Установка динамиков в передние двери
Обновлено: 28.04.2024
Устал я от 13 коаксиалок в дверях и понял что пришло время для "правильных блинов". Поехали!
Путь к качественному звуку лежит через качественную шумку. Для фронта, тем более громкого — это крайне актуально. Отсутствие же оной — способно убить впечатление даже от самых годных компонентов. С шумки и начнём…
Использовал 2 листа сплена и 5 листов виброгасителя.
Снимаем шкуру и вот что видим.
Чтож, придётся попотеть. Стоит особое внимание уделить штатной шумке. Дело в том что она очень плохо приклеена. Она не прикатана полностью и в месте выштамповки под боковой молдинг образуется щель, в которой собирается конденсат, а дальше вы знаете… Прогреваем её и прикатываем как следует! Кстати по случаю был приобретён инструмент, проявивший себя в работе очень неплохо!
После работы со штатной шумкой лепим свою. Раскатывать советую до ищезновения "квадратиков".
Далее я запилил проставочки…
Для разметки использовал рамку новых динамиков.
Проставки к металлу прикрутил четырьмя болтами, предварительно лобзиком расширив дырки. Позже между проставками и дверью ляжет вибра.
Далее шумим наружную стенку. Я постарался (и мне удалось) заклеить 99% отверстий.
Заранее стоит продумать места креплений и прокладки проводки. У меня все провода ушли вовнутрь. Так захотел.
На фото засветился динамик… Приглядимся!
Решил попробовать шеснашки марки Challenger.
Challenger PWR-16.2 II — динамики с закосом на громкость и бас. 100W номинал. Кстати рекомендация журнала АвтоЗвук
Ну и в завершении шумим шкуры.
Как видно мне удалось запилить неплохой звук не пользуя подиумы и даже комплектные грили. Всё аккуратно вписалось в интерьер. Скромно, но громко. Играют динамики сейчас от головы, и вполне недурно. Громкости и баса — хоть убавляй. Пищалки не ядовитые, но отчётливо отыгрывают верха. Я даволен.
P.S. Морельки переехали в задние двери на подыгрыш. Легли опять же под заводские грили.
Всем привет!
Услышав пару раз звучание качественных аудиосистем в автомобилях, захотелось соорудить подобную систему и у себя. Схема следующая: штатная голова JVC с AUX, USB, Bluetooth и четырьмя выходами RCA, четырехканальный усилитель Pride, 2-х компонентная акустика вперед, коаксиальная акустика в заднюю полку. На этом, в общем-то и все. Стандартная схема.
Также отмечу, что ранее была произведена вибро-шумоизоляция дверей в 4 слоя: виброизоляция внешнего металла, звукопоглотитель внутри двери, виброизоляция внутреннего металла, звукопоглотитель между картой и внутренним металлом.
Были куплены компонентные динамики 16.5 см MDLab SP-C17.2 NEW для установки в передние двери. Об остальных элементах и их установке будет рассказано в следующих записях. Начнем!
Первым делом снимаем карту, для этого откручиваем 4 винта/самореза, сдергиваем ее с клипс.
Отверстие в карте, разумеется, под 13е динамики, поэтому выпиливаем весь "лишний" пластик подчистую, пока не останется отверстие подходящее новому динамику.
Проставка покупная, толщиной 22 мм, ее необходимо немного подпилить, чтобы карта потом встала на место, вырез смотрит вперед по ходу движения машины. Толщина проставки подходит отлично, такую всем и советую брать.
Сверлом делаем отверстие для провода.
Саморезы, которые были закуплены, оказались коротковаты, поэтому все отверстия выглядят вот так.
Штатное отверстие для проводов явно мало, пришлось подогнуть металл. Не хотелось так делать, но другой вариант придумать не получилось.
Для плотного прилегания проставки к карте, герметизации и для полного исключения дребезга проложил под проставку битумный шнур.
Затем прикладываем проставку, сверлим отвестия, прикручиваем. Саморезов с избытком, но мне так спокойнее. В местах, где есть шанс, что проводка внутри двери будет касаться острых концов саморезов, эти самые саморезы я подточил, сделав их круглыми и гладкими.
При протяжке крепежа битумный шнур плющится, создавая герметичное, надежное соединение.
Далее устанавливаем кроссовер. Он большой, но отлично помещается под подлокотник карты. Я его крепил на два коротких (за металлом мало свободного места) самореза сверху и на кусочек двусторонней ленты 3М снизу.
Начинаем прокладку проводов. Снимаем резиновую гофру
Прокладываем провод от кроссовера к динамику через проставку.
Провод от усилителя к кроссоверу выводим через отверстие, где выходит провод электропривода зеркал. Внутри двери этот провод потом надо будет примотать к штатным проводам, чтобы он не болтался и не цеплял стекло при отускании.
Протаскиваем провод через гофру. Если не получается протолкнуть толстые провода сразу, то можно снапчала протолкнуть через гофру тоненький провод или проволоку, затем ею уже протянуть нужный провод.
Для защиты провода хорошенько обматываем его негорючей тканевой изолентой.
Затем провод надо провести внутрь машины, для этого просто проталкиваем его в отверстие в стойке со штатными проводами. А другой рукой ловим его изнутри салона, просунув руку в отверстие с поролоном, где штатные провода и заходят в салон.
На концы проводов напаял клеммы, подключил все к кроссоверу.
Для крепления и для избежания дребезга проводов наклеил кусочки звукопоглотителя аналогичного тому, который использовался при шумоизоляции дверей.
Общий вид двери после всех действий.
Установка твитера простая. С внутренней стороны карты есть выштамповка в виде кольца. По диаметру она как раз совпадает с диаметром твитера. Поэтому просто по выштамповке вырезаем отверстие. Получается вот так.
С внутренней стороны проклеиваем звукопоглотителем.
Далее ставим карту. Она частично плотно прилегает к проставке, частично есть зазор. Поэтому я также проложил битумный шнур между картой и проставкой и между динамиком и проставкой.
Подключаем провода к динамику. Тут уже без клемм, т.к. провода надо сразу загнуть, чтобы они не упирались в металл. Сразу надеваем на динамик пластиковое кольцо для установки сетки, оно ставится под динамик.
Провод также обматываем для защиты.
Затем прикручиваем динамик, ставим сетку. Сетка немного выпадала, тут на помощь снова пришел битумный шнур. Немного заложил его в щель и сетка теперь держится идеально.
На этом установка закончена. Результатом доволен. Итоговая фотка двери.
Забегая вперед скажу, что вся система уже закончена, и результатом я действительно поражен. Звучание замечательное, очень четкое, уверенное. Наслаждение от поездок выросло в разы. Дребезга салона нет. Об остальных этапах установки напишу потом. Всем спасибо за внимание!
Следующим этапом создания комфорта в своём автомобиле — это шумоизоляция передних дверей и установка компонентной 16-ти сантиметровой акустики DLS B6A в подиум и пищалок в стойки.
Начал конечно же с разборки двери. Сняв обшивку я очень сильно удивился, увидев какой-то непонятный войлок приклеенный на клей "Момент", и фиксаторы, которые остались в двери, приклеенные на герметик! Ах да, и конечно же кучу пыли и мовиля.
После того как оттер дверь уайт-спиритом, дверь преобразилась и с ней стало приятно работать)))
Изнутри проклеив Vibroplast Gold (сплошным слоем без щелей, а по углам клеил до тех пор, пока доставали руки), начал устанавливать сами колонки.
Начал мудрить… наживил подиум на обшивку и приставив её к двери, увидел что между подиумом и дверью получилось расстояние, а его там не должно быть, ведь для того чтобы звук был хороший, динамик должен жестко крепиться. Вырезав из фанеры 2-е пластины причудливой формы, скрутил их и прикрутил к двери, предварительно промазав герметиком соприкасающиеся поверхности, что бы не было подсоса воздуха.
Приставил обшивку к двери, отметил и вырезал отверстие под динамик (кто будет резать обратите внимание на то, что резать придётся часть двери, лучше взять лобзик с пилкой по металлу) .
После закрепил обшивку на двери, теперь расстояние свелось к минимуму — снизу плотно, а с верху щель порядка 1 см. Выход из положения такой — опилки и эпоксидная смола. Намешал я значит такую кашу, и одев целлофановый пакет на руку начал забивать оставшуюся щель. Ах, главное не забудьте малярным скотчем проклеить фанерки которые прикручены к двери, а то конструкция будет не разборная.
Пока сохла левая дверь я перешёл на правую, ведь там уже высохло)))
На провода вариатора и стекло подъемника одел трубчатый флекс и пластиковыми пряжками притянул к к маленьким площадкам, приклеенным к дверям.
По контуру двери, где её касается обшивка, проклеил полоску из маделина. Пуклики/фиксаторы ставил ЕВРО. Они состоят из двух частей, и там где они соприкасаются тоже решил наклеить квадратики из маделина.
После всех этих операций снаружи дверь проклеил Vibroplast M2, собрал дверь и прикрутил динамик.
Ах да, забыл про пищалки сказать. Под них я заказал накладки на стойки под пищалки. Установка не вызвала проблем, просто вырезал отверстие и установил.
Если есть вопросы, задавайте буду рад ответить)))
Лада 2112 2004, 89 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 20
Прикольно ) в избраное добавил ))
блин также пищалку хочу поставить а у меня пищалка стопорное кольцо выдавливает! где мой косяк?
спасиб будим запоминать))
как ты шумку в дверь засунул во внутрь?)) я ненаю как у себя запхать)
Резал на полоски по 15 или 20 см, и через окна в двери пропихивал. Это процесс давольно таки не легкий, придёться по вазиться.
Похоже на ворсистую трыпку самоклеящию, подробную информацию можешь посмотреть на сайте продукции STP.
а что такое маделин?
Хоть кто то выложил подробное описание установки :) Воспользуюсь)
Не пожалеешь, звук стал просто отменный. Плюс двери перестали ботать!
Подход правильный, в целом… Но — посмею покритиковать некоторые моменты. Подиумы под 16 — шлак. ИМХО — выкинуть и сделать нормальные… Ну и — тут не знаю твоих целей — но если столь серьезно решил заморочиться с шумо- и виброизоляцией, то значит и качество музыки тебе важно… Тогда не совсем понятен выбор компонентов — в частности, тех же В6А… Это, конечно, DLS, но все-таки… я бы смотрел в сторону R6A… еще раз повторюсь — все имхо… у меня при проклеенных дверях вообще стоит откровенный бюджет, а все сладкое лежит в шкафу — в этой машине не будет никакой серьезной музык, а проклейка произошла чисто случайно из-за наличия халявного комплекта вибропласта… теперь вот придется еще и шумку покупать)))
не знал что в 12ки ставили вариаторы тем более в двери :)
скорее всего в двери активатор для подъема пимпочки:)
а по шумке все правильно сделал, сплен на наружною часть двери не нужен, будет гасить все басы
Мало того что во всех 4-х дверях вариаторы стоят по штату, да ещё и багажник с кнопочки из салона открываеться)))
Прикольно, я конечно знал что такое вариатор, на почему то все активаторы называют вариаторами)))) Парадокс =D
я думаю они все не правильно называют их вариаторами, там нет ничего вариаторного, если разобрать будет или куча шестеренок с моторчиком которые преобразуют вращательные движение в поступательные, ил катушка с сердечником подвижном
добротно сделал все!
а как панель дверная на маделин села, норм?
внутри двери только вибра?
Обшивка села просто замечательно, главное проклеивать ровно вдоль кромки, чтобы не выезжала за края.
Внутри только вибро, но желательно ещё Сплен 3004…
Класно все сделали, на днях тоже буду ставить колонки DLS B6.
Правильный подход к делу) Как на меня все сделал отлично, вот только сами колонки мне не очень) Удачи на дороге!
Сравнивать было не с чем, но по сравнению с 13 см пионерками которые у меня стояли до этого, разница просто огромная))
Если идет речь о современных автомобилях, то заменить штатную акустику будет непросто. Для этого нужно обзавестись некоторыми познаниями, которыми я поделюсь с вами, а точнее с личным оптом. Чтобы разобраться в вопросе, сначала нужно понять, какие акустические системы для автомобиля существуют.
Виды акустических систем
Для того, чтобы обеспечить качественное звучание, существует три типа акустических динамиков:
высокочастотные динамики (ВЧ), так называемые “твитеры”. Как правило, они маленькие, их часто помещают на передние стойки лобового стекла, в уголки боковых зеркал или на верхней части торпеды. Твитеры обеспечивают чистоту звучания от 5 до 20 тыс Гц. За счет жесткой мембраны, звучание не распространяется далеко от центра динамика;
коаксиальные динамики. Это универсальное решение. Динамики являются среднечастотными, то есть представляют собой баланс между высокими и низкими частотами. Как правило, размер таких динамиков составляет 10, 13 и 16 см;
низкочастотный динамик — сабвуфер. Предназначен для передачи частоты от 10 до 200 Гц. За счет мягкой мембраны звук распространяется далеко.
Для дверей нас интересуют коаксиальные динамики, либо компонентная акустика. Мало просто заменить штатные динамики на улучшенные, необходимо более грамотно подойти к данному вопросу.
Демпфирование дверей
Так как двери имеют неровную поверхность, звуковые волны будет отражаться по разному. В некоторых случаях это не мешает, но если включить музыку громко, то будет слышен отчетливый резонанс. Для того, чтобы исключить ненужные колебания, необходимо проклеить виброизоляционный лист. Нам потребуется лист виброизоляции, толщиной не более 2 мм. Первый слой клеится на основную панель, хорошо укатывается, чтобы механизмы стеклоподъемника со стеклом не касались наклеенного листа. Второй слой клеится на панель, к которой крепится дверная карта. Таким образом, мы избавляемся от резонанса, к тому же у салон проникает меньше шумов, а качество звучания становится лучше. Главное не переусердствовать, иначе виброизоляционный материал будет сильно поглощать звук, за счет чего получается глухое звучание.
Акустический экран
Монтаж виброизоляции это хорошо, но этого мероприятия недостаточно. Дело касается динамиков, которые выдают больше низкие частоты. Акустический экран нам нужен для достижения хорошего баса от громкоговорителя. Существует два типа акустических экранов — внутренний, где экран расположен под облицовкой еды, и наружный, где экран выступает наружу.
Внутренний акустический экран
не нарушается внешний вид дверной карты;
не нужно думать над внешним видом экрана, так как он не виден под дверной картой;
громкоговоритель будет находится внутри карты, не выступая за ее пределы, а значит повредить его будет сложно.
недостаточная упругость в басу за счет легкости экрана;
трудно поменять угол наклона динамика.
Внешний акустический экран
экран можно оформить под индивидуальный стиль;
есть возможность увеличения экрана;
можно изменить угол экрана.
недостаточные знания могут привести к малому противодавлению динамика, что вскоре приведет к его повреждению.
Под каким углом устанавливать динамики
Слишком высокое расположение динамика искажает звук, а именно заметно ощущается деградация высоких частот. Благодаря некоторым расчетам было выявлено, то расположение динамика под углом, выше 60 градусов, приводит к ухудшению звучания.
Куда ставить динамики
Если не хотите резать дверные карты, придумывать наружные экраны, что значительно усложняет и делает установку динамиков дороже, то лучше установить динамики в штатные места. Часто новые динамики не подходят в посадочные места, поэтому за небольшие деньги вы можете купить готовые проставки, изготовленные из дерева, которые не только позволяют установить динамики большего диаметра, но и поставить их можно будет под правильным углом.
Что касается размера, то я рекомендую устанавливать 16-сантиметровые динамики. Также отдавайте предпочтение компонентной акустике, у которой масса достоинств, например:
комплект оснащен высокочастотными динамиками, за счет чего получается более четкий и чистый звук, тем самым основные динамики можно настроить с более низкую частоту;
также в комплекте найдете кроссоверы, которые “выравнивают” звук, позволяя динамика работать в правильной частоте.
Какой мощностью приобретать динамики
Главное в этом деле — головное устройство. Часто магнитола рассчитана на максимальную мощность по 50 Вт на каждый динамик. То есть, если пиковая мощность динамика составляет 200 Вт, то без усилителя, ГУ не позволит ей развиваться более, чем на 50 Ватт, и то это максимальный показатель кратковременный. Если хотите громкое звучание фронтальной акустики, как минимум нужен двухканальный усилитель.
Какого производителя выбрать
Если мы говорим о бюджетных версиях, то я покупал акустику Mystery, которая показала себя лучше всех в бюджетном ценовом сегменте. Если в приоритете качество, то присмотритесь к таким комплектам, как:
Focal Auditor RSE-165
Hertz K 165 Uno
Также не забывайте о том, что качество звучания, во многом, зависит от характеристик магнитолы.
Динамики в передних дверях
Здравствуйте! Сегодня как и обещал в предыдущем посте расскажу о том как я устанавливал компонентную акустику в передние двери ВАЗ 2106. Занятие то еще, которое требует сноровки и некоторых знаний, хотя нечего сложного в этом нет, как и во всей жизни, впрочем…
Общие сведения о типах автомобильной акустики
Если вы хоть раз интересовались автомобильной акустикой, то должны были встречать тот факт, что наиболее распространены два типа автомобильной акустики:
Какая между ними разница? Цена прежде всего:) Но и вариативность настройки, качество и много других факторов. отмечу, что коаксиальная акустика — это акустика, которая на одном большем динамике размещает немного меньший, который отыгрывает высокие частоты. Примером коаксиальной акустики являются всеми любимые «блины» (акустика 6х9 дюймов), которые дают весьма приличный басовый эффект в задней полке классики.
Компонентная акустика — это вроде тоже самое, но получше. Компонентная акустика помощнее, дает вариативность настройки звучания, делает возможным подключение усилителя, стоит дороже. Ни в коем случае нельзя говорить, что коаксиальная акустика плохая, нет и в той и в той есть экземпляры получше и похуже. Компонентная акустика представляет собой НЧ/СЧ динамик (мидбас, хотя скорее СЧ чем НЧ), твиттер (высокочастотный динамик, пищалка) и кроссовера (фильтра, который разделяет на полосы подходящий сигнал и отправляет его на нужный динамик). Благодаря отдельной конструкции, компонентную акустику можно сориентировать с необходимым вам углом, получить ту звуковую сцену какую вы хотите, то есть мидбас может быть направлен в одну сторону, твиттер в другую, что невозможно в коаксиальном варианте.
Компонентная Helix xmax 216
На фото выше изображена компонентную акустику которую я установил в свой автомобиль. Как это было смотрим ниже.
Установка компонентной акустики
Есть да варианта установки акустики в дверь:
- Установка динамика на карту двери
- Установка динамика на каркас двери
Первый вариант не совсем правильный, потому что карта представляет собой оргалит, который ну никак не приспособлен к креплению динамика. При громкости выше середины вы увидите как карта начнет дребезжать и играть. Это никуда не годится. Поэтому нужно устанавливать акустику в дверь используя при этом кольца проставки, которые могут дать и необходимый угол наклона, и обеспечить надежное, жесткое крепление динамика к каркасу. Жесткое крепление необходимо для увеличения отдачи динамической головки и уменьшения нелинейных искажений.
Установку я начал с определения позиций, что куда устанавливать. Некоторые параметры мидбаса: монтажная глубина — 64,5 мм, диаметр динамика 16,5мм. Эти размеры почти вписываются в проем в каркасе дверей, я сказал почти, придется немного поработать болгаркой.
Здесь нужно немного подпилить болгаркой
Это необходимо делать для того, что бы в дверь влез динамик 6,5 дюймов. Также замечу, что тут нужно быть внимательным, следить за тем, чтобы трос стеклоподъемника не цеплял за магнит динамика.
Вся установка мидбаса производится на кольца из фанеры, которое крепится к каркасу двери. Я использовал не кольцо, а два полукольца, верх динамика закрепив напрямую к каркасу двери.
Полукольца в свою очередь прикручены к каркасу маленькими шурупами. Если вы догадались, то после установки было прорезано отверстие в дверной карте, а на карте установлена сеточка-гриль. Но а пока нам предстоит подключить акустику. Замечаем, что стандартный провод с клеммами подключает провод с белой полосой к «+» клемме, а полностью черный к «-«. Это очень важно, соблюдайте полярность на обеих динамиках, на кроссовере, если не соблюдать то динамики будут играть в противофазе и не будет НЧ и вообще все будет не правильно.
Проводить провод из двери, от динамика до кроссовера происходит через трубочку, которая соединяет каркас двери и стойку (через нее мы проводили провода центрального замка, в предыдущем посте).
Нужно обязательно следить, что бы нигде не было притрагиваний проводов к кузову авто, а также к тросу стеклоподъемника. Не лишним будет защитить контакты от влаги, например одеть на него термоусадку.
Кроссовер как с одной стороны так и со второй, был установлен на декоративной накладке у ног водителя и пассажира, так размещенным кроссоверам хватало проводов. При подключении провода от динамика к кроссоверу необходимо соблюдать полярность. Провод от динамика в дверях необходимо подключать к клемме «Woofer». Соответственно к клемме «Twitter» — пищалку, к клемме «Input» выход от магнитолы.
Кроссовер крепится саморезами, как впрочем и остальные элементы. Будьте осторожны, так как кроссовер довольно хрупкий, затягивайте саморезы осторожно! Ну с этим немного разобрались, теперь еще необходимо установить твиттера, место я выбрал для них на мой взгляд самое подходящее — передние стойки.
Спасибо за подписку!
Если делать все правильно, то на накладки стоек необходимо изготовить подиумы, но если честно, желания и возможностей проделать такую кропотливую работу у меня не было. Поэтому твиттера были просто прикручены к стойкам. Провода же были пропущены в зазор между панелью приборов и стойкой. Немного наочней ниже на фотографиях.
Сюда устанавливал твиттер
Твиттер Helix Xmax 216
Твиттер в разобранном варианте
Укороченный саморез, необходимо для того, что бы накладка стойки легла на место
Читайте также: