Заливку бетона начинают после сборки четырех рядов

Обновлено: 02.05.2024

Прежде всего, необходимо обследовать состояние старого покрытия, чтобы определиться с тем перечнем работ, которые необходимо выполнить.

Для обеспечения хорошего сцепления нового бетона со старым следует тщательно очистить поверхность старого основания от грязи и пыли. Между ними не должно быть никакой прослойки, пленки, слабо держащихся кусков и прочего.

Очистка старого покрытия выполняется скребками, металлическими щетками, пескоструйным аппаратом. Пыль удаляется вениками, щетками, продувкой сжатым воздухом.

При наличии дефектов в старом основании – сколы, разрушенные фрагменты — их лучше убрать. Если под старым бетоном имеются просадки, провалы, то в этом месте бетон необходимо разбить и удалить. Места просадки утрамбовать и засыпать непросадочным материалом, например, песком.

Очень важно, чтобы укладка нового бетона на старый слой производилась на прочное, однородное основание.

Очистив старый бетон, его необходимо промыть водой, а затем для лучшего сцепления смочить цементным молочком, дождаться его высыхания.

Технология укладки на старый бетон

Желательно, чтобы добиться высокого качества нового слоя, не прерывать процесс бетонирования, выполнив весь его объем от начала и до окончания. Конечно, если по объему это реально.

При больших площадях выполняется разрезка их деформационными швами. Размер «картин» в плане не должен превышать 6х4 метра.

В зависимости от толщины нового слоя формируется и набор работ.

При небольшой толщине верхнего слоя (80 – 100мм) для хорошего сцепления, придания ему заданной прочности, укладка бетона производится по армированному легкими сетками (диаметром 6-10мм с шагом 100мм) основанию.

В старый бетон забиваются арматурные стержни диаметром 10 -12мм в заранее просверленные отверстия в шахматном порядке с шагом 40 – 50см. Можно связать их с сетками.

При большей толщине слоя бетон можно не армировать. Тем не менее, в отдельных случаях при больших нагрузках на основание, проектный институт после произведенных расчетов, принимает решение на этот счет.

Укладка бетона на старый слой производится по заранее установленным направляющим из труб, швеллеров, брусьев и прочего. После укладки всей массы она разравнивается и стягивается виброрейками, правилами.

Производится уплотнение при помощи вибраторов, виброреек, виброплощадок. При качественном уплотнении на его поверхности не образуются раковины, прочностные характеристики получаются выше, чем при отсутствии уплотнения.

Марка бетона в каждом отдельном случае оговаривается проектом и зависит от назначения конструкции. Если бетон для укладки завозится на стройплощадку централизовано с РБУ ( растворо – бетонный узел или завод), то должен быть выдан паспорт, что служит гарантией получения заказанной марки.

При изготовлении бетона в построечных условиях необходимо строго придерживаться соотношения входящих в него компонентов. Посмотреть расход материалов по СНиП на приготовление 1м3 можно в статье бетонная подготовка.

Кроме того, для контроля марки бетона обязательно забивайте на каждую отдельную партию бетона кубики и направляйте их для испытания в лабораторию.

Укладка бетона на старый бетон должна создать качественное монолитное покрытие, если будут соблюдены все нормативные требования.

Фундамент и стены можно заливать бетоном послойно или блоками. Это очень распространенный вариант при самостройном строительстве, когда по каким-то причинам нужные объемы бетона привезти на стройплощадку в разумные сроки невозможно. Только при этом надо соблюдать некоторые простые правила.

В предыдущей моей публикации « Откуда взялся миф, что монолитные стены и фундаменты нужно заливать в один прием, а послойно - нельзя? » была освещена проблема послойной заливки бетона в монолитные конструкции. Но именно ОСВЕЩЕНА, а не РАССМОТРЕНА. Я думаю, что рассмотрена эта тема была давно уже и без меня, а моя публикация была нацелена на тех новоявленных застройщиков, которые почему-то не в теме и сомневаются.

Итак, я подтверждаю, что бетон в монолитные конструкции можно заливать послойно, то есть частями, причем как в горизонтальной проекции, так и в вертикальной. Что для этого нужно знать?

Для этого нужно знать только временные интервалы, в которые должен укладываться процесс заливки бетона, если она производится слоями, а не сразу, одномоментно по всей конструкции.

Я не стану рассказывать про свойства бетона до заливки, во время заливки, во время схватывания и во время твердения. Это чистая физика, которую строитель знать не обязан. Главное – знать, как сделать качественную послойную заливку, чтобы монолитная бетонная конструкция осталась монолитной, а не бетонной мусорной кучей.

Понятно, что далеко не всегда можно заказать бетоновозку, которая привезет весь нужный объем бетона, или хотя бы может сделать несколько ходок в один день. Тем более что многие самопальные строители замешивают бетон в бетономешалке – тут уж весь объем даже на небольшой ленточный фундамент не «наваришь» и за день.

Заливка бетона слоями имеет два варианта исполнения. Первый – это по «горячим следам», то есть в течение 12 часов после заливки предыдущего слоя (пока бетон не начал твердеть), а второй «вдогонку», то есть через 72 часа (трое суток), если не получилось залить очередной слой в первые 12 часов. Дело в том, что когда бетонная масса после завершения схватывания заходит в процесс твердения, то трогать ее нельзя, иначе можно получить скрытые трещины внутри твердеющего бетона, которые очень сильно ослабят прочность будущего монолита.

Собственно говоря, вот эти азы и нужно знать, чтобы осуществлять качественную послойную заливку монолитного бетона. Остальные все нюансы – чисто технические, при самопальной заливке бетонных конструкций несущественные. Но все же следует пояснить кое-что еще, чтобы картина была более полной.

При процедуре послойной заливки фундаментов и прочих монолитных конструкций часто фигурируют такие понятия как « теплый шов » и « холодный шов ». Это все касается пограничных состояний двух соседствующих слоев, между которыми и на самом деле образуется шов, правда, в разных случаях этот шов имеет разный характер.

Так, « теплый шов » образуется при заливке очередного слоя на схватывающийся бетон, то есть в течение первых 12 часов, до начала процесса твердения бетона. Этот шов – самый крепкий, потому что свежий бетон со схватывающимся бетоном соединяется очень просто, так как между обоими слоями происходит своеобразная «диффузия», и адгезия получается практически идеальной. Только перед заливкой второго слоя этот участок следует накрыть пленкой, чтобы из бетона не испарялась влага и его поверхность не засохла.

« Холодный шов » образуется между уже схватившимся, но только вошедшим в процесс твердения бетоном и верхним, жидким слоем. Тут уже не наблюдается никакой «диффузии» слоев, но зато между ними происходит конкретная адгезия. Но до того как заливать на твердеющую поверхность жидкую смесь, следует ее очистить от цементного молочка, воды и пыли, чтобы адгезия была полной.

Также выше писалось, что частями бетон можно заливать как в горизонтальной , так и вертикальной проекциях. Другими словами – горизонтальная заливка производится слоями, а вертикальная осуществляется блоками.

Блочная «послойная» заливка более трудоемкая, чем горизонтальная, так как нужны дополнения к опалубке, чтобы оградить торцы участка, в который будет заливаться бетон. Участок ограждается фанерным, металлическим или другим листом с двух сторон, но при этом через него нужно пропустить вертикальную арматуру, которая будет соединять соседние заливаемые блоки друг с другом. При горизонтальной заливке послойно таких хлопот не предвидится.

Есть еще диагональный вариант заливки , но в малоэтажном частном домостроении его используют очень мало – только в сложных по конфигурации монолитных конструкциях.

Особое внимание следует уделить арматуре. Для того чтобы послойная монолитная конструкция получилась по-настоящему монолитной, арматуру следует вязать целиком для всех слоев (вертикально), или для всех блоков (горизонтально). В крайнем случае, надо оставлять выпуски, чтобы впоследствии к ним приваривать новые арматурные стержни.

В общем, на этом всё. И никаких дополнительных секретов тут нет. Все, что описано выше, можно осуществлять при нормальной летней температуре в сухую погоду. Для зимних условий надо производить другие расчеты, но самопальщики, как правило, зимой не строятся, а специалисты, которые приступают к зимнему строительству, сами все знают и без меня.

Постепенно уходят в прошлое времена, когда бетон разгружали в ручную. Способствует этому то, что стоимость разгрузки бетона выровнялась со стоимостью аренды бетононасоса. При этом скорость и качество подобной работы в автоматическом режиме не сравнить с ручным.

А если объем бетона составляет больше одной машины, да еще если его нужно поднимать на высоту, то альтернативы практически нет. Разгружать в ручном режиме становится опасно, так как сроки укладки смеси растягиваются, она начинает затвердевать и последующие работы сильно затрудняются. Если вы увидите, что твердеющий бетон разбавляют водой, то знайте, что в этот момент марка бетона снижается. На сколько, станет понятно, когда проведут испытания взятых образцов.

Если заранее известно, что сроки укладки будут увеличены, то применяют специальные добавки, которые разжижают бетон и позволяют получить дополнительное время для монтажа.

Перерывы при бетонировании больше 2-х часов не допускаются, иначе предыдущий слой затвердеет и конструкция получится не однородной. Ее проектные характеристики не будут достигнуты.

Далее начинаем бетон вибрировать глубинным вибратором. Цель - удалить излишки воздуха. Вибратору так же есть ручная альтернатива в виде штыкования арматурой, но тут то же самое, что и с ручной разгрузкой - дольше и менее качественно. Вибратор не обязательно покупать, можно взять в аренду рублей за 300-500 в сутки.

Вибрируя бетон важно не переусердствовать. Выгнали воздух, уплотнили и хватит. Если продолжать, то можно добиться расслоения на составляющие (щебень, песок, вода с цементом). Марка бетона снова начнет снижаться. Так же строители могут использовать поверхностные вибрирующие рейки. Это повышает итоговое качество верхнего защитного слоя. Но и одним глубинным вибратором можно обойтись. Поверхностное вибрирование в малоэтажном домостроении острой необходимости не имеет.

А вот, например, при изготовлении бетонного пролетного строения моста просто необходимо. Сначала глубинное вибрирование, затем поверхностное. А после схватывания бетона до стадии, когда по нему уже можно ходить, начинается шлифовка поверхности до идеального состояния. Делается это для того, чтобы исключить попадание воздуха внутрь бетонной конструкции, из-за чего начинается коррозия арматуры. К слову, коррозия арматуры - самая частая причина разрушения железобетона. Так как сам по себе бетон - материал, который набирает прочность всю жизнь.

Итак, конструкцию залили, опалубка не развалилась, бетоновозы и насос уехал, а Вы и рабочие остались. Наступает момент ухода за бетоном.

Рассмотрим эту процедуру в следующей серии через месяц. Шутка) Канал продолжает свою строительную жизнь!)

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Специалисты рекомендуют заливать фундамент бетонной смесью летом или весной, при плюсовой температуре. Разберемся, как происходит заливка, какие трудности ожидают тех, кто решит работать зимой и осенью, и почему лучше оставить все работы до тепла. Рассмотрим, при какой температуре можно заливать бетон и что делать, если необходимо сделать это в холодной время года.

Нюансы заливки бетона

Прочный фундамент является основой для крепкого дома, а потому ему важно уделять особое внимание. Важную роль в этом играет правильная заливка, ведь допущенные ошибки могут сделать материал непрочным или стать причиной появления трещин.

Правильно выбрать состав и смешать его – это только половина дела. Важно, чтобы состав хорошо застыл.

После заливки бетон проходит 2 стадии:

Схватывание. Бетон из жидкого превращается в твердый. Процесс занимает около суток, в среднем 6-20 часов.
Затвердевание. Бетон достигает 90% необходимой прочности. В зависимости от марки и условий процесс занимает до 28 дней. После этого бетон продолжает медленно твердеть в течение всего срока эксплуатации.

Скорость протекания гидратации зависит от температуры. Лучше всего бетон застывает при температуре от +3 до +25 градусов. Чем выше температура, тем быстрее происходит застывание и набор прочности. Поэтому в основном фундамент заливают весной и летом.

Влияние температуры

Отвердевание начинается от краев и постепенно приближается к центру. Оно происходит за счет потери воды и образования кристаллической массы.

На протекание гидратации температура оказывает непосредственное влияние:

При +15 – +25 градусах за первую неделю смесь наберет до 70 % прочности. Для набора максимальной прочности потребуется до 28 дней. Чтобы сохранить влагу, поверхность накрывают пленкой или влажной мешковиной.
При уменьшении температуры до +5 градусов процесс замедляется в 2-5 раз, то есть на получение максимальной прочности уйдет больше 2 месяцев.
При снижении температуры до +3 градусов структура начинает нарушаться, образуются незаметные трещины, которые приводят к снижению прочности.

Легко понять, до какой температуры можно заливать бетон. При 0 градусах и ниже вода замерзает. Если бетон успел набрать критическую прочность (минимально необходимая прочность. В зависимости от марки набирается в течение 1-7 суток при высокой температуре), то после размораживания он продолжит твердеть. Если же критическая прочность не достигнута, замерзающая вода начнет расширяться и рвать уже образовавшиеся связи. Это приведет к увеличению пористости материала и его хрупкости, уменьшению срока эксплуатации. Скорее всего, фундамент придется переделывать.

Критическая прочность зависит от марки бетона. Например, у смесей М100 и М150 она составляет 50% и выше, у М200, М25 и М300 – от 40%, у М400 и М500 – от 30%. Для предварительно напряженных конструкций начинается от 70%.

Увеличить температуру можно разными способами:

Использовать морозостойкие смеси или примеси. Они позволяют смеси хорошо затвердевать при морозе до -20 градусов. Однако их стоимость довольно высока.
Использовать электрический подогрев или тепловые пушки.

Если в бетоне есть арматура, можно прогревать ее. Для этого также используют электроподогрев.

Правильная заливка бетона

Заливка бетона производится по одинаковой технологии. Она включает в себя выбор и подготовку места, установка гидроизоляции и опалубки. Несложно понять, что при какой бы температуре ни заливали бетон, процесс не меняется.

Работа происходит в несколько шагов:

Сперва выбирают место, очищают его от верхнего слоя почвы и производят общую разметку.
Затем размечают внутренние границы будущей траншеи. Последняя должна пролегать на глубине 50-80 см в зависимости от типа грунта и его промерзания, а также технических характеристик самого здания. Траншеи, в отличие от котлована, пролегают по периметру всего здания или даже немного выходя за его границы, а также под всеми несущими стенами. При необходимости вместо траншеи можно вырыть котлован.
На дно выкладывают гидроизолирующую подушку. Первым идет слой песка толщиной 10-15 см, он хорошо утрамбовывается. Затем высыпают щебенку и также утрамбовывают.
Далее устанавливают опалубку из деревянных досок или щитов, ее накрывают плотной пленкой для гидроизоляции. Также можно сделать опалубку из экструдированного пенополистирола – она не снимается и дополнительно выполняет роль утеплителя.
Внутрь опалубки устанавливают стальную арматуру толщиной 1-1,5 см. Эта конструкция выполняет роль основы.

Только после этого фундамент заливается бетоном и остается сохнуть.

Видео описание

О том, как правильно заливать фундамент, смотрите в этом видео:

Особенности заливки осенью

Несложно узнать, при какой температуре можно заливать фундамент. Выполнить заливку по указанному выше порядку летом не составит никакого труда, но с наступлением холодов могут возникнуть определенные проблемы. Если допустить ошибки, конструкция окажется непрочной и недолговечной.

Собираясь работать осенью, важно учесть следующие нюансы:

Лучше всего проводить работу в начале осени.
Необходимо выполнить работы до промерзания почвы. При этом речь идет не просто о заливке, а о наборе критической прочности. Перед началом работ важно проверить, чтобы в течение недели (лучше месяца) не начались заморозки и не было резких перепадов температур.
Уровень влажности. С началом осенних дождей воздух становится влажным, а уровень грунтовых вод увеличивается. Последний фактор особенно важен, если фундамент делается на болотистой почве.
Обильные осадки могут помешать смеси нормально затвердеть и затруднить гидратацию. Впрочем, уже через 3 дня после заливки влага не окажет никакого особого влияния на цемент, а дополнительное увлажнение, напротив, пойдет на пользу.

Выполняя работу осенью, важно успеть до того, как земля начнет промерзать. При перепадах температур прочность цемента может сильно пострадать.

Работа зимой

Специалисты не рекомендуют проводить работы зимой, особенно в холодных регионах. Однако из-за ряда причин некоторые вынуждены заливать фундамент в холодное время года. Причин может быть много: сложные климатические условия летом, скидки на материалы и работы фирмами. Если работы проводятся на песчаной почве, лучше дождаться ее промерзания, иначе из-за сыпучести котлован будет осыпаться.

Выполняя заливку на морозе, важно учесть следующие нюансы:

При выкапывании узких траншей использовать технику не всегда возможно. Вручную копать замерзшую землю и убирать верхний слой почвы при подготовке к разметке намного сложнее.
Песок и щебень, которыми засыпали нижние слои в траншеях, на морозе «прихватываются». При увеличении температуры и оттаивании сформированная «подушка» может потерять плотность, из-за чего перекосит и сам фундамент.
Опалубка и гидроизоляция на ней на морозе более хрупкие. Они легко могут сломаться или получить повреждения.
Арматурный каркас, сваренный при минусовой температуре, на тепле начнет расширяться. Это приведет к напряжению цементной конструкции и появлению трещин.

Видео описание

Об особенностях работы зимой можно посмотреть в этом видео:

При работе зимой необходимо как следует подготовить траншею или котлован, полностью убрать снег и наледь, затем накрыть поверхность теплоизоляцией. Если есть возможность, стены и пол лучше прогреть, так как при отогревании земля начнет оседать. Сам цемент укладывают небольшими частями, стараясь побыстрее перекрывать каждый слой следующим. По возможности раствор стоит разогреть до +35-40 градусов.

Разбираясь, при какой температуре можно заливать бетон на улице, специалисты отмечают, что ее можно искусственно увеличить конкретно над фундаментом. При небольших размерах последнего над ним можно устроить небольшие теплицы – закрытые пространства, в которые подается теплый воздух от печи или нагревателя.

Коротко о главном

Специалисты отмечают, что заливать бетон лучше всего летом. Идеальная температура для его застывания составляет +5-25 градусов – при ней смесь хорошо застынет и быстро наберет необходимую прочность.

Работа состоит из нескольких шагов: подготовки и разметки места, рытья траншей, засыпания гидроизолирующей подушки, установки арматуры и заливки цементной смеси.

При заливке фундамента осенью важно успеть до наступления мороза и промерзания почвы. Также важно учесть обилие дождей и повышенную влажность.

Зимой главная сложность заключается в минусовой температуре. Чтобы фундамент не растрескался и хорошо застыл, важно нагреть землю и бетонную смесь, также можно прогревать воздух вокруг.

Читайте также: