Шкаф из пенопласта своими руками

Обновлено: 27.04.2024

Привет! Сегодня вкратце расскажу как максимально просто и быстро сделать шкаф своими руками не как у всех! До потолка или не до потолка — не важно.

Самое дорогое в корпусной мебели это фасады, полки и фурнитура. Но сейчас мы можем заказать любые фасады в том же месте, где и мебельщики. А магазины с фурнитурой есть в каждом районе.

Если лень собирать и рассчитывать сам корпус, то можно купить готовый. Например в ИКЕА. Там и купила 4 модуля ПАКС.

Я думаю, что собрать ПАКС не намного сложнее, чем если бы я сделала его своими руками сама, кстати, видео про то, как я делала свой первый шкаф 3 года назад есть на канале:

У меня было расстояние примерно 2.5 метра. Можно купить 2 модуля по метру и один на полметра. Это вышло бы максимально бюджетно.

Ведь это как с модулями для кухни - чем они шире, тем дешевле погонный метр. Но в таком случае все фасады были бы шириной 500 мм., что слишком много, ведь узкие фасады смотрятся круто и дорого.

А вот на 500 они слишком широкие, выглядят типично и сразу выдают обычные шкафы ИКЕА. Кстати, в ИКЕА для ПАКСов нет дверок поуже, только одна, с зеркалом.

Поэтому я взяла 3 модуля шириной 750.

Фасады можно сделать самим или заказать более крутые и узкие в другом месте, как я. Да-да, потому что более менее красивые фасады в ИКЕА стоят просто космос, а те, которые не оставляют отпечатки от пальцев так вообще в одном цвете, ну может в двух.

Да и цветовая палитра ограниченная. Чуть позже скажу где все это заказывают производители мебели.

Как мини итог, самые красивые фасады будут для модуля на 750.

Если вам нужен шкаф до потолка, то просто надо заказывать фасады выше, а верх шкафа будет как полка. Если у вас все это дело не от стены до стены, то из того материала, что и фасады заказываем фальшпанели на боковые стороны и шкаф до потолка готов. а если потолки совсем высокие, то придется делить фасады на два уровня, например.

А глубина шкафов у нас 350 мм, потому как комната сделана из ванны, и ширина всего три метра получилась, по мне лучше в таком случае купить шкафы поуже. И очень даже удобно получается, далеко не всегда нужны глубокие шкафы, половина пространства на полках все равно плохо используется при такой глубине.

После сборки поднимаем всё вместе с мужем , потому что помните —нельзя кидать шкаф на себя. (так нарисовано в инструкции).

Стягиваем струбцинами и сверлим отверстия под мебельные стяжки. Сверло используем пятёрку, Т.е. 5 мм. Стяжек идёт всего лишь 2 штуки, поэтому не забудьте их докупить в магазине фурнитуры. Иначе получится огромная щель между модулями. Они конечно продаются и в Леруа, но там они сомнительного качества, как фольга. Поэтому рекомендую всем доехать до магазина с фурнитурой.

Забота о сохранности продуктов питания свежими долгое время — плата за возможность иметь их в большом количестве. Вопрос этот актуален не только для тех, кто владеет небольшой компанией, их реализующей, либо фермерским хозяйством: даже стандартная домашняя морозилка иногда не в состоянии вместить все то «добро», что купили хозяева, совершив очередной набег на магазины. Приобретение нового оборудования — альтернатива, прельщающая немногих из-за немалой суммы, которую потребуется «выкинуть». Наименее затратный способ подарить себе необходимый агрегат — холодильная камера своими руками. Бонусы — экономия и тот уровень энергопотребления, который вольны выбирать хозяева.

Близкое знакомство с устройством и его работой

Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:

испаритель, превращающий жидкость в пар;
компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;
конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;
корпус морозилки;
терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;
трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.

Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.

Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания. Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые холодильные камеры:

Что можно соорудить своими руками

После первого знакомства с «внутренностями» типичной холодильной камеры можно приступать к вопросу о возможном ассортименте самодельных конструкций. В этом случае все зависит от того, как много средств хозяева могут позволить себе потратить на изготовление морозилки. Существует несколько вариантов достичь цели, но каждый из них требует своего «индивидуального» набора — как материалов, так и оборудования. В холодильную камеру могут превратиться:

холодильники, старые, но исправные, или те, которые можно отремонтировать;
контейнеры, комнаты;
погреба.

Приобретение готовой системы охлаждения необходимо при выборе одного из 2 первых вариантов. Обустройство камеры-погреба — способ более трудоемкий. Нередко встречаются рекомендации выбрать проект холодильной камеры, собираемой из сэндвич-панелей, однако он не обещает какой-либо особой экономии. Другая потенциальная альтернатива — пеноблоки — также не слишком выгодна в финансовом плане.

Морозильник из старинного холодильника

Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:

Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры.
Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше.
Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании.
Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке.
Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.

Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.

Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.

Маленький холодильник плюс большая камера

Это вариант тоже относится к наименее затратным способам. В таком случае источник холода стоит недорого, а камера, собранная своими руками, обойдется гораздо дешевле. Здесь рассматривается самодельная «комната», которую можно использовать, например, для хранения пива. Ее размеры — 1000х1000х1200 мм. Каркас изготавливают из деревянных реек 25х50 мм. В этом случае особых претензий к материалу нет, главное — отсутствие дефектов — гнили, сучковатостей, червоточин.

Сначала все детали распиливают. Из реек собирают 2 рамы размером 1000х1200 мм. Детали в углах с помощью шуруповерта скрепляют саморезами. Получившиеся рамы соединяют стойками высотой в 1000 мм.
Каркас обшивают с трех сторон OSB плитой либо фанерой. Сделав предварительную разметку, сперва проверяют корректность всех углов конструкции, и только после теста заготовки вырезают электролобзиком. Фиксируют обшивку также упомянутыми уже саморезами, так как гвозди не лучший выбор для древесины.
На роль теплоизоляции выбирают плитный материал — пенопласт либо полиуретан. Минимальная толщина — 50 мм. Оставляют проем, предназначенный для источника холода — маленького холодильника. Монтируют теплоизоляцию клеем (ПВА, Титан, Ceresit, CT 84 Express, жидкие гвозди, монтажная пена) либо теми же саморезами. На крыше и стенах лучше использовать комбинацию крепежных элементов. Чтобы избежать теплопотерь через швы, большие зазоры задувают монтажной пеной, стыки проклеивают фольгированным скотчем.
Пол холодильной камеры, предназначенной для хранения пива, изолируют материалами снаружи. На этом же этапе отдельно утепляют два элемента — будущую переднюю стенку конструкции и дверь. Перед монтажом в проем «морозилки»-холодильника с агрегата снимают дверцу. Установив прибор, пространство между ним и стеной изолируют пеной. Пенопласт (полиуретан) закрывают отделочными материалами, например, той же OSB. Однако для упрощения уборки целесообразнее наклеить ламинированную плитку.
Прикрепляют переднюю стенку, производят установку двери. Герметичность ее обеспечивают приклеиванием резиновых уплотнителей.

Размеры могут быть иными, но нельзя ожидать особых чудес от таких конструкций, так как большой объем помещения не позволит быстро охлаждать напитки, однако хранить овощи и фрукты в них реально. Если необходимы более низкие температуры, охладительная система должна быть мощнее.

Большая холодильная камера-комната

В роли комнаты может выступить любое нежилое помещение, например, небольшая хозяйственная постройка, сооруженная из кирпича. В этом случае действуют таким образом:

делают деревянную обрешетку, на которую крепят плотную пленку (клеенку);
пустое пространство заполняют пенопластом, стыки заделывают алюминиевым скотчем;
делают деревянный пол, если в пристройке он земляной;
все поверхности обшивают оцинкованными листами, все швы обрабатывают герметиком;
устанавливают стеллажи и дверь, которую предварительно утеплили и снабдили герметичными уплотнителями.

Для сооружения системы охлаждения лучше взять сразу два старых холодильника. Демонтировав из оборудования рефрижераторные системы, их крепят к внешней стене будущей холодильной камеры. Под ними монтируют вентиляторы. Морозильники, установленные в помещении, соединяют с системами с помощью трубок, проведенных внутрь. Оба рефрижератора «заставляют» работают посменно, такой режим эксплуатации предохраняет их от перегрева.

Более простой (но и дорогой) способ — приобретение готового моноблока с датчиками, которые регулируют температуру автоматически. Если обустраивают холодильную камеру в погребе, то работа значительно упрощается: она состоит в заделывании щелей и уплотнения двери, однако в этом случае необходим монтаж сплит-системы.

Надежная камера из «сэндвичей»

Это самый дорогостоящий способ получить желаемое. В комплект входят не только сэндвич-панели, которые соединяются с помощью пазов, но и дверь, уже снабженная замком и ручкой. Для безопасности предусматривается аварийная кнопка, позволяющая выбраться из морозильника, если дверь случайно закрылась. Такую конструкцию возводят поэтапно:

Пол. Его собирают из панелей, сделанных из оцинкованного железа. Все швы обрабатывают герметиком, затем элементы плотно состыковывают.
Стены. Начинают работу с любого угла. Каждый из них состоит из 2 панелей и уголка. Когда первая конструкция собрана, начинают движение по периметру помещения.
Потолок. Здесь не обойтись без ассистента, так как этап отличает сложность — необходимость точного соединение пазов стеновых и потолочных панелей.
Окончание холодильной «камерной работы» — монтаж двери.

Есть и другой вид таких камер: они изготовлены из промышленных холодильных панелей, но монтажом их занимаются профессионалы.

Операция «Холодильная камера своими руками» потребует времени, труда и расхода нервных клеток, поэтому многие считают ее авантюрой чистой воды, ведь в продаже встречаются уцененные модели. Однако решать вопрос о практичности решения — прерогатива мастера, все зависит от его навыков и силы желания получить предмет «вожделения» малой «кровью».

Как собирают последние конструкции, можно увидеть в этом видео:

После ремонта в коридоре, мы с женой решили поменять старую стенку со шкафами.
Места в ней было маловато. Сначала покатались по магазинам но ничего подходящего не нашли. Коридор очень длинный почти 5 метров, и сужается к входной двери. Поэтому готовой подходящей продукции нет. Решили делать на заказ. Пригласив разных мастеров, они подсчитывали и озвучивали цену шкафа примерно в 70000₽ +- 10000₽. Я был в недоумении, за что эти люди столько просят денег. Сказал жене, что сделаю сам! Она отнеслась к этому заявлению скиптически, но мешать и отговаривать не стала. Вынесли старую стенку из коридора, после чего я разметил малярным скотчем контур нового шкафа. Наклеил сразу несколько вариантов, после долгих обсуждений выбрали форму. Сам шкаф, я представлял в голове очень чётко. Сделал примерный чертёж. Долго все вымерял, советую пользоваться металлической линейкой, рулетка даёт большую погрешность. После прочертил каждую деталь шкафа отдельно с размерами и отметил места кромления торцов. Поехал на "Потатушкины" выбрал ЛДСП. Сделала компьютерный раскрой, все детали вырезали и закромили. Привёз детали домой и начал сборку. Кто собирал хоть раз корпусную мебель, купленную в магазине, знает что это не сложно. Только ты сам выбираешь способ крепления деталей между собой. После установки каркаса, в онлайн конструкторе расчитал размеры дверей купе относительно получившегося проема. У меня таких проема получилось два. В одном проеме три двери, в другом две. Для каждого проема рассчитывал двери отдельно. После расчета, на "Потатушкиных" купил профили и горизонты для дверей, а так же всю необходимую фурнитуру(колесики, стопоры, направляющие, уплотнители). Так же мне их сразу порезали по моим размерам. На фабрике зеркал заказал зеркала. Все собрал в кучу и получился шкаф. Трудностей почти не было, важно все очень точно вымерять, и все будет ОК.
В итоге жена довольна тем что получилось, я доволен что сэкономил!
После подсчета потраченного вышло 35000₽.
Считаю, что такую работу может сделать каждый!
Всем удачи! Комментируйте, будет интересно мнение со стороны!

Комментарии 14

Тут вот шкафы купе и прочее заказывать можно mebelvdome.kiev.ua/shkafy-kupe-na-zakaz.html Мне вариант нравится очень, так что посоветую туда вам присмотреться самим

Просто самец! Мне скоро предстоит тоже самое)))) Приму как руководство к действиям)))

Классный шкаф. Наверное при выборе между деньгами и свободным временем, победила экономия средств.

Но, хочу начать свое изложение с небольшого отступления.
Перед тем, как я приступил к его изготовлению, я посмотрел различные видео и статьи на тему изготовления термобокса. Попутно, обновил свои знания по изоляционным материалам и сохранению холода.

На следующий день, провёл ревизию имеющихся материалов.
В подвале гаража, с момента его строительства, остались остатки плит из каменной ваты толщиной в 50 мм, упаковка экстрагированного пенополистирола толщиной 40 мм и отдельные листы толщиной 20 мм, которые ранее применял для утепления крыши.

К данному девайсу были определённых требований:
— корпус должен быть лёгким, но прочным.
— крышка корпуса должна плотно закрываться и открываться без лишних усилий.
— наружный размер должен быть таким, чтоб его можно было свободно размещать, как в салоне автомобиля, так и в багажнике, под шторкой (как можно ближе к краю багажника).

— внутренний размер должен вмещать определённое количество ПЭТ бутылок:
— горизонтально, в один ряд, минимум три полуторалитровые бутылки.
— вертикально, любые литровые бутылки и контейнеры для еды.

Время сохранения температуры, при размещении в салоне автомобиля, как минимум одни сутки, а при размещении вне салона автомобиля — около 12 часов.

Корпус, можно, обшить плотным материалом, типа джинсовой ткани, а для удобства переноски сделать ручки.
Вот, пожалуй, и все требования.

Первый вариант был таким – сделать каркас из фанеры 6 мм, проложить внутри него каменную вату или листовой пенопласт, в нужный размер. Удельная теплопроводность данной ваты около 0,04 Вт/мК, пенопласта — около 0,038 Вт/мК.
Внутри разместить ёмкость или склеить её из плотного вспененного пенополистирола.
Торцы закрыть полосками пластика. Крышку сделать аналогично.
Вроде всё как нужно, но в сборе, ящик получится не самым лёгким и удобным.

Второй вариант – сделать из экструдированного пенополистирола бескаркасный корпус толщиной 40 мм по кругу. Удельная теплопроводность данного материала около- 0,034 Вт/мК

Для получения необходимой прочности, использовать армированную водостойкую ленту.
Для отражения тепловых лучей использовать алюминиевую ленту,
С учётом меньшей ширины корпуса, такой термобокс будет более просторным и компактным, да и высота внутреннего пространства увеличится на 20 мм, что тоже немаловажно.
В итоге, был выбран второй вариант.

Для монтажа, приобрёл клей для пенополистирола в тубе, серую армированную ленту 50 мм*50 метров, ленту алюминиевую 50*50, уплотнитель дверной сдвоенный 2 п/метра.
Уголок пластиковый 20*20 (длиной по 2,7 м) – 2 штуки.

Всем известны листы пенопласта, которые в строительстве часто используют, как утепляющий материал. Из них и мебельных щитов получаются очень интересные модульные полки, которые очень красиво смотрятся в городской квартире. И даже никто не догадается, что эта мебель из пенопласта сделана своими руками, ведь имеет весьма фабричный вид.

Листы пенопласта позволяют скомпоновать маленькие этажерки для хранения разных мелких вещей и подогнать их в пустующею нишу квартиры, но также из листов пенопласта можно изготовить целую мебельную стенку.

Инструменты и материалы, нужные для изготовления мебели.

На фото будет показано пошаговое выполнения необходимых действий.
В нашем варианте будет использован пенопласт, а также мебельные щиты (толщина 20 мм), которые будет распилены простой мелкозубой ножовкой по дереву.>
блоки из пенопласта, их нужно обклеить обоями под покраску. Мебельные щиты следует покрыть лаком, а кромки распилов зашпатлевать или не тратить совсем на эстетику время, то можно нанести лак в два слоя. Этого будет достаточно для кромок, что бы те стали гладкими.

Начинаем работать

2) Клеим фанерные полосы на кромки стиропоровых листов. Не жалеем клея и хорошо обрабатывает нужные поверхности.

3) Фанерную полосу кладем на блок, аккуратно выставляем и плотно жмем к основанию.

4) На ленты обоев наносим клей.

5) Потом ими оклеиваем блоки.

6) На поверхность мебельных щитов наносим акриловый лак. Пространства, которые будут соединятся при помощи клея, не обрабатываем лаком.

7) Элементы будущего стеллажа соединяют самоклеющейся лентой.

8) Такие блоки можно поклеить даже стеклотканевыми обоями.

9) Собранные варианты модулей нужно покрыть водорастворимым акриловым лаком.
Теперь вы знаете, как сделать мебель из пенопласта своими руками.

Места клеевых соединений не стоит обрабатывать лаком, они потом совсем не будут держаться. Это следует учитывать и при работе с двухсторонней самоклеющейся лентой.

Читайте также: