Установка розеток в стену с пароизоляцией

Обновлено: 28.04.2024

Европейские технологии строительства
в Сочи и Краснодарском крае
только по ГОСТам и СНиПам - без обмана!
Строим от «Нуля» под ключ

Каркасный дом – как сэкономить на скрытой электропроводке

Электропроводка – важная часть любого современного дома. Для каркасного, скрытая электропроводка имеет особое значение. С наружной, в целом, все понятно, здесь отличий нет, ее монтаж выполняется стандартно. Но вот о том, как прокладывать скрытую электропроводку в каркаснике…, порой возникают жаркие споры, сколько специалистов, столько мнений. Упертый формализм бывает полезен, но лучше мудрость, подкрепленная хорошей порцией знаний.

Чтобы прояснить этот вопрос, важно веско и обосновано разложить все по полочкам. Рассмотреть факты с позиции логики и здравого смысла. Все изложенное в статье ¬¬¬не личное мнение, а синтез практического опыта и нормативных требований. Непосредственно, где и как крутить саморезы, прокладывать кабель каналы и монтировать розетки – отдельная тема. Здесь же главная задача – осветить принципиальные моменты обустройства скрытой проводки в каркасном доме и возможность разумной экономии.

Электропроводка в каркаснике и пожарная безопасность

Каркасный дом, полые стены, горючие материалы – на первый взгляд, кажется, провода нужно максимально изолировать от окружающего пространства, чтобы предельно снизить риск возникновения пожароопасной ситуации. Но не все так просто. Нужно смотреть глубже.

Провода и кабель-каналы – два основных элемента электропроводки. Сами по себе кабель-каналы не воспламеняются. Главным виновником бывают провода, а именно, их перегрев и оплавление изоляции из-за невыносимой нагрузки. Очевидный вывод, нужно предпринять все возможное, чтобы провода не стали причиной пожара. Самый разумный и экономически оправданный вариант – просто сделать так, чтобы они не перегревались. Для этого потребуется рассчитать нагрузку с запасом, провести грамотную разводку, поставить хорошую автоматику и, конечно, использовать правильные провода.

Расчет по мощности. Сложностей с этим возникнуть не должно. Достаточно прикинуть сколько и какая техника будет подключаться, какую нагрузку она будет оказывать на сеть и прибавить к этому показателю процентов 15. Конечно, здесь важен разумный подход, не стоит сильно увлекаться резервированием мощности, лучше всего ориентироваться на возможности вводного кабеля.

Распределение нагрузки. Нельзя все мощные потребители вешать на одну линию и ставить автомат помощнее. Оптимальный вариант – всю нагрузку равномерно распределить по фазам и разбить на группы так, чтобы в штатном режиме энергопотребления всегда оставался запас мощности по фазе.

Вот как выглядит распределение нагрузки по-фински

Выбор правильного кабеля. Это ключевой шаг! Современной промышленностью выпускается большое разнообразие электрокабелей. Каждая марка рассчитана на работу в определенных условиях. Поэтому просто брать и покупать самый дорогой или наоборот самый дешевый кабель – не лучший вариант. При выборе правильного кабеля, важно учесть место эксплуатации и мощность потребителей, которые он будет запитывать.

В каркасном доме, для розеток и маломощной бытовой техники, подходит трехжильный кабель ВВГнг или NYM сечением 2,5 мм 2 (нужно исходить из того, что этот кабель может выдержать непродолжительный пик в 5 кВт и 25А, лучше все же давать ему нагрузку не более 3,5 кВт и 16А), на освещение можно протянуть такой же кабель с сечением 1,5 мм 2 . Более толстые электропроводники (4-6 мм 2 ) целесообразно брать на ввод в дом и на подключение энергоёмких потребителей (к примеру, электроплита, котел и др.).

Марки проводов унифицированы и стандартизированы по ГОСТу. Одну и ту же марку могут выпускать разные производители. Поэтому, помимо выбора правильной марки, важно еще не ошибиться с брендом. В этом деле нарваться на полный шлак легче легкого. Чтобы потом не было мучительно больно, безымянных производителей рассматривать вообще не стоит. Чаще всего недобросовестные изготовители экономят на сечении кабеля и материалах изоляции. Смотрите, чтобы в документации было написано – изготовлен по ГОСТу – это уже хоть какая-то гарантия. Проверить перед покупкой штангенциркулем или микрометром диаметр жил, тоже не помешает (вот Вам в помощь формула S=0,25∙π∙d 2 , где S – площадь сечения, а d – диаметр жилы). Можно еще проверить полимерную изоляцию провода – она не должна поддерживать горение.

Защитная автоматика от проверенных брендов. Главная задача автоматики – вовремя обесточить линию. Приборы должны гарантированно сработать при малейших подозрениях на нарушения в энергоснабжении. Автоматы защиты, УЗО и др. компоненты нужно покупать только качественные, экономить не стоит. Безымянная дешевая автоматика в самый ответственный момент может просто не сработать. Хорошо себя зарекомендовали мировые бренды: ABB, Legrand, Schneider Electric, Hager.

Профессиональный монтаж проводки. Очевидно, что похабный монтаж способен загубить даже самые качественные комплектующие. Хотите надежность, забудьте о скрутках и синей изоленте, замурованных соединениях и монтаже без распаечных коробок. Тем более, что сейчас можно купить все необходимое. В продаже есть множество приспособлений и систем для прокладки действительно гарантированно надежной и безопасной электропроводки.

Если резюмировать, то выходит следующее. Каркасные здания имеют повышенную пожароопасность. Но фактор безопасности электропроводки зависит в первую очередь от конкретных материалов и правильности монтажа. И совершенно не важно в этом вопросе, какой дом, пожары и в бетонных коробках далеко не редкое явление. Качественные кабели, умелая прокладка и разводка, грамотный щиток и надежная автоматика – снижают вероятность возникновения возгорания по вине электропроводки до минимального уровня, в любом доме.

На чем можно сэкономить – обязательна ли гофра или металлорукав

Безопасность электропроводки и деньги – эти два вопроса тесно соседствуют друг с другом. Чем выше уровень безопасности, тем большие суммы потребуется выложить на организацию и поддержание. Если же сильно сэкономить, то и до пожара недалеко. Есть «золотая середина», разумное сочетание стоимости и достаточного уровня безопасности.

Гофра или металлорукав – это как раз те элементы, от которых можно безопасно отказаться и ощутимо сократить смету. Конечно при условии, что все перечисленное выше – выполнено грамотно. Если же нет, то гофра не поможет. Потому что возгорание провода – следствие, а не причина. На западе эту истину давно уже поняли и проводят монтаж прямо по обрешетке.

От возгорания электрокабеля гофра не спасает, с этим мы уже разобрались. Но способна ли она уберечь от механических повреждений?

Чаще всего провод может повредиться саморезом при монтаже какого-либо оборудования или мебели, еще его могут погрызть мыши.

Металлорукав, а тем более гофра не в силах выстоять перед саморезом, поэтому для защиты от этого вида повреждений – они бесполезны и излишни. Самое действенное решение – при строительстве составить план-карту всех коммуникаций в доме.

Может гофра будет полезна, когда понадобится перетянуть провод заново? Но и это решение на практике обречено, т.к. обычно трасса имеет не один изгиб. Чтобы протащить кабель по этому лабиринту, канал должен быть с большим запасом, а это встречается редко.

Еще один аргумент в пользу отказа от гофр и металлорукавов при монтаже – это практика организации электропроводки в США и Скандинавии, где строят дома по каркасной технологии уже десятки лет. В интернете можно найти много фотографий и видеороликов постройки каркасников в этих странах. Увидеть там провода в гофрах задача не из простых.

Финский вариант электропроводки – видим, что гофр нет

Американская электропроводка – и здесь нет гофр

Хотя, конечно, они тоже используют защиту, но, судя по медиа материалам, это не жесткое требование, очень часто провода протягивают прямо по обрешетке. Учитывая их маниакальное отношение к безопасности, такой подход говорит о многом.

Что в итоге. Бронирование элекропроводки гофрами и металлорукавами неоправданно по многим пунктам. Оно способно сильно повысить стоимость проекта, но при этом уровень комфорта и защиты если и повышает, то крайне незначительно.

Как тянуть провода в каркасном доме – практические советы

При монтаже электропроводки в каркасных домах приходится учитывать важный фактор – герметичность наружных стен, т.е. пароизоляционный слой не должен иметь сквозных пробоин. Дело в том, что полностью уложить всю проводку во внутренние стены сложно, часть обязательно будет на наружных, а значит придется что-то решать с целостностью пленки. Есть два широко применяемых метода решения подобного вопроса – американский и финский.

В США ведут электропроводку перед слоем пароизоляции, и этот метод проигрывает финскому по целому ряду важных пунктов. Его реализация более сложная и трудозатратная, а также еще и более дорогая.

Кабель протягивают через стойки, их сверлят, значит снижают прочностные показатели… Выводными концами протыкают пленку, все такие места дополнительно герметизируются. Подрозетник просто так не поставишь, нужно использовать специальные гермобоксы или колхозить что-то свое из пленки и вклеивать всю эту конструкцию в контур пароизоляции.

Гермобокс подрозетника в США

Самопальный гермокарман

Встраивание подрозетника в пароизоляцию

Финский метод выглядит более рациональным. По этому методу все коммуникации, включая и провода, укладываются после пароизоляционного контура, внутри помещения. Плюс такого решения – не происходит нарушение целостности и герметичности слоя. К тому же толщина дополнительного контрутепления как раз достаточна, чтобы смонтировать подрозетники без повреждения пароизоляции.

Кабели протягиваются после пароизоляционного слоя в контробрешетке

После монтажа коммуникаций в контробрешетку укладывается утеплитель

Электропроводка в каркаснике – что говорит закон

Советы советами, но как вопрос организации скрытой электропроводки в каркасном доме регламентируют нормативы и правила РФ? Эта тема весьма неоднозначная, документы могут трактоваться по-разному. Поэтому дать четкий ясный ответ непросто. Все же попробуем разобраться.

Есть целый свод документации с правилами по прокладыванию электропроводки в строениях различного назначения. Для каркасных домов на первый план выходят два основных нормативных документа, которые могут пролить свет на этот вопрос. ПУЭ (правила устройства электроустановок) и «Канадка» СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Первым чаще руководствуются электрики, вторым строители. И как Вы правильно уже догадались, эти нормативные документы слегка друг с другом не стыкуются.

Каркасный дом, по сути является деревянным, а значит все скрытые провода, согласно требованиям ПУЭ, должны лежать в металлических трубах. Не в пластиковой гофре и не в металлорукаве! Сложность реализации на практике и дороговизна такого требования очевидна, особенно в масштабах современного дома со множеством розеток и многочисленными подсветками.

Вот как может выглядеть скрытая электропроводка по ПУЭ в каркаснике

Спорить не нужно, все же это требование разумное, было когда-то… В те далекие времена, когда в качестве изоляции в проводах использовались полоски ткани, пропитанные специальной смолой. Сейчас технологии ушли далеко вперед, и даже обычный провод ВВГнг – в огне не горит и в воде не промокает. Если на требование (протягивать кабели в трубах) посмотреть без фанатизма, а с позиции здравого смысла – то оно безнадежно устарело и применять его на практике пустая трата денег.

Нормы СП соответствуют современным реалиям в большей степени. По сути, они отражают общемировую практику применения. Согласно СП 31-105-2002, при обустройстве скрытой электропроводки, кабели протягиваются внутри стен в пустотах или в слое утеплителя, также в перекрытиях и каркасе, где по необходимости сверлятся отверстия для проходок. Важная особенность! По этим правилам кабель можно вести без использования дополнительной брони, т.е. трубы, гофры, металлорукава не обязательны! Необходимо только, чтобы полимерная изоляция на кабелях не поддерживала горение, а это обычный ВВГнг или NYM. Значит он полностью подходит для скрытой электропроводки в каркасном доме, причем без дополнительных «усовершенствований».

Электропроводка в США ¬– без гофр и труб

Понятно, что СП более дружественный для бюджета, но если есть желание все сделать по закону, чем же всё-таки нужно руководствоваться в первую очередь СП или ПУЭ? Есть два нюанса, которые помогут ответить на этот вопрос (возможно их больше, но и этих достаточно для понимания ситуации).

По правоприменительной практике в РФ, специальные нормы приоритетнее общих. Свод правил (СП) – это специальные нормы для каркасников. Исходя из этого, по логике, СП главнее ПУЭ.

Еще, ПУЭ имеют силу для юр.лиц и ИП. В соответствии с этим, если дом возводится физ.лицом, то вообще заморачиваться ПУЭ не стоит. Можно делать проводку, просто руководствуясь собственными желаниями и здравым смыслом. Только, случись что, страховая может придраться, но это уже совсем другая история. Поэтому лучше не надеяться на собственное здравомыслие, а брать на вооружение мировой опыт.

Обустройство электропроводки – возможно ли по дешёвке?

Электричество в современном мире – основа цивилизации. Со временем наша потребность в электричестве только возрастает. Хотите качественно обустроить электропроводку в каркасном или любом другом доме – готовьтесь к тратам, и вопрос экономии здесь вовсе не риторический. Но бездумно экономить нельзя, ведь в этом и кроется причина многих пожаров. Есть элементы, которые на безопасность почти не влияют, а есть критически важные и экономить на них нельзя.

Нужно с опаской относиться к тем, кто предлагает сделать электропроводку в доме по дешёвке. В интернете можно встретить немало проектов, где для современного дома в сто квадратов с полным комплектом бытовой техники – за все, включая материалы и монтаж, предлагается бюджет в 30-60 000 рублей. Такая медвежья услуга может в последствии очень дорого обойтись.

Если все делать по уму, то для дома в сто квадратов только на кабели, автоматику, фурнитуру, электроустановочные изделия и аксессуары уйдет не меньше 100 000 рублей, и это без учета монтажных услуг.

Аккуратный красивый щиток, только он маловат для современного дома

Итоги

Улучшать и наращивать безопасность электропроводки можно бесконечно, нет пределов совершенству. Но в рамках ограниченного бюджета приходится отказываться от излишние чрезмерных и малоэффективных элементов.

Если подходить к вопросу с позиции здравого смысла, то можно выявить элементы системы, на которых можно безопасно сэкономить – это гофры и металлорукава. Есть элементы, к выбору которых нужно подходить очень тщательно – это кабели и автоматика. И в любом случае, обустраивается проводка в каркасном доме или каком другом, везде должен быть профессиональный аккуратный монтаж.

Задача этой статьи, раскрыть ключевые особенности скрытой электропроводки в каркаснике и с помощью конкретных фактов помочь разобраться, на чем можно максимально сэкономить, не в ущерб безопасности. Информация – материал к размышлению. Искать где-то истину в последней инстанции не стоит. Чтобы получить гарантированный качественный результат, придется самостоятельно во многое вникнуть. А делать все в одиночку или доверить работу профессионалам, выбор, конечно, за Вами.

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
перфоратор для высверливания гнезд;
коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
нож, кусачки, отвертка;
шпатель;
рулетка;
гипс и алебастр;
грунтовочный состав глубокого проникновения;
подрозетник;
провода;
карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

С помощью коронки по бетону.
С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
Снимаем крышку с распредкоробки.
Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Внутренняя отделка помещений часто делается листами ГКЛ, или гипсокартоном. Материал позволяет делать стены ровными, гладкими, создавать любые перегородки, сложные конструкции. Установка розеток в гипсокартон имеет особенности, но сложной не является, вполне можно произвести мини-ремонт своими руками.

Выбор розеток и подрозетников

На гипсокартонной стене можно смонтировать практически любую розетку — одинарную, двойную, тройную, с декоративными элементами. Зато с выбором подрозетника (стакана) нужно быть аккуратнее. Гипсокартонная обшивка стен считается легко возгораемым материалом — следует соблюсти правила пожаробезопасности.

Самый опасный элемент во всей конструкции — точка выхода электрического тока через розетку. Подрозетник нужно купить из самозатухающей пластмассы. Даже при нагревании розетки тепло не будет переходить на гипсокартон, что является мерой противопожарной защиты.

Подбор подрозетника следует производить в зависимости от расположения листа гипсокартона по отношению к стене. Стандартный стакан имеет размер 50 мм, но если ГКЛ стоит вплотную к стене, его надо выбирать индивидуально. Особенностью подрозетников для гипсокартона является наличие специальных лапок для прижимания, которые есть на винтах, — на них следует обратить внимание.

Инструменты и материалы

Для монтажных работ понадобится, кроме самой розетки, подрозетника, ряд инструментов:

Сделать отверстие в листе гипсокартона под розетку можно при помощи сверла, ножа, но лучше производить работы дрелью с фрезой. Ее подбирают по диаметру стакана, чтобы легко просверлить нужное отверстие.

Место для розетки

Есть определенные стандарты, по которым предпочитают работать специалисты при установке розеток. Они касаются промежутка от устройств до поверхностей комнаты:

Расстояние пол–розетка — 30 см.
Расстояние пол–выключатель — 90 см.
Расстояние розетка–стена — 18 см.

Если есть возможность, нужно применять такие стандарты. В индивидуальном порядке их можно поменять. Поставить розетку надо так, чтобы было удобно изделием пользоваться. Например, кухонные устройства делают на «фартуке», примерно на высоте 1,2 метра — туда будут подключаться бытовые приборы. В ванной комнате обычно делают монтаж устройств на высоте метра, чтобы с комфортом включать стиральную машину.

В других комнатах также стоит ориентироваться на имеющуюся технику. Возможно, лучше сделать крепление розетки в гипсокартон на большей высоте, нежели рекомендуемые 30 см. Учесть надо ход проводки в комнате, поэтому зоны расположения розеток выявить лучше еще на стадии ремонта.

Если место для изделия найдено, нужно пометить его строительным маркером, применяя уровень. В центре отметки затем будет сделана первая дыра — начало будущего отверстия под подрозетник.

Отверстие для электророзетки

Самый простой способ, не требующий приобретения электроинструмента — вырезать дырку для подрозетника острым строительным ножом. Для этого следует просто обрисовать по контуру изделие, приложив к стене, потом аккуратно прорезать отверстие ножом. Края согласно данному способу могут получиться неровными, в чем его большой минус. Нередко гипсокартон ломается, образуя крупные сколы.

Идеальный вариант — использовать дрель с фрезой (коронкой) по гипсокартону для розеток. Диаметр фрезы — 6,8 см, она же используется для монтажных работ по установке точечных светильников. Порядок создания отверстия в стене таков:

Установка подрозетника

Когда отверстие готово, можно устанавливать подрозетник. Предварительно квартиру следует обесточить. Прежде чем его ставить, надо вырезать дырку для проводов. В современных изделиях уже имеется дырка, которую нужно освободить — она находится в центре стакана. Питающий кабель нужно пропустить через полученное отверстие. Если будет установлен целый блок — несколько розеток — придется соединить их специальным шлейфом. Есть два способа подключения:

Во все подрозетники, следующие за первым, пропускают отрезки проводов. Нагрузка придется на первое устройство, что сделает его работу более краткосрочной.
Подключить подрозетники через сизы — пластиковые колпаки, которые будут изолировать провода.

Коробка под розетку для гипсокартона выставляется по уровню. Далее она фиксируется специальными лапками, винтиками. Если зазор между гипсокартоном и стеной слишком мал, придется дополнительно проштробить отверстие в стене перфоратором. Стакан должен быть утоплен в стену полностью, не торчать.

Монтирование розетки

Убедившись с помощью индикаторной отвертки, что электричество отключено, можно приступать к монтажу изделия. Вначале следует подготовить провода. Если концы слишком длинные, надо их укоротить (до 10 см). Кончики проводов следует зачистить от изоляции (0,5 см). После действия будут такими:

Снять декоративную часть с внешней стороны изделия, отложить.
Ослабить на контактах розетки болты крепежа.
Вставить розетку в подрозетник, не фиксировать.

Подключение проводов

На внутренней стороне изделия можно увидеть 3 клеммы — фазу, ноль, заземление. Они подключаются к соответствующим кабелям трехжильной проводки квартиры. Провода различаются по цвету: фаза черная, красная, коричневая, заземление всегда желто-зеленое, ноль белый, бело-голубой. Иногда встречается четвертая клемма розеток — приспособление дублирует провод «земля» для более комфортного соединения.

Для подключения нужно вставить в клеммы очищенные кончики проводов, закрепить их винтами. Очень важно не перепутать провода, ведь это приведет к короткому замыканию. Если места для заземления нет, что встречается в старых домах и на дачах, то провод «земля» следует заизолировать и упрятать его в коробку.

После можно жестко зафиксировать все крепежные элементы, установить розетку с подрозетником в ровное положение. В окончание работы нужно поставить лицевую панель изделия и защелкнуть ее.

Сложности в работе и пути их устранения

Неприятности могут возникнуть в таких случаях:

При вырезании отверстия можно наткнуться на профиль, к которому приделан ГКЛ. Придется при помощи зубила, отвертки и молотка выдолбить кусок железа, который мешает монтированию розетки.
Если гипсокартон приклеен к стене бескаркасным способом, нужно будет делать отверстие под стакан при помощи перфоратора в бетоне или дереве.

Вообще, ставить розетки лучше непосредственно во время ремонта — так можно сэкономить много времени и сразу получить качественные устройства для включения любой техники.

Попробуем решить давно извечную проблему для каркасных домов. Дело в том что подрозетники (монтажные коробки) для пустотелых стен идут мягко говоря дырявые, а для каркасных стен известно что если подрозетник проходит через пароизоляцию, то его надо герметизировать.

Итак как можно это сделать, потратив на это поминим времени (первые 2-3 подрозетника займут больше времени, далее пойдет все понакатанному)

Итак у нас есть вырез 68мм по установку розетки, и за ней идет утеплитель в виде мин ваты.

Что бы мин вата не сминалась вокруг, а только в месте подрозетника, делаем прорезь по периметру ножом на глубину подрозетника.

Вытягиваем лапки крепежа, и изолируем скотчем для пароизоляции периметр. Но не увлекайтесь, лапки должны встать после на место. Рекомендую подрозетники выбирать с лапками которые не поворачиваются, их проще монтировать.

Наносим герметик на место примыкания пароизоляции, хотя лучше его наносить на сам подрозетник.

Остальные дырки просто замазываем герметиком.

Что бы провод не уходил в стену, необходимо сделать такую длину что бы он просто согнулся в коробке.

Разрежьте аккуратно провод на жилы, и снимите изоляцию, лучше применять спец инструмент, не применяйте ножницы и кусачки, т.к. можно надкусить провод и в момент гнутия и установки розетки, провод может надломится.

Все готово. Можно устанавливать розетку.

Это один из способов защитить утеплитель в данном месте, сделав пароизоляцию подрозетника. Наверняка существуют и другие.

В электромонтаже под скрытыми электроточками объединены сразу несколько понятий. Сегодня мы на сайте RMNT прольём свет на это определение: расскажем о тонкостях монтажа скрытой электропроводки, встраиваемых розетках и выключателях, а также о хитростях планирования домашней электрической сети.

Электроточки в скрытой проводке

Видов электропроводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стен в формальной оболочке, например в кабель-канале или гофрированной трубке. В ином проводка может быть скрыта в толще отделочного, а иногда и несущего слоя стены. Такой способ прокладки и тип электроточек называют скрытыми.

Подобный вид электросети прочно прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стен и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стены на минимальное значение, не мешая установке мебели. Однако организация скрытой проводки сложнее, монтаж электроточек требует специального инструмента, к тому же такой способ установки подходит только для негорючих оснований.

Скрытые розетки устанавливаются на плоскости стены с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует расположение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не ближе 60 см и 50 см соответственно. Все остальные значения носят рекомендательный характер. Негласным стандартом считается отступ не менее 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других элементов декоративной отделки.

Высота установки точек произвольная и определяется их функциональным назначением. Выключатели принято размещать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса удобно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все прочие — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия. Порядок клавиш выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и назначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на верхнюю часть, выключение — на нижнюю. Эргономика электросети это достаточно серьёзный вопрос, она должна быть тщательно обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек

Установка электроточек при скрытой проводке выполняется в пластиковые установочные коробки, в простонародье называемые подрозетниками. Как правило, это чашка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный диаметр изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и нестандартные коробки:

глубиной до 80 мм для случаев, когда нужно скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
диаметром до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной скрытой частью, например диммеров.

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным способом. В случае с одиночной установкой достаточно разметить центр с учётом всех необходимых отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, большую, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном или отделочными панелями достаточно просто высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Крепление подрозетников в полнотелых стенах осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до консистенции жидкой сметаны, или специальным клеем для подрозетников:

состав с избытком наносится на стенки высверленной ниши;
внутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровной рейкой или кромкой широкого шпателя.

В фальшстенах устанавливают специальные коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а затем подтягиваются вращением винтов.

Групповой монтаж розеток и выключателей

Рядная установка электроточек отличается способом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но гораздо чаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках расположены с требуемым шагом. Это наиболее оптимальный способ: у разных производителей расстояние между центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд возникают серьёзные трудности.

Для групповой установки используют подрозетники, у которых есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов между коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стены потребуются определённые навыки: нужно успеть вдавить сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки

Иногда монтировать в стену группу электроточек нецелесообразно, например, когда нужно вплотную установить мебель. В таких случаях используют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая поднимается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и различные кнопки, например для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — обычная сдвоенная или строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде располагается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Монтаж таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в соответствии с установочными размерами, затем механизм устанавливается на место и крепится либо шурупами, либо широкой прижимной гайкой. Для подключения достаточно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая включается в ближайшую розетку, обычно расположенную скрыто и близко к полу. Проблемы возникают при необходимости подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, внутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования

Капитальный ремонт в квартире делается только один раз, при этом хороший ремонтный проект должен охватывать как можно больше практических нюансов. К сожалению, не всегда удается предусмотреть абсолютно все тонкости. Состав семьи может измениться с соответствующей сменой экспликации помещений, даже простая перестановка мебели способна внести серьезные коррективы в порядок пользования жилплощадью.

Срок службы правильно смонтированной проводки достигает 30–50 лет. При прокладке коммуникаций желательно учитывать возможность смены назначения помещений в будущем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более удобное место. Тому есть несколько примеров:

Ребенок, будучи подростком в период проведения ремонта, вырастает и съезжает в собственную квартиру, его комната отводится под кабинет или гостевую с совершенно другой компоновкой.
Лоджия впоследствии присоединяется, в неё выносится рабочий стол, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона.
В спальне оборудуется гардеробная, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.

В этом аспекте под скрытыми электроточками принято понимать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели или гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заранее оставляют место для соединений и защитных устройств.

На практике реализовать такую задумку можно двумя способами. Для одиночных точек рекомендуется приобретать установочные коробки с заглушками. Монтаж коробки ведётся по стандартной схеме, но при этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким образом, крышка подрозетника оказывается немного утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится немного шпаклевки с добавлением клея, под краской или обоями этот участок визуально неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обычных или способ с заглушенной коробкой не подходит по каким-либо причинам, можно установить вместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в практически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при этом смотрятся они абсолютно нейтрально и стоят намного дешевле розеток и выключатлей.

Читайте также: