Установка двери в каркасном доме

Обновлено: 14.05.2024

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

Ножовка;
Молоток;
Стамеска;
Кувалда, небольшого размера;
Отвертка или шуруповерт;
Уровень строительный;
Рулетка;
Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

экологически чистые материалы изготовления;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

невысокие теплоизоляционные свойства;
подверженность атмосферным воздействиям;
недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

хорошие теплозащитные характеристики;
прочность конструкции;
долговечность, надежность;
относительная простота монтажа;
не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

дверная коробка;
полотно;
петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

подготовка материалов и приспособлений;
подготовка дверного проёма;
примерка дверной коробки;
установка коробки;
монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
стамеску;
уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
ножовку;
уголок;
небольшую кувалду;
рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

монтажная пена;
подкладочные бруски;
саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Установка двери в каркасном доме выполняется сразу, после возведения самого здания. Это главное преимущество подобных жилых строений, так как они не поддаются усадке.

Если иметь небольшой опыт в установке и базовые познания в монтаже, то установить дверь можно самостоятельно.

Дверь из МДФ и стекла в спальне каркасного дома

Типы дверей

Двери могут быть внутренними и внешними. Тут следует делать выбор, исходя из размещения их в каркасном доме. Внешние двери могут быть деревянные или металлические.

Деревянный тип ставят за его экологические свойства, звукоизоляционные характеристики и красивый внешний вид.

Двери из металла способствуют повышению теплозащитных свойств, а также они прочные, долгосрочные и надежные.

Среди внутреннего типа существует выбор между:

дверями из ПВХ. Установка двери в каркасном доме из ПВХ может обеспечить хорошую звукоизоляцию, а также они имеют высокую надежность, долговечность, прочность и за ними легко ухаживать;
межкомнатными из МДФ. МДФ дверь обычно шпонированная или ламинированная. Она не переносит влагу, а также является менее экологичной, чем вариант из дерева, но хорошо устойчива к грибку и насекомым;
каркасного типа, который является самым дешевым вариантом для подобного здания.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения монтажа следует обзавестись приспособлениями для крепежа.

Это могут быть анкерные болты, гвозди, металлические шпильки, подкладочные бруски, а также монтажная пена.

Перед установкой дверей следует иметь наготове следующие инструменты:

молоток;
ножовку;
стамеску;
уголок;
рулетку;
отвертку или шуруповерт;
кувалду;
уровень строительный.

Набор инструментов для установки двери

Стандартные размеры дверных проемов

Проемы проектируют ещё на стадии строительства каркасного дома. Существуют стандартные размеры, которые нужны для установки.

Они определяются по типу помещения, которым располагает каркасный дом.

входной проем – 2100 на 900 или 1200 мм;
для гостиных – 2100 на 1600 мм;
для жилых помещений и кухни – 2100 на 900 мм;
для кладовки и других подсобных помещений – 2100 на 700 мм.

Подготовка дверного проема

Каркасный дом делают с местами для дверей, которые формируют с небольшими допусками в 10-20 мм. Бывают случаи, когда такие допуски больше из-за черновых полов, которые установили не по уровню.

Поэтому предварительно следует провести подготовительные работы, которые позволят выявить недостатки монтажного места, избежать осложнений и улучшить качество выполненных работ.

Изначально оценивают ровности стен каркасного здания. Для этого используют 2 метода. Первый вариант проверки заключается в использовании капроновой нитки. По углам вбивается гвоздь, на который накручивается нить.

Необходимо сделать так, чтобы получилась буква Х. Если стена будет ровной, то в центре нитки будут соприкасаться. В противном случае, бруском и кувалдой нужно немного постукивать с обеих сторон стены до тех пор, пока нитки не будут касаться друг друга.

Другой способ заключается в проверке строительным уровнем. Это гораздо проще, так как необходимо просто приложить приспособление к стене и определить, имеет ли стена каркасного дома какие-нибудь отклонения.

Проверка дверного проема

Проверка горизонтальной обвязки

Следует следить за тем, чтобы обвязка была в горизонтальном положении. Для проверки используют уровень.

Если имеются отклонения, необходимо подложить под обвязку обрезки плит или другие материалы.

Нужно сделать все, чтобы пузырек в уровне показывал горизонтальное положение.

проверять нужно в дверном проеме;
предварительно пол следует помыть;
если он оказался неровным, то подложить прокладку под полотно необходимой толщины.

Проверка и подгонка величины зазоров

Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками.

Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см.

Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.

Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:

неправильного функционирования;
избавления щелей, через которые проходят сквозняки;
скрипа;
порчи внешнего вида.

Установка двери в каркасном доме

Установка коробки

Первым делом необходимо заняться монтажом коробки. В вертикальных прикладках делаем отверстия. Если коробка имеет порог, то такие же действия необходимо выполнить и с порогом.

Важно учитывать, что саморезы подойдут для этого меньше всего. Они подвержены разрушению от коррозии, а также могут повлиять на разрушение каркаса при сильной нагрузке.

В некоторых ситуациях лучше всего использовать обыкновенные гвозди, так как это быстрее и дешевле. Единственное, куда можно их применить – это установка материалов к каркасу перекрытия.

Теперь коробку отправляем в отверстия и фиксируем двумя прокладками вверху косяка, которые должны быть расположены на противоположных сторонах.

Осталось разместить бруски между проемом и коробкой, а также определить 5 креплений:

первое крепление должно располагаться возле петли сверху и как можно выше;
на противоположной стороне ставиться второе крепление;
проверяется положение коробки и располагается третье крепление возле пола;
на противоположной стороне от третьего крепление устанавливается четвертое;
с помощью пятого крепления устраняется нагрузка от массы двери, которое должно проникать не только в коробку, но и в торец. Оно поможет отрегулировать положение двери.

Монтаж дверного полотна

Полотно для двери ставится тогда, когда установили коробку. Затем оценивают выполненную работу.

Важно определить все изъяны, так как во время использования могут возникнуть затруднения.

Дверь должна легко закрываться и открываться, а также она не должна задевать косяк или порог.

Когда полностью убедились в правильно выполненной работе, необходимо заполнить монтажной пеной рабочие зазоры.

Если все сделать правильно, после высыхания пены выполняем отделочные работы.

Крепление полотна деревянной двери

Теперь у нас появилась дверь, которая будет украшать каркасный дом. Если соблюдать все этапы, то установка не вызовет значительных затруднений.

Процесс монтажа перегородок в каркасном доме прост: чтобы научиться выполнять его на высоком уровне достаточно будет изучить строение конструкции и некоторые особенности.

Установка перегородки в каркасном доме

Типы перегородок в каркасном доме

Основной конструкцией перегородки является каркас, он может быть изготовлен из:

досок;
стальных планок;
пластиковых планок.

Стальной каркас для перегородки

Стоит заранее отметить, что пластиковые каркасы используются очень редко. В основном их устанавливают в офисных помещениях или в качестве ширм.

Полезным будет рассмотрение деревянных и стальных конструкций.

В домах с деревянной основой рекомендуется сооружать деревянную перегородку, а со стальной, соответственно, из стали.

Деревянный каркас для перегородки

Устройство каркасных перегородок внутри дома

Основным составным элементом деревянного каркаса служит простой деревянный брусок с сечением от сорока, до шестидесяти миллиметров.

Помимо брусков в сооружении также используются доски, толщина которых варьируется от тридцати до пятидесяти миллиметров.

Чаще всего к сооружению деревянного каркаса прибегают в тех случаях, когда имеется много лишних пиломатериалов.

Целенаправленная закупка большого количества древесины для сооружения перегородки будет попросту невыгодной.

Для изготовления каркаса из стали отлично подойдет профиль для гипсокартонного листа.

Желательно, чтобы в конструкции присутствовали ребра жесткости. Поверх готового стенного каркаса нашивается покрытие из листовых материалов или вагонки из тонкой доски.

В последствии листы подвергаются чистовой отделке. Вагонка же в свою очередь очищается, шлифуется и обрабатывается лаком или морилкой.

Важным моментом является то, что деревянные перегородки стоит собирать только после укладки чернового напольного покрытия и монтажа потолка.

Монтаж перегородки в каркасном доме

Способы крепления перегородок в каркасном доме

Для закрепления составных элементов конструкции понадобятся гвозди или саморезы, а также монтажная пена.

В начале процесса происходит крепеж при помощи гвоздей или саморезов (помимо которых могут использоваться еще и мелкие гвозди, но в таком случае увеличится потребность в пене). Запенивать конструкцию нужно только после полной ее усадки.

Стоит заметить, что при строительстве в каркасных дома лучше использовать гвозди.

Они, в отличие от саморезов, могут деформироваться при сильных нагрузках и не ломаются. Это гарантирует большую надежность и жесткость конструкции.

Во время крепления обратите внимание на вес перегородки: чем она тяжелее, тем больше будет нагрузка на перекрытия.

Если вы сооружаете перекрытия из легких материалов — используйте деревянные или гипсокартоновые перегородки. В других случаях можно использовать кирпичи.

Межкомнатная перегородка на стальном каркасе

Монтаж каркасных перегородок в доме

Первым моментом, на который стоит обратить внимание во время монтажа, является необходимость оставить небольшой зазор по сторонам зазора. Его ширина должна быть равна приблизительно одному сантиметру.

Это нужно для того, чтобы после завершения всех работ конструкция не деформировалась под воздействием структуры помещения.

После завершения монтажа достаточно будет просто запенить эти зазоры: монтажная пена отлично справится с мягкой и надежной поддержкой внутренней перегородки.

Деревянные перегородки обрамляются зазором не только по бокам, а еще от пола и потолка. Такие зазоры скрываются плинтусом или нащельником.

Монтаж каркасных перегородок удобен тем, что не требует шлакоблоков, кирпича и бетона. Работы проходят в сухом цикле и могут выполняться при отрицательных температурах.

Во многом благодаря простоте монтажа каркасные перегородки являются выбором подавляющего большинства застройщиков.

Важно! Планируя перепланировку в каркасном доме обратитесь за консультацией к специалисту. Большинство каркасных домов нельзя перестраивать: пристройка или деконструкция какого — либо элемента может привести к серьезным разрушениям.

Скошенная перегородка в мансарде каркасного дома

Какой утеплитель заложить в каркасные перегородки

Утеплитель является незаменимой частью стенной перегородки, поэтому стоит ответственно отнестись к его выбору.

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на его экологичность: стоит брать материалы, изготовленные из натурального, чистого сырья.

Отличными вариантами будут:

эковата;
вермикулит;
керамзит.

Утепление стены каркасного дома

Более доступной альтернативой им является базальтовая вата, но ее рекомендуется изолировать при помощи пароизоляции.

Крайне нежелательным вариантом является пенопласт: он легко возгорается и является весьма токсичным материалом.

Также утеплитель обладает звукоизолирующими свойствами: монтаж его в перегородку значительно понизит уровень шума в помещении.

Для еще более эффективной звукоизоляции можно использовать звукоизолирующие мембраны и антивибрационные крепления.

Эти приспособления снижают уровень ударных шумов, путем поглощения возникающих при ударе вибраций.

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен.
Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки.
Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установите дверь в проем

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления 2:
второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5:

Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми.
Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери.
Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру.
При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом.
Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

Читайте также: