Устройство пола в каркасной бане на столбчатом фундаменте

Обновлено: 10.05.2024

Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.

Особенности проливного пола

Схема устройства протекающего пола с отводом воды в грунт

Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.

Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.

Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.

Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию

Преимущества проливных полов:

невысокая стоимость используемых материалов;
простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
пол легко ремонтировать;
по деревянному настилу приятно ходить босяком.

К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Сооружение протекаемого пола

Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил

При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.

По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:

Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.

Устройство опорных столбиков под лаги

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.

Укладка лаг

Перед использованием, лаги необходимо обработать антисептиками

Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.

Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.

В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.

Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.

Гидроизоляционные работы

Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.

Установка протекающего пола

Схема укладки досок для создания протекающего пола

Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.

Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.

Устройство слива

При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.

Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.

Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.

Пример сточного колодца для отвода воды с гравийным фильтром на дне

Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:

Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.

Сливной лоток в подполье

Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.

Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.

На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:

Статья для тех, кто выбирает устройство полов в каркасной бане: протекающий и не протекающий тип перекрытий, а также подсказки, как осуществить слив воды и видео о возведении каркасных бань.

При строительстве каркасной бани, особое внимание необходимо уделить системе строительства полов. В зависимости от того, какой тип настила будет применен, сложится функциональная нагрузка на всю конструкцию сооружения в целом.

Протекающие полы в каркасной бане

К бюджетному варианту относится установка на нижнем этаже проливного, или протекающего типа конструкция. Следует учесть, что у этого типа перекрытий существуют определенные проблемы. Они связаны с отсутствием утеплительного слоя, поэтому в период эксплуатации настил никогда не нагревается, и остается холодным.

Такой пол в парилке применяется в постройках сезонного назначения. В основном этот тип применим при возведении строений в теплых регионах, где среднегодовая температура воздуха редко опускается до отрицательных показателей. При эксплуатации бань с проливными полами в зимний период наблюдаются ледяные глыбы, образованные потоками воды у основания. Стекающая вода способствует промерзанию грунта, а от парной отнимается значительная доля тепла, как бы она не была натоплена. В таких помещениях отчетливо ощущается существенный перепад температур, когда на полках очень жарко, а ноги обдаются потоками ледяного воздуха.

Протекающие полы в каркасной бане делаются двойными. Предназначение нижнего перекрытия – отводить воду. Оно состоит из двух частей, направленных навстречу друг к другу с незначительным уклоном в 2% и внешне напоминает пологую воронку. Это означает, что на каждый погонный метр поверхность понижается на 20 мм. Используемым материалом для укладки нижнего перекрытия служит сосновая доска, толщиной 20 мм на которую уложен толь или рубероид, прикрепленный скрепами при помощи строительного степлера.

Место соприкосновения частей пола выполнено в виде щели, через которую уходит отработанная вода. Расстояние между частями нижнего пола составляет 50 мм. Оно укреплено стальными трубками во избежание слипания гидроизоляции.

Под основанием, в месте расположения щели, засыпается толстый слой щебня. Он предназначен для разбиения сплошного потока воды и поглощения потока без расплескивания, благодаря мелким фракциям камня.

Верхний настил является основным в каркасной постройке. Он также состоит из двух неравных частей, имеет уклон в 1%. Его изготавливают из половой доски толщиной 50 мм. Каждая доска перед укладкой тщательно обрабатывается антисептиком и прикрепляется к лагам шурупами с утопающими головками. В момент принятия процедур вниз стелется специальная деревянная съемная решетка. Ее выносят на просушку после каждого посещения бани.

В настиле оставляют небольшие щели, которые предназначены поставлять кислород для работающей печи, и одновременно служить вентиляционными отверстиями.

Устройство не протекающей конструкции для каркасной бани

Каркасная конструкция может нести утепление в виде многослойной подушки с устройством теплых электрических полов под облицовочным материалом. Как правило, им является керамическая плитка. При устройстве фундамента, столбчатого или на винтовых сваях, необходимо определить место и залить бетон, чтобы образовалась платформа. На ней будет установлена печь. Также следует расположить деревянный ростверк на теле фундамента.

После этого произвести укладку лаг. Для этого сооружается рама из доски 150х50 мм по периметру будущей бани. Она оснащается внутренними перемычками. Их шаг по длинной стороне должен составлять не менее 400 мм. Дополнительно устанавливаются балки по всему периметру платформы, а также в том месте, где планируется установка печи.

Утеплительная подушка перекрытия

Схема слоеного пирога утепления ничем не отличается от общих строительных принципов для бань, невзирая на разнообразные идеи строительства, поступающие от заказчика. Его строение составляют следующие материалы с перечислением от нижнего слоя вверх, вплоть до облицовочного покрытия:

черновой пол с использованием ОСП-3, толщиной 6 мм;
гидроизоляция;
ветрозащита;
в качестве утеплительного слоя применяют керамзит или эковату;
щитовое покрытие ОСВ-3, толщиной 18 мм;
утеплитель ЭППС, толщиной 50 мм или аналогичный слой пенопласта;
пароизоляция;
арматура или сетка-рабица;
кабель системы «Теплый пол»;
стяжка;
слой плиточного клея;
керамическая плитка или керамогранит.

Основные моменты

Точку расположения сливного отверстия необходимо тщательно изолировать. Для этих целей можно применить Изоспан Д, который легко и прочно укрепляется при помощи двухстороннего скотча. Места стыков тубы и пленки заливаются герметиком и хорошо осаживают.

При обустройстве парной металлической печью, ее желательно обложить кирпичом, чтобы избежать ожогов на теле при случайном прикосновении. Суммируя вес печи с кирпичной обкладкой необходимо обеспечить устойчивость конструкции при заливке бетонной платформы, соблюдая все правила пожаробезопасности деревянного сооружения.

Система теплых полов укладывается во всех отсеках бани, включая помывочную. Электрическая или инфракрасная система «Теплый пол» безопасна, а облицовка кафельной или керамической плиткой полностью изолирует систему. Благодаря теплым полам помещение быстро испаряет влагу со всей своей поверхности, не допуская образования плесневых и цветных грибов, а также развитию микроорганизмов в помещении бани.

Видео об укладке пола в каркасной бане:

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
утеплитель – эковата
щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
утеплитель – ЭППС, 5 см;
пароизоляция – «Изоспан D»;
арматурная сетка;
кабели теплого пола;
стяжка;
плиточный клей;
плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Полы в бане должны обладать несколькими значимыми функциями, которые обосновывают их отличие от «жилого» стандарта. Кроме того, что они должны гарантировать безопасное передвижение в условиях постоянной влажности, необходимо еще предусмотреть способы отвода воды с поверхности. Грамотно устроенная поверхность не будет поддаваться гниению и преждевременному износу.

Перед тем, как начинать строительство, желательно ознакомиться с разными технологиями и их спецификой. После этого можно смело выбирать максимально приемлемый вариант. Как правило, для устройства пола должен разрабатываться специальный проект, с точными размерами, и расчетами всех составляющих. Но для большинства желающих заняться обустройством бани своими руками, достаточно будет получить общие знания о принципах устройства полов на столбчатом фундаменте.

Ориентиры для выбора конструкции

Схема устройства бетонного пола с вентиляцией в бане

Начиная строить собственную баньку, необходимо изначально продумать тип отвода воды и определиться с выбором материала для пола. В большинстве случаев пол бетонируют или укладывают покрытие из досок на лаги. Бетонный фундамент требует значительных трудовых затрат, финансов и много времени. Однако срок его службы может продлиться до полувека.

Более простой и дешевый вариант – устройство полов из пиломатериалов. Сделать его не сложно. На нашем сайте достаточно видео и фото материалов на эту тему. Но такая конструкция рассчитана на 7-8 лет. По пришествие этого срока, многие элементы придется заменить. Конструкции из дерева по типу отвода воды, и связанной с этим сложности устройства, разделяются на протекающий и «непротекающий» тип.

Недостатки и достоинства протекающего типа

Данный вид полового покрытия относительно прост в установке и достаточно дешевый. Это обычный настил, где между досками оставляют промежутки для стока воды на землю. В данном случае не предусматриваются никакие дополнительные канализационные «изыски», кроме дренажной ямы, расположенной под полом. Утеплитель не предусмотрен, поэтому такой тип бани строят на дачных участках в южных областях.

Не вызывает затруднений и замена поврежденных фрагментов и полный капитальный ремонт. Такая конструкция не предусматривает крепление досок к лагам, их можно снимать и периодически просушивать на воздухе. При возможности можно вместо сливной ямы установить пластиковый поддон, и направлять стоки в ближайшую канализацию.

Специфика непротекающего типа

Пример каркаса деревянного сухого пола с уклоном для стока воды

Данная система полов, опирающихся на фундамент, или стоящая на сваях, имеет свои сложности. Здесь необходимо установить два ряда досок. Для верхнего настила, идущего поверх лаг, применяется шпунтованная сосновая или лиственничная доска, которая устанавливается без зазоров. Снизу обязательно наличие черновых полов. Это так называемый «сухой» пол, его целесообразно устанавливать в парилке и тут необходимо утеплить пространство между досками. Половицы на чистовом настиле желательно располагать с небольшим уклоном в сторону сбора сточных вод. В самой нижней точке нужно сделать отверстие, к которому подсоединяют сифон для отвода стоков.

Пол на сваях

Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать пропитками или битумной мастикой

Если по проекту баня стоит на винтовом или бетонном фундаменте, и поднята над грунтом, то технологический процесс укладки досок меняется. Утеплить пол тоже нужно по другой схеме. Такие же самые требования предъявляются к конструкциям на сваях. Сначала на верхнюю часть в столбчатом или свайном фундаменте бани ложатся перекрытия из балок, а затем «черепной» брус, на который укладываются доски чернового пола.

Промежутки между брусом засыпаются керамзитом, а если предусмотрена сплошная поверхность, то – минеральная вата. Затем укладывается пароизоляция (пергамин), а после – лаги. В разрывы между лагами кладется утеплитель. Своими руками можно сделать финишный этап – уложить доски. Видео информация в этой статье поможет любому, кто строит своими руками, разодраться со всеми тонкостями.

Преимущества свайного фундамента

Устройство фундамента на сваях повышает прочность всей конструкции;
Возможность сооружать бани на «мягких» грунтах, имеющих склонность к движению;
Снижение себестоимости строительства;
Заметное снижение времени, потраченного на строительство;
Увеличение несущей способности фундамента.

Бетонные полы

Пример бетонного пола в бане со сливом

Устройство бетонных полов производится в несколько этапов. Конструкция представляет собой своеобразный пирог, состоящий из многих слоев:

Утрамбованное основание на грунте;
Первый пласт бетона, толщиной не менее 5 см;
Керамзит и войлок в качестве утеплителя при каркасной заливке;
Слой бетона, армированный сеткой;
Выравнивающая финишная прослойка;
Окончательное покрытие.

Утрамбовывать грунт и укладывать сверху укрепляющий слой из гравия со щебенкой, а также заливать каждый слой следует с уклоном в направлении сливного отверстия. В итоге, правильно уложенное основание должно иметь уклон не менее 10º. Но главное, на что нужно обратить внимание при обустройстве бетонных полов – более мощное основание под печь.

Если система канализации монолитного бетонного пола выводит сток воды непосредственно в грунт, то нужно в цоколе предусмотреть отдушины, и установить туда асбестовые трубы. Эти отверстия необходимы для вентиляции и удаления неприятного запаха, который неизбежно появится со временем.

Особенности установки полов из дерева

При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды

Одним из основных элементов конструкции деревянного пола являются прочные лаги, которые могут опираться на брус при столбчатом методе обустройства фундамента. Но нужно помнить, что все места контакта необходимо тщательно заизолировать с помощью рубероида с промежуточной обмазкой предварительно разогретым битумом. Если пол устанавливается на сваях, то желательно использовать изоляционный материал с более эффективными свойствами.

После крепления лаг, на них укладываются обработанные специальными составами против гниения доски. Если предполагается устройство протекающего пола, то необходим промежуток 3-4 мм между досками для вентиляции и стока воды. А по периметру площади делается технологический зазор в 2 сантиметра.

Важно! При сооружении пола в парилке по непротекающему типу, монтаж лаг должен быть в перпендикулярном направлении относительно стока воды. Промежутки между лагами желательно утеплить.

Зашита и профилактика для пола в бане

Главным врагом бани является повышенная влажность, постоянные испарения и сырость. И тут никак не обойтись без гидроизоляции. Но еще потребуется обработка материалов соответствующими антисептическими составами. В противном случае плесень и грибок могут уничтожить дерево, и даже бетонные основания.

Все элементы при строительстве в обязательном порядке пропитываются антисептиками, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. И здесь главное не лениться и провести обработку несколько раз. К тому же утеплить баньку без применения гидроизоляции не получится. Эти меры позволят увеличить срок эксплуатации всех элементов и продлить жизнь конструкции в целом.

Схемы устройства полов разных типов в сауне

Если в силу некоторых причин данные меры не были приняты во время строительства, то необходимо выполнить ряд довольно простых процедур, которые позволят избежать разрушения деревянных составляющих пола и стен. Можно разобрать конструкцию, тщательно просушить, удалить очаги гниения, а места поражения грибком зачистить с помощью щетки по металлу и наждачной бумаги. Затем пропитать дерево антибактериальным раствором и снова высушить. Желательно после окончания работ покрыть доски воском или лаком с водоотталкивающими свойствами.

Вывод

Описанные схемы знакомят застройщика только в общих чертах с методами обустройства полов в бане. Это всего лишь общая рекомендация. Более подробно ознакомиться с процессом строительства можно, посмотрев видео и фото на нашем сайте.

Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

Виды деревянных полов

Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

Протекающая конструкция полов

Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

Дешевизна строительства;
Высокая скорость сооружения;
Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

Непротекающая конструкция полов

Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.

Сложность устройства;
Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
Большой расход материала;
Затруднительная просушка.

Устройство протекающего пола

При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

На фундамент с уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

Брус 100х150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

Непротекающий вариант

Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

Порядок ведения работ:

Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50х50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
Устройство настила из досок 100х25 мм;
Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

Как оборудовать пол в бане на каркасной основе

Устройство банных помещений

Сегодня банные строения можно сооружать не только по старинке, используя рубленую древесину, но и по актуальной каркасной технологии. Особенностью такого сооружения будет экономичность, быстрота постройки, ее независимость от сезона. Предварительно продумывают, чем изолировать стены, пол и потолок от утечек тепла, а также характер их внутренней отделки.

Деревянный пол в банном помещении может быть выполнен как протекающий, так и не протекающий. В не протекающем варианте пола вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие.

Полы в банном помещении, сделанном на каркасе, могут быть выполнены из дерева или бетона.

Настилать деревянный пол, если баня каркасная, нужно на основу, которой служат лаги-бревна (160 мм в сечении) или брус (150 мм), расположенные горизонтально. На лаги, укладываемые на фундамент (на бетонные или кирпичные столбики) поверх слоя гидроизоляции, накладывается деревянный пол.

Деревянные банные полы могут быть устроены как протекающие, так и не протекающие. Если берется протекающий вариант, то вода проходит в щели, существующие между досками, и уходит в почву под баней. Такой пол финансово доступен и достаточно прост в монтаже. В не протекающем полу вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие, он утепляется и имеет нижний «черный» пол.

Вернуться к оглавлению

Используем дерево

Схема протекающего пола.

Оборудование в каркасной бане не протекающего (со сливом) пола из дерева позволяет пользоваться баней круглогодично, потому что под ней не создается ледяная подушка из замерзшей воды, охлаждающая полы. Лаги для сливного варианта пола предварительно укладывают не ровно, а с незначительным (10º) наклоном в сторону будущего слива, а в месте слива должен быть сделан засыпанный щебнем или битым кирпичом приямок (50х60х50 см) с выведенной наружу за пределы бани трубой. Также между черновым и чистовым слоем устанавливается вентиляционная труба (из оцинкованного железа), под которую в углу парной бани оставляют отверстие. Для работы используют инструменты:

деревянные бруски 30х30 мм;
листы влагостойкой фанеры (10-12 мм толщиной);
минеральную вату;
гидро- и пароизоляционную пленку;
доски из деревьев лиственных пород;
строительный скотч;
гвозди.

Работают в последовательности:

Схема деревянного не протекающего пола.

Направляющие бруски гвоздями пришивают к лагам.
Поверх настилают в качестве чернового пола фанерные листы, встык прибивая их к брускам.
Далее внахлест (5 см), фиксируя ее на фанере степлером, укладывают слой изолирующей пленки, проклеивая швы скотчем.
На пленку кладут утеплитель из минваты, плотно, без щелей настилая ее и скалывая степлером.
Утеплительный слой должен иметь 15-18 мм в толщину.
На минвате, аналогично первому, выполняется еще один слой из пленки в качестве пароизоляции.
Набивают верхний «чистый» слой пола (гвоздями, имеющими длину, равную двойной толщине доски), плотно подгоняя доски.

Дощатое покрытие, из-за высокой температуры в парилке, нельзя покрывать краской или лаком, в таком виде оно приятно для хождения босиком.

При устройстве пола не протекающего насыпают на грунт щебень слоем в 25 см, через который в почву будет уходить вода. Если почва воду впитывает плохо, то можно установить снизу бани лоток, по которому вода пойдет в водосборник, а затем выведется за пределы строения. Лаги через гидроизоляцию укладывают на фундамент горизонтально, не доводя (для вентиляции) до стен на 3 см, обработав предварительно антисептиком. Используют инструменты:

необрезные доски с ровной поверхностью;
гвозди (длиной вдвое большей толщины досок);
олифу.

Работают по такому порядку:

По размеру помещения бани обрезают доски, оставляя вентиляционный зазор 2 см.
Начинают укладку от любой стены, прибивая доску гвоздями к лагам, в 2 см от стены.
Затем прибивают к лагам остальные доски, оставляя между ними щели не менее 3 мм.
Вбивают гвозди с двух сторон по краям (с отступом в 15 мм), от центра доски под углом 40º, расходуя не менее двух штук на лаг.

Вернуться к оглавлению

Вариант с использованием бетона

Можно устроить в банном помещении бетонные полы, которые, хотя и трудоемки в изготовлении, но от деревянных собратьев выгодно отличаются долгим (до 30 лет) сроком эксплуатации. Предварительно в этом случае также организуется приямок (водосборник), с бетонированными стенками и водоотводом по трубе (200 мм) в канаву. Основанием бетонного пола может служить слой из щебня, керамзита или гравия не менее 15 см, под которым помещается утрамбованная «подушка» из песка (от 10 см).

аккумуляторный вибратор (утрамбовка бетона);
строительный уровень;
лопаты.

Проводят работу поэтапно:

Укладывают бетонный слой в 5 см, делая к сливу незначительный уклон, проконтролировав его строительным уровнем, и оставляют для застывания на сутки.
Насыпают керамзит (утеплитель) слоем в 5-8 см, укладывая на него как армирующее средство сетку-рабицу.
Заливают еще слой бетона, утрамбовывая его, а чтобы выровнять поверхность, наносят цементно-песчаную смесь, разглаживая ее доской.
После застывания цементной смеси (через 5 дней) можно выполнить сверху покрытие нескользкой плиткой из керамики. Этот вариант, в применении к русской бане, требует использования сверху деревянной убираемой решетки, чтобы избежать ожогов ног, но идеально подходит для сауны, где температура не превышает 90º. Затем на досках следует сделать двухслойное покрытие из олифы.

Для устройства пола в банных помещениях можно использовать любой способ, который соответствует желаемым финансовым и трудовым затратам. Баня, выполненная по правильной технологии, при использовании универсальных материалов будет защищена от влаги и пара, от утечек тепла, что обеспечит ее долгую службу. А попариться в баньке можно и зимой, и летом.

Пол в каркасной бане: дешевый или качественный, с использованием круглогодично или посезонно?

Затевая несложное и не очень трудоемкое строительство, следует помнить, что пол в каркасной бане – это не просто дощатое покрытие, но и сток для воды, и «хранитель» тепла в помещении. Поэтому, рассчитывая на использование бани круглогодично, и полы нужно делать соответствующие: крепкие, надежные, утепленные.

Если же баня возводится как летняя, то пол в ней может быть более прост в исполнении и намного дешевле.

Как настилать пол в бане. Фундамент и яма для стока

Полы в каркасной бане настилают на основу – лаги. которые уложены на фундамент. Их, или брусья, укладывают на бетонные (кирпичные) столбы, присутствующие в ленточном фундаменте и обязательно гидроизолируют.

Также необходимо учитывать. что это не просто фундамент, а банный, поэтому необходимо предусмотреть яму для стока воды достаточной площади – обычно воды во время купания уходит очень много и небольшой котлован не сможет поглощать ее настолько быстро, чтобы она не успевала застаиваться или не замерзала зимой.

Кроме учета размера, яму желательно оснастить дренажной системой, а ее стенки лучше забетонировать, поскольку постоянное присутствие влаги может спровоцировать обвалы и разрушения котлована.

Такие требования общие для полов разных типов.

Протекающие и не протекающие полы

Пол в каркасной бане можно обустроить как протекающего, так и не протекающего типов.

Первый – бюджетный и очень простой в монтаже. Но баню с таким полом совершенно невозможно использовать зимой, поскольку тепла он не держит, из-под досок постоянно холодит, а между полом и образовавшейся под баней ледяной подушкой, нет никакого барьера.

Суть протекающего пола такова: он сооружается из досок, между которыми оставлены приличного размера щели для скорейшего ухода воды.

Не протекающий пол позволит баниться и в зной, и зимнюю стужу. Щели в нем отсутствуют, еще один слой пола, так называемый, черновой, присутствует, есть наклон и специально оборудованный слив.

Для обустройства банных полов используют два вида материала: дерево и бетон.

Вентиляция в бане. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А в этой статье рассказывается про купели для бани.

Деревянный не протекающий пол. Этапы сооружения

Согласно проекту, обустройство не протекающих полов в бане нужно начинать еще на этапе укладки лаг или брусьев – класть основу будущего пола следует не ровно, а с небольшим наклоном (примерно 100) в сторону планируемого слива.

Между верхним и нижним слоями пола (черновым и чистовым) нужно установить металлическую вентиляционную трубу – ее наличие тоже необходимо предусмотреть на начальных этапах сооружения пола в бане.

Набор инструментов. необходимых мастеру для строительства, очень небольшой:

Список материалов тоже не слишком обширный и они не очень дорогие:

бруски 30х30 мм;
несколько листов влагостойкой фанеры;
минвата;
гидроизоляционная пленка;
доски для пола (исключительно из лиственных пород дерева);
скотч строительный;
гвозди.

Основу пола, бруски, прибивают к лагам.
В качестве чернового пола используйте фанерные листы: их необходимо встык прибить к брусьям.
На фанеру уложите изоляционный слой из пленки, закрепив ее степлером внахлест. Следите, чтобы не осталось ни единой щели. Если такие остались, их нужно заклеить скотчем.
На пленку положите слой минеральной ваты, она будет выполнять функцию утеплителя, поэтому в ней тоже не должно быть никаких щелей.
Следите, чтобы слой утепления имел минимальную толщину 15-18 мм.
Поверх минваты должен присутствовать еще один слой пленки. В этом случае она уже будет пароизоляционной.
Набейте верхний (чистовой) слой пола. Используйте для этого гвозди, равные по длине двойной толщине доски. Доски подгоняйте как можно плотнее.

Пол в каркасной бане нельзя покрывать лаками и красками. поскольку от высокой температуры и уровня влаги красящие вещества могут быть токсичны и этим опасны.

Чтобы пол был приятен ногам и исключал малейшую возможность загонять в ступни колючки и натыкаться на сучки, перед устройством «белого» пола, доски необходимо тщательно обработать.

Дом из шлакоблока своими руками. Об этом читайте здесь.

А в этой статье говорится про наружную проводку.

Бетонный пол в бане

Укладка осуществляется на керамзитовую подушку, которая не должна быть сплошной – необходимо предусмотреть место для приямка.
Слой керамзита – не менее 15 см.
Дренажная система – обязательна. Будет идеально, если отвод воды предусмотреть в стороне от бани, чтобы яма находилась на определенном расстоянии от здания.v
На бетон обязательно положить дощатый пол или плитку.

вибратор для утрамбовки бетона;
лопата;
уровень.

Материалы для работы :

Бетонный слой укладывайте толщиной в 5 см, соблюдая некоторый уклон к точке слива (проверьте при помощи уровня). Оставьте на сутки, чтобы застыл.
После затвердевания первого слоя, насыпьте на него керамзит, сверху уложите сетку.
Залейте еще один слой бетона с утрамбовкой, а для выравнивания нанесите песчано-цементную смесь. Разгладьте поверхность строительной доской.
Застывать верхний слой бетона будет не менее 5 дней. По истечении этого времени, можно заняться самой верхней частью пола – уложить доски или нескользкую плитку.

На этапе оформления поверхности пола, учитывайте один очень важный для банных заведений нюанс: керамический пол в каркасной бане будет очень сильно нагреваться. Плитка, становясь горячей, становится и дискомфортной – к ней невозможно прикоснуться, чтобы не обжечься. Поэтому, если пол – кафель, то необходимым банным аксессуаром сразу же нужно учредить безопасные деревянные решетки.

Деревянный пол в бане стоит дважды обработать олифой.

Какой пол лучше?

На этот вопрос может ответить лишь владелец бани, исходя из собственных предпочтений, предполагаемой сезонности использования и материальных возможностей.

Качественный пол в каркасной бане – тот, что выполнен в соответствии со всеми технологическими требованиями и обеспечивает сток воды, тепло в помещении и комфорт босым ногам.

Читайте также: