Установка дверей в бане на пену
Обновлено: 29.04.2024
Парилки оснащаются стеклянными, металлическими, деревянными дверями. Установить любую из них можно самостоятельно. Но надо понимать, как правильно проводится установка двери в парилку. Иначе можно нарушить отделку дверного проема, испортить полотно двери, повредить коробку. Монтажу банных дверей и межкомнатных дверей свойственны определенные отличия.
Установка двери в бане: 3 способа
Когда входная дверь в сауну выходит на улицу, тогда лучше поставить дверной блок из древесины. Отличным вариантом станет металлическая дверь. Она надежнее и ее не взломают. Если вход в парную расположен в помещении, тогда можно поставить стеклянную дверь. Независимо от материала исполнения банная входная дверь должна открываться наружу. Тогда при возникновении пожара люди быстрее и проще смогут выйти из помещения. Согласно нормам пожарной безопасности, запрещается ставить дверное полотно так, чтобы оно открывалось в сторону парилки.
Перед тем, как установить дверь в парилку, следует определиться со способом выполнения такой работы. Есть разные варианты крепления дверного полотна с коробкой. Все они достаточно простые и их можно реализовать собственными руками.
Установка банной двери проводится одним из таких способов:
- на строительную пену;
- на прямые подвесы, скобы;
- на анкерные болты.
У каждого из этих вариантов монтажа есть свои преимущества, недостатки и особенности. Выбор способа надо делать с учетом характеристик проема, материала его изготовления, имеющихся крепежей, финансовых возможностей.
На строительную пену
Часто для установки двери в парную пользуются монтажной пеной. На нее крепится дверная коробк а блока. К ороб закрепляют деревянными колышками. Пользуясь строительным уровнем, выравнивают раму по горизонтали и высоте. Образовавшийся зазор между коробом и дверным проемом заполняют герметиком. Но надо понимать, что монтажная пена имеет свойство расширяться в процессе высыхания. Поэтому щель заполняют ею не полностью. Во избежание деформации рамы ставят примерно на полдня распорки. Как только строительная пена полностью высохнет, их сразу убирают. Лишние части герметика подрезают. Колышки выбивают. Дверная коробка должна надежно держаться на стене на монтажной пене. Далее прикручивают петли и садят на них дверное полотно.
На скобы или прямые подвесы
Решая, как установить дверь в баню, многие выбирают метод с использованием прямых подвесов или скоб. Подвесы и скобы применяются для крепления металлического каркаса к стене. Их фиксируют к внешней стороне короба, используя саморезы. Концы их должны заходить на стену с двух сторон. Крепление осуществляют дюбель-гвоздями. Если остались торчать кончики, то их следует обрезать. Перед фиксацией короба подвесами его ставят на клинья из дерева. С помощью уровня проверяют ровность. К дверной коробке подвесы прикручивают заранее. Имеющиеся щели задувают герметиком. На ночь устанавливают распорки.
На болты анкерного типа
Для надежного крепления короба анкерными болтами нужно предварительно просверлить в нем отверстия под крепежи. Вставить анкера следует в трех местах. Для маскировки применяют заглушку. Также есть вариант их скрытого крепления под петлями и платиной для замка. Перед тем, как зафиксировать дверную коробку болтами анкерного типа, ее ставят на колышки из дерева и выравнивают. Зазоры задувают строительной пеной. После того, как герметик высохнет, колышки убирают. Но можно их и оставить.
Установка двери в бане из сруба: пошаговая инструкция
Парные, как правило, создают из сруба. Они отличаются приятным запахом и экологичностью . Но надо понимать, как поставить дверь в баню из сруба. Процесс монтажа дверного блока в такое сооружение имеет ряд особенностей, нюансов. Важно соблюдать ровность по высоте и горизонтали, не допускать смещения коробки.
Ниже описано то, как установить дверь в баню своими руками пошагово :
- Подготовка. Собираются необходимые инструменты для выполнения работы. Подготавливается проход. Дверные проемы в парной, возведенной из сруба, требуют дополнительного укрепления. Для этого делают окосячку и только потом крепят дверную коробку. Окосячку можно сделать одним из двух способов. Оба метода основаны на пазо -гребневом соединении. При первом способе паз делают в брусе, а гребень – на вставной планке. В случае применения второго метода все происходит наоборот. Подобное соединение обеспечивает бревнам требуемое скольжение, ведь усадка созданного сооружения длится годами.
- Установка коробки. Данная часть дверной конструкции крепится на саморезы.
- Навешивание дверного полотна. Предварительно устанавливается несколько петель. Для определения мест для их крепления дверное полотно прикладывается к коробу и обозначаются точками будущие навесы на самой створке и раме. Петли затягиваются не до конца. На них крепится дверное полотно. Проверяется ровность по уровню. После этого навесы окончательно затягиваются. Для установки дверей в бане в парилке петли можно использовать разные. Все зависит от материала изготовления дверного полотна. Обычно применяют врезные изделия. Под них делаются углубления в коробке. Для стеклянных дверей больше подходят ввертные навесы. Для деревянных дверей нередко используют внешние накладные петли. Их крепят саморезами.
- Установка фурнитуры. К двери прикрепляются ручки, ставятся наличники.
Проще проходит установка двери в помещения для парения, если дверное полотно и коробка уже были куплены полностью готовыми и не нуждаются в доработке. Тогда на вертикальных сторонах дверного проема делают пазы и вгоняют в них бруски. За них крепится рама. С верхней стороны рекомендуется оставлять зазор 6-8 см. Ведь сооружение из сруба усаживается со временем.
Нужна ли щель под входной дверью в парной
При установке дверной конструкции в сауну нужно делать щель внизу. Ее величина варьируется от стандарта к стандарту. По финскому стандарту зазор должен составлять до 20 см, а по отечественному — от 3 до 5 см. В большинстве парилок зазор внизу делают размером в несколько сантиметров. Щель создают, чтобы воздух в бане обогащался кислородом. Помещению нужна вентиляция. Это важно для обеспечения хорошего микроклимата, чтобы посетителям парной не стало плохо из-за дефицита кислорода.
Установка дверей в бане своими руками: видеоматериал
Важно понимать, как правильно установить дверь в баню из бревна или блоков. Это позволит сэкономить на услугах специалиста. Но, если монтаж банной двери проводится впервые, рекомендуется хорошо подготовиться к этой работе. Необходимо все четко распланировать, учесть все моменты. Надо посмотреть видеоматериал о том, как установить дверь в баню из блоков или бруса. Такое видео представлено в интернете в очень большом количестве. Но смотреть стоит ролики от профессионалов. В них специалисты делятся своим опытом, делают акценты на важных моментах. Это позволит избежать серьезных ошибок, наглядно понять процесс. То, как поставить дверь в баню, описывается ниже в видео.
Установка стеклянной двери в баню для парилки: видео
Стеклянные двери смотрятся очень красиво. Они позволяют увидеть сауну внутри, не заходя в нее. Изготавливаются из жаропрочного и ударопрочного стекла. Но стеклянное полотно нужно крепить к раме особым способом.
Если раньше никогда не приходилось работать со стеклянными дверями, стоит разобраться в этом вопросе. Иначе можно допустить ряд ошибок, повредить раму или створку. О монтаже стеклянных двере й профессиональные мастера рассказывают в своих роликах. Делятся полезными советами, приводят пошаговый алгоритм. О том, как установить стеклянное полотно в парную, расскажет видео, представленное ниже.
Таким образом, при входе в баню с улицы часто устанавливают металлическую дверь. Если парная изготовлена из сруба, хорошо будет смотреться деревянная дверная конструкция. В самом помещении часто монтируют стеклянную входную дверь. Независимо от того, из чего и где устанавливается изделие, нужно знать особенности его крепления, учитывать нормы и стандарты, придерживаться инструкции. Тогда дверь будет качественно установлена и в помещении всегда будет оптимальный микроклимат.
Читайте далее:
В процессе строительства бани часто возникает вполне резонный вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену. В банных помещениях повышенное парообразование, высокая влажность, потолок и стены покрываются конденсатом, и важно понимать, как поведёт себя пена при эксплуатации бани.
Монтажная пена — особенности материала
По химическому составу монтажная пена — пенополиуретановый герметик, выпускаемый в аэрозольной упаковке, внутри которой полимер находится в жидком состоянии. Там же в баллоне есть и газ-вытеснитель. Тщательно взболтав содержимое баллончика, получают вспененную массу, примерно втрое увеличивающуюся в объёме и застывающую после нанесения на любую поверхность.
Главное свойство монтажной пены — она заполняет все труднодоступные полости и стыки
Удобная в пользовании монтажная пена обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Недопустимо, чтобы этот материал контактировал с ультрафиолетовым излучением, от воздействия которого теряется его прочность и твёрдость.
Монтажная пена — универсальный материал: известно более тысячи вариантов её использования в строительстве и промышленности.
Применение в парилке
Инструкция по применению монтажной пены огнестойкого вида гласит, что материал выдерживает температуру окружающей среды в диапазоне от —60°С до +100°С. Среди свойств огнестойкой пены есть ещё одно, немаловажное для использования в бане: стойкость к влаге и образованию плесени.
По всем характеристикам в парилке использовать монтажную пену можно, но только огнестойкого вида. Те, кто обустраивает баню и парилку, должны понимать, что монтажная пена — синтетический материал, использование которого в помещении с природными, экологически чистыми брёвнами, досками, камнем по техническим показаниям возможно, но нежелательно.
Лучше всего монтажная пена подходит для заделки щелей размером 1–8 см
Другое дело, когда монтажную пену применяют для установки наружных дверей, заделки щелей в раздевалке и иных помещениях, где нет жары и пара.
Чем можно заменить
Заделать стыки между брёвнами, брусом внутри парилки можно при помощи:
Чистовая отделка в бане уместна в виде обшивки деревянной вагонкой. Вот и ответ на вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену — в принципе можно, но нужно ли?
Способы крепления дверного полотна к коробке
Для начала пройдемся по устройству дверной конструкции. Да, они бывают разными и при выборе это следует учитывать — и по материалу, и по строению, но при этом сохраняется основа: она состоит из полотна и коробки, которые соединяются петлями и замками.
Двери с коробками в продаже
Коробка — это то, что мы обычно называем косяками. П-образная конструкция, обрамляющая дверной проем. Если приглядеться, то вы заметите, что у нее имеется уступ, в который упирается закрытая дверь. Он называется «четверть». Это создает герметичность.
Обратите внимание на этой схеме показана «четверть» — выбранный уступ в косяке
Двери могут быть из дерева, металла, пластика, стекла. А также из их комбинаций. Проще всего соединяются полотна и коробки у деревянных дверей. Для этого существует несколько типов петель. Подробнее о разновидностях петель можно узнать из этой статьи.
Здесь же достаточно сказать, что петли и навесы для деревянной двери владелец еще может подобрать сам. А вот стеклянная дверь бани, пластиковая и железная попадут к нему уже с уже установленными петлями. Ну, плюс в том, что выбирать не надо.
Монтаж внешних накладных петель и навесов не вызовет проблем — достаточно расположить полотно и коробку ровно горизонтально и разметить места крепления, которое производится обычными шурупами. Потом можно поставить коробку в проем, в нее — дверь, и останется только вкрутить шурупы по разметке.
Карточные петли приходится врезать — для этого вам понадобится стамеска. Очертите разметку карандашом, потом аккуратно снимите 2-3 мм (лучше заранее замерить толщину погружаемой части петли).
Ввертные петли требуют наплава на полотне. Такие двери встречаются в банях очень редко. Поэтому мы не станем их рассматривать.
Внутренние накладные типа «бабочка» установить просто — они тонкие и не требуют работы стамеской.
ВАЖНО! Коробка ставится в проем без полотна. В некоторых случаях оно может быть повешено практически сразу после выравнивания, потому что его используют для сопротивления расширению монтажной пены. Но чаще всего полотно вешается по сделанной заранее разметке после установки коробки в проеме.
Врезка замка — достаточно сложная процедура, для которой необходимо иметь специальную фрезу, хотя можно работать и обычными стамесками. Впрочем, внутри бани вам понадобится только защелка или магнитный замок. Последний находится на ручке, его врезать не надо. А процесс установки защелки можно увидеть в следующем видеоролике:
Крепление коробки к дверному проему
Сделав разметку, вы снимаете полотно и вставляете в проем только коробку. По правилам размеры проема должны минимум на 1 см с каждой стороны быть больше коробки. Однако на практике зазор между ними может быть и больше. Главное, чтобы он не был шире наличников, которыми будет закрыт впоследствии.
Основным вашим инструментом на данном этапе установки банной двери своими руками будет уровень и/или отвес. Для того, чтобы работать было легче, вам стоит для начала подровнять геометрию самого проема.
Потом нужно нарезать небольшие клинышки. При выборе размера учитывайте, что они забиваются вровень со стеной, потому что многие предпочитают не вытаскивать их после завершения монтажа. Но это — дело вкуса. Хотя… оставлять клинья рентабельно, когда дверь держится исключительно на монтажной пене. Но мы не станем советовать этот способ.
ВНИМАНИЕ! Определитесь со способом монтажа коробки заранее — если решите крепить подвесами для гипсокартона, то придется заранее прикрутить их к коробке.
Итак, в нашем распоряжении три надежных способа крепления при установке банной двери своими руками:
- подвесами;
- скрытое трехточечное крепление;
- открытое шеститочечное.
На подвесы
Подвесы — это свободно изгибающиеся резные металлические пластины, которые крепятся к обращенной к стене стороне коробки, а потом заводятся на стену с двух сторон, фиксируются шурупами и обрезаются, чтобы можно было скрыть наличниками.
СОВЕТ! Для того, чтобы заведенные на стену концы не возвышались над поверхностью стены (если это является проблемой при установке наличников), стену следует заглубить на нужной площади.
Полезное видео
Видеоролик, в котором очень наглядно показано, как коробка крепится в проеме с помощью подвесов:
Скрытое крепление на три точки
Принцип его простой. Вы можете воспользоваться длинным шурупами, дюбелями или даже анкерными болтами для того, чтобы прочно соединить коробку со стеной. Но не всем нравится, когда косяки продырявлены крепежом. Поэтому было решено делать отверстия там, где они будут наименее заметными — например, под петлями или в районе замка на другой стороне двери.
ВНИМАНИЕ! Да, вы действительно скроете всякие признаки крепления, но если ограничиться тремя точками, то надежность будет не слишком высокой.
Крепление на шесть точек
Его можно назвать наиболее надежным и наименее эстетичным, хотя для маскировки шурупов обычно используются пластиковые заглушки, цвет которых приближен к цвету косяка.
В качестве крепежа можно использовать все те же шурупы, дюбели или анкерные болты.
НА ЗАМЕТКУ! Просверлив предварительно отверстия под крепеж, не забудьте расширить его для утопления головок и будущие заглушки.
Полезное видео
Ничего сложного в этом способе нет, но лучше убедиться, увидев то, как делается установка банной двери на видео, своими глазами:
Если стены из сруба или бруса
Деревянная баня из сруба или бруса встречается довольно часто, при этом установка дверей в такой бане отличается по технологии от аналогичной установки в помещении со стенами из другого материала. Дело в том, что дерево постоянно меняет свои габаритные размеры, и это приходится учитывать в строениях из него.
В частности, установка дверей и окон обычно сопровождается созданием специфической окосячки. Это известное соединение «шип-паз», которое создает возможность скольжения коробки в период продолжающейся усадки деревянного сруба.
Окосячка под двери в рубленной бане
ВАЖНО! Обязательным является увеличенная величина проема по вертикали — зазор между косяком и стеной нужен на будущее, если высота сруба сократится. Если вдруг окажется, что вы сделали его слишком большим, то можно сделать фрамугу над дверью.
«Шип-паз» можно делать как угодно — вырезать паз в бревнах или, наоборот, вырезать шип в стене, а паз — в окосячке. Оба варианта жизнеспособны. В качестве инструмента обычно используют ручную электропилу и стамески. Однако стоит заранее предупредить, что труд и не самый простой, и отнимет достаточно времени.
Полезное видео
Посмотрите, как это делают профессионалы:
Да, и если вы хотите получить еще больше практических советов о том, как установить двери в бане своими руками, советуем прочитать вот эту статью на нашем сайте.
Как утеплить дверь, ведущую в парилку
Частым вопросом при строительстве или ремонта бани является вопрос о том, надо ли утеплять дверь в бане, ведущую в парную. Основным аргументом сторонников утепления является тот факт, что нужно снижать теплопотери всеми возможными средствами. С этим нельзя не согласиться, если мощности печки едва хватает на то, чтобы согревать объем парилки.
В этом случае стоит подойти рационально и утеплить стены, двери и потолок в парной.
Двери в парилку бывают разные: размер, материал. Стеклянную можно утеплить только в том случае, если прохудились уплотнители по краям. Наличие щели между полом и полотном снизу приемлемо только для дверей в саунах, причем независимо от вида: деревянные, стеклянные. В русской бане нужно делать порог, который закроет эту щель. Или уменьшать размер коробки.
Деревянные бывают разными. Если использован массив, то источником холода может быть рассохшаяся древесина. Однако такое бывает только при неправильной просушке. Проверьте вентиляцию, позволяйте печке работать еще некоторое время после завершения банных процедур (кирпичная справится и без этого, а железная остывает слишком быстро). Что до самой дверки, то можно набить на нее вагонку с обеих сторон, тогда щели закроются.
Если дверь каркасная, то есть имеет пустоту внутри, то можно воспользоваться фольгой для отражения тепла обратно в парилку. Важно, чтобы перед фольгой было немного пустоты, иначе она не будет работать, отдавая тепло через контакт. Фольгу устанавливают между рамой и щитом.
ВНИМАНИЕ! Много споров возникает по поводу использования минеральной ваты для утепления каркаса двери именно в парную. Большинство склоняется к тому, что использовать ее здесь не надо — будет выделять вредную органику из пропитки. Фольги должно хватать. Но, в принципе, если очень хочется, можно использовать утеплители, разработанные специально для бань — роквулловские, например.
Еще один вид утепления двери в бане — набивка войлока. Это можно использовать и для внешней стороны дверки в парилку, и для других дверей, например, входной. Однако в условиях повышенной влажности войлок будет обязательно мокнуть, поэтому этот способ советуем применять только в банях с хорошей просушкой — грамотно сделанной вентиляцией и тем, у кого стоит кирпичная печь.
Утепление двери в бане на входе с улицы
На входе обычно стоит массивная дверь, материалом которой может быть дерево, металл или пластик.
Пластиковые двери хорошо держат тепло, но должны быть действительно качественные и с хорошей рамой, потому что ПВХ имеет склонность коробиться, менять габариты на жаре и на морозе.
Металлические обычно имеют полость, внутрь которой кладется утеплитель, чаще всего — минеральная вата. Но этого может оказаться недостаточно. В этом случае, а также для того, чтобы обезопасить себя в морозный день от прилипания к железу, рекомендуем обить такую дверь изнутри и снаружи обычной вагонкой.
Другой вариант утепления двери в бане — это установка второй двери. Таким образом можно легко решить и проблему образования конденсата, от которого металл ржавеет.
Простым и эффективным средством утепления можно считать и все способы, которые прикрывают стыки между дверкой и косяком. Для этого по краям можно набить энергофлекс или сложенные пополам полоски войлока. Есть более сложный вариант, о котором рассказывает вот этот ролик:
Тепловая штора — это времянка, создание которой не займет много времени. Идея такая: вы создаете раму вокруг дверного проема, которая нужна для контакта с подвижной шторкой. Обычная занавеска из кожзама должна иметь крепления к раме и плотно прилегать к ней, чтобы не пропускать холодный воздух. Решение годное, но не самое удобное.
КСТАТИ! Стоит проверить причину задувания холодного воздуха — это может быть и прохудившаяся монтажная пена в зазоре между проемом и полотном, и разболтавшиеся шурупы в петлях, из-за которых дверь перекашивается под собственным весом. Часто ликвидация таких дефектов уже способна существенно снизить теплопотери.
Теперь, когда вы знаете как установить двери в бане своими руками (и утеплить имеющиеся), вам проще принять решение — браться за это самому или пусть делают профи 🙂
Где купить
Предприятия, представленные в разделе «Где купить двери для бани и сауны», предлагают не только широкий ассортимент полотен из древесины, стекла и прочих материалов, но и выполняют установку.
Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.
Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.
Общие этапы установки дверей в бане
Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.
Подготовка дверного проема
К проему у нас будет всего пара требований:
- он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
- геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.
В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.
НО! Учтите, что наличники закроют не больше 4 см, поэтому заужение должно находиться в этих пределах. Если нужно больше — меняйте дверь.
Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.
Сборка коробки
Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.
Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами — ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:
Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.
Монтаж петель
СОВЕТ! Располагать петли стоит так: отступить на 20 см вниз от верхнего края полотна — это отметка верхнего края петли, 20 см вверх от нижнего края полотна — это нижний край второй петли. При необходимости третьей петли, ее ставят на 20-30 см ниже верхней.
Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке
Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье . На банные двери разных размеров могут ставиться любые из них.
С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.
Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.
А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.
Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Перед вкручиванием шурупов обязательно предварительно просверливать отверстие на 0,75 от диаметра шурупа. Сами шурупы должны иметь нарезку до самой головки.
Установка коробки в проем: способы крепления к стене
Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.
НА ЗАМЕТКУ! Сначала о монтажной пене: в бане несколько помещений, но только в парилке не стоит заливать ею зазоры между коробкой и стеной. Поэтому говорить мы о ней будем, а для парилки вместо нее можно поставить джут — тот, который между бревнами сруба кладут.
Способ первый: на пену
Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Пена разрушается со временем. Факторами, приводящими к этому, являются: влага, солнечный свет, ультрафиолетовое излучение. Впрочем, и одной влаги достаточно. Если коробка держится только на ней, то сначала пойдут сквозняки, а потом дверь может просто расшататься и выпасть!
Впрочем, у нас есть собственный пример долгожительства пены в бане. Мы сняли свой видеоролик, доказывающий, что пена пене рознь. Вот практический пример того, как она держится уже три года и только пожелтела от ультрафиолета:
Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.
Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.
Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO — первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.
Полезное видео
В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:
К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:
Способ второй: на скобы или прямые подвесы
Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.
Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.
Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.
Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.
В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.
Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.
Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:
Способ третий: на анкерные болты
Уточним сразу: анкерные болты — это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.
Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.
Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.
При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.
Шеститочечный метод не так симпатично выглядит — места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.
Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).
Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Расклинивать дверь и проверять геометрию нужно в обоих случаях. Клинья остаются при любом способе крепления. Монтажной пеной можно запенивать, можно не запенивать зазоры.
Полезное видео:
В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:
Второй ролик — крепление с заглушками:
И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:
Установка наличников
Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.
ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.
Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.
Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса
Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.
Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень — на вставной планке, а во втором — наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).
Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):
Как установить дверь в баню из дерева
Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.
Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).
Последовательность операций по монтажу описана целиком выше — там все было про деревянные двери.
Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.
В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне — порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.
Установка банной двери из металла
Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.
Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.
В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:
Как правильно установить дверь в баню стеклянную
Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.
Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:
Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.
Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?
Где купить
Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.
Монтажная пена используется для решения широкого перечня задач в ходе строительства и обустройства зданий различного назначения. Без нее не обходится практически ни один строительный и ремонтный процесс. Различные виды пены используются для тепло- и звукоизоляции (! а некоторые и для гидроизоляции), при монтаже оконных и дверных блоков, для заполнения щелей, швов, пустот, зазоров и других пространств, а также стыков.
Составы проникают во все труднодоступные места, полностью заполняя зазоры. Монтажная пена представляет собой целый класс строительных материалов, отличающихся характеристиками и спецификой использования. Для решения каждой конкретной задачи рекомендуется применять определенные виды и варианты продукции. Не является исключением и заделка щелей.
Критерии выбора
Монтажная пена обычно используется для заполнения щелей шириной не более 100 и не менее 10 мм. Для заделки малых зазоров рекомендуется использовать герметики. Для заполнения пустот подходит не каждая монтажная пена. Материалы обладают различным коэффициентом первичного и вторичного расширения. Составы с максимальной степенью расширения не подходят для заполнения небольших щелей. Так как при увеличении объема пена оказывает давление на конструкцию и/или отдельные ее элементы, что может привести к деформации. Поэтому важно учитывать данные показатели.
Пена монтажная Axton профессиональная, 750 мл. Фото Леруа Мерлен
Профессиональные составы характеризуются высоким первичным и минимальным вторичным расширением, поэтому они являются лучшим вариантом. Кроме этого, использование пистолета позволяет регулировать и дозировать скорость, количество и расход состава при выполнении работ. Однако, бытовые пены выпускаются в небольших по объему баллонах, реализующихся по более доступной стоимости. Одного баллона объемом 300 мл. хватит для монтажа одного дверного блока. В зависимости от масштаба будущих работ выбирается оптимальный по цене и свойствам вариант.
При выполнении работ в помещении рекомендуется использовать всесезонные или летние составы. Выбор продукции для уличных работ необходимо осуществлять в соответствии с температурой окружающей среды. Летняя пена используется при температурах от +5 до +30-35 градусов по Цельсию. Особая формула зимней продукции позволяет массе застывать даже при отрицательных температурах. Всесезонная подходит для применения при температурах от -10 до +30 градусов.
Важным показателем при выборе является выход пены: 30 литров будет достаточно для установки одной двери, для запенивания двух оконных рам необходимо 40-45 л., 50-55 л. хватит на две дверные коробки.
Пена монтажная бытовая Макрофлекс 500 мл. SHAKETEC подходит для заделки щелей. Фото Максидом
Таким образом, для заделки щелей необходимо выбирать продукцию с низким вторичным расширением и в небольших по объему баллонах, соответствующую требованиям выполняемых работ. При самостоятельном проведении работ возможно использовать как бытовые, так и профессиональные материалы.
Возможно также отметить и другие характеристики, которые необходимо учитывать при выборе пены независимо от типа выполняемых работ:
- производитель (торговая марка), получению качественного результата способствует применение продукции известных предприятий: Soudal, Makroflex, Tytan, ТЕХНОНИКОЛЬ, в ассортименте ведущих компаний присутствуют материалы для решения любых задач;
- назначение, в продаже присутствует продукция для работ внутри помещений и универсальные составы, подходящие для различных условий;
- класс горючести, в зависимости от требований противопожарной безопасности могут использоваться составы типа B1 (противопожарные), B2 (самозатухающие) и B3 (горючие);
- время полимеризации, для завершения химических реакций составам различных видов в среднем необходимо 24 часа, проведение работ в идеальных по температуре и влажности окружающей условиях среды полная полимеризация наступает в течение 12 часов, максимальным показателем является 30 часов.
Популярные вопросы
Тема заделки щелей монтажной пены вызывает не только повышенный интерес пользователей Интернета, но и возникновения некоторых вопросов, которые представлены далее.
Можно ли заделывать щели в деревянном доме, на улице, из бруса и бревна, влагостойкая и другие требования
Заполнение щелей в деревянном доме, т.е. построенном из бруса или бревна, с целью герметизации и утепления может выполняться с применение различных материалов и технологий.
Пена монтажная TYTAN Professional Lexy 60 всесезонная 750 мл. Фото Петрович
Споры относительного того, какой вариант изоляции лучше, ведутся давно. А подходит ли монтажная пена? Расскажем. К материалам для утепления деревянных домов предъявляется ряд требований:
- паропроницаемость, материал должен пропускать водяные пары, образующиеся в теплом доме; материалы, не обладающие данным свойством, будут задерживать в себе влагу и намокать, в результате древесина также станет влажной и начнет гнить;
- влагостойкость, материалы не должны накапливать влагу;
- стойкость к микроорганизмам и грибкам;
- воздухопроницаемость, материалы должны пропускать воздух.
Монтажная пена обладает отличными эксплуатационными характеристиками: высокими теплоизоляционными и хорошими звукоизоляционными параметрами, не пропускают влагу, отдельные варианты обладают негорючестью, способны плотно заполнять пустоты. Важным достоинством является оперативный и легкий монтаж. В результате не обязательно нанимать специалистов, работы
возможно выполнить самостоятельно. Именно на данные показатели ориентируются те, кто сделал выбор в пользу монтажной пены. Однако, она не может обеспечить строению надежную изоляцию, так как:
- не обладает необходимой эластичностью, что приводит к образованию трещин при движении бруса во время усадки, но в продаже возможно найти и эластичные материалы;
- трескается и разрушается под воздействием УФ-лучей, поэтому при заполнении стыков со стороны улице потребуется дополнительная защита монтажных швов;
- не пропускает воздух, закупоривает поры и лишает древесину естественного воздухообмена;
- в местах стыков пены с брусом/бревном может скапливаться влага, что может привести к гниению древесины.
Таким образом, пену возможно использовать только в тех случаях, когда предполагается закрывать фасад декоративным материалом. В результате ультрафиолет не будет оказывать вредного воздействия на швы. Важным нюансом является то, что работы необходимо проводить непосредственно перед отделкой.
Пена монтажная Soudal Стройка и Ремонт 500 мл. предназначена для заполнения пустот, для герметизации при монтаже дверных коробок и оконных блоков. Фото Петрович
Нужно помнить, что использование данного способа изоляции нарушает экологичность дома. В итоге, заполнение стыков монтажной пены рекомендуется использовать только в качественной мере. На постоянной основе лучше использовать другие варианты, традиционным является утепление при помощи конопатки, альтернативой служит применение герметиков.
Можно ли заделать швы в бане между бревнами
Для утепления стыков между бревнами в бане оптимально использовать акриловый герметик. Раньше для утепления использовали паклю, но в век современных технологий традиционные способы изоляции отходят на второй план. Применение монтажной пены имеет право на существование.
Однако, существует несколько минусов: пена не эластична, древесина «дышит» и меняется в размерах, поэтому монтажные швы с большой долей вероятности потрескаются. Кроме этого, использование пены с большим коэффициентом расширения приведет к увеличению щели. Заполнение швов с улицы потребует выполнение внешней отделки, так как пена разрушается под воздействием ультрафиолета. Кроме этого, древесина является природным материалом, а пена — продуктом химической промышленности.
Пена монтажная Soudal огнестойкая 750 мл. Фото Петрович
Таким образом, в данном случае также рекомендуется использовать пену только в качестве временной меры. В банных помещениях высокая влажность и парообразование, образование конденсата. Поэтому пена обычных типов не подходит, так как при нагревании она выделяет вредные вещества и необходимо использовать огнестойкие составы.
Можно ли заделать щели между ванной и стеной
Щель между ванной или раковиной и стеной может стать причиной многих неприятностей, в лучшем случае — это образование плесени и грибка. Зазор может образоваться по нескольким причинам: кривизна стен, некачественная штукатурка стен, несоответствие размеров ванны габаритам помещения, дефекты сантехнического оборудования. Существует несколько способов для заделки щелей, для заполнения зазоров используется цемент, пластиковая гантель, бордюрная лента, пластиковый плинтус или уголок, керамический бордюр, герметик, монтажная пена.
Для заделки щелей необходимо выбирать влагостойкие мелкопористые составы на полиуретановой основе. С их помощью возможно заполнить зазоры шириной до 80 мм. за считанные секунды. Пену необходимо наносить на чистую и обезжиренную поверхность. Баллон нужно несколько раз встряхнуть, вставить сопло в зазор и начать аккуратно запенивать. После высыхания излишки удаляются строительным ножом, чтобы получилась как можно более ровная поверхность шва. В ванной комнате монтажные швы маскируются облицовочной плиткой, водостойкой краской или бордюром из ПВХ.
Как правильно пенить, запенить щели, стыки и швы, большие и не только
Одним из важных достоинств полиуретановых составов является легкость и удобство применения. Независимо от типа заполняемых щелей работы выполняются по аналогичному принципу. Предварительно необходимо выполнить подготовку поверхности, очистить от пыли и грязи, старого герметика (!как очистить монтажную пену с металлических дверей, пластиковых окон, одежды и рук). Поверхность нужно обезжирить с помощью ацетона и увлажнить водой из пульверизатора.
Пена монтажная пистолетная Soudal суперэластичная всесезонная 750 мл. с низким расширением отлично подходит для заполнения щелей и пустот. Фото Леруа Мерлен
Необходимо подготовить и баллон с пеной, доведя его температуру до комнатной, встряхнуть для смешивания всех компонентов состава. Если используется профессиональная пена, то перед встряхиванием необходимо установить пистолет. Для этого с емкости удаляется крышка и тара подсоединяется к пистолету. Исполнителю потребуются очки, маска или респиратор, перчатки, одежда с длинными рукавами.
Сопло емкости помещается в заделываемую щель и передвигается снизу вверх. Баллон необходимо располагать дном кверху. Состав застывает в течение 30 минут, после этого возможно излишки срезаются строительным ножом. Широкие и глубокие щели запениваются в несколько слоев. Другие рекомендации, позволяющие узнать как пенить, представлены здесь.
На потолке
Герметизация щелей на потолке может стать особенно трудным процессом. Но существует выход. Длину пластиковой трубочки-адаптера у бытовых или носика пистолета у профессиональных составов необходимо увеличить с помощью трубки ПВХ, ее еще называют трубкой от капельницы. Она обладает достаточной прочностью и отличной эластичностью, имеет подходящий проходной диаметр. Один конец трубки подсоединяется к пистолету или адаптеру, другой направляется в необходимый для герметизации зазор. Посредством постепенного нажатия контролируется расход материала и осуществляется герметизация.
Если пена продолжает выпадать, то есть еще один способ. После проведения подготовительных работ необходимо заклеить шов малярным скотчем, в котором формируются отверстия, через них щель заполняется пеной. После застывания состава, скотч удаляется.
Справка. Не нужно забывать о подготовительных работах, так как отсутствие сцепления может происходить из-за имеющейся на поверхности пыли или грязи.
Оптимальной рекомендацией для герметизации щелей на потолке будет приобретение составов, с которыми возможно работать в разных положениях, не только дном кверху, например, Tytan Lexy.
В полу и под плинтусом
Проблемы с напольным покрытием доставляют много хлопот владельцам квартир, домов, бань и сооружений прочего назначения. Щели в дощатых полах и под плинтусом — это целый ряд проблем: неопрятный внешний вид, появление сырости, образование плесени и грибка, возможные нашествия насекомых. Поэтому избавляться от зазоров необходимо как можно быстрее. При этом нужно обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию, исключить увеличения влажности.
Виновниками формирования щелей может быть неправильная технология укладки досок, некачественный крепеж и нарушение расположения лаг, низкая влажность в помещении, которая приводит к уменьшению размеров изделий, низкое качество пиломатериалов, неграмотно организованная вентиляция, грызуны, активная эксплуатация покрытия.
Пена монтажная TYTAN LEXY 20 300 мл. Фото Максидом
Существует значительное количество способов для ликвидации щелей. Использование пены является несложным методом ремонта. Полиуретановый состав позволяет избавиться от дефекта, обеспечивает изоляцию пола. При выполнении работ необходимо придерживаться общих рекомендаций и следовать стандартному принципу действий.
Заделка швов после пены
Отсутствие у монтажных швов стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей приводит к необходимости выполнения их дополнительной обработки. После удаления излишков пены нужно защитить швы слоем краски или штукатурки, отделочными материалами. Вариантов достаточно, в зависимости от назначения здания и стиля сооружения возможно выбрать оптимальный.
Рекомендации по запениванию
- Запенивание осуществляется плавными равномерными движениями снизу вверх или слева направо.
- Щель заполняется не полностью, а на 30-50%.
- Пена подается небольшими полосами, длина которых не должна превышать 100 мм.
- Отверстия запениваются несколькими слоями, каждый последующий слой наносится после застывания предыдущего.
- Сквозные отверстия с одной стороны закрываются листами какого-либо материала, подходит картон, после застывания они удаляются.
- При проведении работ в холодное время года баллон с пеной необходимо подержать в теплой воде температурой 30-40 градусов.
- Эффективному выталкиванию материала из баллона способствует расположение тары вверх дном.
- Оптимальный температурный режим для работы составляет +5…+25 градусов.
Подходящие варианты
Для заделки щелей подходит значительное количество вариантов пены, вот некоторые из них: Tytan Lexy 20, Tytan Euro-line STD, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT, Soudal Окна-Двери, Kudo Home 40+, Makroflex Standard, Kraftool KraftFlex Premium Universal, Penosil GoldGun 65 и пр. При выборе продукции для заделки щелей необходимо обращать внимание на составы с маркировкой «Окна и Двери», «Стройка», «Ремонт». На практике любая бытовая пена подходит для заделки щелей.
Где купить
Широкий выбор монтажных пен представлен в ассортименте многих поставщиков, с контактными данными некоторых предприятий возможно ознакомиться здесь.
Читайте также: