Установка дверей в сибитовом доме

Обновлено: 13.05.2024

В стремлении повысить теплоэффективность домов, для их возведения сегодня применяют газобетонные блоки низкой плотности – 500, 400, и даже 300 кг/м3. При естественном твердении они вообще не являются стеновым материалом и относятся к категории утеплителей, но будучи изготовленными по технологии синтезирования (обработки горячим паром под давлением), бетон приобретает иные свойства и прочность не менее класса В1,5.

Такого показателя вполне хватает, чтобы работать на сжатие, но с вырывающими нагрузками могут быть проблемы. Рассмотрим, как производится установка двери в газобетон.

Установка входных дверей в газобетонный дом

На входе в дом должна устанавливаться уличная дверь, а она толще квартирной или межкомнатной, и соответственно, тяжелее.

Производители предлагают входные двери из дерева, МДФ или пластика, но чаще всего хозяева отдают предпочтение стальным, которые отличаются не только более высокой степенью безопасности, но и солидным весом 80 кг при средних габаритах 205*90 см. Если же ставить бронированную дверь, то она и вовсе может весить до 120 кг.

Усиление проема закладной

Закладной деталь называется в том случае, когда она внедряется в кладку или монолит при их возведении, поэтому данный способ применим только в процессе строительства. Чтобы правильно сформировать проём, нужно знать точный размер и вид двери, которая будет устанавливаться. Всё это предусматривает проект дома, поэтому данный вариант монтажа железной двери и является наиболее надёжным.

В роли закладной обычно выступает выпуск арматурного стержня с надетой на него через отверстие и приваренной стальной пластиной. Именно к ней и будет фиксироваться с помощью сварки дверная рама.

В качестве закладки можно использовать и стальной уголок, одна полка которого заводится в шов кладки. Однако это может быть неудобным, когда толщина металла получается вдвое больше толщины клеевого слоя. Когда блоки монтируются на раствор, шов имеет толщину 10-12 мм. Металл толщиной 8 мм в него без проблем замоноличивается, и эта проблема отпадает сама собой.

При тонкошовной кладке, армируемой в каждом четвёртом ряду стержнями, выполнить закладные с выпусками арматуры гораздо проще. По высоте проёма с каждой стороны должно быть не менее трёх закладных деталей.

При установке более тяжёлой бронированной двери, или обычной, но двухстворчатой, вес которой увеличивается из-за второго полотна, проём в процессе возведения стены лучше усилить вертикальным армопоясом. Для этого в стене, в 50-60 см с каждой стороны от проёма, закладывается сквозной канал из О-блоков.

Через него пропускаются 2-3 арматурных стержня, которые снизу соединяются с выпусками арматуры из фундамента или арматурой первого ряда кладки, а сверху замоноличиваются в горизонтальную распределительную монолитную балку. Пространство канала заполняется бетоном М200 (В15).

Усиление проема металлической рамой

Если в процессе возведения стен закладные детали предусмотрены не были, адаптировать проём под вес металлической двери придётся путём устройства объёмной рамы из уголка 75*100*8 мм. Из него вырезается 4 элемента по высоте проёма и 2 перекладины, из них нужно сварить пару одинаковых по форме и размеру П-образных рамок, которые устанавливаются с двух сторон на проём и соединяются между собой путём приваривания через 50 см стальных пластин 50*4 мм.

Порядок действий при установке рамы такой:

Поверхность газобетона нужно обработать укрепляющей грунтовкой.
Места, к которым будет примыкать металл, желательно покрасить алкидной краской или оштукатурить.
Из нарезанных заготовок свариваются П-образные части усиления.
К ним привариваются «ушки» с отверстиями под болты, посредством которых элементы рамы закрепляются в откосах.
Две параллельных рамки устанавливаются и фиксируются в проёме, после чего соединяются между собой сварными пластинами.
Откос оштукатуривается прямо по металлу, с предварительной обработкой его поверхности бетоноконтактом.
Монтируется дверь, стыки задуваются монтажной пеной.

Крепление на пластины

Если дверь не тяжёлая, а газоблок для возведения внешних стен применялся плотностью выше 500 кг/м3, мастера устанавливают металлическую дверь по более простой технологии. К коробке двери по всему периметру приваривают стальные оцинкованные пластины с перфорацией под крепёж, через которую производится фиксация рамки непосредственно к кладке через нейлоновые дюбели.

Предприятия, которые предлагают услуги по установке дверных блоков, представляют свои расценки в двух вариантах. В первом представлена общая стоимость минимального набора работ, которые выполняют для монтажа дверного блока. Во втором варианте перечислены все виды работ по отдельности, включая стандартные и все другие виды возможных дополнительных работ для нестандартных ситуаций.

Стандартная установка

Обычная установка – это когда дверь монтируется в пустой готовый проем. Он включает такие работы:

Сборка коробки из трех деталей (две стойки и верхняя поперечина). Порог обычно считается уже дополнительной деталью и оплачивается отдельно.
Крепление коробки в проеме на клинья и распорки.
Запенивание. Мастера используют один баллон на два блока. Если объем получится больше – докупка пены за счет заказчика.

Врезка обычных карточных накладных петель (2 шт.). Петли других видов врезаются по отдельной цене. При этом от стоимости стандартной установки отнимают стоимость врезки обычной петли и добавляют врезку скрытой или пружинной петли.
Врезка защелки. Врезка замков другого типа оплачивается отдельно.
Подрезка и крепление наличника на гвозди (клей) с двух сторон коробки.

Таким образом, если заказчик купил дверной комплект с обычными петлями и защелкой, в котором ширина коробки соответствует толщине стены, сам его привез и занес в квартиру, демонтировал старое полотно с коробкой и подготовил проем, то установка будет иметь минимальную цену.

Обычная шариковая защелка

Установка стандартного типа в разных фирмах будет стоить по-разному. Вот приблизительный диапазон цен на монтаж одностворчатых конструкций:

Межкомнатная дверь-канадка из МДФ высотой до 2,1 м — 1200-1500 рублей, выше 2,1 м – на 40% дороже.
Полотно из массива – 2000-2500 рублей.
Раздвижная (откатная) одинарная модель обойдется в полтора раза дороже, чем обычная распашная.
Врезка петель 350-400 р.
Врезка замка-защелки – 400 р.

Важно! Дороже всего обойдется монтаж стеклянного полотна – до 3000 р.

Таким образом, затраты составят около 2,5 тыс. руб.

Для двухстворчатых конструкций установка выйдет на 40 % дороже (1600-2100 руб.). Кроме того, потребуется навеска дополнительных петель, притворной планки (200 руб.), шпингалета (200 руб.). В общей сложности – 3300-3700 руб. Монтаж откатной двустворчатой системы стартует от 3500 р.

Дополнительные расценки

Как правило, ограничиться стандартным набором работ не получится. Занести материалы, вынести, оплачивается в зависимости от количества этажей (50 р. этаж). Доплата зависит от количества дополнительных работ.

Подготовка проема

Сотрудники предприятия демонтируют старую дверь за 300 руб. Расширение узкого проема стоит около 650 руб. за погонный метр.

Выполнить небольшое сужение проема при помощи бруса — 200 руб. за погонный метр, а сузить при помощи гипсокартона – 1500 р. за один проем.

Если дверной блок слишком высокий, и высоту проема увеличить нельзя, тогда подрезают дверное полотно. Стоимость подрезки – 400-500 руб.

Добор, портал

Серийную межкомнатную дверь выпускают в комплекте с коробкой шириной до 90 мм. Это рассчитано на стандартную толщину перестенка в многоэтажных домах. Для установки в проем толщиной больше 100 мм потребуется монтаж доборных планок. Добор – это планки, которые увеличивают ширину лутки до толщины перегородки. Производители отдельно выпускают доборные планки соответствующей расцветки разных размеров.

Портал в сборе

Важно! Толщина стены с двух сторон проема может быть разной, поэтому самостоятельно смонтировать добор будет сложно.

На коробке с обратной стороны сделан специальный паз для установки доборных планок. Если не получается подобрать добор нужной ширины, берут с запасом. Таким образом, монтаж добора – один из самых распространенных видов дополнительных работ. Установка добора (с подрезкой) шириной до 200 мм – 500 руб., за каждый дополнительный сантиметр – плюс 100 руб. Добор из массива с тонированием под цвет полотна – до 1000 руб.

Монтаж портала из добора, капителей и карниза – от 1300 руб. с одной стороны проема.

Дополнительная фурнитура

Самые распространенные виды работ, которые выполняют при монтаже:

Размер доплаты зависит от количества дополнительных петель. Легкие дверные полотна часто устанавливают на скрытые, пружинные или пяточные петли. За их врезку придется заплатить отдельно по 500 р. за штуку.

Если вместо обычной защелки заказчик захочет замок с ключевым сердечником, то это будет стоить около 650 руб.
Как правило, после установки наличника придется подрезать плинтус. Зарезка с двух сторон проема стоит 100 р.
Чтобы смонтировать ограничители открывания или стопоры, препятствующие разбиванию ручек о стены, придется доплатить 250 р.
Монтаж или замена стекла в прозрачное полотно обойдется в 450 р.
Порог в проеме будет стоить 200 р.
Если два дверных блока имеют угловое расположение, стандартный наличник установить не получится. Его придется делать уже. Распустить наличник вдоль – 100 р. за штуку.

Видео установки дверного блока:

Кроме опыта, специалисты имеют необходимый инструмент, без которого не получится выполнить работу быстро и аккуратно. Узнавая стоимость монтажа дверного блока, необходимо уточнять, какие работы входят в эту стоимость.

Дверной блок входной двери – обязательный и ответственный элемент частного деревянного дома. Эстетические и декоративные характеристики этой конструкции, конечно, берутся в расчет, но отступают на второй план. Главное внимание при выборе и монтаже уделяется надежности двери, применяемому для ее изготовления материалу, качественному выполнению изделием защитных функций. С учетом перечисленных требований становится понятно желание многих домовладельцев оборудовать свои жилища металлической входной дверью. Ее установка имеет свои особенности и требует особого внимания.

Металлическая дверь в деревянном доме

Преимущества металлических дверей

Металлический дверной блок выбирают исходя из следующих достоинств конструкции:

Повышенная прочность. Стальное изделие способно выдержать значительную механическую и ударную нагрузку без деформации и разрушения.
Высокий уровень безопасности гарантируют: материал двери, надежные запорные механизмы, крепкие петли, ребра жесткости.
Стойкость к параметрам окружающей среды. Все детали и изделие в целом не деформируется, сохраняет первоначальную форму, размеры, свойства, характеристики в широком диапазоне изменения температуры и влажности.
Долговечность изделия обусловлена выбором прочного и надежного конструкционного материала для его изготовления.
Огнестойкость.
Предусмотренное утепление конструкции и наличие необходимых уплотнителей исключает тепловые потери и сквозняки.
Доступность потребителю с учетом финансовых возможностей и персональных предпочтений, широкого выбора изделий с различной степенью прочности, безопасности, надежности.
Эстетичность и привлекательность внешнего вида благодаря применению современных технологий и использованию качественных отделочных материалов.

Чтобы дверь из металла смогла в полной мере подтвердить свои преимущества перед изделиями из других материалов, ее следует устанавливать с предельной внимательностью. Зная, каким капризным является материал рассматриваемых построек – древесина, нужно учесть все нюансы и особенности такого монтажа.

Запомните! Новое деревянное строение в первые 1-2 года дает интенсивную усадку (объясняется высыханием древесины в естественных условиях) и осадку (происходит проседание основания постройки из-за податливости грунта). Поэтому окончательное оформление его проемов – дверных и оконных – в этот период выполнять не рекомендуется. Специалисты советуют на это время воздержаться от заселения.

Даже незначительная ошибка может доставить много хлопот, стать причиной деформационных процессов и поломки конструкции.

Особенности монтажа

Инструменты и расходные материалы

Список рабочего инструмента и сопутствующих расходных материалов приводится для варианта с установкой металлической двери после демонтажа старой деревянной конструкции. Для работы в новом доме список может отличаться и быть короче. Итак, для работы пригодится:

Лом среднего размера.
Гвоздодер.
Молоток.
Строительный уровень.
Отвес.
Рулетка.
Угольник.
Карандаш.
Электрическая дрель.
Ножовка по дереву с мелким зубом.
Бензопила.
Набор стамесок.
Ключи-шестигранники для регулировки фурнитуры.
Нож строительный.
Клинья.
Необходимый крепеж.
Шуруповерт или отвертка с набором насадок.
Пена монтажная.

Алгоритм установки

Приведем инструкцию, как установить металлическую дверь в деревянном доме, с описанием работ и мероприятий каждого этапа. Знание и понимание технологического процесса поможет при самостоятельной установке двери или будет полезно для контролирования выполнения необходимых работ приглашенными специалистами.

Разметка дверного проема

При проектировании дома определяется место расположения входной группы. Согласно проекту, необходимо выполнить разметку будущего дверного проема. Его габариты должны быть увеличены. При их определении учитывают размеры приобретенного дверного блока, возможность формирования обсадной коробки и наличие небольших зазоров (2-2,5 см) по периметру – для окончательного запенивания выставленной дверной конструкции.

Варианты крепления

Примерное увеличение ширины вырезаемого в стене проема – 0,14-0,15 м. Такой же зазор оставляют вверху, со временем его закроют осевшие венцы. Ровную разметку без перекосов, с идеальными вертикальными линиями и горизонталью помогает выполнить лазерный уровень.

Выпиливание

Работая бензопилой, стараются выполнить ровные пропилы. Важно, чтобы после завершения данной операции вверху и внизу полученного проема осталось не менее половины толщины применяемого при строительстве дома бревна (бруса). Эта особенность учитывается еще при разметке.

Обязательно к исполнению! Работы данного этапа выполняют в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Обязательно применяют средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.

После завершения формирования проема, на боковых его сторонах (в торцах бревен или брусьев) выполняют пазы 50х50 мм. Для этого по линиям вертикальной разметки проходят бензопилой, а затем окончательно формируют паз с помощью стамески. Делают закладные бруски, их и готовый паз обрабатывают антисептиком. На пороге и в боковых пазах укладывают джутовую ленту, ее закрепляют степлером. В пазы вставляются закладные бруски скольжения. Теперь все готово для установки обсады.

Сборка и монтаж обсады

Обсада (другое название – окосячка) является буферной защитной конструкцией, которая сдерживает давление оседающих венцов на дверную коробку. Она собирается из брусков и располагается по периметру вырезанного в стене проема. Это одновременно жесткая рама для закрепления в ней дверной коробки и защитная конструкция проема от перекосов. При сжатии или расширении деревянной постройки окосячка скользит по закладным брускам и не деформируется.

Короб

Детали обсады – вершник, нижник, две боковины – собираются при монтаже в раму соединением шип-паз. Начинают с укладки порога, затем ставят боковые детали. В завершение устанавливают вершник. Между ним и бревном остается усадочный зазор (50-70 мм), который заполняют паклей. После выравнивания по уровню выполняют фиксацию: порог закрепляют саморезами и/или гвоздями, боковины фиксируют к бруску скольжения.

Запомните! Боковины обсады нельзя крепить к стенам постройки.

Установка коробки и полотна

Дверная коробка без полотна ставится в раму окосячки на специальные монтажные подкладки (их высота – 20 мм). С помощью фомки и уровня ее выравнивают, а затем фиксируют деревянными клиньями (брусками). Через отверстия пластин дверной коробки выполняют сверловку отверстий и производят фиксацию металлической дверной рамы. Важно следить за тем, чтобы крепление выполнялось только к коробу окосячки.

Теперь навешивают ранее снятое полотно, проверяют его свободный ход, функционирование при закрывании/открывании. По необходимости выполняется регулировка и смазка петель.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Увеличивая количество точек крепления коробки металлической двери, более равномерно распределяют нагрузку от нее на стену. В качестве крепежных изделий при установке и фиксации дверного короба могут применяться анкера, саморезы, отрезки прутка из стали. Диаметр изделий задается монтажными отверстиями короба, а максимальная длина не должна превышать 150 мм (чтобы в древесине не образовывались трещины). Другим ограничением длины крепежа является совместная толщина боковины обсады и коробки двери.

Металлическая дверь в деревянном доме

Герметизация монтажной пеной

Короб двери был выставлен относительно рамы окосячки с получением обязательного зазора по периметру. Теперь его нужно заполнить монтажной пеной. Подготовка заключается в защите лицевой стороны металлической коробки малярным скотчем и обработке полости зазора водой с применением пульверизатора. Влага улучшает полимеризацию рабочего состава и увеличивает его объем при расширении. После высыхания пены, не ранее чем через сутки, ее излишки удаляют строительным ножом и снимают малярный скотч.

Отделка

Под отделкой металлической двери в деревянной постройке понимают ее обрамление декоративными наличниками. Их роль: закрыть от взора зазоры и щели; создать барьер для проникновения в дом сквозняков, пыли, посторонних звуков; придать входной двери привлекательный и завершенный вид. Если дверь изготавливалась самостоятельно или на заказ (то есть не в производственных условиях), может потребоваться один из вариантов ее финишной отделки – покраска, обтяжка экокожей или дерматином, облицовка пластиком или панелями из других материалов.

Советы специалистов

Улучшить качество и облегчить выполнение работ, а также избежать необязательных ошибок помогут дельные советы практикующих специалистов:

Не используйте для крепления болты и анкера по бетону. Такая фиксация не гарантирует удержание установленной конструкции.
При монтаже коробки ее более надежную фиксацию в проеме обеспечивает шахматный порядок расположения крепежных саморезов.
Под любой вид крепежа обязательно сверлят отверстие немного меньшего диаметра, чем само металлическое изделие. Так предотвращают растрескивание бревен или бруса.
Проверьте качество монтажа коробки и отрегулированного в ее проеме полотна. Для этого оставьте дверь открытой под прямым углом со стеной. Все в порядке, если подвижная створка не закрывается самостоятельно и не открывается еще шире.
Используйте усиленные навесные петли. Для тяжелой створки из металла их число можно увеличивать до четырех единиц.
Рекомендуется применять крепежные изделия с защитным покрытием от коррозионных процессов, желательно большого диаметра и с увеличенным шагом резьбы.

Возможные ошибки

Основные ошибки самостоятельного монтажа стальных дверей деревянного дома следующие:

После выпиливания линии проема имеют отклонение от уровня предварительной разметки.
Выбран слишком длинный крепеж. Он жестко фиксирует дверной короб и окосячку к стене. Получаемая цельная конструкция склонна к деформации при усадке домостроения.
Дверная коробка выставлена с отклонением – перекошена. В этом случае «работа» двери будет затруднена, могут возникнуть проблемы в функционировании запорных механизмов, увеличится износ петель.
Применение некачественных или заведомо «слабых» петель, не рассчитанных на нагрузку от массивного металлического полотна, сокращает срок эксплуатации всей конструкции.
Отсутствие окосячки со временем станет результатом деформации всего дверного блока из-за усадки дома.
Ненадежное крепление короба двери из-за неправильно подобранных размеров, диаметра и шага резьбы крепежных изделий.
Неправильно выполненная регулировка фурнитуры влечет затирание створки и запорных механизмов, скрипы, неплотное прилегание, повышенный износ трущихся деталей.

Установить металлический дверной блок в проем деревянной постройки можно самостоятельно, то есть без привлечения профильных специалистов. Но помощники обязательно понадобятся. Правильно выполненный монтаж, с учетом советов специалистов и исключающий наиболее распространенные ошибки, обеспечит необходимый уровень защиты жилья, долгую эксплуатацию металлической конструкции без поломок и деформаций.

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварной каркас из металла;
на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.

До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.

Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
нож строительный;
небольшой уровень;
комплект отверток;
анкера;
молоток;

трехметровую рулетку;
дрель электрическую;
ножовку;
стамеску;
струбцины;
угольник;
уголок металлический;
сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

на специальный распорный или химический анкер;
на обвязку проема, выполненную из древесины;
на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Монтаж на деревянную обвязку

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.
Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Читайте также: