Устройство для нанесения шпаклевки на ленту

Обновлено: 27.04.2024

Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ

Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.

Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.

Риска после машинного шлифования:

После проведения шлифовальных работ (впрочем, как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, устройство которого позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест. После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Про ошибки шлифования видео:

НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?

Не зря мастера говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь, как правило, кроется и возможность для ускорения процесса и всяческих упрощений технологии: клиенту ведь нужно, чтоб машина блестела, а что там под краской, он узнает не сразу… Об откровенной халтуре, такой как шпаклевание по глянцу или обработке шпаклевки с водой, мы говорить не будем, здесь все ясно и так. Приведем другой пример, казалось бы безобидный. Вот мы нанесли шпаклевку на голый металл. Все сделали как по учебнику, а после шлифовки даже загрунтовали ремонтную зону антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но… Он защищен только вокруг зашпаклеванного участка, а под шпатлевкой? А шпаклевка, между тем, материал пористый, а потому прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин, особенно в местах деформаций, где металл растянут, более чем реально, не говоря уже о коррозии или сварных швах) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Шпаклевка набухает (особенно зимой когда влага превращается в лёд на морозе), и через несколько дней хозяин автомобиля замечает замысловатые барельефы из уродливых пузырей на той самой восстановленной детали, за которую он отдал приличные деньги настоящим мастерам своего дела… Для того, чтобы обеспечить максимально возможную защиту металла (сравнимую с заводской гарантией на покрытия), в системах окраски высшего качества непосредственно на металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного, нанесение кислотного грунта, а позднее акрилового для изоляции требует на порядок больше времени и средств) грунта, и только после этого проводятся шпаклевочные работы. Если все сделано правильно и дальше, то такое покрытие останется на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь. Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты кузова автомобиля эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпаклевочным слоям. Ведь при нанесении шпаклевки на голый металл на химическую адгезию надеяться не приходится — шпаклевка в этом случае держится только за счет механической адгезии. А шпаклевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпаклевки и полусухого слоя грунта). Еще есть виды работ, применение на которых эпоксидного грунта является обязательным. К ним можно отнести работы на алюминиевых или оцинкованных поверхностях. Дело в том, что не все виды шпаклевок имеют высокую адгезию к указанным видам металлов, в основном только специальные. Однако не все виды работ могут быть выполнены этими шпаклевками. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконной шпаклевкой, но не все из них имеют хорошую адгезию к алюминию. Выход здесь может быть такой: на металл наносится слой эпоксидного грунта, а на грунт — любая полиэфирная шпаклевка. Грунт под шпаклевку достаточно нанести в один слой (не более 25 мкм), так что его расход и увеличение стоимости ремонта минимальны, а эффект относительно увеличения долговечности покрытия просто потрясающий! Продолжая рассуждать на тему поверхностей, пригодных под шпаклевание, отметим, что многие шпаклевки можно также наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих условий: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным. А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпаклевок некоторых производителей: то требовали наносить только на отшлифованный металл или на эпоксидный грунт, потом оказалось, что и на старое непроблемное ЛКП можно, еще позже выяснилось, что даже на отвержденные 2K акриловые грунты-наполнители не грех чего-нибудь намазать! Что же будет дальше? Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпаклевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпаклевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпаклевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку.

Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:

  • стальная поверхность;
  • старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
  • высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
  • другая полиэфирная шпатлевка.

Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.

Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:

НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

  • 2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
  • любые 1K грунты;
  • термопластичные покрытия.

Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как "растворитель" растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.

При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, "мольберты" из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.

Процесс нанесения шпаклевки, а также оштукатуривание поверхности в жилых помещениях – это нелегкая работа. Еще сложнее проводить подобные отделочные работы в производственных цехах, где объем труда намного выше. Сегодня, эксплуатация штукатурных станций, а также специальных шпаклевочных автоматических инструментов значительно увеличила скорость выполнения работ. Помимо этого, есть и ряд других плюсов. Например, снизилась трудоемкость, существенно увеличилась экономия материала.

Штукатурная станция - это машина для шпаклевки (штукатурки).

Итак, что такое штукатурные станции(машины)? Это специальные машины и аппараты, которые предназначены для нанесения шпаклевки на поверхность стен и потолков. Безусловно, при простых математических расчетах станет ясно, что приобретать такое устройство будет очень дорого для бюджета. Поэтому нет никакого смысла, если вам нужно заняться отделкой небольшого помещения площадью до 500 м². В таких ситуациях штукатурная машина будет просто для вас нерентабельна.

Также, следует заметить, что нынешняя цена штукатурного оборудования также непозволительная роскошь для небольших фирм, ИП, а также отдельных строительных бригад. Для крупных предприятий, которые занимаются отделочными работами, будет тяжело окупить затраты на оборудование при работе на мелких участках. Таким образом, проанализировав все вышеуказанные доводы, можно сделать вывод, что подобные машины будут рентабельны только при условии заказов на крупномасштабных проектах.

Если сравнивать экономичность предлагаемых нами штукатурных станций, то ее себестоимость будет в два раза ниже, чем у многих конкурентных европейских производителей. При этом, ни на йоту не теряется качество работ и надежность самого оборудования. В нашем магазине представлены штукатурные станции (оборудование для штукатурных работ), на которые от производителя дается годовая гарантия, а также сервисное обслуживание на территории России. То есть даже в случае поломки, вы можете быть уверены в быстрых ремонтных работах.

Но, если по каким-либо причинам наше оборудование для штукатурки вам не подходит по цене, то вы всегда можете прибегнуть к ручной работе. Но предварительно следует всегда помнить, что этот труд намного затратный, а самое главное – не безопасный для вашего здоровья! Экономя на покупке, вы экономите на себе. А решив купить штукатурную станцию, вы сэкономите намного больше на протяжении всего срока эксплуатации.

Наша компания также предлагает приобрести по доступным ценам оборудование для безвоздушного нанесения краски, запасные части и аксессуары к ним и множество другого оборудования известной компании Dino-Power Industry & Trade Co. Ltd


Специальная бумага на стыках гипсокартона — это лучшая армировка и защита от трещин.

Для того, чтобы приклеить на тонкий слой шпаклёвки бумажную ленту для стыков гипсокартона, нужно нанести шпаклёвку равномерным слоем. Для того, чтобы облегчить эту задачу и служит это устройство:

Инструмент для ленты гипсокартона

Это приспособление небольшого размера, вот его габариты:

Приспособление для нанесения шпаклёвки на ленту для стыков гипсокартона

Продаётся приспособление для заделки стыков гипсокартона на Aliexpress ЗДЕСЬ

Также у других продавцов можно купить это устройство: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

На видео показана работа с этим приспособлением :

Как сделать подобное приспособление своими руками:

При таком способе наклеивания бумажной ленты применяется полимерная шпаклевка для стыков гипсокартона.

Например : бумажная лента Semin + шпаклёвка Semin Sem-Joint Compound.

Или бумажная лента Sheetrock + шпаклевка Sheetrock Super Finish

Практика использования

На практике встречаются случаи, когда применяют любую акриловую или полимерную шпаклёвку для наклеивания ленты. А сверху заполняют тем же Фугенфюллером от Knauf в один слой (это про стык заводских фасок). Чтобы была минимальная усадка и максимальная скорость схватывания и высыхания шпаклёвки. При этом после покраски всё ok даже через несколько лет.

Незаводские стыки можно не расшивать ножом или спец. рубанком, а просто клеить на них бумажную ленту (в США на стройках делают именно так).

Вопрос, какой технологии придерживаться, а также вопрос точного соблюдения технологии в каждом случае исполнитель работ решает для себя сам.

Несколько слов об армировке стыков гипсокартона (всё, что написано ниже — это личное мнение автора статьи, если вы в чем-то несогласны, напишите в комментарии снизу своё мнение ).

Данный способ армировки (или заделки, или склеивания — кто как это называет) стыков листов гипсокартона повсеместно применяется в США.

Там это делают также и при помощи инструмента банджо (например, Homax или Delko), и материалов фирмы SHEETROCK, это их технология. Но и такое приспособление также очень удобно в использовании и часто применяется. Поэтому и продаётся массово на том же Амазоне.

Причем в США не применяют ни стеклохолст и флизелин. Только бумажная книга на швах. Такой способ армировки швов гипсокартона предполагает изначально наклеить бумагу на швы (имеется ввиду заводская фаска), а потом сверху нанести шпаклёвку. Для приклеивания самой ленты при данном способе применяется только акриловая или полимерная шпаклёвка (предназначенная для приклеивания бумаги), а не гипсовая. Таким образом листы между собой не склеиваются под бумагой, что даёт им возможность двигаться при расширении или сужении материала гипсокартона. Это происходит от изменения микроклимата в помещении : лето, зима, включается и выключается отопление, неизбежно происходят перепады температуры и влажности.

В Европе и в странах СНГ распространена технология KNAUF, которая предполагает сначала заполнения стыков гипсокартона (имеется ввиду стык двух листов с заводской фаской) гипсовой шпаклевкой для стыков гипсокартона и сверху на только что заполненный шпаклевкой шов прикладывается бумажная лента и приглаживается шпателем.

Вот такое различие в технологии склеивания стыков гипсокартона в общих чертах. Если говорить о том, как же всё-таки правильней — то ответ простой. С каким производителем материала вы работаете, по его технологии нужно выполнять все операции.

Все больше строителей выбирают для себя технологию SHEETROCK, что даёт наибольшую скорость в работе по склеиванию стыков гипсокартона. Для этого используют ходули и банджо. Очень быстро все делается.

А такой лоток для нанесения шпаклёвки на бумажную ленту тоже очень пригождается в работе, особенно на небольших объемах работ.

Этот инструмент — маленький представитель самой передовой технологии монтажа и отделки гипсокартона, по которой работают строители в США. У них невероятно высокая скорость монтажа и отделки при сохранении высокого качества.

Предлагаем рассмотреть пока ещё редкие на постсоветском пространстве профессиональные инструменты и приспособления, которые позволяют упростить малярные работы. В этой статье поговорим о шпаклевочных машинах, механических системах нанесения и о строительных ходулях.

Малярные работы являются одними из самых трудоёмких и «грязных». К сожалению, они плохо поддаются механизации, а подсобников не всегда можно подпустить даже к самым, на первый взгляд, простым операциям. Мастерство специалиста здесь определяется стойкими двигательными навыками. Но заграничные коллеги всё-таки сумели оптимизировать финишную отделку поверхностей. Для этого были разработаны специальные инструменты и приспособления, цена которых «кусается», однако они с лихвой окупаются, если малярными работами заниматься профессионально.

Шпаклёвочные машины

Речь пойдёт о станциях для нанесения шпаклёвок , но, заметим, что многие подобные машины являются довольно универсальными и способны взаимодействовать с несколькими видами строительных составов. Ими можно:

  • красить;
  • грунтовать;
  • штукатурить;
  • наносить гидроизоляционные и огнезащитные составы;
  • лить тонкие стяжки и половые нивелирующие массы и т. д.

При этом «дополнительные способности» станции в разных моделях представлены по-своему. Аппаратов, которые делают всё одинаково хорошо — нет.

Главная задача распыляющего оборудования, которое производителем позиционируется как шпаклёвочное — помочь маляру с вязкими и тяжёлыми смесями.

Конструкция шпаклёвочных машин основывается на технологии безвоздушного распыления. Здесь нет привычного компрессора, а смеси нагнетаются при помощи насоса. Материал под высоким давлением подаётся к пистолету, и набрызг осуществляется за счёт резкого падения давления в зоне сопла. Безвоздушная технология позволяет работать с тяжёлыми и крупнофракционными смесями (зерно диаметром до 4–5 мм) при высокой степени переноса (малые потери материала).

Отметим, что привод насосов может быть нескольких типов:

  • пневматический
  • электрический
  • бензиновый (ДВС)

Электрические шпаклёвочные машины самые лёгкие и компактные, они наиболее часто применяются в гражданском строительстве.

Какие же преимущества дают малярам такие агрегаты? Назовём только ключевые.

  • Производительность малярных работ увеличивается примерно втрое (рентабельность на штукатурных операциях , на фасадах и т. п. — ещё больше).
  • Не нужны подсобники.
  • При стандартных высотах потолков (штанги позволяют с пола дотянуться до 3 и более метров) работы можно производить без использования подмостей и лесов.
  • Нет сколько-нибудь существенного перерасхода шпаклёвок от падения массы на пол, как при ручном нанесении.
  • В разы снижается усталость персонала.
  • Повышается качество работ.

Выбирая аппарат для шпаклевания, необходимо заранее разобраться: какие материалы будут основными, на каких объектах машины будут применяться, планируете ли вы развиваться. Чтобы отдать предпочтение конкретной модели, придётся разобраться в технических и эксплуатационных характеристиках.

Максимальная производительность

Не стоит обращать внимание на давление и скорость движения каких-то узлов. Тут главный показатель — это литры за минуту, он как раз и определяет возможности станции и соотносит её к конкретному классу. Аппараты на 3–4 л/мин считаются середняками для одного оператора. Есть мощные станции, которые позволяют подключить сразу несколько пистолетов. Иногда аппарат рассчитан на один пистолет с крупным соплом, но даёт возможность подключить два, если сопла будут меньшего диаметра.

Изменение производительности может осуществляться в несколько ступеней или плавным способом. Очевидно, что чем больше диапазон регулировок, и чем они точнее — тем более универсальной будет машина.

Некоторые модели своей электроникой контролируют параметры давления и автоматически управляют мотором. У производителей правилом хорошего тона считается использование дисплея, на который выводится вся полезная информация (давление, расход, производительность).

Рабочее напряжение штукатурной машины обычно зависит от мощности мотора. Естественно, самыми продаваемыми являются агрегаты на 220 В, которые могут запитываться от обычной бытовой розетки. Станции более мощные подключаются к трём фазам. Но есть также и универсальные штукатурные машины «220/380».

Высокая мощность мотора всегда означает больше возможностей. Например, чтобы работать на достаточном удалении от станции или более вязкими смесями. Средним показателем можно считать 1,5–2 кВт.

Радиус действия важен на крупных объектах и особенно на фасадах. Тут не всегда можно ориентироваться на длину шлангов высокого давления, что идут в комплекте. Главное — паспортные данные. Обратите внимание, что рабочая дистанция по высоте всегда на порядок меньше, чем по горизонтали.

Материал, с которым работает шпаклёвочная станция

Некоторые материалы для конкретной машины подходят сразу, а под другие её нужно модернизировать: использовать более крупные шланги, подключать компрессор, менять пистолет. Очень важно, какой фракции зерно может распыляться установкой, какие составы по типу вяжущего вещества применимы. Некоторые машины для шпаклевания работают только с готовыми шпаклёвками, выпускаемыми в вёдрах или в полиэтиленовых пакетах. А другие системы имеют бункер, после подключения к водопроводу они сами замешивают сухие строительные смеси и непрерывно подают готовую массу.

Сравнительная таблица станций для шпаклевания:

Модель Максимальная производительность, л/мин Дальность подачи материала, м Питание и мощность, В/кВт Фракция материалов, мм Стоимость, руб. PFT RITMO plus M 3 15 220/1,5 до 4 265 000 Wagner PlastCoat PC-25 20 40 220/2,2 до 5 310 000 Graco T-Max 405 5,7 15 220/0,65 до 2,5 170 000

Механические инструменты для шпаклевания торговой марки TapeTech

Фирма TapeTech стала новатором в своём деле и безусловным лидером. Инструменты для шпаклевания этого бренда объединены в систему и дополняют друг друга. Они предназначены для механизации малярных работ, в первую очередь ориентированы на отделку поверхностей, обшитых гипсокартоном или гипсоволокном.

Данные приспособления не позволяют полностью исключить какие-то операции, как правило, при шпаклевании потребуется нанести всё те же 3 слоя, и каждый высушить. Но вот время и силы можно сэкономить, следовательно — больше заработать. Некоторые работы настолько упрощаются, что могут быть доверены помощнику. Важно, что все инструменты или имеют продольную конфигурацию, или удлиняются, поэтому есть возможность без подмостей работать в помещениях с высотой потолков до 3 метров.

«Базука» — хит компании. Представляет собой устройство в виде довольно толстого алюминиевого тубуса (отсюда пошло название). Предназначена она для шпаклевания стыков листовой обшивки. Основная фишка этого инструмента заключается в том, что за один проход вдоль рабочей зоны одновременно накладывается подложка из шпаклёвки, и раскатывается/прижимается/обрезается бумажная соединительная лента. Интересно, что устройство может применяться для заделки не только вертикальных стеновых стыков, но также для горизонтальной работы и на потолке. А ещё «Базукой» можно армировать углы.

Для отделки плоскостей конструкторы придумали боксы-насадки, которые позволяют одним движением нанести тонкослойную полосу шпаклёвки. Конструкция устройства довольно проста: в короб загружается готовая или заранее приготовленная шпаклёвка, при проходе она через щель накладывается на основание и сразу подбирается лезвием-шпателем. Подача материала осуществляется за счёт того, что оператор надавливает на ролики при проходе. В зависимости от назначения выбирается ширина короба: для накрывания ленты в швах используют насадку шириной 175 мм, для следующих выравнивающих и чистовых слоёв берут боксы 250–300 мм.

Заделка саморезов, утопленных на плоскости гипсокартона, производится другой насадкой. Если обычно промазывают каждое углубление, то тут коробчатая насадка шириной 50 или 75 мм проводится вдоль всей линии крепежей, шпаклёвка остаётся только на шляпках.

Чтобы прокатать ленту на внутренних углах, разработчики предлагают воспользоваться специальным роллером. Эта насадка при проводке впрессует бумагу в шпаклёвку и сформирует ровную разделку угла.

Для одновременного снятия лишней массы и для нанесения второго слоя применяют угловой финишер. Он устанавливается на шарнирную рукоять и после роллера ведётся вдоль внутреннего угла. Наружные углы на чистовую обрабатываются обычными шпателями или насадками-боксами. Финишная отделка углов производится аппликатором в тандеме с финишером. Они могут работать вместе с устройством MadRunner, которое содержит некоторый запас шпаклёвки и газовой пружиной подаёт её в насадку.

Система механического шпаклёвочного инструмента от TapeTech была бы неполной без помпы для накачивания шпаклёвки, без рукояток-держателей для насадок (от 860 до 2500 мм), а также без ассортимента различных переходников и адаптеров. Отдельным пунктом предлагается металлический кейс.

Заметим, что есть и другие производители подобных инструментов. Ввиду экзотичности ориентировочная стоимость технически сложных «базук» в России может доходить до 100000 рублей (за рубежом они стоят порядка 1000–1200 у. е.), остальные принадлежности, конечно, существенно дешевле.

Ходули отделочника

Эти приспособления давно используются на Западе. С их помощью строителям удаётся свести к минимуму работу на подмостях и стремянках. Особенно хорошо ходули себя зарекомендовали, если нужно много перемещаться, например, при обкручивании листов ГКЛ на потолке, при прокладке коммуникаций, при шпаклевании высоких стен и потолков. Работа маляра вообще предполагает постоянную смену рабочего места, чтобы слои могли высыхать.

Данные изделия являются по-настоящему высокотехнологичными. Здесь использованы только высококачественные материалы (в основном: алюминий, магний и сталь), до мелочей продумана конструкция. Всегда есть удобные крепления для голени, несущая рама для устойчивости дополняется пружинами или пневматикой, высота регулируется с интервалом в 50 мм, площадка для стопы подгоняется под разные размеры, фиксация осуществляется ремнями или липучками. Опорная пята прорезинена, она бывает подвижной и тоже с пружинами. Она бывает сложной формы, объёмной или даже разделенной на две части (считается, что так повышается устойчивость).

Выделяют 3 основных типоразмера ходулей для среднестатистического строителя, они отличаются по высоте:

Как видите, имеется приличный запас для регулировки высоты, чтобы всегда рабочая зона находилась на высоте вытянутой руки. Каждый из этих размеров рекомендуют подбирать к помещениям с высотой потолков от 2,6 до 3,2 метра.

Другой момент, важный при выборе — это допустимый вес пользователя. Понятно, что перегружать приспособления нельзя.

Чтобы сделать работу с ходулей удобной, рекомендуют иметь на объекте стол, где будет разложен инструмент, и будут находиться готовые смеси. Это не так принципиально, если вы используете различные держатели для малярных насадок — достать до ёмкости на полу не проблема. Интересно, что в некоторых странах требуют, чтобы в бригаде, работающей на ходулях, был минимум один человек «пешком».

Ходули отделочника типа «качественный Китай» (до 60 см) стоят около 6000–7000 рублей пара. А вот за аналогичные образцы родом из Европы или США у нас просят до 20000 рублей.

Механизация малярных работ постепенно происходит и на отечественных строительных площадках. В силу пока ещё высоких цен, профессиональный инструмент, станции и приспособления приобретаются только крупными фирмами. На больших объёмах они существенно повышают рентабельность отделочных работ и легко восполняют свои траты. Когда эти инновации станут дешевле и появятся в обычных «бригадах» — лишь вопрос времени.

Нанесение шпаклёвки через окрасочный аппарат - на сегодняшний день одна из самых популярных и обсуждаемых среди маляров тем. Вслед за экономическими кризисами стоимость покраски за квадратный метр существенно подешевела, и многие маляры «пошли» в механизированное нанесение шпаклёвки, потому что на ней «ещё можно заработать». При условии, конечно, если наносить ее много, массово и быстро. То есть механизировано.

Какие шпаклевки можно наносить через окрасочный аппарат, а какие нельзя

Шпаклёвочные составы бывают разные:

Гипсовые материалы отверждаются без воздействия воздуха. И если наносить гипсовую шпаклёвку через стандартный окрасочный аппарат, она в нём засохнет даже без доступа воздуха. Поэтому шпаклевки на основе гипса наносить через безвоздушный окрасочный аппарат нельзя .

Но способ механизации все же есть – это шнековые аппараты. Например, HYVST SPA 95

Прекрасно подходит для нанесения гипсовых составов; подробнее про него в этой статье .

Принцип работы этого аппарата для нанесения шпаклевки (а также гидроизоляции) очень прост, недорог и надежен: дрель со шнеком, которая подаёт материал на пистолет для распыления; факел раскрывается воздухом от небольшого компрессора.

Если говорить о полимерных шпаклёвках (готовых пастах), ставших популярными с появлением на рынке таких брендов как Semin, Sheetrock (они же Danogips), то их можно наносить через поршневые окрасочные аппараты, но только те, которые обладают определёнными характеристиками:

1) производительностью не менее 5-ти, а лучше 6-ти литров в минуту;

2) мощностью двигателя не менее 2,5 кВт

3) с длинным поршнем, как, например, у линейки аппаратов SCHTAER Jupiter .

Такие аппараты всасывают материал напрямую из ведра, в котором он поставляется.

4) укомплектованные шлангом 3/8 дюйма, пистолетом без фильтра, соплом с большим проходным сечением 0,031 – 0,035 дюймов.

Соблюдение всех этих условий позволяет успешно и без особых проблем наносить полимерные шпаклевки.

Но будьте готовы, что не всегда и не со всеми шпаклёвками всё будет идеально с первого раза. Под каждый состав нужен подбор специфических комплектующих для окрасочного аппарата. И тогда можно решить задачу нанесения практически всех шпаклёвок полимерного типа: волокнистых, не волокнистых; в ведре, не ведре; в мешках – в принципе практически любых, главное полимерных, чтобы они внутри аппарата не засыхали.

Какие проблемы могут возникнуть при использовании безвоздушного окрасочного оборудования для нанесения шпаклевок

Во-первых , периодически может подлипать нижний клапан. Это стандартное явление: шпаклёвка имеет крупное волокно, которое может обволакивать нижний шарик и образовывать ложное уплотнение. Шарик не встаёт на седло, и возникают проблемы с его прилипанием к нижнему клапану в конусе.

Решается это просто: можно аккуратно постучать молоточком над конусом, либо снять фильтр и ткнуть отверткой или шилом этот шарик и сдвинуть его с ложного уплотнения, ну а если шарик прилип «как следует» - все разобрать и промыть. То есть решение этой проблемы достаточно простое, но нужно осознавать, что это будет регулярная рутинная работа, особенно при нанесении крупноволокнистых шпаклёвок.

Если с готовыми шпаклёвками типа Semin одну из указанных операций придётся выполнять пару раз за смену, то, например, с Weber LR+ необходимо лазить в аппарат по пять раз на дню.

Во-вторых, при неправильном подборе краскопульта (пистолета), факел не будет ровным, материал будет подаваться «плевками» или вовсе не подаваться. В этом случае, необходимо правильно подобрать пистолет:

● он должен быть без фильтра;

● лучше, чтобы он был прямой, чтобы материал тоже шёл «прямо»: при наименьшем сопротивлении приходил прямо на сопло.

В-третьих, шпаклёвка будет подаваться плохо, если в колбе окрасочного аппарата стоит фильтр более 30 mesh. Решение тут очевидно – поставить фильтр с крупной ячейкой или вовсе его убрать. Но лучше все-таки поставить 30 mesh, чтобы реже забивалось сопло.

Все фильтры на аналогичные модели SCHTAER, HYVST, GRACO - полностью совместимы, поэтому их всегда можно найти.

Важно также проверять и промывать фильтр каждый раз после работы, особенно со шпаклёвкой, потому что иначе он «закоксится» и потом придётся долго и трудоёмко очищать все от засохшего материала.

Какие ещё есть нюансы

После того, как аппарат засосал шпаклёвку и начал из обратки ее выплевывать, обратку важно не оставлять на открытом воздухе, а опустить ее в ведро с водой, либо в ту же емкость со шпаклёвкой, чтобы не было доступа воздуха. В противном случае от обратки начнёт всё засыхать и уйдёт в кран, а то и в фильтр, что приведёт к разбору аппарата, чистке и даже замене некоторых частей. Чистка – хоть и несложная работа, но грязная и трудоемкая, так что лучше её избежать.

Читайте также: