Уголок какой стороной крепить к стене

Обновлено: 27.03.2024

Если требуется навесить одну полку, самый простой способ — использовать кронштейны. Имеется огромный выбор кронштейнов разных стилей и с разным покрытием. Кронштейны прикрепляются к стене и полке. Для короткой полки достаточно пары кронштейнов, для длинных полок требуется использовать несколько кронштейнов. Расстояние между кронштейнами зависит от материала полки, ее толщины и веса стоящих на полке предметов.

Полки постоянной высоты


Использование подобных кронштейнов — лучший способ предотвратить падение этой полки с ценными предметами старины.

Для полки толщиной 20 мм, сделанной из натурального дерева или большинства искусственных древоподобных материалов под дерево, максимальное расстояние между кронштейнами составляет 800 мм при небольшой нагрузке, 700 мм -при средней нагрузке и 600 мм для большой нагрузке (например, стереосистема или книги в твердых переплетах). Для полок из ДСП уменьшите эти цифры до 750 мм, 600 × 450 мм соответственно.

Если нужно навесить полки на пустотелых гипсокартонных стенах, но кронштейны невозможно прикрепить к стойками каркаса, используйте специальную крепежную арматуру, достаточно прочную для удержания нагруженной полки. Перед тем как сверлить стену, проверьте, не проходят ли в намеченном месте провода и трубы.

Шаг 1

Полки постоянной высоты


Для длинных полок, опирающихся на три или большее число кронштейнов, сначала определите длину полки и место ее навешивания. Рассчитайте расстояние между кронштейнами и при помощи разметочного угольника нанесите их позиции на нижнюю сторону полки.

Шаг 2

Полки постоянной высоты


Приложите один из внешних кронштейнов к стене. Длинная часть кронштейна всегда крепится к стене, а короткая служит опорой для полки. Шилом отметьте на стене положение самого нижнего шурупа.

Шаг 3

Полки постоянной высоты


Просверлите отверстие для шурупа. Для гипсокартонной стены используйте спиральное сверло, для кирпичной — сверло для кирпичной кладки. В отверстие в кирпичной стене вбейте вровень с поверхностью пластиковый дюбель. Прикрепите кронштейн, не закручивая шуруп до конца.

Шаг 4

Полки постоянной высоты


Установите кронштейн по уровню. Отметьте положения остальных отверстий для шурупов и просверлите их по меткам; если необходимо, вставьте дюбели. Снова установите кронштейн по уровню и частично заверните остальные шурупы. Ввернув все шурупы, затяните их.

Шаг 5

Полки постоянной высоты


Поставьте полку краем на первый кронштейн и по уровню определите положение верха второго концевого кронштейна. Отметьте положение верха на стене, определите положения шурупов и прикрепите второй концевой кронштейн. Аналогичным образом прикрепите промежуточные кронштейны.

Шаг 6

Полки постоянной высоты


Положите полку на кронштейны по меткам, нанесенным на нижней стороне полки. Снизу вверните шурупы через кронштейны в полку. Длина шурупов не должна превышать двух третей толщины полки.

Полка на двух кронштейнах

Полки постоянной высоты


Короткую полку на двух кронштейнах проще навешивать, прикрепив заранее кронштейны к полке. На верстаке выровняйте верх кронштейнов с задним краем полки по линейке или деревянной планке.

Прикрепив кронштейны, приложите полку к стене, выровняйте ее по горизонтали по спиртовому уровню (см. п. 5) и наметьте положения шурупов. Просверлите отверстия (см. п. 3) и прикрепите кронштейны к стене.

Полезные советы

Чтобы предотвратить прогибание полки на двух кронштейнах, размещайте кронштейны на расстоянии одной четверти длины полки от ее концов. При использовании нескольких кронштейнов размещайте внешние кронштейны на расстоянии от концов полки, равном ее глубине. Остальные кронштейны разместите на одинаковом расстоянии один от другого.

В полках можно просверлить направляющие отверстия для шурупов. Чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие, используйте ограничитель, а если его нет, отметьте маскировочной лентой нужную глубину прямо на сверле.

Мебельные уголки – собирательное понятие, охватывающее изделия широкого спектра применения. Они бывают плоскими, объёмными, стальными, пластиковыми, с накладками и без них. Выбор уголковой части зависит от нагрузки, оказываемой на мебельный предмет по весу.





Общее описание

Уголковые крепления для мебели – элементы, служащие как бы дополнением для общекаркасной части шкафа, стула или стола, кресла или койки, кровати, тумбы или комода. Они применяются в мебельных предметах, где исключена возможность установить планки и панели на цельносварной каркас или собранный на болтах с гайками. Уголок позволяет сэкономить на расходе стали: сравнивая обычный кухонный стол с партой, которая строится на большом каркасе, вы получите менее тяжёлый мебельный предмет, весящий на несколько килограммов меньше, чем его аналог с полноценным металлокаркасом, в котором уголки можно не устанавливать.

Масса уголков для комода может едва ли оказаться больше, скажем, 600 г, в то время как цельный металлокаркас, собранный из квадратной профтрубы 30х30 и имеющий толщину стенок профиля в 2,5 мм, весит до 12 кг.



Уголок, прежде всего элемент, позволяющий не менее точно состыковать доски и планки, листы фанеры. При этом изделие окажется способным выдержать массу до 350 кг – с учётом двойного запаса прочности по весовому усилию, включая и собственную массу шкафа либо комода. А проектирование, расчёт мебельных единиц основывается на трёхкратном запасе по весовой составляющей. Нельзя подходить к этому значению «впритык» – при малейшем боковом, динамическом усилии шкаф или комод может развалиться. Несмотря на то что основную массу комода и вещей, находящихся в нем, несут ножки (либо опоры с колёсами) и сам пол, на уголки также действует вертикальное воздействие от горизонтально расположенных полок и панелей, с учётом добавочного веса вещей и предметов обихода. Поэтому крепёжные элементы – уголки, болты саморезы, шайбы – сразу берутся с запасом, чтобы изделие прослужило до 50 лет, а не развалилось через несколько недель и по чьей-то неосторожности.

Уголки для полок выбираются с неменьшими требованиями. Представьте себе полку весом в 15 кг, нагруженную книгами ещё на столько же килограммов.

Общий вес – 30 кг, с трехкратным запасом, и стена, и уголки, и метизы должны выдержать эти 90 кг. Только в этом случае полка провисит так долго, как вы этого пожелаете, а не обрушится на вас ночью, когда ваша кровать и место для сна расположены рядом с ней.

К стенкам шкафа требования примерно такие же. Лучше немного переплатить и обезопаситься навсегда, чем рисковать целостностью меблировки. Уголки для сборки стола, если это массивный обеденный стол-трансформер, рассчитанный на приём нескольких гостей, выдерживают (каждый по отдельности) ещё больший вес – не до 90, а до 100 кг. Аналогичные требования предъявляются и к уголкам-стяжкам.



Материалы

Монтажная работа, выполняемая с перечисленными выше примерами требований, вынуждает заранее запастись именно стальными уголками. Они обладают усиленным строением: толщина стали может доходить до 3 мм, для сверхнагрузок предусматриваются диагональные проставки, расположенные под углом в 45 градусов по отношению к любой из сторон уголка. Строительно-монтажная геометрия опирается на законы физики, согласно которым боковые, растягивающие, изгибающие напряжения, разрушающие уголок, должны ограничиваться и компенсироваться, иначе мебель, собранная с нарушениями этого правила, долго не прослужит. Защитный прямоугольный треугольник, образованный расположенной под углом 45 градусов проставкой (гипотенуза) и сторонами уголка (катеты) в двух из трёх проекций – гарантия, что изделие не поведёт в сторону от нагрузки под весом шкафа и массой вещей в нём. Стоит такой уголок дороже, но он позволит на комоде организовать, например, полки сверху, сложить наверх ковры или иные тяжёлые вещи, занимающие жизненно необходимое в кабинете или в прихожей место.





Существуют уголки из стали и без «треугольника», и их область применения – подвешивание полок в шкафу или за его пределами.

Алюминий отличается меньшей прочностью и упругостью, чем сталь, легко надламывается при заметном перегибе, образуя сеть микротрещин, снижающих прочностные характеристики уголка. Пластик, в свою очередь, не отличается запасом прочности, характерным для стальных уголков, на чьё изготовление затрачен аналогичный объём материала: его прочностные показатели до 10 раз хуже, чем у стали. Применять его для несущих состыковок с большим весом нельзя – собранный шкаф или комод моментально завалится набок.



Оцинкованные уголки покрыты 50-микрометровым слоем цинка и изготовлены из обычной ржавеющей стали. Крашеные уголки чаще всего продают тёмной палитры или чёрного цвета, но под цвет досок и панелей, к примеру, светлого, используются также мягкие, пастельные тона.

Металлические

Несмотря на то что альтернатива металлу в виде композита уже существует достаточно давно – не одно десятилетие, даже самый лучший композитный уголок не сравнится со стальным. Толщина уголков из стали не превышает 3 мм, но, чтобы получить такую же прочность, потребуется увеличить эту толщину в 2-3 раза, т. к. плотность (удельный вес) металлов связана с их относительной прочностью в значительной мере.

Алюминиевый уголок, как ранее отмечено, ломается там, где есть возможность поставить именно стальной.

Альтернатива алюминию – бронза и латунь. Твердосплавная продукция в виде уголков из композитного сплава на основе карбида вольфрама не производится. Большой редкостью считаются уголки из меди.




Пластиковые

Литьё полиэтилена и полипропилена, позволившее выйти на новый уровень поставок, частично вытеснило, но так и не сумело по уровню качества заменить металлические уголки. Цвет изделия – от белого до черного. Белые уголки подойдут для сборочного комплекта мебели, чьи планки и доски имеют белоплёночное покрытие, а чёрный элемент – под чёрное дерево и ДСП, оклеенные черноватой или полностью чёрной плёнкой.

Несмотря на неломкость ПНД и ПП, сопротивляемость растрескиванию при комнатной температуре, отсутствию вредных испарений в нормальных условиях, запас прочности по-прежнему остаётся малым, т. к. плотность обеих пластмасс в несколько раз меньше железа и более чем вдвое ниже, чем у алюминия.


Остерегайтесь подделок, изготовленных из полистирола, они ломаются от толчков, хотя в виде больших листов полистирол также способен гасить вибрации. Если допустимая нагрузка превышена, то полистирол трескается от ударов. Чтобы убедиться в этом, ударьте полистироловый уголок гаечным ключом или пассатижами: пластмасса сразу же лопнет. Заглушка пластикового уголка, являющаяся заключительным элементом тумбы или шкафа в сборе, не увеличивает прочность и устойчивость данной детали: она, по сути, представляет собой лишь декоративный колпачок.


Размеры

Габариты уголковой единицы варьируются от 15х15 до 100х100 мм. Чем больше длина каждой из половинок, тем толще должна быть стальная стенка в каждой из двух сторон изделия. Уголки выпускают в виде скруглённых по определённому радиусу в середине элементов. Скругление помогает уголку сохранить жёсткость и прочность. Если сделать его с резкой кромкой изнутри, без этого скругления, то устойчивость к его сгибанию и разгибанию серьёзно пострадает. Так, алюминиевый уголок, обладающий именно резкой линией сгиба изнутри, а не плавным закруглением, легко гнётся и ломается.


Стальной его аналог, в зависимости от марки стали, подвергнуть такой деформации втрое сложнее.

Конкретные размеры уголков: 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 45х45, 50х50 мм. Толщина стали может быть следующей: для 15х15, 30х30 мм это 2 мм, у изделий до 60х60 мм это может быть до 3,5 мм, у комплектующих 100х100 мм – до 4 мм, а когда речь идёт о пластике, то производитель реализует толщину до 10 мм. Поскольку ПП и ПНД дешевле стали (готовая продукция, а не лом), поставщику несложно изготовить более толстый крепёж, учитывая его прочность и плотность по сравнению с металлическими сплавами.


Нюансы выбора

Выбирая уголок, нужно, прежде всего, учитывать его конструкцию.

Плоские однопроекционные уголки – вырезанные фигурно полоски стали, гнуть которые уже нельзя. Они раньше применялись для закрепления щеколд, задвижек и защёлок на рамах, служили даже этаким украшением рамы, дополняя её внешний вид. В какую сторону вы бы ни повернули этот элемент, он всегда лежит в одной плоскости.

Трёхсторонний уголок, в отличие от простого двустороннего, напоминает трёхосевую основу. Представьте, что из арматурного каркаса выпилен кусок – вершина, в которой сходится по три ребра, а затем этот кусок отфрезерован на ЧПУ-станке так, что от него остаются двухполочные полоски, идущие по всем трём осям и соединённые отдельно. Трёхосный уголковый элемент – самый универсальный: он ставится по углам конструкции, имеющей вид куба или параллелепипеда, которыми, соответственно, являются тумба и комод.




Установка

Чтобы установить плоский уголок, сделайте следующее.

  1. С помощью маркера расчертите место, ограниченное на соединяемых рейках или досках, приложив уголок в нужной области.
  2. Поставьте метки для засверливания под болты в точках, используя штатные отверстия уголка.
  3. Просверлите отверстия, приложите к ним уголок и скрепите этот стык при помощи саморезов.

Двух- и трёхсторонние уголковые элементы устанавливаются аналогично. Соединяя стыки, убедитесь, что планки и доски совмещены идеально ровно.

Возможно, вам потребуется помощь ассистента, поддерживающего руками и ногой доски и планки в нужном месте.

Пластиковые коробчатые (закрытые, «бронированные») уголки ставятся аналогично. Схема действий одна и та же: совместить планки и доски по двум или трём проекциям, приложить уголок, разметить, просверлить под него отверстия согласно отмеченным точкам и установить его. Результат – ровная, без скосов и выпираний конструкция. Чтобы собрать тумбу с одной полкой, расположенной на половине от общей её высоты, потребуется 16 таких деталей. Все они ставятся изнутри. Пластиковые уголки, обладающие заглушкой, необходимо закрыть – вид саморезов, которыми они присоединены, в полностью собранном виде уголковой составляющей не портит вид внутри тумбы.

Представить квартиру или дом, а тем более – офис, без полок совершенно невозможно. Это очень многофункциональные предметы мебели, которые используются как с целью декорирования пространства и расстановки различных сувениров, так и с целью удобного хранения различных вещей.

Часто они настолько хорошо вписываются в интерьер, что способны подчеркнуть его стиль и индивидуальность. Но повесить полки порой не так-то просто. Часто владельцы квартир желают закрепить их так, чтобы креплений не было видно.

Это делается с целью сохранения целостности определенного стиля или по ряду других причин. Однако крепление полок к стене без видимого крепежа – не такая уж сложная задача, какой кажется на первый взгляд.

Крепление полок к стене без видимого крепежа

Полки в современном интерьере

В любом доме, если человек в нем живет, всегда имеется очень много различных баночек, флаконов, может быть — книг, сувениров, фоторамок и многого другого. А для того, чтобы в доме был порядок, рекомендуется каждую вещь ставить или класть на предназначенное ей место. И часто в роли такого места выступает как раз настенная полка. Она обычно выполняет две функции – является удобной подставкой для чего-либо декоративного или полезного, а также может быть изюминкой определенного дизайна.

Настенные полки в интерьере

В зависимости от помещения, в котором устанавливается полка, она может выполнять самую разную роль. Итак, в кухне на ней могут располагаться наборы специй или же стоять какие-то элементы посуды. В ванной комнате полка – обязательный атрибут для расстановки различных бутылочек и флаконов. Полка нужна и в спальне, где на ней можно расположить различные нужные перед сном вещи. Конечно же, и в гостиной эти элементы интерьера уместны – на них могут стоять книги, цветы, сувениры. Часто они способны в значительной степени сэкономить место, а также победить беспорядок в комнате, ведь все отныне будет стоять на своих местах. Именно поэтому данный предмет интерьера совершенно незаменим, несмотря на то, что в доме может быть множество шкафов или комодов.

Стенка в виде полок

На заметку! Полка уместна и функциональна в абсолютно любом интерьере, независимо от его стиля. Главное – подобрать правильный и подходящий вариант и разместить ее в том месте, где полка будет смотреться органично и как часть интерьера.

Черно-белая полка

Притом важно выбрать не только подходящую по стилю полку, но и ту, которая будет нравиться и в навешенном состоянии смотреться эстетично. При создании определенных стилей важно, чтобы крепления на ней были незаметными. А в целом существует несколько вариаций фиксации полок на стене.

Полка-дерево

Как можно закрепить полку на стене?

Чтобы повесить полку, не нужно обладать большими навыками и умениями. Порой достаточно иметь под рукой саму полку, перфоратор и строительный уровень. Далее работа пройдет быстро и гладко – повесить полку дело пяти минут. Однако фиксироваться эти предметы интерьера могут по-разному. Часто на это влияет тип полки, желание владельца использовать видимые или невидимые крепежи и ряд других факторов. Порой вид крепежа имеет важное значение.

Таблица. Способы крепления полок.

Вариант крепленияКраткое описание
Кронштейн или держатели
Данный вариант предполагает наличие видимых креплений для полок. Их может быть видно, притом они бывают зафиксированы как снизу, так и сверху полки. А также кронштейны могут быть и потайными. Видимые кронштейны могут быть выполнены в простом или декоративном варианте. Они бывают как пластиковые, так и металлические, витиеватые и простые и т. д. Одна сторона крепится к стене, вторая – к самой полке. Однако важно понимать, что подойдет этот вариант далеко не для каждого стиля интерьера.
Петли и уголки
Это – выбор тех, кто экономит на креплении, притом хочет установить полку как можно быстрее и проще. Он подойдет практически для каждого интерьера. Притом это достаточно надежный крепеж, а в зависимости от его размеров можно варьировать нагрузками на полки.
Крепления для стеклянных вариантов
Эти крепежи применяются только для фиксации полок, изготовленных из стекла и отличающихся большой массой и хрупкостью. Они обычно выполнены из металла и имеют специальные прокладки, которые позволят надежно фиксировать саму полку на стене, не давая ей упасть. Бывают и крепежи для стекла на присосках, но они не очень надежные. Как правило, присоска фиксируется с нижней стороны полки. Обычно такие крепежи отличаются небольшими размерами.
Невидимое
Этот вариант позволит установить полку так, что сами крепежи видно не будет ни с какой стороны полки. Будет казаться, что она просто приклеена к стене.

Полкодержатель скрытого монтажа

Крепления без видимого крепежа

Крепления без видимого крепежа сейчас выбирают многие, так как этот вариант предполагает совершенно незаметную фиксацию полки на стене, без лишних элементов. Именно нежелание видеть дополнительные элементы по той или иной причине на стенах и движет владельцами полок и квартир в выборе такого варианта.

Кронштейны для крепления полки в стене

Закрепить полку на стене так, чтобы не было видно фиксаторов, можно при помощи трех вариантов.

    Используя небольшие навесные петли. В этом случае фиксация производится на небольшие петли, которые крепятся на задней стороне полки и остаются почти незаметными. Они надеваются на заранее вкрученные в стену саморезы. В этом случае важно правильно нанести разметку и навесить полку ровно. Такой вариант крепежей не подойдет к изделиям, не имеющим как такового каркаса, то есть полкам, состоящим из одной доски. В противном случае полка держаться не будет.

Самый надежный вариант фиксации полки – на металлические штыри, так как он обеспечит возможность серьезно нагружать полку. Притом это самый незаметный вариант, даже в сравнении с другими способами, относящимися к потайным.

Как выбрать тип фиксации?

Это непростая задача, так как в случае выбора способа крепления полок нужно учитывать несколько факторов. И именно они повлияют на окончательное решение.

    Толщина самой стены, на которой фиксируется полка. Это – один из главных факторов, которые нужно учитывать, выбирая вариант крепления. Дело в том, что не всегда можно использовать, например, штыревое потайное крепление. От него лучше отказаться, если стена выполнена из мягких материалов типа гипсокартона. Толщина перегородки не должна быть менее 10,5 см, если она сделана из бетона, и менее 25 см, если выполнена из кирпича. Если стена не соответствует этим параметрам, то лучше выбрать другой вариант фиксации. В отношении гипсокартона полку при помощи скрытого крепления можно навешивать лишь в том случае, если толщина стены – не менее 10 см, а стоять на полке будут только легкие сувениры и ничего тяжелого и дающего серьезную нагрузку.

Важно! Правильно выбрать крепление можно, лишь зная ответы на вопросы: «Что будет стоять на полке?» и «На какой стене будет фиксироваться изделие?», только тогда можно правильно определиться с выбором.

Количество крепежей тоже важно прикинуть заранее. Так, если полка короче, чем 1-1,5 м, то достаточно пары крепежных элементов. Если же по протяженности она больше указанных параметров, то количество крепежей лучше увеличить, чтобы равномерно распределить нагрузку на изделие и стену. Притом опять же количество крепежных элементов может сильно варьироваться в зависимости от толщины самой полки и ее качества.

Свободное место над диваном органично заполняется полками в тон стен

Фиксация полки на стене при помощи потайных креплений

Шаг 1. Для того чтобы зафиксировать на стене полку, используя потайной вариант крепежа, потребуется приготовить перфоратор с буром определенного сечения, 2-3 специальных штыря-титана, строительный уровень, угольник, дрель и сверло, саму полку, карандаш для нанесения разметки. Штырь представляет собой металлический стержень, который с одной стороны имеет резьбу, а с другой остается гладким. Резьбовой частью он будет вкручиваться в стену, а на гладкую нужно будет насадить полку. Обычно диаметр штыря составляет 10-12 мм. Сверло подбирается таким же диаметром, как и приобретенный титан.

Специальный металлический штырь

Шаг 2. Первым делом нужно нанести разметку на саму полку. Кстати, ее можно сделать самостоятельно из любой части другой мебели, отслужившей свой век, а не покупать новую. Воспользовавшись линейкой, нужно отложить от торцевого края полки необходимое расстояние. В данном случае было выбрано расстояние 12 см.

Нанесение разметки

Шаг 3. Выбрав расстояние, нужно, используя угольник и карандаш, провести перпендикулярную плоскости полки линию на торце, где будет сверлиться отверстие для крепежа.

На торце проводится перпендикулярная линия

Шаг 4. Далее нужно найти середину торца доски и сделать соответствующую пометку для сверла. Важно понимать, что если полка состоит из двух склеенных между собой листов ДСП, то сверлить отверстие для крепежа в этом случае лучше не посередине, а с небольшим смещением в сторону той или иной доски (лучше – в сторону нижней, так будет надежнее).

Ставится пометка для сверла

Шаг 5. Аналогичную разметку нужно нанести на противоположной стороне полки.

С другой стороны наносится такая же разметка

Шаг 6. Далее к торцу полки, где нанесена разметка, нужно приложить строительный уровень и прямо на нем сделать отметки, параллельные ранее нанесенным на доску, а также обозначив края самой полки. Уровень во время переноса разметки двигать нельзя. Следы карандаша достаточно легко потом можно будет стереть с поверхности уровня, но такая методика переноса разметок позволит с легкостью сделать разметку для сверления отверстий в стене.

Уровень во время переноса разметки двигать нельзя
На уровне делаются отметки

Шаг 7. Затем требуется выбрать примерное местоположение полки на стене. Приложив ее к поверхности, нужно прямо на обоях карандашом сделать разметку границ изделия.

Полка прикладывается к стене
Размечаются границы полки

Шаг 8. Теперь нужно взять строительный уровень с разметкой и, приложив его к стене в выбранном и размеченном месте, выровнять и перенести разметку с уровня на стену, также используя карандаш. Таким образом можно легко и быстро без лишних движений сделать точную разметку для мест сверления отверстий под штыри.

Перенос разметки с уровня на стену

Шаг 9. Далее в торцевой части полки на намеченных местах нужно просверлить отверстия для штырей. Они должны быть такой же глубины, какой является длина той части штыря, на которую будет надеваться доска.

В торце сверлится отверстие
Глубина отверстия должна соответствовать той части штыря, на которую наденется полка

Шаг 10. Теперь требуется взять перфоратор с буром такого же диаметра, как штырь, и сделать отверстия в стене в соответствии с ранее нанесенными отметками. Чтобы пыль от бетона не сыпалась на пол, ее можно сразу убирать при помощи включенного пылесоса, шланг от которого будет держать помощник.

Проделываются отверстия в стене

Шаг 11. Оба штыря-титана нужно установить на места, то есть вставить в отверстия в стене. Если входить они будут с трудом, их можно аккуратно подбить молотком или вкрутить в стену, используя ключ.

Штыри вставляются в отверстия

Шаг 12. Остается только надеть полку на штыри в стене, совместив отверстия с металлическими крепежами. Полка установлена. Кстати, для лучшей фиксации в отверстия полки можно добавить немного клея – тогда соединение будет еще надежнее. Данный вариант крепления позволит добиться такого эффекта, когда кажется, будто полка держится на стене сама по себе.

Полка надевается на штыри в стене
Готовая полка без видимого крепежа

Видео – Как установить полку с невидимыми креплениями

Фиксация на гипсокартоне

Многие сейчас предпочитают выравнивать стены листами гипсокартона или же делают в комнатах из этого материала перегородки. И ясно, что на нем крепить полки при помощи штырей – не самый лучший вариант. Гипсокартон является достаточно тонким и хрупким материалом, не рассчитанным на серьезные нагрузки. Так что вариант с навешиванием полок на перегородку из него полностью отпадает.

Виды крепежа для гипсокартона

Но если гипсокартоном выравнивались стены и уже было заведомо известно, где будет висеть полка, то можно пойти на хитрость и все-таки использовать невидимый крепеж. Для этого достаточно в том месте, где будет крепиться полка, между стеной и листом гипсокартона установить надежный деревянный брусок. Далее нужно будет фиксировать саму полку так, чтобы штыри проходили сразу и через гипсокартон, и через брусок, и через бетонную стену. Однако важно понимать, что такое мебельное изделие не должно быть тяжелым само по себе, а также на нем не стоит располагать массивных и имеющих значительный вес предметов. Также для фиксации легких полок могут применяться специальные крепежи для гипсокартона.

Как повесить полки на гипсокартон

Вот, собственно, и все, что можно было бы сказать о невидимых вариантах крепления полок на стенах. Все достаточно просто и не должно вызвать никаких трудностей даже у новичка в этом деле. Главное – заранее приобрести все необходимое, и работу можно завершить в течение 30-40 минут. На стене появится полка, которая будет держаться «сама по себе».

Мебельный крепеж и фурнитура помогают провести качественную сборку конструкций из разных материалов. Разновидности крепежных систем разнообразны, отличаются способом фиксации и местом их установки.

Фурнитура не только упрощает процесс сборки мебели, но и остается незаметной по окончанию работы. На современном рынке можно найти огромное количество крепежей для сборки разнообразной мебели, повышающих ее надежность и срок эксплуатации.

Мебельный крепеж и фурнитура

Виды крепежной фурнитуры

В зависимости от типа мебели и ее предназначения отличаются и конструкции крепежных элементов. Они могут:

  • фиксировать изделие изнутри, создавая прочный каркас;
  • закреплять основу мебели к полу, стене.

Каждый вид фурнитуры имеет различные характеристики, особенности. Некоторые крепежи будут уместны для сборки стеклянной мебели, другие для ДСП.

Основные разновидности мебельных крепежей

Мебельные уголки

Таблица 1. Основные типы мебельных уголков.

Зачастую уголки применяются для фиксации всех деталей шкафа между собой. Также это распространенная фурнитура, которой оснащают корпусную кухонную мебель. Главный недостаток таких крепежей – их необходимо регулярно подтягивать, поскольку они будут постепенно расшатываться.

Конфирмат

Второе название конфирмат – еврошурупы, евровинты. Это довольно простой в монтаже, не требующий точности шуруп. Его установка требует использование:

Шляпка конфирмат оснащена разъемом под шестигранный ключ, которым и закручивается шуруп. Для его установки, в мебели нужно сделать два отверстия – первое в торце детали, второе в элементе, который нужно прикрепить. Данный шуруп довольно просто монтировать, поэтому сверлить под него отверстия можно непосредственно перед сборкой конструкции.

Для монтажа конфирмат применяют специальное сверло. Однако, по мнению большинства мастеров, такое приспособление не актуально – с ним сложно работать, поскольку оно регулярно:

Поэтому, чтобы получить необходимые отверстия можно использовать обычные сверла. Самым распространенным считается конфирмат размером 7*50 миллиметров.

Таблица 2. Преимущества и недостатки конфирмат.

ПлюсыМинусы
1. Монтаж не требует специального оборудования, поэтому сборка мебели проходит достаточно просто.
2. Обеспечивает надежную стяжку деталей.
3. Выдерживает большие нагрузки.
4. Возможна установка при помощи киянки.
1. Если не использовать заглушки под цвет мебели, шляпку конфирмата будет видно.
2. Конфирмат нарезает резьбу внутри детали, из-за чего может спровоцировать ее деформацию.
3. Если мебель собрана при помощи конфирмат, ее нельзя разбирать больше трех раз.

Изучив таблицу можно заменить, что конфирмат не вызывает сложностей при работе с ним и обеспечивает надежную стяжку. Однако, если есть возможность, лучше заменить его эксцентриковой стяжкой.

При частом выкручивании/закручивании, конфирмат повреждает детали мебели, что негативно сказывается на прочности всей конструкции

Шканты

Шканты – это деревянные цилиндрические крепежи, их размер обычно 8*35 миллиметров (длина и диаметр). Главное преимущество этих крепежей – их не видно изнутри и снаружи.

Скрытная крепежная фурнитура для мебели

Также шкантовое крепление имеет и пару недостатков.

  1. Выполнить его можно один раз. Провести демонтаж и повторную сборку мебели, без ее повреждения, довольно тяжело.
  2. Необходима ювелирная точность при подготовке отверстий. Для соблюдения этого условия, возможно, потребуется использование специального оборудования.

Инструкция № 1 – как установить шкант

Монтаж этой фурнитуры чрезвычайно простой, нужно лишь придерживаться определенных правил.

Шаг № 1 – отверстия по крепеж. В каждой детали необходимо сделать отверстия при помощи дрели. Важно, чтобы они полностью совпадали с положением оси.

Отверстия под шканты должны быть соосными

Шаг № 2 – установка. В подготовленные отверстия на одной детали необходимо вставить шканты. Они должны лишь наполовину заходить вглубь. Чтобы повысить прочность и зафиксировать крепеж в отверстия можно добавить клей ПВА.

Пример, как должны быть вставлены шканты

Шаг № 3 – сборка мебели. Теперь необходимо закрепить вторую деталь мебели. Для этого ее нужно просто насадить на выступающий край шкантов.

Если все сделано правильно, шканты плотно закрепят детали мебели

Инструкция № 2 – как самостоятельно сделать кондуктор под шканты

Кондуктор не обязательно покупать в магазине, ведь его довольно просто сделать самостоятельно, используя подручные материалы. Необходимо учитывать – под разный диаметр шкантов требуются отдельные шаблоны. Для создания кондуктора потребуется:

Шаг № 1 – отверстия. В деревянных брусках следует сделать сквозные отверстия, важно чтобы они были расположены строго под углом 90 градусов. Диаметр сверла должен соответствовать размерам металлических труб.

Как должны выглядеть деревянные заготовки с отверстиями

Шаг № 2 – обработка фанеры. Из фанеры нужно вырезать три прямоугольных куска и сделать в них отверстия. Края фанеры можно зачистить наждачной бумагой, чтобы убрать сколы.

Ширина листов из фанеры должна соответствовать размерам брусков

Шаг № 3 – формировка кондуктора. Пришло время собрать всю конструкцию воедино. Для этого необходимо нанести на металлические трубки эпоксидный клей и вставить их в подготовленные отверстия в деревянных брусках. Когда клей высохнет можно приступать к фиксации листов из фанеры. Их можно прикрепить к брусьям при помощи ПВА.

Когда клей на самодельном кондукторе полностью высохнет, шаблон будет пригоден к использованию

Видео – Кондуктор для шкантов DIY / Conductor for DIY dowels

Стяжки

Для скрепления деталей мебели используют 2 вида стяжек. Они отличаются между собой определенным особенностями.

Таблица 3. Виды мебельных стяжек.

Полкодержатели

Такой вид фурнитуры отличается большим разнообразием. Ее принято разделять на крепежи для стекла и ДСП. Интересно выглядят полки, в которых гармонично сочетается два разных вида материалов. Чтобы получить качественную стяжку между ними, необходимо использовать полкодержатели. Такая фурнитура бывает:

Таблица 4. Отличия полкодержателей для ДСП и стекла.

ПараметрыДля стеклаДля ДСП
КонструкцияСодержит винт и стержень.Представляет собой саморез и держатель.
УстановкаФиксируются к стенкам шкафа при помощи винтов, на основу вкладывается полка.Саморез нужно вкрутить в стенку шкафчика, а держатель будет фиксировать плоскость полки.
ПреимуществаИмеет привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную фиксацию полки.Надежность конструкции обеспечивается благодаря резьбе в материале шкафа.
НедостаткиДля защиты от расшатывания, повреждений необходима эластичная прокладка.Необходимо сделать точные отверстия. Важно чтобы они совпадали на стене и полке.

Болт-гайка

Уже довольно длительный период времени для соединения мебельных поверхностей используют такую систему, как болт-гайка. Под такой крепеж в каждой детали делают отверстия. С одной стороны в него вставляют болт, а с другой накручивают гайку. Сегодня такая крепежная фурнитура используется не так часто, несмотря на свои преимущества. Шляпка болта имеет полукруглую форму, которая после фиксации не прокручивается, оставаясь в статическом положении.

Болт-гайка потеряла свою актуальность с появлением современной фурнитуры

Несмотря на простоту в эксплуатации, система болт-гайка сместилась на второстепенный план после появления более современных видов крепежной фурнитуры. Однако, она все равно остается актуальной при сборке мебели, особенно для начинающих мастеров.

Таблица 5. Преимущества и недостатки крепежа болт-гайка.

Видео – Мебельные соединения основные виды

Какую крепежную фурнитуры выбрать под отдельные виды материала

Современные производители изготавливают мебель не только из ДСП, но и из других материалов.

Благодаря широкому ассортименту фурнитуры, выбрать крепежи можно под любой вид мебели

Таблица 6. Выбор крепежа исходя из материала мебели.

МатериалОписание
Стекло
Применяются такие крепежи как саморезы (по типу «быстрого монтажа»), которые вкручивают в стену. Обычно это тонкий саморез с пластиковой насадкой. Также крепежи могут иметь специальный клеевой состав и резиновую прокладку. Они обеспечивают фиксацию полок, стеклянных поверхностей, при этом покрытие мебели не повреждается. Стеклянные двери на тумбе можно установить, используя обычные мебельные петли.

Для соединения металлических деталей идеально подходят винтовые крепежи. Их можно фиксировать на стойке при помощи шуруповерта/дрели. Чтобы мебель не теряла эстетичный вид, шляпку крепежей можно закрыть заглушкой.
Пластик и ДСП
Для фиксации такой мебели можно использовать любые крепежи, которые предназначены для ДСП.

Телескопические направляющие для выдвижных ящиков – это современная фурнитура, позволяющая без усилий открывать даже массивные конструкции. Хотите подробно узнать о монтаже телескопических направляющих и правильном расчете для их установки? Читайте специальную статью.

Основные разновидности фурнитуры для мебели

При выборе мебели важно обращать внимание не только на ее внешний вид, ведь такие параметры как долговечность и функциональность будут более важны. За эти характеристики отвечает фурнитура, которой оснащают каждое изделие. Существует большое разнообразие деталей, упрощающих использование и повышающих эксплуатационный период мебели.

Для нормального функционирования, мебель оснащают разнообразной фурнитурой

Дверные ручки

Существует три основных типа ручек, это:

  • стационарные;
  • с нажимным механизмом;
  • поворотные.

Стационарные модели встречаются исключительно на дверцах шкафа, тумбочки. Их не оснащают замком, они позволяют тянуть или толкать дверцу и зачастую несут в себе декоративную функцию. Остальные виды отличаются наличием защелки, замка, поэтому они встречаются гораздо чаще.

Нельзя представить ни одну дверцу без ручек

Колесики

Сегодня на мебельном рынке можно найти массу моделей мебели на колесиках. Они необходимы для свободного перемещения изделия по дому. Каждый вид колес отличается между собой:

  • параметрами регулировки;
  • креплением;
  • способом вращения.

При выборе такой фурнитуры важно обращать внимание не только на качество с привлекательным внешним видом. Необходимо чтобы колесики подходили под стилистику мебели (на которую их будут крепить) и помещения в целом.

Колесики для мебели бывают разными

Все виды колесиков можно разделить на два основных подтипа.

  1. Поворотные – позволяют без особых усилий перемещать мебель по дому.
  2. Неповоротные – способны выдерживать большие нагрузки, но не отличаются хорошей маневренностью, поэтому мебель гораздо сложнее перемещать.

Ножки

Практически все виды мебели обязательно оснащают ножками/опорами. Поскольку они держат на себе всю конструкцию, ножки должны быть качественными, но нельзя забывать и об их дизайне. Этот вид фурнитуры можно разделить на 3 группы.

  1. Обычные, без возможности регулировки высоты. Зачастую представляют собой недорогую опору для мебели. Отличаются лаконичным дизайном.
  2. Модели с возможностью настраивать высоту. Такие ножки будут идеальным вариантом для помещений с неровными полами, позволяя выровнять мебель по уровню.
  3. Декоративные – используют в качестве украшения. Модели могут быть разнообразны, например, с резьбой, нестандартной формы.

Металлические модели обычно изготавливают из:

Они отличаются долговечностью и прочностью. Такие ножки гармонично сочетаются с различными предметами интерьера.

Дерево чаще используют для создания декоративных моделей. Выбирать лучше ножки из дорогой древесины, поскольку они отличаются:

  • привлекательным видом;
  • высоким качеством.

Пластиковые модели не отличаются эстетичным видом, однако, компенсируют это:

Петли

Мебельные петли относятся к соединительной фурнитуре, позволяющей открывать/закрывать дверцы. Виды петель бывают разными, они зависят от конфигурации шкафчиков, их фасадов. Такую фурнитуру могут оснащать доводчиками для бесшумного и плавного функционирования.

Петли – это обязательная деталь на шкафчике, обеспечивающая функционирование его дверцы

Таблица 7. Основные виды петель.

ВидОписание
НакладныеСамые обычные петли, позволяющие дверцам открываться на 110 градусов. Применяются на распашных фасадах.
ПолунакладныеТакими навесами оснащают шкафчики, дверцы которых закреплены на один бок, распахиваются в разные стороны. Они позволяют открывать дверку на 110 градусов.
ВнутренниеТакими петлями оснащают фасады, которые расположены между двумя боковыми деталями. Они обеспечивают открытие дверей на 100 градусов.
УгловыеИдеальный вариант для углового ящика. Открыть дверцу можно всего на 90 градусов.
ШтольныеКрепятся к накладным планкам, расположенным на том же уровне, что и фасад мебели. Открытие дверей возможно только на 90 градусов.
СложныеПрименяются для угловых ящиков с Г-образным коробом. Петли крепятся посередине двух фасадов, обеспечивая их синхронное открытие.
ТрансформерИх используют вместе со сложными навесами. Петля способна удерживать на себе одновременно два фасада и позволяет открыть дверцы под большим углом. Также эти петли уместны, если шкафчик оснащен выдвижным ящиком.

Петли мебельные с доводчиком – это дорогостоящая фурнитура со сложной конструкцией. Благодаря встроенному в петли амортизатору, дверцы будут закрываться самостоятельно. Хотите подробно ознакомиться с разновидностями данной фурнитуры? Тогда читайте нашу специально подготовленную статью.

Замки

Предназначение этой фурнитуры – возможность фиксации дверцы в одном положении. Замки бывают трех видов:

  • защелка;
  • замок с ключом;
  • замок для санузла.

Защелки отличаются простым функционалом – для их срабатывания нужно просто захлопнуть дверцу. Зачастую таким механизмом оборудованы дверцы с нажимной ручкой.

Замки выглядят уместно на мебели из любого материала

Замки с ключом позволяют закрыть дверцы, предотвращая доступ для посторонних. Модели для санузла – это механизм с вертушкой, который можно закрыть изнутри. Такой вариант больше уместен для обычных дверей, нежели для мебели.

Также актуальными для мебели будут врезные замки. Они имеют высокий показатель надежности, а главное, не портят внешний вид мебели. Такие замки бывают:

Самым простым считается накладной мебельный замок. Их можно монтировать на мебель из ДСП, стекла. Они подходят даже для двустворчатых дверей.

Крючки

Данный вид фурнитуры должен выдерживать большие нагрузки, поэтому при выборе крючков важно обращать внимание на качество металла, из которого они выполнены. Крючки отличаются:

  • формой;
  • стилем;
  • размерами;
  • функциональностью;
  • конструкцией.

Среди самых популярных крючков можно выделить одно, двух и трехрожковые модели. Их можно прикрепить самостоятельно к любой мебели. Предназначение этой фурнитуры – хранение различных вещей, в основном одежды.

Заключение

Мебель оснащают различными видами фурнитуры. Она отличается функциональными возможностями, внешним видом, помогает улучшить процесс эксплуатации мебели. Выбирать лучше только качественную фурнитуру с крепежами. В погоне сэкономить, можно приобрести плохую деталь, которая негативно скажется на функционировании всей конструкции и быстро придет в негодность.

Малярные перфоуглы

Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.

Два принципиальных различия перфоуглов

Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.

Виды профиля малярных углов

Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).

"Под обои" или "под покраску" — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.

Перфоугол с наклеенными обоями

Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.

Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.

Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.

Правильное позиционирование уголка относительно плоскости

Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои дело обстоит иначе. Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять "обойный" угол, трудностей с другими изделиями возникнуть не должно.

Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.

Схема правильной установки перфорированного уголка под обои

Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.

Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).

К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под угол появится сама по себе.

Схема перфоугла без выборки углубления

На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?

Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.

Схема перфоугла без выборки углубления и выемок под обои

В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.

Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у "шипа" выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.

В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:

Схема перфоугла без выборки углубления с доработкой

Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.

Ровная установка малярных углов

Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом "вмораживается" в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.

Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.

Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя "крылья" между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.

Ручная коррекция острого малярного угла

Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его "тупее" — легко, а вот "заострить" во время монтажа — практически нереально.

В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.

Углубление на гипсокартоне для монтажа малярного уголка

На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.

Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.

Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок "шипа", а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.

Схема контроля монтажа уголка при помощи шпателя

Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.

Схема контроля монтажа уголка без углубления в стенах при помощи шпателя

Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на "крыльях" был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.

Проверка ровности установки перфорированного уголка при помощи шпателя

Прямолинейность профиля, а именно "шипа" можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет правило немногим меньше всей высоты помещения. Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они будут давать большую погрешность.

Схема контроля правилом прямолинейности малярного уголка

Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.

Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за "шип" уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.

При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять. Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в интерьере помещения.

Проверка прямолинейности малярного угла при помощи лазера

Установка штукатурного уголка

Стыковка перфоуголка в углах

При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После "вмазывания", слишком торчащий "шип" можно аккуратно срезать ножом

После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например "фуген". Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.

Закрепление малярного уголка гипсовой шпаклевкой

Перфоугол в шпаклевке с торчащей кромкой

Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.

Заполняется пространство "крыльев", где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится финишная отделка согласно задуманному проекту.

Закрепленный на шпаклевке малярный уголок

На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются.

Малярный перфоугол в базовой шпаклевке

. и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям

На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.

Сопряжение разных покрытий с помощью малярного угла

Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.

Читайте также: