Устройство отверстия в деревянном перекрытии

Обновлено: 28.04.2024

Как правильно делать отверстия и вырезы в деревянных балках перекрытий, несущих и ненесущих деревянных стойках из пиленой древесины
Как правильно сделать вырезы или просверлить отверстия в деревянных балках перекрытий (лагах) из пиленого массива древесины для пропуска водопроводных труб, вентиляционных каналов или кабель каналов с электрическими кабелями?

В России расположение отверстий в деревянных балках регламентируется СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом", представляющим собой перевод Канадских строительных норм 1998 года:
В пункте 13.4.1 говорится: "Трубы и вентиляционные короба необходимо прокладывать под балками или между элементами каркаса (рисунок 13-4). Размер отверстия в балках не должен быть больше четверти высоты балки".
В Международном строительный коде для жилых зданий (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) содержится гораздо больше информации о правильном размещении отверстий и вырезов в пиленых балках перекрытий (требования для инженерных клееных, композитных балок перекрытий отличаются).
Разделы R502.8.1 и R502.8.2 устанавливает следующие ограничения для вырезов и отверстий, расположенных в балках:
• на концах балки: глубина выреза не должна превышать 1/4 высоты сечения балки.
• верхней или нижней части балки: глубина вырезов не должна превышать 1/6 высоты сечения балки.
• вырезы полностью запрещены в средней 1/3 балки.
Также отверстия в балках должны быть расположены следующим образом:
• отверстия не должны находиться в пределах 5 см от верхней или нижней части балки (зона сжатия или растяжения).
• максимальный диаметр отверстий не должен превышать 1/3 высоты сечения балки.
В разделе R502.8.2 В Международном строительный коде для жилых зданий говорится, что вырезы и отверстия запрещены в стропилах, клееных балках и других элементах, а также в инженерных композитных балках, если иное не оговорено в документации производителя таких инженерных композитных балок. ,

13 комментариев к “Как правильно делать отверстия и вырезы в деревянных балках перекрытий, несущих и ненесущих деревянных стойках из пиленой древесины”

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета
Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления. Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. … Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки. … Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими…
Обустраиваем перекрытие чердака по деревянным балкам по всем правилам. Разбор СНиПов, изучение наглядных примеров и рассмотрение типичных ошибок. … Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей. … На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе.

Балки перекрытия из дерева: виды, подбор сечения…
Балки перекрытия деревянные используются практически для всех уровней дома. Балочный каркас необходимо предусмотреть для следующих типов конструкции: подвальное или цокольное перекрытие (пол первого этажа) … Иногда подвальное перекрытие предпочитают делать не из дерева, а из металла и железобетона. В этом случае в качестве несущих балок используют двутавр или швеллер, а бетон заливают в опалубку из профлиста. Такой вариант будет надежнее при вероятности подтопления. Также он будет лучше сопротивляться сырости из подвала. Какие бывают балки.

Перекрытия по деревянным балкам: устройство…
Как сделать межэтажное перекрытие по деревянным балкам в домах из дерева, кирпича, газобетона. Устройство и виды перекрытий, требования к ним. … Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). … В местах соприкосновения слег с несущими элементами нужно стелить изолирующие материалы, к которым, например, относится демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, что также послужит гидроизоляцией. Перфорированная опора бруса.

Создание деревянных перекрытий: 5 актуальных…
Деревянное перекрытие – всегда состоит из балок. Вот только сделанными они могут быть из самых разных пиломатериалов: Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре. Брус четырёхкантный. … В каркасном строительстве шаг балок ставят в зависимость от шага расстановки стоек, чтобы под балкой находилась стойка, а не просто прогон горизонтальной обвязки. … На несущие стены и прогоны деревянная балка должна опираться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы торец балки не выходил на улицу и оставался защищённым от промерзания). В деревянных стенах делают врубку, в каменных – оставляют проёмы во время кладки.

Возводим деревянные перекрытия между этажами…
Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой. Деревянные перекрытия между этажами. Выбор материала для деревянных перекрытий. Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. … Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород.

Перекрытие из деревянных балок — Всё о строительстве
Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах . но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. … Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. … Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Балки перекрытия из бруса: расчет размера сечения…
деревянные лаги. Расчёт сечения деревянных балок. На фото – рисунок межэтажного перекрытия в сборе. При строительстве большинства частных домов застройщики делают перекрытие второго этажа из бруса. … Монтаж межэтажных и потолочных перекрытий на деревянных лагах. На фото – межэтажные перекрытия. Межэтажные перекрытия в доме из бруса начинают монтировать с укладывания лаг. … Внимание! Несущая способность сборного бруса даже выше, чем у цельных пиломатериалов, а стоимость при этом несколько ниже. Из всего вышесказанного становится понятно, что в некоторых случаях использование сборных элементов даже предпочтительней, чем цельных. Клееный брус. Фото – брус клееный.

Деревянные балки между первым и вторым этажами
Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом. К недостаткам этого строительного изделия можно отнести следующее: Требуют обработки специальными жидкостями, которые имеют противопожарные характеристики и не допускают гниение материала. … Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса. Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки. … Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать. Добавить комментарий. Вступай в дискуссию.

Способы и конструкции устройства деревянных…
Несущими элементами балочных перекрытий являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение деревянных балок перекрытий зависит от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой, и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по лагам (Таблица 1.). … 10 х 23. 10 х 26 (15 х 23). Использование лиственных пород дерева в качестве балок перекрытия не допустимо, так как они плохо работают на изгиб. Поэтому в качестве материала для изготовления деревянных балок перекрытия применяют хвойные породы древесины, очищенные от коры и антисептированные в обязательном порядке.

Устройство деревянных перекрытий между этажами…
Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять: в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых); в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию; в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских); в быстровозводимых домах сборно-разборного типа. Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. … Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы. Таблица. Выбор шага балок.

Возведение деревянных перекрытий между этажами…
Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету. Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на …

Как правильно делать отверстия и вырезы…
Как правильно сделать вырезы или просверлить отверстия в деревянных балках перекрытий (лагах) из пиленого массива древесины для пропуска водопроводных труб, вентиляционных каналов или кабель каналов с электрическими кабелями? … В России расположение отверстий в деревянных балках регламентируется СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом", представляющим собой перевод Канадских строительных норм 1998 года: В пункте 13.4.1 говорится: "Трубы и вентиляционные короба необходимо прокладывать под балками или между элементами каркаса (рисунок 13-4).

Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.

Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.

Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.

Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.

Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.

Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.

Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!

Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.

Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.

Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.

Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.

Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.

При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.

Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?

Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)

Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!

Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.

Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.

Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.

Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.

Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Если дом имеет деревянные балки перекрытия, то абсолютно логично использовать пустоты в перекрытиях для прокладки инженерных коммуникаций: электрических кабелей, сантехнических труб, и прочего.
При этом необходимо соблюдать правила разработки отверстий в балках перекрытий, дабы не допустить их ослабления.

Как безопасно сверлить балки перекрытия

Где и как сверлить отверстия в деревянных балках перекрытия для прокладки сквозь них водопроводных трасс или электрических кабелей зависит от того, по каким технологиям балки изготовлены.

Если балки перекрытия изготовлены из обрезного пиломатериала (фото 1), то отступ от края отверстия до верхнего или нижнего торца балки не должен быть менее 50 миллиметров.

Диаметр отверстия в балке из обрезного пиломатериала не должен быть больше трети ее высоты. К примеру: если вы используете балки перекрытия высотой 240мм, то максимальный диаметр разрешенного отверстия – 80 миллиметров, чего в большинстве случаев вполне достаточно для прокладки коммуникаций.

В случае если балка перекрытия сделана из обрезного пиломатериала, сверлить отверстия можно в любом месте по ее длине.

Если используются комбинированные двутавровые балки перекрытия, например I-балки из OSB (фото 2), то требования к отверстиям в них несколько иные.

Отверстия диаметром до 40 миллиметров в двутавровой балке перекрытия можно сверлить практически в любом месте между таврами.

Единственное исключение: нельзя сверлить отверстия ближе 150мм от торца балки, либо от ее опоры на несущую стену.

Отверстия диаметром более 40 миллиметров должны располагаться на равном отступе от тавров, т.е. по центру балки по ее высоте.

Максимально допустимый диаметр отверстия в такой балке перекрытия – 100 миллиметров.

Расстояние между соседними отверстиями в балке перекрытия должно быть, по крайней мере, в два раз больше диаметра самого большого из отверстий.

Толщина трубы не менее 4 мм. На края трубы одеть сальники, для защиты кабеля от повреждения изоляции.
Все такие проходы прикрываю коробом.

А просто в гофре , что нельзя что ли? труба то зачем?

Вся проводка проходящая через легкосгораемые переходы только в стальных трубах, с 4 мм толщиной. Требования пожарников.

Фотки не очень хорошие, но других нет.

А из чего сальники?

А нельзя в пластиковой трубе специальной? Хотя, если пожарные требуют.

Белый_КотФотки не очень хорошие, но других нет.

Фотки отличные - всё понятно. Вот только сальников не вижу. их, я так понимаю, нет.

Т.е., я так понимаю, и через стены - тоже трубой.
Всем огромное спасибо!

А из чего сальники?

К сальникам (втулкам) насколько я знаю требования предъявляет технадзор, чтобы на всех закладных трубах они были ,на стройках.
Втулки специальные продаются разных диаметров, ну если у Вас частный домик, еще что-то , то как говорится, все можно - если осторожно, только, когда протаскивать кабель будете- по-аккуратней с ним, чтобы не повредить изоляцию. Края трубы обработайте, когда отпилите снаружи можно и болгаркой, изнутри напильником грубым круглым , либо полукруглым .

Сальников нет. Острые края трубы притуплены круглым напильником. Здесь вообще-то не сальники надо, а втулки, вот такие. Это ввод в дом. На фото написано капроновая, на самом деле это ПНД.

Мне сегодня заказчик подогнал керамическую трубу, примерно как трёхчетвертная в диаметре. Режется легко болгаркой с диском по камню. Оформил один проход через деревянную стену - понравилось (кромку тоже притупил напильником).
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.

web-rrМне сегодня заказчик подогнал керамическую трубу, примерно как трёхчетвертная в диаметре. Режется легко болгаркой с диском по камню. Оформил один проход через деревянную стену - понравилось (кромку тоже притупил напильником).
Наверное спрошу у него в качестве бонуса к оплате несколько таких труб.

Белый_КотФотки не очень хорошие, но других нет.

А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?
И ещё - как вертикально проходящая через перекрытие труба не падает? Отверстие сверлится чуть меньшим диаметром (мне кажется это маловероятным - в дереве точный диаметр трудно просверлить, да и потом при вколачивании на выходе древесина расщепится) или как-то фиксируется?

А можно ссылочку на эти требования? Если будут от хозяев вопросы типа "на кой ляд ты мне тут трубы металлические в деревянную мою игрушку вколачиваешь".

Или плохо я искал, но в ПУЭ нашел токо пункт 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм" То есть можно и в гофре, токо отверстие на 20мм диаметром больше и вокруг гипс

Я вам больше скажу - если руководствоваться требованиями СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" и СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" в частных деревянных домах можно творить что вздумается.
Только когда вас будут "закрывать" вспомните, что вас предупреждали.

Если верить ГОСТ 10704-91, минимальный диаметр трубы электросварной прямошовной с толщиной стенки 4,0мм - 70мм. Это переборчик будет.

Видимо, всё-таки толщина СТЕНКИ трубы. Будьте добры привести ссылочку где указана толщина 4мм.

Besm1
А какова техника сверления отверстия под трубу, чтобы отверстие вышло точно впритирку со стеной второго этажа? - как "прицеливаетесь"?- чем сверлите: цилиндром, пером?

Если стены этажей соосны, то не вижу проблем. Берете обычное многозаходное сверло по дереву, удлинитель как можно больше, мощную дрель/перфоратор и сверлите.

Верхний торец отрезка трубы развальцовываете легкими ударами тяжелой кувалды или разваливаете на британский флаг ))

Практически в любом проекте индивидуального жилого дома используют такую конструкцию, как лестница. Она должна быть логически связана с архитектурой дома. Как правило, лестница в проекте — строго функциональный элемент, технически и технологически привязанный к общим строительным нормативам.

Приемы и способы монтажа лестниц

Лестничный марш основной лестницы должен быть не менее 1 м в ширину. При проектировании столь эффектной конструкции в любом
интерьере важно соблюсти нужный уклон: для жилых помещений он должен быть не более 38°, нормами допускается уклон до 45°. Этот норматив регулирует конструкцию лестниц только в домах, где проживает небольшое количество людей.

Основные параметры и размеры лестничного марша:

L_K — горизонтальная проекция лестничного марша;
H — вертикальная проекция лестничного марша;
h — расстояние «в свету» между двумя соседними ступенями, высота подступенка;
b — ширина проступи;
B — ширина лестничного марша;
В ₁ — ширина лестничного марша «в свету»;
α— угол наклона лестничного марша.

Уклон лестничного марша, равный 60°, допустим только для лестниц вспомогательного назначения: подвальных, чердачных, мансардных; он должен быть постоянным по всей длине

Высоту прохода, то есть расстояние между ступенью и потолком или балкой, следует делать не менее 2 м. Промежуточная площадка планируется шириной не менее 1 м и не менее ширины марша. В целях пожарной безопасности лестнице необходим свободный проход. Если рядом с ней расположены двери, то следует учитывать направление их открывания: лестница заканчивается перед дверью — дверь открывается внутрь, при этом глубина площадки перед дверью должна быть увеличена на 0,5 м.

Лестницы обязательно должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени. Правильное освещение ступенчатой конструкции не только решает проблему безопасности, но и во многом влияет на эстетическое восприятие лестницы. Освещением можно усилить пространственный эффект лестницы, например соединить лестничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разделить их.

Прежде чем приступить к устройству лестницы, следует подсчитать, сколько места она займет, войдет ли в отведенную ей зону, учитывая следующие правила устройства лестниц:

минимальная ширина лестничного марша — 1000 мм;
максимальная высота подступенка — 200 мм;
минимальная ширина проступи — 200 мм;
минимальная высота прохода — 2000 мм;
минимальная ширина промежуточной лестничной площадки — 1000 мм.

Проемы для установки лестниц

При проектировании дома необходимо заранее запланировать проем для установки лестницы. Далее описана технология устройства лестничного проема.

Установка несущих площадочных балок в стенах дома.

Если лестница расположена в лестничной клетке, то несущие балки, поддерживающие лестничную площадку, нужно устраивать уже после возведения стен дома. Для размещения несущих площадочных балок в кладочных и бетонных стенах дома обязательно оставляют штробы, или ниши.

Установка несущих деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

Перед установкой в стены здания деревянных несущих балок их боковые поверхности следует промазать горячей мастикой на битуме или обернуть рубероидом, что предохранит последние от влаги стен. Балки делают со скосом для улучшения отдачи ими водяных паров. Торец обмазывать не нужно, его следует оставить открытым. В то же время конец несущей балки не должен касаться стены.

Для того чтобы уровень верха несущих балок точно совпадал с проектным, под балки подкладывают деревянные бруски, покрытые антисептиком, которыми можно регулировать их высоту. Помимо этого, деревянные прокладки предотвращают смятие древесины несущих балок, а также увеличивают площадь опоры самих балок на стены. Между торцом балки и низом деревянной прокладки обязательно должна располагаться рулонная гидроизоляция, например рубероид.

После того как несущие балки площадки установили и выровняли, ниши закладывают кирпичом. Не жалейте рулонной подкладочной гидроизоляции, она должна выступать из стены. Лучше после подрезать торчащий край, чем допустить загнивание площадочных балок и, как следствие, возможное разрушение всей лестничной конструкции.

Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии

Последовательность изготовления лестничного проема в деревянном перекрытии следующая.

Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии:

а — в середине перекрытия;
б — у стены;
в — устройство сопряжения балок.

Сначала в том месте, где планируется лестничный проем, необходимо подрезать рядовую балку перекрытия. Если размеры лестничного проема должны быть больше образовавшегося после подрезки одной балки отверстия, можно укоротить еще одну балку, но не более двух.
Параллельно рядовым балкам перекрытия устанавливают две спаренные балки.
К спаренным балкам крепят короткие спаренные балки, которые формируют лестничный проем.
К уже установленным балкам фиксируют короткие, обрезанные: они обеспечат проему дополнительную жесткость.

Толщина и высота спаренных балок должны быть равны габаритам основных балок. Балки соединяют между собой металлическими уголками и саморезами или с помощью специального крепежного профиля.

Если лестничный проем расположен возле кирпичной стены, балки нужно одним концом закрепить в стене по рассмотренной выше технологии.

Устройство лестничного проема в железобетонном перекрытии

Проем под лестницу в межэтажном перекрытии, состоящем из стандартных железобетонных плит, необходимо продумать заранее до изготовления перекрытия.

Устройство лестничного проема в железобетонном перекрытии:

а — в середине перекрытия;
б — у стены;
в — устройство опалубки для монолитных участков.

Лестничный проем в данном перекрытии обрамляют стальными профилями (уголками, швеллерами, двутаврами). Обычно при строительстве здания под него оставляют зазор, размер которого равен ширине стандартной железобетонной плиты. Лестничный проем занимает гораздо меньше места, чем предусматривалось, поэтому оставшиеся с одной либо двух сторон отверстия замоноличивают.

Вдоль плит перекрытия необходимо разместить металлические балки, скрепив их между собой сваркой. Образованная из металлических профилей рама должна опираться на стены так же, как и плиты перекрытия. После ее установки можно приступать к армированию монолитных участков.

Для того чтобы скрыть металл конструкции, нужно приподнять раму на 2–3 см относительно нижней линии плит перекрытия. В процессе изготовления монолитного участка бетонный раствор затечет под стальные профили и скроет металл. Монолитное крепление будет надежным, если на нижнюю полку металлического профиля наварить коротыши и на них закрепить сетку-мак с толщиной прута не менее 3 мм.

Устройство проема под винтовую лестницу

Проем для винтовой лестницы может быть квадратным, прямоугольным или круглым. Его предусматривают как минимум на 20 см больше диаметра самой лестницы.

Сначала очерчивают окружность на поверхности пола, затем с помощью отвеса переносят разметку и аналогично обозначают вторую окружность на потолке. Далее устанавливают две домкратные стойки и просверливают в центре проема в межэтажном перекрытии сквозное отверстие — снизу вверх. После этого на верхнем этаже вставляют штырь в полученное отверстие и наносят с помощью карандаша и веревки круг на поверхность пола.

Разметка лестничного проема под винтовую лестницу

Необходимо помнить, что диаметр круга должен быть начерчен с учетом толщины балки, которая будет обрамлять проем. Далее выпиливают пол по контуру лестничного проема и выбивают уже ненужные куски досок пола, не затрагивая несущие балки перекрытия.

После в обрамление перекрытия устанавливают клееную балку, выпилив оставшиеся несущие балки и закрепив ее с помощью металлических зубчатых пластин или же угловыми накладками.

Оформление лестничного проема:

а — выпиливание балок перекрытия;
б — установка гнутой конструкции и обрамление ее плинтусами.

Лестнице можно придать интересную форму или использовать различные декоративные перила и элементы отделки.

Изготовление проема в железобетонном перекрытии под лестницу

В отличие от деревянного межэтажного перекрытия, в железобетонном перекрытии устраивать лестничный проем труднее. Если планируется устанавливать лестницу, то следует это учесть еще на этапе изготовления межэтажного железобетонного перекрытия. Проем в таком перекрытии должен обрамляться металлическими уголковыми, двутавровыми, швеллерными профилями.

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

Пробить перекрытие под лестницу

К этому виду перепланировки в большинстве случаев прибегают из желания объединить в одну две квартиры, расположенные на разных этажах. Проектировка подобного мероприятия – штука довольно сложная, а само оно требует обязательного согласования

Перекрытиями, равно как и любыми другими несущими конструкциями, должны заниматься профессионалы. Самовольные работы могут привести к самым печальным последствиям, вплоть до обрушения плиты. А на начальном этапе пробивка проёма для так называемого соединения квартир по вертикали с последующим монтажом лестницы требует строгого официального согласования. Иначе больших штрафов вам не избежать.

Согласование обустройства проёма под лестницу

Как и при большинстве перепланировок всё начинается со сбора документов для Мосжилинспекции. Итак, запаситесь:

техпаспортом на квартиру (его выдают в районном БТИ);
свидетельством о собственности на недвижимость;
проектом перепланировки (его может разработать исключительно организация с допуском СРО);
техническим заключением, свидетельствующим о том, что все планируемые работы допустимы и безопасны (в большинстве случаев при работах с перекрытиями его выдаёт автор проекта строения);
заявлением о предстоящем проведении работ.

Техзаключение в этом списке документов первостепенно. Только на его основании, с учётом всех его нюансов специалисты возьмутся за разработку проекта конкретных работ.

Последний, в свою очередь, следует заказывать только у организаций с допуском СРО, например, у нашей компании. Организации без соответствующего допуска, как правило, не заботятся о том, чтобы все работы велись в строгом соответствии с проектом, а, значит, могут, выражаясь современным языком, накосячить. А отвечать придётся вам. Кроме этого, вырезка в перекрытии проёма под лестницу предполагает проведение ряда так называемых скрытых работ – к примеру, по усилению конструкций. А они требуют других официальных бумаг – актов освидетельствования, прав на составление которых у контор без допуска СРО нет.

Особенности пробивки отверстия под лестницу

Размер будущего проёма, его форма и местоположение проектируется в зависимости от ряда факторов. Основные – это:

конструктивная схема строения (поперечно- / продольно-крестовая и т.п.);
тип перекрытия (монолитное / бетонное с разной степенью армирования и пр.).

К примеру, если вы имеете дело с перекрытием с преднаряжённой арматурой , то при разрушении даже небольшой его части несущая способность конструкции будет сведена на нет, и никакие усиления тут не помогут. В таком случае перекрытие целесообразнее полностью демонтировать.

Но в подавляющем большинстве случаев вырезать фрагмент в перекрытии, не демонтируя его, возможно. Но обязательно устройство усилений перед началом работ. Его основные виды:

кромка среза укрепляется металлоконструкциями , приваренными к арматуре перекрытия;
Края перекрытия по срезу удерживают опорные колонны .

Что касается инструментов для непосредственного проведения работ, здесь лучше всего подойдёт технология алмазной резки . Проём в перекрытии под лестницу прорежут электро- либо бензорезчиком, рабочая часть которых – «зубастый» диск с фрагментами из прочнейших технических алмазов. Этот способ по всем параметрам превосходит обычное выдалбливание при помощи перфоратора и отбойного молотка. «Алмаз» гарантирует:

низкий уровень шума и вибрации;
относительно небольшую загрязнённость помещения;
идеально ровный рез по разметке проёма;
высокую скорость проведения работ.

Специалисты компании «СпецСтройМонтаж» имеют большой опыт работы с перекрытиями любых видов. А технология алмазной резки – наш безусловный «конёк».

Помимо чисто физического проведения работ наша организация, имеющая допуск СРО, поможет Вам собрать и оформить необходимую документацию, разработать и воплотить в жизнь проект. С нами вы сэкономите ваши силы, время и деньги.

Читайте также: