Устройство скважины для воды с пластиковой трубой

Обновлено: 28.04.2024

Водяная скважина на своем участке – это лучший долговечный источник чистой воды в доме. Однако, чтобы в процессе бурения, а также в период эксплуатации она не засорялась породой и не обрушалась, требуется провести укрепление ее стенок с помощью специальной трубной колонны. Рассмотрим, какая обсадная труба лучше подойдет для скважины на воду – пластиковая, стальная или асбестоцементная, какие достоинства, недостатки и особенности применения имеет каждая разновидность, каковы общие правила выбора, как правильно рассчитать ее диаметр, из каких основных этапов состоит технология обсадки.

Обсадная труба: свойства и назначение

Скважина на воду для частного дома представляет собой небольшого диаметра, пробуренный специальной установкой вертикальный канал в земле. Его глубина нередко достигает нескольких десятков, а то и сотен метров. Чтобы предотвратить на его стенки разрушающие воздействия естественных факторов и сохранить изначальное качество добываемой из глубинных слоев воды, и применяется специальная обсадная труба для скважины.

С технической стороны она выполняет следующий ряд функций:

Предотвращает обрушение стенок и обеспечивает сохранность параметров водозабора в течение всего периода эксплуатации.
Исключает проникновение в водоток грунтовых и поверхностных потоков за счет полной герметизации тоннеля.
Предупреждает загрязнение и разрушение оборудования от ила, частиц грунта, взвешенных частиц, агрессивных веществ.
Сохраняет изначальный диаметр скважины и защищает ее от грунтовых смещений.
Обеспечивает стойкость к напору грунтовых масс.

Если бурение осуществляется в твердой породе или на незначительную глубину с гарантией сохранения изначальных параметров канала, то допускается скважина без обсадной трубы. Однако чаще всего все же устанавливается трубная колонна. При этом она может быть как в одинарной, так и двойной.

В первом случае обсадка одновременно играет роль и защитного контура, и рабочей артерией – по которой непосредственно осуществляется забор воды. Второй вариант – когда внутри защитного контура устанавливается отдельная труба. Как правило, такая необходимость возникает при обнаружении в месте бурения плывунов или большой вероятности проникновения в скважину верхних стоков, а также обрушения стенок.

Правила выбора

Есть два типа критериев, рассмотрение которых позволяет безошибочно решить, какую трубу лучше использовать для скважины воды, это:

К факторам первой категории относятся:

Диаметр.
Способ соединения отрезков трубы.
Разновидность материала.

Диаметр обсадной трубы для скважины рассчитывается по специальной формуле с учетом ряда параметров. При этом принято считать, что по внутреннему контуру его значение должно быть не менее 110 мм. Связано это с двумя причинами – оптимальными условиям водозабора и подбором подходящего по габаритам погружного насосного оборудования.

Лучшими эксплуатационными характеристиками скважина будет обладать, когда сегменты трубы будут скреплены на резьбовое соединение. Оно обеспечит максимальную герметичность, прочность и долговечность обсадке. В большинстве случаев решение о том, какого диаметра должна быть устанавливаемая трубная колонна и какой тип соединения для нее необходим в конкретном случае, решает компания-установщик.

Факторы эксплуатационной категории критериев выбора трубы для обсадки:

Инертность материала относительно агрессивной окружающей среды.
Устойчивость к внешнему сдавливанию грунтовых масс.
Выносливость относительно механическим нагрузок – чтобы обеспечить целостность во время транспортировки и монтажа.
Повышенная стойкость к коррозии.
Длительный срок службы.
Оптимальная стоимость.

Предъявляемым требованиям отвечают три современных материала – сталь, пластик и асбестоцемент.

Обратите внимание! Какие трубы лучше использовать для скважины на воду, нужно решить заранее – перед поиском фирмы-установщика. Обычно предприятие работает только с одним материалом, имеет в арсенале спецтехнику и отработанную технологию под какой-нибудь конкретный вид труб.

Виды материала труб

У тех, кто впервые столкнулся с подобным водоснабжением дома из глубинных источников, нередко возникает вопрос о том, какая труба лучше для скважины – стальная или пластиковая. Однако в действительности существует еще и третий вариант – асбестоцементная. Разберем особенности применения, положительные и отрицательные их свойства более подробно.

Стальные

Стальной сплав – наиболее распространенный материал для обсадки. Большинство фирм предлагает именно стальной трубный прокат для формирования обсадки. Главная причина – срок ее службы аналогичен периоду эксплуатации самой скважины. Тем не менее, ввиду большого разнообразия изделий черного металлопроката, некоторые компании предлагают альтернативу.

На естественный вопрос рядового потребителя, какие стальные трубы используются для скважины, в ответ приводится следующий ряд вариантов:

Чугунные.
Эмалированные.
Оцинкованные.
Нержавеющие.
Металлопластиковые.

К преимуществам стальных труб относятся:

Стойкость к повреждениям при монтаже и транспортировке.
Не подверженность грунтовому сдавливанию.
Более полувековой срок службы.
Возможность прочистки канала при засорении илом буровыми технологиями.
Сохранение изначальных параметров до конца эксплуатации.
Максимальная глубина скважины.

Среди их минусов выделяются:

Подверженность коррозии.
Проникновение ржавчины в водопровод.
Высокая цена.

Альтернативные варианты лишены некоторых недостатков – например, не ржавеют. Однако естественной платой за это становится существенное удорожание проекта.

Пластиковые

Пластиковая труба для скважины – наилучший вариант для заглубления не более, чем на 50-60 м. Главные ее плюсы следующие:

Большой срок службы.
Нейтральность по отношению к агрессивным факторам почвы.
Отсутствие коррозии.
Легкость в монтаже при минимальном весе всех элементов.
Оптимальная плотность соединения, что обеспечивает полную герметичность.
Доступная стоимость.
Инертность к биологическим факторам – на пластике не откладывается налет колоний патогенных микроорганизмов.

Кроме того, пластик не выделяет вредных компонентов в воду и окружающую среды. Однако есть у него один серьезный минус – недостаточная стойкость к сильному механическому воздействию. При монтаже и перевозке трубы можно повредить. По этой же причине обсадка скважины пластиковыми трубами не производится глубже 60 метров – из-за вероятности разрыва материала при нарастании напряжения между слоями грунтовых пород.

Асбестоцементные

Альтернативным вариантом решения вопроса о том, какую трубу использовать для скважины на воду, являются асбестоцементные изделия. Главные преимущества материала:

Не подвержен ржавлению.
Служит свыше 60 лет.
Доступен по стоимости.
Безопасен в эксплуатации.
Инертен к химическим факторам.

Существенным его недостатком является избыточная хрупкость и ломкость. Поэтому трубы приходится изготавливать достаточно толстостенными, что их сильно утяжеляет, а разработчиков скважины заставляет делать канал более широким. Поэтому глубина их установки ограничена – до 100 м.

Полезно знать! Асбестоцемент полностью безопасен для окружающего пространства и людей. Однако при использовании его в трубах водоснабжения в воде могут появляться волокна. Избавиться от них можно, установив бытовой фильтр для водопровода.

Подбор по диаметру

Диаметр обсадной трубы для скважины на воду – важнейшая характеристика, без подсчета которой не начнется процедура бурения. Его значение напрямую завит от расхода воды в пик потребления – то есть, когда все возможные потребители задействованы на объекте:

Кухонный кран.
Душ.
Стиральная и посудомоечная машина.
Санузел.
Система полива огорода и т. д.

Согласно нормативным данным, минимальная подача воды из бытовой скважины имеет значение примерно 700 литров в час. Далее, если предположить, что в пик нагрузки потребуется 5000 литров воды в час, то в соответствии с рекомендациями производителей необходимо устанавливать насосное оборудование с рабочим диаметром в 10 см.

Для расчета внутреннего диаметра обсадной трубы необходимо к рабочему диаметру насоса прибавить удвоенное расстояние от стенок обсадки. Если допустить, что оно равно 5 мм (диаметр насоса должен быть чуть меньше внутреннего диаметра обсадки), то получится = 100 + 5х2 = 110 мм. И это только внутреннее значение параметра. Внешний диаметр трубы для скважины на воду будет получен прибавлением к нему удвоенной толщины стенок самой трубы. Если она, к примеру, равна 6 мм, то получится = 110 + 6х2 = 122 мм. Отверстие же пробуриваемого канал всегда чуть больше диаметра обсадки.

Видео описание

Видео о том, какой тип соединения для стальной трубы лучше и какого диаметра она должна быть:

Технология обсадки

Обсадка скважины осуществляется с помощью бурильной установки по следующей технологии:

На начальном этапе пробуривается канал большего, чем необходимо для диаметра – на глубину не менее 5 метров.
Далее устанавливается бур меньшего размера, бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
При появлении воды в тоннель устанавливаются герметично соединенные сегменты трубы.
По достижении необходимой глубины погружается насосное оборудование.
Выполняется наладка и проверка работы скважины.

Важно! Процедура бурения должна проходить равномерно, а обсадка опускаться беспрепятственно. В обратном случае труба для скважины во время монтажа подвергнется перенапряжению, что в дальнейшем приведет к разрыву материала и засорению скважины.

Видео описание

Смотрите в этом ролике, как выполняется обсадка пластиковыми трубами:

Коротко о главном

Обсадная труба в скважине выполняет следующий ряд задач:

Удерживает стенки от разрушения.
Защищает от протекания в скважину внешних вод.
Предотвращает ее засорение.
Сохраняет скважину от разрушения и сдавливания массами грунта.

В решении вопроса о том, какие обсадные трубы лучше для скважины – пластиковые, асбестоцементные или стальные, необходимо исходить из глубины бурения, эксплуатационных условий и стоимости работ. При выборе обсадной трубы следует учитывать не только тип материала и его свойства, но также способ соединения ее сегментов и диаметр, рассчитываемый по пиковому расходу потребления воды. Процедура обсадки производится специализированными компаниями с помощью спецтехники по плану разработанной технологии.

До недавнего времени единственным материалом для строительства колодца на частном участке были ж/б кольца. Удачной альтернативой им становится пластиковая труба для колодца, обладающая подходящими характеристиками для подобных строительных работ. Разбираемся, какими свойствами обладает пластиковое изделие, и как проходит монтаж колодцев из пластика.

Материалы

Сооружение из гофро-труб большого диаметра – полноценная замена железобетонному колодцу. Для эксплуатации в условиях, связанных с водой, подходят полимерные изделия следующих составов:

Поливинилхлорид (ПВХ). Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками при больших нагрузках. Благодаря особой структуре полимера ПВХ практически не подвергается деформациям и механическим напряжениям. Для питьевых источников используют трубы нПВХ (без пластификаторов, безвредные для организма).
Полиэтилен низкого давления (ПНД). Пластик не взаимодействует с водой, она не приобретает стороннего привкуса. Полиэтилен достаточно пластичен, при отрицательных температурах не меняет эксплуатационные характеристики, не повреждается при замораживании воды.
Полимерпесчаный композит. Гарантированный период эксплуатации для холодной воды составляет 50 лет. Изделия из полимерпеска прочнее бетонных аналогов, обладают высокой химической и коррозионной стойкостью.

Области применения

Пластиковые изделия уверенно потеснили традиционные строительные материалы. Их область применения охватывает следующие хозяйственные сферы:

Магистральные трубопроводы. Различные поворотные коммуникации, смотровые и переливные колодцы, используемые для контроля состояния систем.
Питьевые колодцы. Структура стенок колодца из пластиковой трубы исключает просачивание почвенных вод. Для обустройства применяют гофрированные трубы определенного диаметра.
Скважины автономного водоснабжения. Обсадные полимерные трубы, пластиковые кессоны служат удачным и недорогим способом сохранить работоспособность скважины. Распространенное решение – абиссинский колодец с полимерными стенками.
Канализационные колодцы (для ливневой канализации). Полимер устойчив к агрессивным почвенным веществам, на гладкой поверхности не задерживается грязь, трубы не заиливаются.

Размерный ряд и кольцевая жесткость

Промышленность предлагает трубы для колодцев разных диаметров и из различных полимеров; определенные размеры удобны для сооружения колодцев и скважин в частном секторе. Большой трубой считается изделие с диаметром, превышающим 50 см. Как правило, для обустройства питьевых источников выбирают изделия диаметром 60-200 см, для скважин подходят диаметры до 15 см.

Пластиковые трубы удобно классифицировать не по диаметру, а по классу кольцевой жесткости (SN), которая измеряется степенями. По способности выдерживать статическое и динамическое воздействие грунта трубы делятся на следующие классы:

SN14. Максимальная глубина залегания 12-16 м, диаметр соответствующий: 850, 1300, 2400 мм.

Класс жесткости выбирают в зависимости от типа грунта, где предполагается вести строительство. Для гофрированных изделий наиболее распространенными классами жесткости являются SN8 и SN16, для изделий из ПВХ и ПП – SN4 и SN8.

Плюсы и минусы изделий из пластика

Колодцы из полимеров демонстрируют продолжительный срок эксплуатации, но это не единственное их достоинство. К сильным сторонам пластиковых труб большого диаметра для колодца относятся следующие их особенности:

Доступная стоимость материалов. В комбинации с продолжительным (50-60 лет) сроком службы вариант использования пластика становится одним из самых привлекательных.
Разнообразие. Из пластика выпускают изделия разнообразных размеров и форм, не только трубы, но и кессоны, люки, врезки, уплотнители, манжеты.
Прочность конструкции. Комбинация эластичности пластика и кольцевой жесткости труб помогает противостоять давлению грунта с сохранением герметичности.

Небольшой вес. Средняя пластиковая труба весит 40-55 кг (для сравнения: ж/б кольцо весит 300-600 и больше кг). Это значительно упрощает транспортировку и монтаж, не нужно привлекать спецтехнику, что уменьшает строительный бюджет.
Герметичность. Пластик, в отличие от бетона, не впитывает воду. Для соединения элементов используется резьба (или шип-паз); конструкция получается водонепроницаемой, ей не нужен дополнительный слой гидроизоляции. Соединительные швы ж/б колец со временем теряют плотность.
Химическая и биологическая инертность. Пластик не вступает в химические реакции с элементами почвы, не подвергается коррозии, затрудняет развитие микроорганизмов, не загрязняет питьевую воду.
Неприхотливость. Пластик выдерживает сезонные перепады температур без изменения эксплуатационных параметров, стенки конструкции не нуждаются в техническом обслуживании.

Слабой стороной пластиковых труб можно считать некоторые ограничения их применения. Несмотря на высокий уровень прочности, специалисты не рекомендуют использовать их в грунтах, склонных к пучению. Как и любому другому, колодцу из пластика необходим периодический уход: чистке дна, профилактические работы для насоса. Горловину колодца защищают крышкой, чтобы избежать внешнего загрязнения (мусором, дождевой водой).

Порядок строительства обычного колодца

Колодец с полимерной шахтой нетрудно соорудить собственными силами. Сначала на участке определяют место для будущего колодца (надежнее всего использовать данные гидрологии). Затем, на основании этих данных (глубины залегания грунтовых вод), приобретают трубу нужной длины.

Для строительства выбирают гофрированные двустенные изделия диаметром от 40 см. Пластиковая труба большого диаметра для колодца нуждается в подготовке. Нижняя часть (та, которая будет погружаться на дно) обрабатывается следующим образом:

Высверливают множественные отверстия по всей поверхности на ширину 50 см от нижнего края (используют сверло диаметром 7-8 мм). Перфорацию делают во впадинах гофры.

Перфорированный участок обматывают геотекстилем в два слоя. Вместо геотекстиля можно взять фильтровальную сетку (специальный полимерный материал для скважин). Обмотку закрепляют проволокой.

Работы по обустройству шахты выполняют в следующей последовательности:

Выкапывают шахту расчетной глубины (до водоносного слоя). Копать можно вручную, или использовать широкий бур. Диаметр шахты должен превышать диаметр трубы на 10-15 см.
Дно шахты засыпают щебенкой средней фракции, толщина слоя 15 см.
Трубу опускают в шахту перфорированным концом вниз так, чтобы она уперлась в дно, выравнивают по центру.
Швы между отдельными элементами после соединения на резьбу дополнительно обрабатываются силиконовым герметиком.
Между стенами шахты и трубой остается промежуток; его засыпают песком.
Если длина пластиковой конструкции рассчитана правильно, над поверхностью остается примерно 1 м трубы. Вокруг нее делается опалубка, площадка заливается бетоном; для утепления стенок используют пенопласт или пенополистирол. По завершении работ устанавливают крышку.

Чтобы увеличить приток воды, а колодец погружают насос и некоторое время откачивают воду. Чтобы улучшить фильтрацию и повысить качество воды, на дно можно дополнительно засыпать слой песка и гальки.

Ремонт старого колодца

Полимерные трубы для колодца питьевой воды будут полезными в случае, если необходимо восстановить или отремонтировать существующую ж/б конструкцию. У старого колодца могут появиться проблемы, например, в нем уменьшается поступление воды, или ж/б кольца из-за смещения начинают пропускать почвенную воду.

Полимерные трубы помогут восстановить работу старого источника; при этом с ж/б конструкцией можно поступить двумя способами: извлечь или оставить на месте (если она не помешает монтажным работам). Ремонт проходит в следующем порядке:

Приобретают трубы диаметра меньшего, чем диаметр существующего сооружения.
Дно чистят, меняют слой фильтрации, углубляют при необходимости.
В шахту опускают пластиковый рукав, выравнивают его по центру.
Промежуток между пластиком и бетоном засыпают мелкой щебенкой и песком. Иногда советуют заполнять зазоры бетоном.

На дне устраивают фильтр: слоями по 10-15 см засыпают чистый песок, щебень (или, например, гальку).

Соединение отдельных элементов в пластиковом колодце для скважины или шахты выполняют несколькими способами:

Сваривают, используя экструдер (специальный инструмент, расплавляющий пластик).
Обрабатывают места соединения монтажной мастикой.
Соединяют кольца с помощью резиновых уплотнителей и фитингов подходящего размера.

Видео описание

О восстановленном колодце в следующем видео:

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец – это скважина, которая выполняется с меньшими затратами, но требует мягкой почвы (песка или глины). По сравнению с колодцем она дает меньше воды, а допустимая глубина изготовления не превышает 10 м при помощи специальной бурильной техники или 5-6 м вручную.

При изготовлении вручную пластиковый водовод опускается в заранее подготовленную скважину. Обустройство абиссинского колодца сводится к установке насоса на выходе трубы из земли. При использовании бурильного оборудования сетчатый фильтр вставляется внутрь пластиковой трубы. В середину опускается арматура: по ней наносят удары, и пластик не повреждается.

Видео описание

Об абиссинской скважине в следующем видео:

Коротко о главном

Колодцы из пластиковых труб выбирают как практичную альтернативу традиционным ж/б конструкциям. Полимерный материал помогает не только получить новый источник питьевой воды, но и сделать более эффективным или восстановить старый колодец.

Для строительства используют полимерные изделия из ПВХ, ПНД или композита, выбирая варианты определенного диаметра и класса кольцевой жесткости. Работы включают обычные этапы: рытье шахты, обустройство донного фильтра и утепление верхней части. Кольцевые элементы соединяют на резьбу, стыки дополнительно промазываются силиконовым герметиком.

При отсутствии централизованного водоснабжения обеспечить дом водой можно с помощью искусственного автономного источника – скважины или колодца. Этот вариант многим кажется гораздо предпочтительнее первого, так как позволяет не зависеть от работы общей системы и самостоятельно контролировать такие параметры, как напор и качество воды. По сравнению с колодцем, конструкция скважины более надежна и эффективна, поэтому именно её владельцы загородных домов выбирают чаще.

Из чего состоит водяная скважина

Если посмотреть на скважину в разрезе, то видно, что это длинный и узкий шурф, уходящий в недра земли до водоносных слоев. От колодца она отличается очень небольшим диаметром по сравнению с длиной (глубиной) канала. Устройство скважины зависит от её назначения, это может быть геологоразведка с изучением структуры грунта, поиск месторождений природных ресурсов, добыча газа, нефти, воды.

Нас в первую очередь интересует устройство скважины для воды – из каких элементов она состоит, каким образом и с помощью какого оборудования вода из неё подается потребителям.

Основные составляющие водяной скважины – это ствол, забой и устье.

Стволом называют вертикальную выработку в земле, в которую опущены обсадные трубы.
Забой – это дно канала, его самая нижняя часть.
Устье – верхняя часть скважинной трубы, выступающая над поверхностью почвы.

Промежуток между внешней поверхностью обсадной трубы и земляными стенками пробуренного канала заполняют цементным раствором, который делает конструкцию более прочной и герметизирует скважину.

Конструкция скважины это ещё и состоящая из нескольких труб обсадная колонна, изолирующая канал с водой от земляных стенок ствола и предотвращающая их разрушение. Герметичность на стыках труб обеспечивает их резьбовое соединение.

В нижней водозаборной части скважины находится фильтр, препятствующий проникновению в канал песка, ила и других нерастворимых частиц, загрязняющих воду. А в верхней – оголовок либо адаптер в зависимости от того, какой насос применяется для подачи воды из скважины в водопроводную систему.

Трубы для обсадки

Обсадные трубы, герметизирующие ствол подземного источника, изготавливают из разных материалов. Раньше использовали асбестовые и металлические изделия, в основном – из нержавеющей, оцинкованной или обычной стали, реже – из эмалированной.

Сейчас большей популярностью пользуется обсадка из труб ПНД (полиэтилена низкого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Эти материалы имеют малый вес и хорошую прочность, в отличие от асбеста, и не подвержены коррозии и разрушению в отличие от стали. Кроме того, они самые доступные по цене. Поэтому водяная скважина получается недорогой, долговечной, ремонтопригодной и не загрязняет воду ржавчиной.

Это важно! Пластиковые трубы плохо противостоят динамическим нагрузкам и могут не выдержать давления грунта на большой глубине. Поэтому их используют для устройства обсадных колонн сравнительно неглубоких бытовых скважин.

Стандартным и самым простым способом соединения труб в одну колонну является резьба, но возможна стыковка с применением сварки и муфтовых соединений. Сами трубы имеют длину от 3 до 6 метров, а их диаметр адаптирован к габаритам скважинных погружных насосов, которые и являются основным критерием для выбора сечения труб. Стандартные размеры сечения, которые могут незначительно отличаться у разных производителей:

Фильтры

Конструкция скважины на воду обязательно включает в себя фильтрующее устройство в забое, задача которого очищать воду от твердых примесей перед попаданием в обсадную колонну. Существует несколько разновидностей таких фильтров.

Это просто подушка из гравия, засыпанная в забой скважины, которая задерживает основные загрязнения со дна. Одного гравийного фильтра недостаточно для качественной очистки воды, он применяется только в качестве дополнительного барьера.

Если водозабор производится из известняковых или галечных пород, в которых отсутствуют мелкие примеси, достаточно грубого фильтра, представляющего собой трубу с просверленными в стенках круглыми отверстиями. Они задерживают крупные частицы и обломки, способные повредить насос.

Такой фильтр обычно устраивают на пластиковых трубах, делая длинные и тонкие прорези в их стенках. Воды через них просачивается легко, а песок остается снаружи.

Когда ствол скважины погружен в песчаные слои грунта, работа насоса вызывает движение песчинок. Чтобы не пропустить их в канал, нужен фильтр с мелкими отверстиями. Его делают из сетки, устойчивой к коррозии и истиранию. Материалом для неё может служить нержавеющая сталь, пластик, стеклоткань, капрон. Сетка крепится на каркасе – перфорированной трубе того же диаметра и из того же материала, что и обсада.

Обратите внимание! Сетчатые фильтры серьезно сдерживают поток воды в колонну скважины, снижая его на 30-40 %.

Вместо сетки на каркас плотными спиральными рядами наматывают проволоку клиновидного сечения. Такой фильтр стоит дороже сетчатого, но он прочнее и долговечнее.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как можно сделать скважинный фильтр своими руками:

Длина фильтрующей части зависит от характеристик водоносного слоя. Чем больше в нем мелких примесей, тем она длиннее. В среднем она составляет 2 метра.

Оголовок

От того, какой насос используется для забора воды, погружной или поверхностный, зависит, как устроена скважина для воды в своей верхней части.

Погружное оборудование находится непосредственно в обсадной колонне на определенном расстоянии от дна. Чтобы зафиксировать его в заданном положении и не допустить загрязнения воды через устье, применяют стальные, чугунные или пластиковые оголовки, устанавливаемые на верхний срез трубы.

Это типовая конструкция, подходящая к стандартным сечениям обсадных труб. Состоит она из двух фланцев с резиновой прокладкой между ними, выходными отверстиями для напорного трубопровода и электрического кабеля, и карабина для крепления насоса на тросе. Сначала на трубу надевается нижний фланец, затем через уплотнительное кольцо к нему болтами притягивают верхний с подвешенным насосом.

«Грузоподъемность» оголовка зависит от материала изготовления:

стальной выдерживает вес оборудования до 500 кг;
пластиковый – до 250 кг.

Адаптер

Если устройство скважины на воду предполагает перекачивание воды поверхностным насосом, то он забирает её через шланг или трубопровод, который входит в обсадную колонну через её стенку. Этот вход осуществляется через адаптер – конструкцию, одна часть которой устанавливается внутри скважины и соединяется с напорным трубопроводом, а вторая накручивается на неё снаружи через отверстие в стенке и соединяется с водопроводной магистралью. Герметичность соединения обеспечивают резиновые прокладки.

Если скважина эксплуатируется круглый год, точка ввода располагается ниже уровня промерзания грунта, чтобы вода в подающей магистрали не замерзала зимой.

Видео описание

Из чего состоит скважина, как её правильно обустроить, смотрите в видео:

Изготовление и обустройство

Скважина может снабжать водой один дом или целый поселок, от количества потребителей зависит её мощность, глубина и другие параметры, определяемые при проектировании.

Способ бурения подбирается с учетом особенностей грунта на участке и длины будущего канала. Своими силами удается пробуривать только неглубокие скважины на песок, в остальных случаях прибегают к услугам специалистов, которые профессионально определяют оптимальный принцип бурения скважин на воду и производят его с установкой обсадных труб.

В полученный ствол трубы опускаются поочередно: сначала фильтр, затем на него накручивается первая труба, когда её уровень опустится до земли – следующая и т.д.

Для сохранения чистоты скважины, нормальной работы насосного оборудования и собственного удобства устье скважины обустраивают, оснащая оголовком или адаптером.

При использовании погружного насоса или поверхностного, расположенного непосредственно около устья скважины, вокруг него устраивают кессон – яму с утепленной крышкой и герметичными стенками и дном.

На рисунке видно, как выглядит скважина на воду в разрезе, оборудованная погружным насосом. В кессоне достаточно места и для установки поверхностного центробежного насоса, который подключается к источнику через адаптер, а затем по трубе, проложенной в земле, перекачивает воду в дом. Здесь же размещают гидроаккумулятор и автоматику управления. Эта схема применяется для домов с постоянным проживанием и позволяет защитить саму скважину и водопроводную магистраль от промерзания.

Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец или монолитного железобетона либо купить готовую металлическую или пластиковую емкость.

Видео описание

Как залить бетонный кессон, смотрите в видеоролике:

Принцип работы скважины, эксплуатируемой только летом, тот же, но можно обойтись без заглубленного кессона, соорудив над устьем простое укрытие от пыли и осадков. Но на зиму её консервируют, отключая оборудование и утепляя оголовок.

Коротко о главном

Строение скважины предельно просто: это длинный вертикальный канал в земле, пробуренный до водоносного слоя, стенки которого укреплены обсадными трубами, а в донной части установлен фильтр. Чтобы подавать воду из неё на поверхность, применяют насосы, для нормальной и безопасной работы которых скважину оснащают дополнительным оборудованием и инженерными сооружениями.

Пользователи портала делятся опытом, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину в сложных ситуациях.

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Пластиковые колодцы для воды

Материалы

Сооружение из гофрро-труб большого диаметра – полноценная замена железобетонному колодцу. Для эксплуатации в условиях, связанных с водой, подходят полимерные изделия следующих составов:

Поливинилхлорид (ПВХ). Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками при больших нагрузках. Благодаря особой структуре полимера ПВХ практически не подвергается деформациям и механическим напряжениям. Для питьевых источников используют трубы нПВХ (без пластификаторов, безвредные для организма).
Полиэтилен низкого давления (ПНД). Пластик не взаимодействует с водой, она не приобретает стороннего привкуса. Полиэтилен достаточно пластичен, при отрицательных температурах не меняет эксплуатационные характеристики, не повреждается при замораживании воды.
Полимерпесчаный композит. Гарантированный период эксплуатации для холодной воды составляет 50 лет. Изделия из полимерпеска прочнее бетонных аналогов, обладают высокой химической и коррозионной стойкостью.

Полимерпесчаный сборный колодец

Области применения

Магистральные трубопроводы. Различные поворотные коммуникации, смотровые и переливные колодцы, используемые для контроля состояния систем.
Питьевые колодцы. Структура стенок колодца из пластиковой трубы исключает просачивание почвенных вод. Для обустройства применяют гофрированные трубы определенного диаметра.
Скважины автономного водоснабжения. Обсадные полимерные трубы, пластиковые кессоны служат удачным и недорогим способом сохранить работоспособность скважины. Распространенное решение – абиссинский колодец с полимерными стенками.
Канализационные колодцы (для ливневой канализации). Полимер устойчив к агрессивным почвенным веществам, на гладкой поверхности не задерживается грязь, трубы не заиливаются.

Размерный ряд и кольцевая жесткость

SN14. Максимальная глубина залегания 12-16 м, диаметр соответствующий: 850, 1300, 2400 мм.

Плюсы и минусы изделий из пластика

Доступная стоимость материалов. В комбинации с продолжительным (50-60 лет) сроком службы вариант использования пластика становится одним из самых привлекательных.
Разнообразие. Из пластика выпускают изделия разнообразных размеров и форм, не только трубы, но и кессоны, люки, врезки, уплотнители, манжеты.
Прочность конструкции. Комбинация эластичности пластика и кольцевой жесткости труб помогает противостоять давлению грунта с сохранением герметичности.

Небольшой вес. Средняя пластиковая труба весит 40-55 кг (для сравнения: ж/б кольцо весит 300-600 и больше кг). Это значительно упрощает транспортировку и монтаж, не нужно привлекать спецтехнику, что уменьшает строительный бюджет.
Герметичность. Пластик, в отличие от бетона, не впитывает воду. Для соединения элементов используется резьба (или шип-паз); конструкция получается водонепроницаемой, ей не нужен дополнительный слой гидроизоляции. Соединительные швы ж/б колец со временем теряют плотность.
Химическая и биологическая инертность. Пластик не вступает в химические реакции с элементами почвы, не подвергается коррозии, затрудняет развитие микроорганизмов, не загрязняет питьевую воду.
Неприхотливость. Пластик выдерживает сезонные перепады температур без изменения эксплуатационных параметров, стенки конструкции не нуждаются в техническом обслуживании.

Пластиковый кессон для скважины

Порядок строительства обычного колодца

Высверливают множественные отверстия по всей поверхности на ширину 50 см от нижнего края (используют сверло диаметром 7-8 мм). Перфорацию делают во впадинах гофры.

Перфорированный участок обматывают геотекстилем в два слоя. Вместо геотекстиля можно взять фильтровальную сетку (специальный полимерный материал для скважин). Обмотку закрепляют проволокой.

Работы по обустройству шахты выполняют в следующей последовательности:

Выкапывают шахту расчетной глубины (до водоносного слоя). Копать можно вручную, или использовать широкий бур. Диаметр шахты должен превышать диаметр трубы на 10-15 см.
Дно шахты засыпают щебенкой средней фракции, толщина слоя 15 см.
Трубу опускают в шахту перфорированным концом вниз так, чтобы она уперлась в дно, выравнивают по центру.
Швы между отдельными элементами после соединения на резьбу дополнительно обрабатываются силиконовым герметиком.
Между стенами шахты и трубой остается промежуток; его засыпают песком.
Если длина пластиковой конструкции рассчитана правильно, над поверхностью остается примерно 1 м трубы. Вокруг нее делается опалубка, площадка заливается бетоном; для утепления стенок используют пенопласт или пенополистирол. По завершении работ устанавливают крышку.

Чтобы увеличить приток воды, а колодец погружают насос и некоторое время откачивают воду. Чтобы улучшить фильтрацию и повысить качество воды, на дно можно дополнительно засыпать слой песка и гальки.

Ремонт старого колодца

Приобретают трубы диаметра меньшего, чем диаметр существующего сооружения.
Дно чистят, меняют слой фильтрации, углубляют при необходимости.
В шахту опускают пластиковый рукав, выравнивают его по центру.
Промежуток между пластиком и бетоном засыпают мелкой щебенкой и песком. Иногда советуют заполнять зазоры бетоном.

Засыпка между пластиковыми и бетонными стенками

На дне устраивают фильтр: слоями по 10-15 см засыпают чистый песок, щебень (или, например, гальку).

Сваривают, используя экструдер (специальный инструмент, расплавляющий пластик).
Обрабатывают места соединения монтажной мастикой.
Соединяют кольца с помощью резиновых уплотнителей и фитингов подходящего размера.

О восстановленном колодце в следующем видео:

Абиссинский колодец

Абиссинская скважина

Об абиссинской скважине в следующем видео:

Читайте также: