Установка розетки в тонкую стену
Обновлено: 12.05.2024
Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.
Подготовительные работы
Определение точек выводов, прокладка проводов
Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).
Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.
Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).
На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.
Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.
Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).
Инструмент и расходные материалы
Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.
Постановка задачи: между кухней и ванной - тонкая стена из красного кирпича на ребре. Со стороны кухни стена оштукатурена и прошпатлевана, со стороны ванной - штукатурка и плитка. По ходу ремонта вылезла необходимость сделать в этой стене со стороны кухни розетку, т.к. имеющаяся будет ниже уровня столешницы. Но работать перфоратором, да еще и коронкой по такой тонкой стене мне жутко стремно - боюсь, что от вибрации в ванной вся плитка к хренам отвалится..
В общем, если поделитесь опытом или соображениями - буду признателен.
Обыкновенная алмазная коронка. Можно китайскую для разовой работы.
Или покороче бур 6-8 мм, который не жалко будет выбросить после возможной поломки. Цена вопроса несколько десятков рублей. Даже сломанным можно долбить кирпичик. Удар будет более точечным. Суеты на 5-10 минут собственно долбёжки. Можно даже не насквозь выцарапать место под розетку, если выкобениваться в изяществе, выдалбливая на тихоньком режиме.
Еще раз повторюсь - вопрос не в сохранности коронки, а в том, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
Babandr написал :
, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
Если плитка на соплях. то она и без сверления отвалится.
Пилите Шурик!
Не, плитка вроде добротно положена, я своими мастерами доволен
Babandr написал :
плитка вроде добротно положена
Вот и проверьте это "вроде"
Штукатурку с долбёжкой, далее кирпич сверлится легко без долбёжки. Не тороплясь. я у себя так делал, кирпич красный.
Тогда, как сказал вначале, вырезать алмазной коронкой. Ею и работают без долбления. Остальное всё равно придётся выбивать любым способом. Можно и вручную, чтоб аккуратно. Если кирпич красный, то он крошится легко.
Была точно такая же проблема.
Только стена из гипса, решил так - перфоратор, коронка за 250 рублей.
Сначала просверлил по центру сверлом 6-кой, затем перфом без режима удара, коронкой начал сверлить гипс, когда коронка вошла примерно на сантиметр, остановился вынул из неё сверло и аккуратно продолжил сверлить коронкой. Когда дошел до плиточного клея сразу почувствовал и остановился. Делал 3 отверстия под тройную рамку Легранда, плитка не шелохнулась.
Главное не спешить.
Удачи.
ух, посмотрел я цены на алмазные коронки и что-то мне поплохело слегка
Rumato написал :
Когда дошел до плиточного клея
видимо, мне не придется так глубоко сверлить, т.к. подрозетник 4 см глубиной ну и штукатурка около сантиметра
Вообще-то перфекционизм есть недостаток.
Просто стукнете несколько раз по стенке кулаком. Если не загудела барабаном, то спокойно долбите перфоратором в обычном режиме. Кирпич массивнее гипсоблоков. Только вместо пики используйте поменьше бур . А вот выбирать кирпич на глубину нужно аккуратно. Тонковата для данных условий стенка. Если перф позволяет регулировать скорости, тот работать ударами послабее. Реального дела на 10 минут, если не торопясь и аккуратно. Дольше рулеткой вымерять точное место розетки.
Babandr написал :
мне не придется так глубоко сверлить
а я сверлил на такую же глубину, подрозетник на 2 мм не вошел до конца (толщины стены не хватило).
Babandr , Покупаете вот такую коронку
сверлите сначала со сверлом , потом сверло вынимаете. Все работы - без удара.
Покупайте оправку, где сверло можно вынимать.
Или прикиньте сколько у вас глубины - может и со сверлом прокатит.
Потом самое важное вынуть куски, не повредив стены. Рассверливаете внутренности буром без удара, или твердосплавным сверлом крестом (отверстия максимально рядом) - чтобы получилось 4 части. Потом выламываете осторожно.
Коронкой лучше сверлить чуть поглубже, чтобы не мучаться потом со снятием материала с дна отверстия если подрозетник упрется.
1 высверливается дырка 80мм коронкой на глубину 40мм.
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
В канавку что после высверливания образуется, вставляется что-то типа стамески, давление сбоку, и ненужное тело (керн, по другому) вылетает из гнезда без всяких последствий для обратной стороны.
2Michael27 Если гипс, то керн можно разделить сначала сверлом на несколько мелких частей, засверливая, потом наклоняя сверло, потом выломать.
Michael27 написал :
Стены 7см из гипсовых блоков, как выдолбить чтобы с обратной стороны кусок не вылетел?
Пускай вылетает, после установки коробки, все очень легко зашпаклевывается
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Спасибо за отв. Попробую.
2Michael27
а почему именно перфоратором надо сдалбливать. что долотом и молотком дозируя усилие нельзя
ну и как правльно сказали в дырку "бублика" вставляете чтото крепкое и тупо выламываете
Michael27 написал :
Дело в том что надо 4 подрозетника, а это эже нормальная канавка получится, проблем не будет?
Будет гипсовый монолит. С обратной стороны на замазку хорошо Фугенфюллер или Перлфикс пойдет
Michael27 написал :
2 надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность
если перфоратором обязательно - это действительно сложность. )
А так - широкое перо по дереву на дрель и сверлите.
если с другой стороны не своя квартира, я бы не рисковала отверстия для гнезда розетки делать.
Максимум, канавка для провода.
на этот случай выпускаются розетки на стену. а не в нее. Ничем не хуже.
У меня по штроблению стен есть печальный опыт. Поэтому и предупреждаю)
одно дело теория на сайте, а другое -практика)
ох народ,сами себе головняк придумают
Michael27 написал :
надо выдолбить все лишнее перфоратором. И в этом то сложность.
все лешнее это что? оставшиесы 30мм? тогда коронкой до конца высверливайте.
Tony_K написал :
если с другой стороны не своя квартира
Супер, выламывается как надо. Спс за идейку.
Подниму тему, так как у меня бетонная стенка 5см толщиной, а обычная глубина подрозетника 4,5см.
Меньше не видел.
Пока думаю удалить у подрозетника дно. есть еще какие варианты решения моей проблемки?
mazai999 написал :
Пока думаю удалить у подрозетника дно.
Удаляйте - не удаляйте, всё равно сквозная дырка будет при сверлении перфоратором. И ничего страшного, попосле заделки будет монолит.
- Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами. А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
Грэй написал :
А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
- Сверлите насквозь сразу, не экспериментируйте с зубными бормашинами и пинцетами. А если всё же получится несквозная дырка - то заплатИте себе(мастеру) за эту дырку столько же, сколько берёт зубной врач
спасибо на добром слове )))
и все бы ничего, но с обратной стороны уже года 3-4 висит плитка. причем пока делал штрабу, ни одна не отлетела и не треснула. буду значит в стоматолога играть! причем дырки будет минимум две, а планировал три.
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
lightwall написал :
Да фрезером на любую глубину в гипсе сделаете отверстие для подрезетника
в гипсе я бы и ножом выковырял бы ))) У меня бетонная стеночка-перегородочка )
Бетон по любому трескается сантиметра на три от ударных инструментов, то есть либо медленно и печально сверлить без удара (зарабатывая горячую любовь соседей), либо смириться что отверстие будет сквозное. В первом случае с высокой вероятностью операция закончится криком "ё. твою . " и отверстие всё равно будет сквозным.
Можно попробовать взять подрозетник в виде кольца. Обрезать его до ширины 30-35 мм. и попробовать инсталлировать в бетон.
Розетки некоторых производителей настолько тонкие, что могут встать в этот размер. Был опыт установки вообще без подрозетника.
Аккуратно формировал выемку под механизм розетки, с небольшим запасом для подключаемых проводов. Крепление розетки можно сделать на дюбеля. Многие розетки и выключатели под облицовкой имеют металлическую рамку с отверстиями для шурупов. Использовал бур на 4мм. и сверлил отверстия под небольшим углом в сторону от лунки.
Все это конечно секс еще тот и в "поточном" производстве не приемлемо, но эксклюзивно для себя любимого- почему нет??
Итак, моей младшей дочкой, которой я сейчас и отделываю квартиру, мне была поставлена задача перенести несколько розеток и некоторые из них располагаются на тонкой гипсолитовой стене толщиной 7,5 сантиметров.
При этом инструмента всякого у меня много, но вот специальной коронки, при помощи которой делаются гнезда под розетки у меня нет. И это при том (. ), что ремонтов за свою жизнь я переделал немало и напереносился этих розеток - маманегорюй! Коронку так и не купил.
Подозреваю, что и этот ремонт у меня не последний - есть еще внучка с внуком, которые вот-вот вырастут. Но коронку все равно не куплю! Хоть бейте, а хотите - так отпустите. Не куплю и всё тут. Бе-бе-бе. :))
Ну да ладно.
Присказка присказкой, а вот сама сказка - она интересней. И началось с того, что первое же гнездо я просадил даже не заметив как. А перфоратор у меня мощный, 3 Дж энергия удара, в руках, как обычно дури-поделюсь, а тут всего лишь гипсолит, правда, в возрасте почти 50 лет (с 1971 года).
Ну, просаженное переживем, несмотря на то, что в комнате за стенкой ремонт не требуется (обоину там подклею, благо за диваном), а вот следующая розетка. Там же их целая батарея аж и они высоко и с той стороны стены, случись прошью насквозь, то вот прям перед глазами. Пришлось извращаться, аки профессиональный извращенец. да.
Понятно, что перфоратор ( Fit AH-800 , кстати говоря! Ого-го! А не какое-то там хухры-мухры) я отложил в сторону от нового греха подальше и взял кое-что послабее - шуруповерт Bosch GSR 120-Li . И сверлышко на 3 мм.
Суть действа.
На сверле изолентой я отметил высоту розеточной коробки (4,5 см) и начал сверлить. Задача была в том, чтобы наперфорировать тонким сверлом много-много перфораций и уже после.
. и уже после аккуратно и долоточком (или чем-нибудь подходящим - у меня что-нибудь подходящее и было) выдолбить само гнездо. При этом получится так, что выдалбливание произойдет практически ровно и мне моим "чем-нибудь подходящим" пришлось лишь подровнять так, чтобы батарея розеточных коробок села в гнездо чуть утопившись от плоскости самой стены - так мне после проще будет ее установить.
Собственно вот она и вся недОлга. Как говорится, глаз боится, а руки шаловливые! Поэтому все у меня всегда и получается шикарно и на зависть завистливым завистникам. А чтобы им там не тут было! :))
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
Глубина сверления - 5см.
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
- переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
- монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
- установка розеток в бетонную стену без подрозетника
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
- использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
- сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Читайте также: