Установка петель на деревянную дверь из массива сосны

Обновлено: 15.05.2024

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

• гвоздодер;
• лом;
• уровень;
• ножовка или бензопила;
• стамеска;
• крепление;
• пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

Обсада «в закладной брусок» выполняется следующим образом:

1. В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

Монтаж обсадной конструкции «в колоду» также происходит в несколько этапов:

Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, — соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

• Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
• Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
• Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
• Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
• Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Как устроены и сколько стоят межкомнатные двери из массива дерева? Чем условное ольховое полотно отличается от ясеневого или дубового? И почему среди владельцев немало тех, кто с радостью обменял бы однажды купленный массив на МДФ-дверь? В статье мы попытаемся максимально беспристрастно ответить на эти и другие вопросы.

Главное, что нужно понять: массив – это о том, как полотно устроено внутри. Насколько оно деревянное на самом деле.

Для сравнения: есть пустотелые двери, представляющие собой обвязку из бруса хвойных пород, заполненную гофрокартоном и обшитую МДФ. На автопилоте их причисляют к деревянным, но фактически дерево в них – это та самая обвязка и больше ничего.

В противовес пустотелым – полотна с заполнением из сращенных (склеенных) брусков-ламелей. Это и есть межкомнатные двери из массива – полнотелые, тяжелые и, безусловно, деревянные (хотя и не всегда на 100% – см. п.5).

Таким образом, разница только в заполнении, а с виду массивные двери ничем не отличаются от прочих. Они тоже могут быть гладкими (пусть и редко) или филенчатыми (очень часто); глухими либо со вставками стекла. Выбор всегда есть, особенно если вы приверженец классики. «Модерн» и «хай-тек» тоже выпускают, но и близко не в тех масштабах, как в сегменте МДФ-дверей (вот уж где вотчина современных стилей!).

Считается, что массив отлично изолирует шум, так как не имеет воздушных пустот. Приводят даже конкретные значения звукоподавления. Якобы 32-34 дБА у глухого массива (со стеклом – поменьше) против 22-25 дБА у дешевых пустотелых дверей.

Но не все так радужно. Во-первых, отсутствие пустот не то чтобы сильно помогает блокировать шум. Куда важнее толщина, структура полотна и разница в плотности – в этом смысле пористая и рыхлая сосна предпочтительнее однородного дуба. Во-вторых, изоляционные работы нужно проводить в комплексе. Многие покупатели возлагают завышенные надежды на дверь, но не задумываются об установке уплотнителя и выдвижного порожка (на фото ниже), не говоря уже о звукоизоляции стен.

Как ни странно, худо-бедная звукоизоляция – возможно, единственный хоть сколько-нибудь осязаемый плюс деревянных дверей из массива. Остальные достоинства либо мифические (такие разберем в п. 5), либо апеллируют к положению в обществе и зодческим традициям прошлого, не имея никакой практической функции.

Массив ценных пород, таких как дуб, бук или ясень, – дорогое удовольствие. Более-менее приглядная дубовая дверь в глухом исполнении обойдется вам минимум в 25 000–30 000 р. за полотно без коробки и наличников. И это выборка по отечественным фабрикам. Если засматриваетесь на именитых итальянских производителей, готовьтесь увидеть ценник на уровне 1000-1500 евро.

Среднестатистическая дубовая дверь весит 45-50 кг. Установить такую детину в одиночку, мягко говоря, затруднительно. Особые требования и к фурнитуре: обычными стальными петлями уже не ограничиться – нужны латунные с картами потолще. Ориентир: Palladium N700-5", литые дверные петли из чистейшей латуни класса A. Они толстые (4 мм) и крепкие: две штуки выдержат дверь до 90 кг.

Идеальны, но труднодостижимы. В конце концов, мы живем в стране, где существует такое понятие, как «отопительный сезон», в домах повсеместно установлены пластиковые окна, а вся система вентиляции – это одинокая вытяжка на кухне. Вот и получается, что зимой, когда воздух суше, межкомнатная дверь будет рассыхаться, а летом – набухать от влажности. Последствия таких колебаний могут быть разными: от едва заметных перекосов до невозможности закрывания. Иногда не везет от слова «совсем»: не в силах терпеть внутренние напряжения полотно растрескивается.

Хотя часть проблем удается предупредить еще на этапах подготовки сырья и производства, это не снимает с покупателя ответственности по поддержанию микроклимата. Отсюда совет: не покупайте массив, если вы не готовы принять его таким, какой он есть: со всеми его прихотями и непостоянством.

Если обобщать, процесс сводится к трем этапам: заготовка и сушка древесины; распиловка материала и сборка полотна методом сращивания; нанесение покрытия.

Уже давно никто не делает межкомнатные двери из цельных пластов древесины. Практически весь сегодняшний массив – инженерный (он же сращенный, переклеенный). Названий много, суть одна: высушенную древесину раскраивают на брусья, удаляя дефекты: сучки, гнилые участки и т. д. Дальше брусья сращивают: соединяют в ламели на микрошип и склеивают под пневматическим прессом в щит.

Важный момент: брусья сращивают таким образом, чтобы волокна в слоях шли перпендикулярно. Так дверь будет меньше зависеть от влажности и температуры – в случае деформаций слои как бы скомпенсируют друг другу изменения в размерах. Собственно, в этом и преимущество инженерного массива над цельным. Он просто стабильнее, послушней.

Массив таких пород, как дуб, ясень и бук, ценен сам по себе. Поэтому еще на этапе сборки двери в щит его просто облицовывают ламелями 4-6 мм по рисунку, а дальше лакируют или эмалируют в нужный цвет.

Другое дело – массив сосны. Он к ценным не относится. Соответственно, есть три варианта, как с ним поступить. Первый: продавать «полуфабрикат» под покраску за символические 3 000 – 7 000 р. Второй: покрыть воском или эмалью. Третий: облагородить шпоном (реже – экошпоном, CPL-пластиком и др.).

Не совсем, филенки зачастую из МДФ в шпоне. Массивными их уже почти не делают ни в России, ни в Италии, ни где-либо еще. И на это есть уважительная причина: угроза растрескивания из-за сезонного коробления дерева.

Тоже не факт. В любой межкомнатной двери, даже за 100 000 руб., есть и клей, и лак, и смолы на меламине (в плитах МДФ). Вряд ли все эти составы так уж токсичны, что будут отравлять вам жизнь. Но и 100% эко-дружелюбными их тоже не назвать.

Это точно миф. Массив очень даже легко принять за МДФ-дверь, облицованную шпоном. Да что там шпон – искусственные покрытия научились делать так, что их на ощупь не отличить от дерева.

Не так все просто. Точно не вариант ручки-защелки «кнобы». Они не рассчитаны на тяжелые полотна: потянете за ручку – и вырвете с корнем. С алюминиевыми раздельными моделями тоже лучше не рисковать. Надежный вариант – литые ручки из латуни или ЦАМ с бесшумным механизмом и закаленной возвратной пружиной. Можете ориентироваться на коллекцию Palladium Symphony – она как раз в классическом стиле, под стать большинству дверей из массива.

Межкомнатные двери из массива сосны недорогие: в среднем от 5 000 р. за полотно под покраску, от 7 000 р. – за уже окрашенное. К серьезным короблениям не склонны из-за малой гигроскопичности материала. Отметим приличную звуко- и теплоизоляцию (благодаря рыхлой структуре дерева) и умеренный вес: 30-35 кг для полотна стандартных размеров.

Из минусов: сосновый массив уж очень мягкий – дверь нужно оберегать от ударов. Естественный рисунок на любителя: выраженный, неоднородный, с обилием разводов и сучковатостей. В современных интерьерах такое смотрится диковато.

Ольха сама по себе гигроскопична. Поэтому если она обильно пропитана хорошим лаком, то крайне влагостойка. Если на лаке сэкономили – будет прыгать в размерах от сезона к сезону.

По твердости межкомнатные двери из массива ольхи теснятся аккурат между сосновыми и дубовыми. Цены ближе к первым: стартовый бюджет – всего 8 000 р. за полотно. Что касается рисунка, то он у ольхи однородный, подходит и для покраски белой эмалью, и для насыщенной тонировки под какой-нибудь орех или венге.

Дуб – медленно растущая и (в том числе поэтому) ценная порода. На российском рынке двери из массива дуба одни из самых дорогих: ценник в районе 30 000 р. за голое полотно считается еще вполне божеским.

Из потребительских свойств дубового полотна отметим значительный вес (45-50 кг), гигроскопичность на уровне ольхи и в целом заурядные изоляционные качества (из-за плотной и однородной структуры древесины). Твердость – 3,7 по Бринеллю, что в 1,5 раза больше, чем у «мягкотелой» сосны. В этом плане дуб и правда могуч.

О ясене проще рассказать через призму сравнений с дубом. Эти две породы очень близки, в том числе внешне. Текстура почти та же, с фирменными крупными разводами – правда, у дуба сильнее выражены сердцевидные лучи. Если брать во внимание массу, то рядовая дверь из массива ясеня будет весить добрых 50 кг.

При паритете цен в чем-то ясень у дуба даже выигрывает. Взять твердость: 4,0 по Бринеллю, пород тверже в нашем списке попросту нет. Из минусов: низкая впитываемость защитных составов и несколько большая, чем у дубовых дверей, зависимость от микроклимата в помещении.

Межкомнатные двери из массива бука весят как дубовые, плюс-минус такие же по твердости и соотносимы по цене (бук чуть дешевле). Рисунок узнаваем за счет выраженных годичных колец и обилия волокон при радиальном распиле.

Но бук капризен в быту и становится непредсказуем, чуть влажность отклонится от нормы. Есть мнение, что те же дубовые двери на 30% стабильнее, и при прочих равных лучше предпочесть их. Это понимают и производители: если с дубом работают все подряд, то с буком – лишь крупные фабрики.

Так как 90% всего массива на рынке – это филенчатая классика, подойдут традиционные врезные петли 125 мм с утолщенными картами. Из нашего каталога рекомендуем съемные латунные петли Palladium N700-5".

Ищите цельнолитые модели из ЦАМ или латуни с отверстиями под стяжные винты (это более надежный тип крепления, чем шурупы). В начале статьи мы уже советовали ручки Palladium Symphony – посмотрите их в нашем каталоге.

Вам нужен бесшумный замок с магнитным или пластиковым язычком и мощной возвратной пружиной. Из нашей продукции отлично подходят модели 600 или 600-M. Либо 400, 100 M, если вы ищете не замок, а простую защелку в узком корпусе.

Деревянная дверь из массива – нишевый продукт с неоднозначными свойствами, но лихой ценой, порой сравнимой со стоимостью легковушки с пробегом. Среди обладателей массива встречаются те, кто пожалели о своем выборе и сейчас бы не раздумывая обменяли массив на что-то менее «деревянное», зато более практичное. На те же шпонированные МДФ-двери, например.

Наш совет: перед покупкой все взвесить, сто раз обдумать. Вы должны гореть желанием купить именно массив, ясно осознавая, как непросто вам с ним придется.

Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель «бабочка» на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

Популярные виды навесов

Навесы для межкомнатных дверей относятся к основным элементам дверной системы. Без них всю конструкцию можно считать бесполезной. Сегодня в торговой сети представлены многочисленные виды петель с разными характеристиками. Поэтому перед покупкой нужно определиться с типом и функцией, которую будет выполнять дверное полотно, а также с направлением открывания.

Накладные типа «бабочка»

Этот вид навесов имеет простую конструкцию и легко устанавливается на дверное полотно межкомнатных дверей. Внешний вид навесов напоминает крылья бабочки в раскрытом виде.

Врезные карточные

Относятся к самым распространённым видам петель. Состоят из двух частей, которые прикрепляются к конструкции простыми саморезами по дереву. Их заглубляют в торец створки шурупами. Петли делятся на универсальные, правые и левые. Поэтому при покупке навесов нужно знать, в какую сторону будет открываться дверь.

Универсальный вид петли имеет две пары подшипников. Их используют на всех створках. Они отличаются длительным сроком эксплуатации.

Угловые

Используют в дверных системах с притвором. К центральной оси прикреплены не пластины, а уголки.

Такая конструкция врезается в дверной торец и укрепляется саморезами. Угловые изделия обеспечивают двери плотный притвор.

Скрытые

Имеют высокую степень защиты от «непрошенных гостей». Скрытые конструкции с доводчиком устанавливаются непосредственно на створку и коробку. Для этого вырезаются выемки значительной глубины в месте монтажа. Их используют в основном для входных дверей.

Установка двери с наплавом обеспечивает маскировку креплений, эстетичный вид и исключает срезание петель с внешней стороны.

Ввертные

Этот вид значительно отличается от других аналогов. У него отсутствуют привычные нам крылья на навесах, а штифты вкручиваются непосредственно в деревянную коробку двери и створку. Видным остаётся только шарнир. Ввертные петли обычно устанавливают на двери, у которых прорезан фальц.

Их не рекомендуют ставить на конструкции из мягких и низкосортных древесных материалов. В противном случае могут появиться перекосы, трещины и нарушение структуры полотна.

Двухсторонние

Их устанавливают на двери в местах с большой проходимостью людей.

По своей конструкции они напоминают карточные петли с тремя пластинами. На одной из них по бокам расположены две оси вращения.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

• имеют эстетичный внешний вид;
• не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
• поворотный механизм практически не ломается.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

• крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
• некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
• снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

• канцелярский нож;
• дрель или шуруповёрт;
• саморезы;
• свёрла.

Технология выполнения монтажных работ:

Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм.

Врезные модели: виды и монтаж

Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

Популярные виды таких петель:

1. Латунные. Они имеют эстетичный вид и пользуются большим спросом. В торговой сети навесы встречаются двух видов ─ хромированные и полированные.
2. Латунированные. Их изготавливают из материала нескольких сплавов. Для придания эстетичного вида используют латунное, бронзовое и золотое напыление.
3. Стальные. Самый надёжный и качественный вид крепления. Они не подлежат стачиванию, поэтому имеют длительный срок эксплуатации. Для сохранения эстетичного вида полотна их врезают в торец дверного короба. Углубление и конфигурация выемки соответствует толщине и форме пластин.

Врезка петель в межкомнатные двери

Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

1. Разметка и вырезание углубления. Все навесы устанавливают на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края створки: 200 ─ 250 мм. Перед установкой крепления нужно внимательно осмотреть место монтажа. Исключают сучки и сколы, так как при вкручивании шурупов может произойти раскол коробчатого бруса и перекос саморезов.
2. Сначала прикладывают крепление на створку и отмечают карандашом его размер.

Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место. Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

Как входные, так и межкомнатные двери имеют не только защитные, но и декоративные функции. Их дизайн следует выбирать в соответствии с существующим интерьером. Все составные элементы должны гармонировать со стилем помещения. Большое значение уделяется дверным петлям, так как неудачный вариант может спровоцировать проседание полотна, перекос, либо из-за неплотного прилегания появится неприятный скрип.

Особенности петель

Двери, как входные, так и межкомнатные, могут изготавливаются из разных материалов.

Петли для деревянных дверей

Вес каждой двери разный, даже самая простая деревянная конструкция может иметь массу до 100 кг. В этом случае приходится применять усиленную фурнитуру. Дверные петли играют большую роль в эксплуатации конструкции, поэтому важно их выбирать правильно.

Завесы для тяжелых дверей

В зависимости от веса может различаться и количество применяемых петель – от 2 до 4.

Классификация петель

На строительном рынке современные петли для дверей представлены в широком ассортименте. Их классифицируют по основным признакам:

• метод фиксации в дверной коробке;
• материал изготовления;
• разъем механизма;
• тип изделия;
• место монтажа.

Не все виды дверей требуют самостоятельного выбора петель, а только изготовленные из древесины и МДФ.

Петли для дверей из МДФ

Конструкции из стали или пластика идут уже в комплекте с фурнитурой и петлями. Как приобрести, так и установить петли для деревянных дверей можно самостоятельно и по своему усмотрению.

Характерные особенности

Самыми распространенными вариантами являются универсальные завесы.

Универсальные завесы

Качество их соизмеримо с ценой. Из самых основных особенностей стандартного типа можно отметить следующие:

1. Такие конструкции имеют небольшие размеры, 10-12,5 см в высоту. Отличительным признаком является наличие отверстий. Чем выше петля, тем больше в не отверстий. Есть изделия и с другими размерами, но их можно отнести к нестандартным, которые используются не так часто.
2. Устанавливать такие завесы можно с любой стороны, независимо от того, в какую сторону открываются двери.
3. К недостаткам можно отнести то, что при необходимости снятия двери петли надо будет откручивать.
4. Качественные детали имеют толщину 3 мм, что придает изделию прочность, а также достаточную жесткость.
5. Для врезки петель в дверной коробке следует предварительно сделать неглубокую канавку, которая будет на одном уровне с поверхностью.

Петли съемные

Такие изделия очень похожи на универсальные, так как имеют несколько пластин, которые именуются крыльями. Но у них есть определенные особенности:

1. Конструкция содержит две части: опорную со штырем и ответную. Первая крепится к коробу, а вторая навешивается на штырь и закрепляется в полотне.
2. Положительным свойством является то, что есть возможность снять дверь, не откручивая петли, которые держатся на шурупах.
3. Существуют варианты: правые и левые изделия. Поставить наоборот их не выйдет. Если не получается сразу определить, на какую сторону устанавливать петли, необходимо сделать эскиз, который покажет, где будет располагаться ручка, чтобы можно было правильно подобрать необходимый тип петель.
4. Есть возможность приобрести петли для тяжелых деревянных дверей. Количество изделий будет зависеть от веса дверной конструкции.

Съемные петли

Накладные изделия

Этот вид петель чаще всего используется, когда нет желания делать канавку для врезки. Особенности таких конструкций:

• состоят они из двух частей – внутренней и наружной, и имеют форму бабочки;
• установка их упрощенная из-за того, что нет надобности делать нишу для изделия;
• в сложенном состоянии петли имеют толщину, как одна створка, что дает им возможность без особого труда помещаться между дверью и коробом.

Маятниковые механизмы

Такой тип петель можно встретить не часто, но узнать о нем стоит из-за необычной конструкции:

1. Изделие состоит из трех частей, которые соединяются между собой двумя мощными осями.
2. Внутри находятся специальные пружины, которые при постоянном напряжении держат конструкцию в закрытом положении. Это напряжение может регулироваться, чтобы открывание и закрывание было плавным. Выполнить этот процесс поможет инструкция, которая идет в комплекте с изделием.
3. Благодаря таким элементам двери могут открываться на две стороны. Используются они чаще всего в тех местах, где есть большая проходимость людей – это общественные места.

Завесы с четвертью

Если в конструкции присутствует притворная планка, она дает возможность использовать обычные прямые петли.

По этой причине необходимо применять другие варианты. Среди них – изогнутые изделия, которые имеют некоторые особенности:

• они прекрасно подходят под выступ, так как изогнуты под прямым углом;
• количество подбирается в зависимости от веса дверей, чаще всего это 2–4 шт.;
• необходимо выполнять очень аккуратно врезку, поэтому данный вариант используется не часто.

Ввертные системы

Подходят эти петли для деревянных, а также дверей из массива, их основными характеристиками являются:

• чтобы обеспечить необходимую прочность, а также несущую способность, петли могут содержать до четырех стержней;
• для установки необходимо делать несколько отверстий, в одном из которых будет размещаться штырь, а второе необходимо для того, чтобы обеспечить жесткость, и является дополнительной опорой для конструкции;
• систему можно регулировать по необходимости.

Потайные петли

Это решение новое, но уже пользуется большим спросом.

1. Петли совершенно не заметны при закрытых дверях, что придает последним эстетичный вид.
2. Исключается вскрытие при срыве или разрезании петель. По этой причине такие петли часть применяются в конструкциях из металла.
3. Изделия очень прочные и надежные, но их монтаж сложный, и желательно поручить его профессионалам.
4. Есть модели, которые содержат доводчики.

Усиленные петли

Специальные петли для тяжелых деревянных дверей изготавливаются усиленными. Они бывают на некоторых видах подшипников: качения либо скольжения. Первый вид используется для конструкций, которые имеют не слишком тяжелый вес. Второй вид может выдержать вес даже гаражных ворот. Этот вариант очень надежный и долговечный.

Усиленные петли

Последнее время стали распространенными кованые накладные петли. Они работают по обычному принципу. Кованые изделия – это необычные конструкции. Накладные кованые петли изготавливаются вручную современными кузнецами. Их старания не остаются незамеченными. Такие необычные на первый взгляд изделия могут украшать деревянные двери, которые устанавливаются на входе в помещение. Часто используются кованые детали в частных или загородных домах. Но можно встретить их и в квартирах, стилизованных под старину.

Кованые петли

Один из видов петель, предназначенных для тяжелых дверей, показан в этом ролике:

Читайте также:

  
• Сколькими способами можно расставить белые фигуры на первой линии шахматной доски
  
• Сколько мешков цемента нужно на куб бетона для армопояса
  
• Обшивка балкона в жлобине
  
• Установка дверей за границей
  
• Как в старину делали фундамент для деревянного дома