Устройство пола по лагам

Обновлено: 01.05.2024

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
повышают шумоизоляцию помещения;
облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
бруски лаг;
черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
гидроизолирующее покрытие утеплителя;
сам утеплитель и пароизоляция;
доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол - фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе. Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

расположение лаг относительно помещения;
расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
толщина 24, шаг 400 мм;
30 – 500;
35 – 600;
40 – 700;
45 – 800;
50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
3 – 80х150;
4 – 100х180;
5 – 150х200;
6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.

Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
выравнивают его и уплотняют;
засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Видео описание

В видео показана технология укладки лаг по грунту:

По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

Видео описание

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:

Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:

Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Пол в доме из бруса может иметь различные конструктивные решения в зависимости от условий эксплуатации, проектных особенностей, бюджета. С течением времени появляются разной сложности неисправности, подлежащие своевременному устранению. Рассмотрим плюсы и минусы типовых вариантов. Ознакомимся с действиями, которые предпринимаются при замене балок перекрытия.

Конструктивные решения

Черновой пол в брусовом или каком-либо другом доме должен быть теплым, надежным и долговечным. Перед финишной отделкой список требований дополняется ровностью и соответствием условиям эксплуатации. Чтобы добиться этого, необходимо ознакомиться с оптимально подходящими вариантами по конструктивному исполнению и особенностям монтажа.

Бетонное перекрытие

Монолитная плита обладает рядом преимуществ. Здесь можно сформировать стяжку как поверх грунта, так для создания потолка-пола на следующем этаже. Черновой пол из бетона в брусовом доме может быть сразу использован для облицовочных работ. После дополнительного сглаживания самовыравнивающейся смесью допустима укладка любого напольного покрытия.

Однако здесь имеются недостатки, которые важно учесть еще на этапе проектирования. В частности, монолит за счет минерального состава и высокой плотности оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Это фундамент, стены, в ряде случаев перегородки. Важно спланировать строение грамотно, чтобы равномерно распределить давление на архитектурные элементы. Также в инженерные расчеты должны быть включены мероприятия по усилению грунта.

Деревянный пол

У деревянного настила отсутствуют недостатки характерные для бетонной плиты. Брус и доски легче весят, проще обрабатываются и монтируются. Здесь не требуется аренда смесительного и грузоподъемного оборудования/техники. Кроме прочего при необходимости замена лаг пола в деревянном доме или устройство технических проемов осуществляются в значительной мере проще, чем в случае с монолитом.

Но минусы у такого решения также имеются. В конечном итоге расходная смета здесь превышает сумму той, что необходима для устройства бетонной стяжки. Процесс монтажа включает несколько этапов, которые необходимо соблюдать для обеспечения долговечного результата. Сложность работ кроме прочего заключается в формировании ровного основания из подвижного пиломатериала. То есть к его подготовке и установке должно быть уделено много внимания.

Конструктивные особенности полов

Выбирать тип перекрытия стоит на этапе проектирования строения, чтобы соблюсти все нормативные требования, учесть особенности по реализации задуманного. Сохраненная документация с планами впоследствии пригодится, когда необходимо будет произвести, например, замену пола в деревянном доме. По сути конструкции представлены многослойным «пирогом». Сюда входят черновое и чистовое основание с утеплителем и сопутствующими материалами между ними.

Сразу по грунту

В случае с грунтовым основанием проще сформировать стяжку. Так будет снижена нагрузка на фундамент, не придется решать задачи по установке балок. Грамотно устроенная минеральная подушка не поддается замерзанию, здесь всегда сохраняется положительная температура. Далее следует плитный утеплитель толщиной порядка 30 мм и гидроизоляционное полотно. Поверх армирующей сетки заливается бетон. На этом процесс устройство чернового пола в частном доме заканчивается.

С балочной опорой

Наиболее распространенное решение по устройству фундамента для частного дома – ленточный монолит. Выступы свободные от несущих стен удобны для укладки пола из бруса или монтажа лаг, балок в качестве обрешетки под настил. Попутно формируется вентилируемый подпол или полноценное подвальное помещение.

Существует еще два способа установки перекладин: вставка торцов в пазы между стартовым и вторым венцом либо к внутренней поверхности вертикальной конструкции с использованием металлического крепежа. Для балок, как правило, используются сухие предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами заготовки из цельного массива. Поперечное сечение лаг может быть 100*150 мм или 100*200 мм. Укладка выполняется на узкую сторону («стоя») для надежности ребер жесткости. Реже в качестве альтернативы монтируются двутавровые балки либо швеллер из металла с антикоррозийной защитой.

Видео описание

В этом видео показано решение по устройству бетонного пола под монтаж теплого водяного пола на первом этаже деревянного дома:

Черновой пол

На лаги пола в доме из бруса или между ними закрепляются обрезная доска (от 25 мм толщиной), влагостойкая фанера либо ОСП. Второй вариант предполагает установку так называемых черепных брусков с поперечным сечением 30*50 мм или 40*50 мм. Они закрепляются на боковой стороне перекладин.

Независимо от того, перекрытие находится над грунтом или под кровлей, конструкция обязательно утепляется. Под жесткие плиты пенополистирола с последующей заливкой стяжки удобнее собирать сплошной настил поверх перекладин. Если планируется использовать насыпную или минераловатную теплоизоляцию, пенопласт с низкой плотностью, то рациональнее монтаж чернового пола между балками. Либо на основании придется собирать дополнительную обрешетку нужной высоты (по слою изолятора) с поперечным расположением направляющих по отношению к основным лагам.

Видео описание

В этом видео проведен сравнительный анализ бетонных и деревянных полов для частного деревянного дома:

Замена полов в деревянном доме

С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.

Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:

ощутимое прогибание пола при ходьбе;
заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.

Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.

Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.

После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.

Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.

Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.

На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.

Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.

Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.

Пиломатериал выбирается в зависимости от изначального способа установки опор из цельного массива.

Монтаж бруса выполняется только после его обработки защитными пропитками и просушки.

Читайте также: