Установка двери по диагонали
Обновлено: 04.05.2024
Конструкции углового типа зачастую являются частью выставочного пространства, стенда, подлежат установке в офисах и административных зданиях. Такие решения при организации проемов обеспечат эстетичный привлекательный вид, применение элементов художественной обработки позволят создать исключительный дизайн.
Особенная польза от угловых конструкций выявлена при решении технически сложных вопросов организации проемов в местах, где это затруднено (при наличии запрета на изменение архитектуры, перепланировку и т.д.)
Конструкции с успехом применяются при организации пространства кухонь, душевых, офисных помещений при выделении рабочих зон, увеличения полезных площадей.
Раздвижной вариант дверей позволит извлечь максимум пользы из располагаемой площади, без какого-либо ущерба функционалу. Это позволило добиться высокой популярности моделей среди заказчиков различного уровня.
Использование остекления в конструкциях позволяет добиться повышенного уровня освещения, расширяя зрительно имеющуюся площадь, что недоступно для традиционных вариантов дверей.
Достоинства угловых раздвижных дверей
Конструкции подходят для установки в любых помещениях, обеспечивая высокий уровень комфорта при эксплуатации, удачно выполнять зонирование, внося оригинальность в интерьер. Подходит для выделения зоны ванной комнаты, прихожей, спальни, и всех остальных жилых и офисных помещений. На кухне подобная дверь будет особенно уместна, так как позволит рационально организовать пространство, создавая оригинальные интерьерные решения.
Раздвижные конструкции призваны решить вопросы:
- объединения пространства и разбития на зоны смежных площадей;
- обеспечение доступа большего объема света между внутренними помещениями, за счет устанавливаемых полотен с остеклением;
- создания видимостьи большего пространства за счет обустройства дверью угловой части;
- добавление комфорта при использовании дверей за счет свободного передвижения полотна по рельсам вдоль стен.
Несомненная эргономия и просторный проход - две взаимоисключающие вещи могут быть разрешены благодаря монтажу угловой конструкции. По этой причине интерес к таким моделям поддерживается на высоком уровне не только при обустройстве кухонь, но и любых помещений в административных зданиях, выставочных площадях, предоставляя наибольший обзор посетителям. Наличие надежных замков обеспечит защиту от проникновения посторонних, в отличие от других вариантов обустройства проемов для нежилых помещений.
Полотно может быть выполнено в самых разнообразных стилях – с художественными элементами, графикой, нанесением гравировки, стеклянные тонированные полотна – все это придает дополнительную эффектность внешнего вида конструкции.
Благодаря специальной обработке можно сделать стекло непрозрачным, покрыв поверхность пленкой или другим покрытием. Это позволит смело устанавливать их даже в бане или ванной комнате.
К достоинствам конструкций с использованием остекления относят:
- Компактность. Небольшие размеры позволят обустроить проемы в помещения особо малой площади, способствуя экономии свободного пространства, чего не могут позволить себе обычные распашные межкомнатные двери.
- Дизайн. Как правило, подобные системы отличаются стильным видом, способствуя реализации разнообразных творческих замыслов при создании уникальных стилистических решений.
- Простота в эксплуатации. Конструкция легка, проста в использовании.
- Долгий срок жизни. Использование надежной высококачественной фурнитуры, основных механизмов от лучших брендов позволит добиться длительного безупречного использования.
- Экономия метража. Рациональная организация площадей, не ограничивающая функциональность - этого вполне реально добиться с угловыми моделями дверей.
Особенности установки в кухне
При подборе дизайна кухонных дверей нужно тщательно продумать исполняемый функционал и общее предназначение конструкции. Иногда наиболее важно обеспечить надежную защиту от запахов, проникающих в другие помещения, в других случаях требуется ограничить доступ на кухонное пространство посторонних, например, маленьких детей при работе с острыми кухонными приборами.
Помимо прочего, запахи, царящие на кухне легко впитываются в одежду, обивку мягкой мебели. Закрытая же дверь оградит от лишних запахов, обеспечит изоляцию шума между кухней и остальными помещениями.
Если площадь кухни довольно мала, особенно актуальны будут популярные угловые модели, особенно, если установка стандартной конструкции, имеющей фронтальный фасад, невозможна.
На современном рынке кухонных дверей есть разнообразные модели для обустройства проемов под тупым, острым углом, перпендикулярно, позволяя добиться наиболее комфортного и уютного вида кухонного пространства. Некоторые современные модели оборудуются автоматическими системами, что делает их уместными при монтаже проемов между любыми помещениями, включая и те, которые имеют оригинальные конструктивные особенности.
Применяемый материал
Никаких особенных ограничений при создании угловых дверных конструкций нет. Используют любые необходимые материалы, однако наиболее популярными стали дуб, сосна, ольха, также используются и более современные триплекс, МДФ, каленое стекло, алюминий и т.д.
Альтернативные конструкции
Модели, устанавливаемые для организации прохода в угловой части помещения, представляют собой конструкцию из 2-ух створок, сдвигаемых по рельсе вдоль стены с каждой из сторон. Однако есть и модели дуговые, представляющие собой более сложные конструкции, устанавливаемые в закругленных стенах или перегородках.
Основная сложность при обустройстве проемов дуговой конструкцией – соблюдение правильного радиуса и для изогнутого полотна двери, и для рельсы, по которой будет скользить полотно при открытии и закрытии системы.
Конструкции радиусного типа изготавливают из стекла. Ввиду конструктивных сложностей изделия стоят дороже, чем обычные полотна линейного типа. Купить подобные двери можно, как правило, при индивидуальном размещении заказа.
Использование раздвижных конструкций довольно распространено и в офисных помещениях, и при подготовке выставочного пространства, помещения, стенда. Для монтажа используют раздвижные полотна углового типа, как наиболее эргономичный вариант организации пространства на выставках, предоставляя максимальный обзор для посетителей. В стойках стенда установлены особые датчики, позволяющие совершать открытие дверей автоматически.
Особенности монтажа
Приобрести угловую перегородку между помещениями можно, чаще всего, при индивидуальном заказе согласно проекту. Сборка выполняется на производстве, на месте лишь устанавливают наличники и направляющие рельсы. Далее производят установку полотна.
Монтаж угловых конструкций по принципу аналогичен обычному монтажу традиционных дверных полотен. Залогом успеха станет точный расчет на начальном этапе, с определением правильного места расположения перекрытия и остальных частей.
Если необходимо выполнить монтаж перегородки с автоматикой, процедура выглядит сложнее. Такой вариант более предпочтителен при создании интерьера нежилых помещений и, офисов, когда важно соблюдение требований высокой проходимости. Однако автоматические системы устанавливают и в жилых зданиях, квартирах. Ограничивающим фактором станет цена изготовления и монтажа. Далеко не каждый может себе позволить угловую дверь с автоматикой.
Залог успеха при монтаже перегородки изогнутой формы - найти оптимальное место размещения полотна, обеспечивая оптимальное открытие проема. Ошибки в расчетах и выборе места установки могут привести к невозможности ее эксплуатации вообще. Выполнять установку радиусной двери должен только специалист, знающий особенности монтажа подобных угловых конструкций, так как иначе велик риск того, что дверь просто не сможет исполнять свой функционал.
Угловые перегородки считаются современными эффективными решениями при обустройстве комнат и нежилых помещений. Однако особую важность имеет точный расчет размеров и соблюдение технологии всех этапов монтажа.
Заключение
Конструкции, состоящие из двух створок, придают оригинальность интерьеру, не ограничивая степень комфорта при открывании. Дуговые конструкции с округлыми очертаниями более сложны в изготовлении и монтаже. Важно добиться точного совпадения радиуса направляющей рельсы и формы полотна. Для изготовления полотна чаще всего применяется триплекс, допускается также использование стекла с матовой поверхностью. Помимо стандартных форм применения угловых конструкций существуют и иные оригинальные варианты – при организации дверей в гардеробных, заменяющих по функционалу шкафы-купе.
Главными достоинствами угловых конструкций служит эргономичность и высокая способность к пропуску света. Также идеальным выглядит решение вопроса максимальной обзорности через стеклянное полотно. Особенно удачны решения, предлагаемые в данной сфере, итальянскими производителями. Полотно, изготовленное на производственных линиях в Европе, позволит преобразить любое помещение, украшая его интересным дизайном и эстетически привлекательным внешним видом.
При наличии потребности в таких конструкциях привлекают профессиональных мастеров, чьи разработки и опыт помогут создать уникальные интерьерные решения, не снижая при этом степени комфорта при эксплуатации.
При монтаже важно соблюсти технологию, требуемую для дуговых направляющих реек. Правильный подбор места расположения рейки и соблюдение инструкции позволят успешно выполнить все работы по установке.
Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.
Что нужно подготовить?
Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:
- ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
- электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
- фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.
В список расходных материалов входят:
- монтажная пена;
- клей столярный;
- герметик.
Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.
Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.
Подготовительные работы
К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.
Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.
Пошаговое описание процесса установки
Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.
По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:
Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.
Монтаж стоек и петель
Пошаговая инструкция состоит из этапов:
- Монтаж стоек.
- Монтаж петель.
- Установка замков.
- Монтаж д/коробки.
- Установка наличников.
Монтаж стоек
- Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
- По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
- Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.
Теперь приступаем к подготовке притолоки:
- Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
- Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.
Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.
Монтаж петель
Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:
- От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
- Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
- Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).
Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.
Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.
Монтаж ручек с замками
Работу выполняем поэтапно:
- Установите полотно горизонтально;
- На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
- По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;
Монтаж замка с ручкой видео:
- В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
- Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
- Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
- На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
- Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
- Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
- Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.
Монтаж дверной коробки
Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.
Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.
Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.
Монтаж межкомнатной двери – видео:
Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:
- 2 самореза располагают под петлями;
- 1 саморез остается под замком.
Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.
- Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
- Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
- Закрепите саморезами способом впотай.
Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.
- Закройте дверь;
- Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
- Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.
Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.
Установка наличников
От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:
Ширина д/полотна, мм
Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)
Внутренний размер
600
800
1200
Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:
- Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
- Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
- Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
- Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
- Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
- Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.
Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.
Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.
Заключение
Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».
15 Комментариев 15
Тот кто сваял статью никогда двери не устанавливал.
Новичкам, или тем кто хочет самостоятельно установить дверь — не читайте это.
У меня проем 96см, как быть, сбить штукатурку с проема до 1м (не факт что столько будет) или «добавить» до 90см, и ставить полотно не 90см, а 80см? :)
Есть соответствующие темы на форуме, где всё можно спросить. А данная статья выглядит несуразной!
Форум/Двери/.
По формуле что-то не совсем понятно:
>>>где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
900мм полотно + 43мм коробка х 2 = 986, и еще 4см -> больше метра ?!
может 3-4мм зазор? или это зазор между коробкой и проёмом, так же умноженный на два?
**Good Puncher!** — это шедевр. Перечитывали ли после написания — содержание этой статьи?
**Угол 450°!? Новинка геометрии!?) )))
Зазор между полотном и коробкой 30-40мм!? **
**Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине.Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.**
Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, **а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.**
**Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.**
**По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:
Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)
Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. **
**Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 450, чтобы добиться максимального прилегания.**
Улыбнуло ))). Мастеру и так все понятно, а вот Для самостоятельной установки новичку статья и вправду сыровата.
Воспринимайте материал как шутку, а для работы поищите другое руководствою
Я хоть и новичок в установке дверей (всего 3 двери в своей квартире), но таким руководством пользоваться бы не стал. Да и инструменты изображены явно не «новичковые», у меня была ножовка по металлу, угольник, 2 стамески и шуруповерт. И доп. крепление коробки в 9 точках (помимо 3-х саморезов «по науке»).
Good Puncher,
очень даже допускаю, не смею сомневаться, что вы спец в своем деле!
но… извините, заголовок -своими руками- никак не подходит к теме..
имхо…
Все статьи для новичков рассказывают как установить дверь посреди стены, где и так почти интуитивно понятно, что надо делать, и для начального постижения тонкостей хватает и одной статьи. Но вот хоть бы кто рассказал, как правильно поставить дверь в угол — перпендикулярно торцу стены. А у меня из семи дверей в квартире шесть именно таких.
Потому что такого, при правильном проектировании квартиры ( дома), быть не должно. Со стороны перпендикулярной стены должно быть 10 см стены в плоскости двери. Если позволяет ширина двери- поставить брус 100 мм. Тогда и наличник встанет нормально и будет кусок стены до перпендикулярной. Иначе колхоз. Коробку вы поставите, а вот наличник- придется пилить.
«Установить дверь СВОИМИ РУКАМИ»
а дальше читаем, что нужно
"… электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу. "
Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.
Какие плюсы пользования ресурсами форума?
- Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
- Простые и полезные советы для строительства.
- Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
- Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
- Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.
Межкомнатная дверь с рамой глубиной 8 см (бетонная стена тоже 8 см) ставится в налонный дверной проём (наклон 1.5 см на 2 м высоты).
Какой из вариантов Вы бы сделали для себя:
- Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.
- Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
- Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
- Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.
Разумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.
Надеюсь, кто из форумчан, основываясь на собственном опыте, подскажет менее стандартный вариант, например связанный с наличником переменной высоты или ещё какой. Заранее спасибо!
Если дверная рама с телескопическими наличниками - то не вижу проблем , а если с обычными тогда ставим клин либо с наружной стороны наличников, либо с внутренней к раме , но в любом случае - ДВЕРЬ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО !
Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться. Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать, а значит в итоге удваивать собственные расходы.
justis1 написал :
Правильно только первый вариант. Остальное - издержки, которые придётся переделывать
Справедливо замечено - только даже если впоследствии будет делаться ремонт дверь останется на своём месте , а наличники переставить и добавить доборы вообще не проблема , за-то дверь правильно стоит !
- Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.
Самый правилный вариант и дорогой..
- Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
- Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
Это халтурный вариант - потом щель между наличником и стеной замазать акрилом и покрасить под цвет стены(в принципе терпимо)"дополнил" а между дверной коробкой и наличником силиконом(если надо то цветным)
- Вариант компромисса между двумя предыдущими: установка двери под наклоном 1см/2м, выравнивание 0.5 см наличником.
Тоже чушь ,только чуть поменьше..
zlnc написал :
азумеется, по стандартам надо использовать первый вариант, но по стандартам надо и от строителей/бракоделов требовать вертикальных, а не наклонных панелей в доме.
Точно , но в вашем случае требовать поздно.
justis1 написал :
Домостроители делают свои "допуски" с расчётом на то, что стены будут оштукатуриваться.
Это не допуск ,это Брак. И с какой радости, !должны! оштукатуриваться панели?
zlnc написал :
Установка дверной рамы вертикально, выравнивание наличниками (на 1.5 см - не много ли?)
Остановитесь на этом варианте - он самый бюджетный.
Клиновидную щель лучше загнать между стеной и обраткой наличника - там она будет и менее заметна, и заделать её проще (возможно для этого потребуется уширить коробку добором).
Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.
zlnc "2. Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?)."
Поставили таким образом дверь (произ-во Волховец) в плоскость наклонной стены. Угол наклона 1,5 см на 2м виден визуально! Самооткрывания и самозакрывания нет. Если дверь будет на виду(!) лучше заштукатурьте стену.
- Выравнивание (штукатуривание) стен на 2 см с обоих сторон (внешней и внутренней). Тоскливо.
Да такой вариант трудоёмкий, но можно подойти с другой стороны, если ещё стены не имеют финишного покрытия. Дверь устанавливать сразу с добором, с учётом предпологаемых 2 см. и по добору и коробке, как по маякам, вывести прилегающие части стен.
- Установка дверной рамы с наклоном 1.5 см/2м, возможно дверь будет чуть самозакрываться (или не будет?).
Есть такой вариант. По уму дверной блок выставляется в двух взаимо вертикальных плоскостях, если сама стена кривая, то можно в качестве противовеса, этой кривизне, выставить дверной блок, во второй плоскости с учётом этой кривизны, с кривизной в другую плоскость, тагда хоть дверь и будет стоять криво самооткрывания и самозакрывания не будет. Но этот вариант целиком зависит от мастерства Мастера, кривизны полотна, коробки и ширины проёма.
Я периодически предлагаю такой вариант заказчикам, но выглядит это не айс.
Alex21 написал :
Теоретически можно и просто наличником вывернуть, но практически надо смотреть как это будет выглядеть: может и устроит, а может и нет.
Не устоит, максимум что может вывести наличник, это расхождение в 5 мм, хотя и это много, при этом не будут точно стыковаться запиленные углы.
Ремонт в квартире будет выглядеть незавершённым, если не заменить старые двери. На этапе монтажа дверей можно сэкономить, установив их самостоятельно.
Бывают редкие случаи, когда в квартире установлены старинные раритетные двери из древесины ценных пород и хозяева не хотят с ними расставаться. Такие двери не меняют — их реставрируют, и простой покраской здесь не обойтись. Чаще всего при хорошем ремонте старые двери меняют вместе с коробкой, петлями и наличниками, устанавливая однотипную для всех комнат фурнитуру (ручки, замки, защёлки, засовы, упоры для полотен дверей).
Как произвести необходимые замеры
Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.
Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)
Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.
Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.
Как определить, дверь «левая» или «правая»?
Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».
Как заменить дверь: пошаговая инструкция
- Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
- Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
- Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
- Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальшкоробку из бруса или досок.
- Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
- Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
- Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
- Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
- Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.
При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери
Завершающая отделка
- Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, то дверные полотна лучше снять, а коробки закрыть плёнкой. Не стоит крепить плёнку скотчем: от него остаются следы. Можно использовать малярную ленту.
- После окончания отделочных работ щель между коробкой и стеной закроем наличниками.
- Шляпки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
- Устанавливаем ручки, замки, защёлки, засовы.
- Не забудем установить упоры для полотен дверей. Они позволяют ограничить диапазон вращения дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.
Выбираем дверные петли: основные виды, размеры, материалы
Неразъёмная (универсальная) петля
Подходит для «правой» и «левой» двери. Чтобы снять дверь, петли надо открутить.
Разъёмная петля
С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.
Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европритвором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.
Такую универсальную петлю можно разъединить, не откручивая шурупы. Для этого надо снять заглушку и вытащить стальную шпильку-ось, соединяющую две половины петли
Барная
Дверь может открываться внутрь и наружу.
Выбор размера петли
- Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
- Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
- Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.
Расположение петель
- Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
- При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
- Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.
Выбор материала
- Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
- Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
- Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.
Еще советы по установке
- Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
- Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.
В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом 2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.
Регулярно контролируйте вертикальность установки дверей в проёме с помощью отвеса. Пользоваться для этой цели обычным строительным уровнем следует только на промежуточных этапах работ
Как избежать деформации
Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.
При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери
Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, напишите об этом в комментариях.
Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан.
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.
Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без "уха"для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.
(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем. блог не про это.)
Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку.
Можно поставить дверь на один "размер" меньше.
Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях.
Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери.
Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс!
Не расстраивайтесь! Выход есть!
Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый "безвыходный случай". Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене - всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг - нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки.
И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную.
Читайте также: