Установка двери по уровню или по стене

Обновлено: 28.04.2024

Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.

Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери.
Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства.
Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.

Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность..
Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её.
Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.

Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше.
При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы - сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.

Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше - не хуже, но меньшее количество - недопустимо.
Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.

Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом.
Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения.
Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется - рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения - тем лучше.

После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.

В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.

Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков).
Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.

Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти - это зачастую дополнительные затратные работы.
Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.

Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:

Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» - не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».

Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность).
Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять!
Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой - чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции.
К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.

Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.

После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании.
Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск.
Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).

Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.

В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.

Одни говорят, что строго по уровню, но стена в понельном доме не вертикальная, между стеной и обналичкой получается зазор, куда легко можно вставить мантировку и попытаться выломать дверь.Кто даст ссылку на правильный ответ, подтверждённый документально?

Устанавливать надо почти по уровню, но так чтоб дверь находясь в открытом состоянии самостоятельно прикрывалась, для этого стоит слегка поддать нижнюю часть на себя

Ольга Березина советует правильно, но только вместо уровня лучше использовать отвес. Приспособление старое, но более точное. А Иван Богатырев советует неправильно. В этом случае дверь будет самостоятельно ОТКРЫВАТЬСЯ. Любые двери следует ставить строго по вертикали. А то выйдешь за порог и держи её, чтоб не захлопнулась, или не открывалась

ставь по уровню, никто монтировку совать не будет, забей штукатуркой зазоры, а взломать -взломают хоть две двери по плоскости ставь

Мне такой же вопрос задали мастера. Как делать - по уровню или по поверхности стены . Дверь внутри квартиры. Если по стене, то будет закрываться. А если по уровню, то будет зазор . Я сказал - по уровню. А стенку заштукатурил ротбандом. Делать нужно по нормам и правилам.

" Сначала надо демонтировать старую дверь и подготовить проем для установки новой двери. Эта процедура одинакова для любых типов дверей. Далее разделим установку на две части: 1. двери с навешиваемым полотном на петли (скрытые или открытые) , 2. Двери, в которых полотно и коробка не раздельные или же раздельные, но идут в сборе и для того, чтобы их разъединить, надо открутить много болтиков и/или гаечек.

В первом случае ставим в проем коробку и разделяем зазоры для пены (между коробкой и проемом) по полам. Далее, проверяем уровнем со стороны петель и, если требуется, выставляем коробку вертикально по уровню. В коробке есть место для анкеров, т. е. куда сверлить. Сверлим нужным диаметром сверла (чаще всего это 10мм) в нужном месте и забиваем анкер, закручиваем. После того как закрепили сторону с петлями, проверяем еще раз все уровнем и закрепляем другую сторону. НО. Есть такое но. (а) Если полотно полностью входит в коробку, то и обратную сторону коробки нужно выставлять по уровню относительно стены. (б) А ели полотно ложиться на коробку внахлест, то другую сторону коробки можно закреплять плотно по стене. Следующим этапом следует навешивание полотна. Если все сделано правильно, то в случае «а» дверь должна хорошо закрываться, а в случае «б» может быть «вертолет» (когда один край двери (верх или низ) прилегает, а другой нет) . Тогда надо под прилегающий край что-то подложить (брусок например) и силой выжать дверь. Эту процедуру поделывать до тех пор, пока полотно не будет плотно прилегать к коробке. Если дверь не садится на собачку, то расточить отверстие под собачку напильником. После всего осталось только заполнить зазоры между коробкой и проемом монтажной пеной.

Во втором случае надо полностью вставить дверь в проем и, открыв полотно на 90 градусов подложить под его край что-то так, что бы был вертикальный уровень относительно стены. Далее выставить уровень относительно проема и полностью закрепить коробку со стороны петель анкерами. Коробку со стороны замков прижать и закрыть дверь. Если дверь закрывается и плотно прилегает к коробке, то закрепить коробку до конца. А если нет, то отвести верхний или нижний угол коробки до тех пор, пока полотно плотно не приляжет к коробке. После закрепления коробки заполнить зазоры между проемом и коробкой монтажной пеной. "
Полный вид статьи

Мне также поставили дверь. Ставили по уровню, а щель я убрал наличником который сделал сам на конус с помощью рубанка.

Наталья Викторовна Мыслитель (7196) А как еще, стена кривая. не у всех уровень есть :)))). А 150 только после работы. Привет!

Да-а, я как дилетант вставлял по уровню, получилось хреново. Пришли профи, вставили по стене. Что удивительно - нормально получилось.

От места зависит. Если не сильно кривая стена выставляй по уровню. Если сильно кривая выравнивай и все равно по уровню. Если выставить по стене, то когда дверь по сезону гулять будет ее либо зажмет, либо скрипеть будет или не закроется и т. д.

По стене и только по стене.
Так же это относится к установщикам шкафов в ниши, многие приходят и как наоставляют щелей, уроды, а нужно всего то порегулировать наклон двери и красиво и всё закрывается.

до ремонта стен-по уровню, после ремонта стен-по стене, если стены после ремонта в разных
плоскостях - усредняем на глазок, ну под стакан

особо "красиво"в своих старых домах, поставишь по факту или по уровню эффект один упирается в пол, один раз делал зазор снизу 6 см был, всё было, но по уровню "безопаснее"

вообще то по стене, но, возникает куча вопросов, каждый отдельный случай надо обдумать, обглядеть, может и по уровню придётся, ,а тут и проём правильной геометрии попался, , а, как вариант, а ты сам эти проёмы готовишь, тогда по уровню, , или просят ну как нибудь, лишь бы стояла, , этот вариант тоже имеет место быть

стена с наклоном, дверь на 90. или за пол задевает когда открываешь или щель внизу надо делать большую. по уровню ставить - добор клином или наличка отступет от стены. вот и чеши репу)

В таких случаях я эту проблему ставлю перед хозяевами. Предлагаю им выбор: по стене или по уровню. У меня уровень двухметровый. Он красноречивей всего показывает уклон стены. Объясняю все последствия обоих вариантов. Выхожу в подъезд на перекур, пока хозяева советуются и выносят вердикт. Затем я требую дополнительного подтверждения заказа и делаю либо по уровню, либо по стене.
Я - за "по уровню"!

привет Уважаемый!! !
хороший вопрос!! !
был я на одном заказе-там стены на 170мм. (17см) не в отвесе. как бы ты поступил в таком случае. .

иногда правильно так, как красивее иначе полный абсурд выходит.

Игорь Шкурный™ Просветленный (34152) привет ещё раз!вот и я про тоже. в данной ситуации не было смысла ставить дверь в отвесе. выбрал золотую середину до лучших времён. у нас ведь народ иной раз дикий. купили новые двери(5 штук)а там такая веселуха. и ровнять ни чего не собирались.

Драсть, а меня в подобной ситуации попросили "ну хоть как, но по уровню" - самопальные наличники 21*180( д.п. паркетная,массив, идеалка) смотрелись, мягко говоря, странно, но хозяева были довольны)

Игорь Шкурный™ Просветленный (34152) есть ситуации когда нельзя просто по уровню ставить. просто крепить не куда.

жена запилила поставь железную дверь пока сами за кордоном. заказал. сварили .стали ставить .мастер достает из своих запасов уровень см30.меряли меряли .стены советские. положенные пьяными строителями. плюнул принес заграничный диковинный отвес. смотрели как инопланетянина. в конце поставили по стене.

Правильнее - стены "дверные" заштукатурить по уровню . А дверь по стене ставить в самом конце ремонта

Если выравнивание стен не предполагается, ну не ставится такая задача, то дверь нужно ставить по притвору.. . по полотну тобишь.. . усредняя все. )))

Ну это всё понятно и с этим можно согласиться. Пожелания клиентов, кошки, пальцы и т.п. Но это не технические стороны вопроса: износ петель?, искривление конструкции.
Тогда возникает ещё один вопрос: если все заботятся о пальцах и кошках, почему у фирмы "Ы" (не будем расшифровывать и так все наверное знают у кого чего) гарантия на дверь установленную не по уровню резко падает до 1 года?

Износа петель мало? Неконтролируемое провисание створки на петлях, износ подшипника (при его использовании), затирание, подклинивание, затирание ригелей замка. Вряд ли этого мало

Т.е. вы считаете что наклон двери на 0.5 градуса увеличит износ петли Барк? Нарисовав вектора силы получается картина при которой равномерная нагрузка на верхнюю петлю возможна только в случае наличия противовеса с другой стороны двери или же наклона этой самой петли на приличный градус (ну где-то наверное градусов на 30). Эдакий сход-развал петель, где 0.5 градусов было бы незначительной погрешностью на уровне "сел комар на весы".

- Andrei5, я даже не берусь выяснять технические стороны вопроса как следствие той причины - установка не по уровню. т.е. на какой угол должно быть отклонение, чтобы это повлияло на изменения в конструкции, может быть маленький угол и не повлечет за собой больших последствий, но.
- меня больше беспокоит другое, как люди будут с этим жить и не принесет ли им это вред, ответ прост, есть правило - дверь должна стоять по уровню и все!
- установленная по уровню дверь, меньше всего располагает к нанесению вреда, если не биться об нее головой.

Тогда возникает ещё один вопрос: если все заботятся о пальцах и кошках, почему у фирмы "Ы" (не будем расшифровывать и так все наверное знают у кого чего)

- за всех сложно сказать, может быть и не все заботятся о комфорте своих клиентов. это к вопросу кто о ком и как заботиться, ведь есть случаи когда ставят двери не по уровню, пожеланию клиента, причем рекомендации клиенту даны и чем это для него может обернуться тоже, повышая защищенность двери от взлома (плотным прилеганием к заваленной стене) подвергают себя другому риску.

- соглашусь, установленная не по уровню дверь эксплуатируется не верно. а вот на сколько снизить срок гарантии определяет тот кто эту гарантию дает. формально причина у же есть - дверь стоит не по уровню.
- другая сторона: возможно, формально, клиент может подать в суд за то, что дверь установленная не по уровню "отрубила" ему пальцы, а он еще и единственный кормилец в многодетной семье. если конечно в договоре не отмечено, что все сделано по воле и требованию заказчика.

- иногда мы сами трактуем правила, инструкции и законы понятийно, и нам кажется, если угол завала двери небольшой, то наверно можно дать, к примеру, гарантию больше 1 года. такими подходами, думаю, мы еще долго будем догонять "капиталистов" на западе и в Азии, пока не приведем работу к стандартам. и чего мы удивляемся, что у них машины лучше.

Andrei5, это диалог я не пытаюсь Вас удивить.

Любой наклон увеличивает нагрузку. 0,5гр на 2000мм сколько дадут отклонение от вертикали?

А кто говорит о равномерной нагрузке? У нас же дверь не с центральной осью. Есть нагрузка учтенная, заложенная в конструкцию с определенным запасом, есть дополнительные нагрузки, которые могут возникнуть вследствие неправильного монтажа.

С сайта "ОКБ Барк":
Шаровые подвесы «БАРК ПВШ» прекрасно работают и при существенной взаимной несоосности как собственно петель, так и их половинок, поэтому резко снижаются требования к точности их монтажа на двери.

Если дверь крутануть через порог верхняя её точка опишет дугу С длиной пиD или 2пиR, соответственно 2*3.14*2000 = 12560 мм, т.е. 12 метров 56 см. Это отклонение в 360 градусов (1 оборот), а 0.5 гр отсюда порядка 2-ух сантиметров получается (если быть точнее 17,44 мм).
Интересно с какой точностью варят петли, потому что 0.5 градусов на петле это уже 1 мм, а то и меньше (в зависимости от размеров петли).

- меня больше беспокоит другое, как люди будут с этим жить и не принесет ли им это вред, ответ прост, есть правило - дверь должна стоять по уровню и все!

А вы бы себе поставили 2 петли Барк домой без страховочной петли или иного страховочного механизма?
Только честно.

И что это меняет? Шаровая опора позволяет снизить требования к точности установки петли на раму, но не отменяет требований к установке.

Именно. Вот такое отклонение можно получить при некорректной установке при условии, что верхняя точка не зафиксирована. То есть Вы должны представлять, что при этом появляется дополнительная нагрузка на верхней петле, которая не дает створке сместиться на расстояние большее от номинала, чем позволяет зазор между осью и втулкой.
Даже без уровня нужно постараться, чтобы установить коробку с подобным отклонением от вертикали.

Интересно с какой точностью варят петли, потому что 0.5 градусов на петле это уже 1 мм, а то и меньше (в зависимости от размеров петли).

Сварка. 0.5мм от номинала - хороший допуск.

Я никогда не применял петель барк. У меня только осевые петли. 3 петли при этом обычное явление. И что происходит с петлей при наклонах коробки хорошо показывают многочисленные тесты на стендах ресурсных испытаний.

Лично пользуюсь несколькими десятками дверей на петлях БАРК (в офисе, дома, на даче, у друзей и т.д.) ни на одной из них нет страховочной петли. Т.к. через сервисную службу я имею информацию по работе нескольких десятков тысяч дверей с петлями БАРК, то с уверенностью могу заявить, что страховочная петля нужна в исключительных случаях.

Исключительный случай 1. (рисовать не умею, опишу словами)
Дверь установлена так, что полное открывание невозможно. I=I (это рисунок, черточки посередине это дверь, две буквы I это стена, толщиной до 300 мм).
Вот еще рисунок

При открывании дверь упирается в стену практически петлевой группой. В том случае, если дверь стоит на улице и возможно резкое распахивание двери порывом ветра, стоит установить страховочную петлю.

Исключительный случай 2.
На коробку двери установлены наличники, ограничивающие полное распахивание двери. В случае если есть потенциальная возможность неконтролируемого распахивания двери с сильным ударом о наличник нужно устанавливать страховочную петлю.

Должен уточнить, что при сильных ударах из-за распахивания двери, дверь может сорвать с петель и при наличии на двери осевых петель (срывает сварку или ось).

- поставил.
- был случай, установили дверь в 2008 году производитель НЕМАН с петлями БАРК, клиент решил проверить насколько надежно установлена дверь . как Вы думаете, что он сделал? . правильно, он повис на открытом полотне всем весом, а это ~ 90-100кг. монтажники переглянулись - оригинальный способ проверки.
- в то время мы поставили не много дверей НЕМАН, но замечаний к петлям БАРК пока не было, гарантию на двери давали также 10 лет. позже на двери НЕМАн стал ставить петли собственного производства, но там уже была ось..

Добрый день!
ИМХО, в общем-то никто особо и не пытался испытывать двери, стоящие не в уровень. Испытывали двери установленные по уровню, именно при такой установке ГАРАНТИРУЕТСЯ определённая долговечность. Криво установленная дверь, может быть, прослужит долго, но таких испытаний не проводилось, соответственно и гарантии не будет.
А так, есть дверь в винный погреб а-ля "люк в полу", да ещё и с двумя доводчиками. И ничего, уже лет 7 примерно работает, правда доводчики летят регулярно, но клиента необходимость их (доводчики) менять устраивает.

А модератор ДПЗ, по моему, прав, применительно к ситуации. Можно, конечно, было дописать, что опасность возникает, когда уровень завален сверху в сторону открывания, а полное открывание невозможно, из-за чего при самопроизвольном открывании двери, нагрузка от удара о препятствие будет передаваться на петли (вот тут бы эпюру, но лень), если угол завален в сторону закрывания двери, то есть шанс погулять с загипсованными пальцами и т.д., но для этого и существуют мастера-оценщики (замерщики). Так что правила есть правила, а исключения рассматриваем индивидуально и по месту.

Исключительный случай 3. - дверь с доводчиком. 30 раз в году вытаскиваю магическую палочку которую пихают в область противосъёмов, чтобы стопорнуть закрывание двери с доводчиком. Петли уже подваривали, раздербанило в итоге сварку на одной и площадку под петлёй погнуло.
В Барке нюанс в том, что верхняя петля не держит дверь. Может нижняя петля и надёжная, может нужен люфт чтобы её выдернуло, может что угодно ещё, но всё же ИМХО психологически это стрёмный момент. Дети могут подпихнуть чего угодно в область порога и захлопнуть дверку с усилием. Так же есть возможность её раскрутить. При установке верхнюю петлю нужно обязательно хорошо затягивать (а это уже человеческий фактор), потому что иначе шар не упрётся в стакан и стакан не разопрёт. Распорка стакана (в нём прорези) по логике вещей сделана для препятствия самораскручиванию. С годами нижняя петля подотрётся, шар верхней петли перестанет давить на стакан и его распирать. Петля может раскрутиться (появится лёгкий люфт). Стопорный боковой винтик не внушает доверия (в ручке у меня он уже потерялся, в вертушке почему-то постоянно подкручивать приходится). В общем и целом какая-то ревизия петлям нужна ну или хотя бы нужно обращать внимание на люфт.
Ну это так всё мысли вслух. Да и страховочная петля Барк не панацея. Если какой-нибудь хулиган из неё выкрутит винт (или он оттуда выпадет сам) владелец двери этого может вообще никогда не заметить.

P.S.
А зачем Неман сделал свои петли? Да ещё такие замороченные? Если Барк держит чуть ли не 3 тонны и в закупке наверняка дешевле чем себестоимость производства петель Неман, зачем им было усложнять себе жизнь?

как Вы думаете, что он сделал? . правильно, он повис на открытом полотне всем весом, а это ~ 90-100кг. монтажники переглянулись - оригинальный способ проверки.

Нормально ) Но петли Барк заявлены до 3-ёх тонн. Хотя я так понял вы сейчас на свои двери ставите итальянские осевые.

Признаться честно я так и не понял как работает петля Неман. Давно уже рассматривал их рисунки, кажется Н-700 или как-то так называется она, понял что по рисунку на 100% не получается осознать её "круть". Но всё же момент интересный. Петля конструктивно явно дороже Барка, но если Барк такой надёжный то нафига нужны эти заморочки и удорожания?

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Читайте также: