Как снять кромку с двери

Обновлено: 22.04.2024

Как быстро и без проблем снять наличники без гвоздей с межкомнатной двери не повредив? Советы профессионалов.

Оснащение инструментом

Ключевой момент в самостоятельной установке наличников на межкомнатную дверь — это ровная и аккуратная подрезка углов. Идеальным аппаратурным оснащением для этого служит торцовочная пила. С помощью этого инструмента можно легко обработать даже ламинированные или шпонированные изделия, обеспечив ровный, чистый и точный рез без сколов. Но если торцовочной пилы нет, то её можно заменить другим инструментом:

  • Стуслом. Это примитивно устроенный прибор со слабой точностью в виде шаблона с прорезями, которые задают угол обрезки. В процессе эксплуатации резак разбивает прорези, точность обрезки снижается. Поэтому стусло считается одноразовым инструментом.
  • Поворотной ручной ножовкой. Она отличается большим сроком эксплуатации, точностью и чистотой подрезки. При работе этим инструментом необходимо повернуть его под нужным углом и традиционным способом пропилить.

Совет от профессионалов: по линии среза лучше всего приклеить скотч. Это убережет от образования сколов.

Зачем сохранять целостность наличников?

Наличники представляют собой декоративное оформление дверей. Но помимо декоративной функции они повышают защиту двери от шума, теплопотерь и сквозняков. Для двери используется комплект наличников из четырех планок, которые устанавливаются по периметру. Деревянные наличники выполняются из иссушенного массива методом профильной фрезеровки. Это позволяет придать им фактурный рисунок.Наличники могут быть накладными и телескопическими. В качестве материала для их изготовления используются разные породы дерева, покрываемые лакокрасочными материалами. Поэтому при замене межкомнатной двери сами наличники могут еще сохранять свои качества и использоваться повторно. К тому же старые двери можно установить на даче или в подсобном помещении, а повреждение наличников приведет к необходимости покупки новых.

Подготавливаем прихожую

Этот несложный процесс поможет минимизировать или совсем исключить риски нанесения ущерба данной комнате или находящимся в ней предметам.

Что нужно сделать?

· В первую очередь убрать всю мебель, которая может помешать при снятии двери;

· Застелить пол плотной плёнкой;

· Оставшуюся в прихожей мебель также стоит накрыть плёнкой, чтобы избежать попадания на неё мелкого сора и пыли;

· В обязательном порядке вынести из помещения всю одежду и обувь, если будет производиться демонтаж железной двери с помощью перфоратора.

После этого можно приступить непосредственно к демонтажным работам.

Советы специалистов

Бывают ситуации, когда наличники одинакового размера нельзя использовать, так как обналичка не может устанавливаться по ширине. Здесь распиливать наличники можно по ширине не более чем ¾. Это правило должен знать каждый мастер. Верхний наличник нужно устанавливать только после того, как были закреплены два вертикальных.

как самому установить наличники на межкомнатную дверь

Особенности снятие наличников

Демонтаж двери начинается со снятия наличников. Чтобы понять, как снять наличники с двери, необходимо тщательно изучить их конструкцию и подготовить инструмент. Если старые наличники больше не будут использоваться, для их демонтажа могут использоваться подручные инструменты. Но если они имеют декоративную ценность, убирать их нужно осторожно. Соблюдение правил демонтажа сохранить от случайного повреждения стены, пол и дверной проем.Перед началом демонтажных работ необходимо накрыть пленкой пол и мебель, которая находится возле двери. Во время демонтажа наличников и двери поднимается пыль, оседающая на всех поверхностях помещения. Пользоваться инструментом нужно аккуратно. Наличники, закрепленные гвоздями, демонтируют с помощью гвоздодера, топора и молотка. Удалить наличники, которые закреплены на жидкие гвозди не повредив, будет намного сложнее. Основной задачей в таком случае станет защита от повреждения стены. Сохранение наличников целыми удается не всегда.Демонтаж наличников может потребоваться при замене двери с их последующей установкой на прежнее место. Также их снятие требуется после ремонта, если они не подходят к новому интерьеру. Полная замена двери при этом не нужна.Перед тем как снять наличники с двери, необходимо определить способ их установки. Их существует несколько:

      • на жидкие гвозди;
      • на латунные гвозди;
      • на саморезы;
      • на мелкие гвоздики с последующим покрытием мастикой.

      Подготовительные работы


      Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

      1. Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
      2. Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
      3. Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
      4. Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
      5. Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

      Как аккуратно снять наличники с двери?

      Межкомнатные двери играют большую роль в квартире. Они способны создать уют в доме и обеспечить надежную звукоизоляцию в комнате. Порой, установленная ранее межкомнатная дверь приходит в негодное состояние. Причиной этого служит неправильная эксплуатации или долгий срок службы.

      Не обязательно ждать до ремонта, чтобы заменить дверь, так как неисправная конструкция может доставлять массу неудобств жителям квартиры. Поэтому стоит ускорить процесс замены межкомнатной двери.

      Как установить наличник: процесс монтажа

      Окончательным результатом монтажа должно стать четкое крепление элемента без зазоров. Поэтому очень важно правильно произвести замеры. Когда планируется сделать стык под прямым углом, нужно правильно закрепить две вертикали и приставить к ним горизонтальную часть. Далее нужно определить длину горизонтальной части, приложив край к левой стойке и отметив место пересечения. Монтаж под углом в 45 следует проводить с использованием стусла.

      Крепить облицовку к двери нужно следующим образом:

      1. Приложить две боковые заготовки к коробке.
      2. Отметить нижний запил и добавить 5 мм.
      3. Запилить изделие под углом.
      4. Установить элементы и проконтролировать расстояние между ними.
      5. Произвести монтаж верхнего наличника.

      Монтаж декоративных изделий проводится гвоздями без шляпок или калеными гвоздями. При этом предварительно на них нужно нанести разметку с шагом в 0,5 мм. На внутреннюю поверхность перед тем как установить их на место, наносится прозрачный силиконовый герметик.

      Робин Пионер

      Сам же и ответил - аккуратносмотря для каких целей и что за полотно.Снимал не раз

      Александр Плесовских

      Дмитрий Шорников

      Виталий Ерохин

      Руслан Прядко

      Евгений Соловьёв

      Юрий Бестмастер

      Процедура практически не реализуемая, но если бы я экспериментировал то попробовал бы погреть хорошенько. Тут зависит от остального, а то пленка или ещё чего

      Юрий Бестмастер

      Николай Терехин


      Николай Терехин

      Евгений Замыслов

      Алексей Харитонов

      Алексей Гуров

      Никак , она одноразовая ) забил и всё . Другие решения нужны либо расширение проёма либо на заказ дверь в размер .
      А снять можно только поставив на пару дней полотно в лужу ) низ расбухнет и профиль сам отпадёт )))
      Хотя пробовать можно , так как везде работают рукажопы и если паз под ёлочку просажен ну не плотный или он в МДФе 3-его сорта и без подклейки то может и снимется

      Юрий Гагарин


      Юрий Гагарин

      При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.

      Виды мебельных кромок

      Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

      Такой край тоже можно получить самостоятельно

      Такой край тоже можно получить самостоятельно

      Кромки бумажные или меламиновые

      Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

      Бумажная или меламиновая кромка - самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

      Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

      Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

      Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

      Из ПВХ

      Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

      Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

      • Высокая механическая стойкость.
      • Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
      • Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
      • ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
      • Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

      Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

      Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

      Из ABS (АБС) пластика

      Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

      • Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления. Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
      • Высокая механическая устойчивость.

      Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

      Кромка из шпона

      Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

      Шпон - не самый популярный материал для кромления

      Шпон — не самый популярный материал для кромления

      Акриловая кромка или 3D

      Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

      Акрил придает рисунку объемность

      Акрил придает рисунку объемность

      Профили для обработки края мебели

      Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

      Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

      Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

      Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

      По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

      С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

      Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

      Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

      Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

      Клеим мебельную кромку своими руками

      Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

      Получить такую кромку в домашних условиях реально

      Получить такую кромку в домашних условиях реально

      Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

      На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

      Как самостоятельно приклеить кант с клеем

      Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

      Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

      Укладываем кромочную ленту на деталь

      Укладываем кромочную ленту на деталь

      Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

      Прогреваем утюгом

      Прогреваем утюгом

      Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

      Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

      Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

      Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

      При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

      Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

      Сильно прижимаем, налегая всем весом

      Сильно прижимаем, налегая всем весом

      Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

      Демонтаж межкомнатных дверей часто требуется при проведении ремонта в квартире или желании заменить старую дверную конструкцию на новую. Его можно заказать в сервисной компании. Также можно демонтировать дверь самостоятельно, сэкономив деньги на услугах специалиста. Но для этого надо знать, в каком порядке действовать.

      Как разобрать межкомнатную дверь: нужные инструменты и материалы

      Перед тем, как приступить к демонтажу межкомнатных дверей, надо подготовить все к работе. Все материалы и инструменты должны быть рядом. Тогда в процессе снятия старой конструкции не возникнет суеты и проблем.

      Демонтаж межкомнатных дверей

      Требуется для демонтажа дверной коробки своими руками следующее:

      • гвоздодер;
      • молоток;
      • плоскогубцы;
      • зубило;
      • резак по металлу;
      • монтировка;
      • набор разных по форме отверток;
      • пила-болгарка;
      • топор.

      Не все из списка пригодится во время работы. Набор инструментов зависит от материала изготовления дверного полотна и коробки. Для демонтажа пластиковой двери будет достаточно отвертки и плоскогубцев. Чтобы снять и разобрать деревянную дверную конструкцию, нужны будут гвоздодер, топор, молоток, зубило и монтировка. Для снятия и разбора металлической двери потребуются пила-болгарка и резак по металлу.

      Снятие дверных полотен

      Снять дверное полотно не представляет сложностей. Потребуется лом и немного физических усилий. Работать надо в таком порядке:

      • Открыть дверную створку на 90 градусов либо немного шире. Подпереть ее, чтобы она не закрылась. Для этого можно использовать клин или сложенный картон. Подкладывают его с непетлевого края.
      • Подложить лом под дверь со стороны расположения петель.
      • Начать приподнимать, раскачивать дверь ломом, придерживая ее с двух сторон. Половинки навесов должны выйти из зацепления.
      • Снять дверное полотно.

      Если лома нет, можно воспользоваться лезвием топора или домкратом для авто. Если петли проржавели, в них высохла смазка, тогда возникнут проблемы со снятием полотна. Предварительно надо обработать навесы жидкостью WD-40. Через полчаса можно приступать к демонтажу дверей.

      Как д емонтировать наличники и доборы

      Демонтаж межкомнатных дверей

      Демонтируются наличники и доборы по-разному. Они могут быть закреплены гвоздями, саморезами , жидкими гвоздями. Просто снимать элементы, закрепленные обычными гвоздями. Делают это при помощи отвертки, ножа или другого прочного плоского инструмента. Отвертку ставят между дверной коробкой и наличником или добором. Медленно нажимают на ручку. Наличник или добор отходит от рамы. Такую манипуляцию проводят по всему периметру конструкции. Если изделия закреплены саморезами , то предварительно надо снять крепления. Элементы, зафиксированные жидкими гвоздями, удалять сложнее. Клей необходимо прогреть феном, а затем завести отвертку под наличник или добор и попытаться его оторвать.

      Как демонтировать дверную коробку межкомнатной двери

      Демонтаж старой двери не представляет особых сложностей. Главное – подготовить все необходимое и действовать согласно инструкции. Каждая дверная коробка имеет свои особенности демонтажа. Все зависит от варианта ее крепления. Установка коробки может производиться на клей, саморезы . Демонтаж дверей с коробкой может быть проведен с сохранением или без сохранения рамы.

      Демонтаж дверной коробки: без сохранения старой конструкции

      Демонтаж межкомнатных дверей

      Если рама прикреплена к дверному проему гвоздями, то аккуратное ее удаление невозможно. Разборка пройдет с повреждением составных частей рамы. Поэтому коробку придется после снятия выбросить. Для работы потребуются гвоздодер, молоток, топор и ножовка. Действовать следует в таком порядке:

      • В горизонтальных и вертикальных стойках сделать пропилы с помощью ножовки.
      • С силой начать бить по элементам короба, чтобы сбить их с места.
      • Там, где деревянные планки отошли от стены, нужно вставить гвоздодер и вырвать крепежи, удалить части коробки.

      Этот способ д емонтажа двери простой и быстрый в реализации. Но при его применении образуется очень много пыли. Поэтому лучше работать в респираторе и очках. Демонтаж без сохранения конструкции подойдет для тех случаев, когда коробку в дальнейшем не планируется устанавливать повторно.

      Как снять дверную коробку: аккуратно с сохранением конструкции

      Если планируется в дальнейшем использовать дверной короб, тогда нужно снимать его с проема аккуратно, чтобы не повредить составные части. То, как разобрать дверную коробку без повреждений, приведено ниже:

      • Выворачиваем все анкера шуруповертом . Работать инструментом следует на низких оборотах во избежание повреждения древесины.
      • Простукиваем коробку, удаляя старую краску. Для этого можно пользоваться киянкой.
      • Аккуратно убираем раму из проёма в стене.

      Если рама была закреплена на монтажную пену, демонтаж дверной коробки пройдет еще проще. Убрав монтажную пену ножом, будет проще вынуть конструкцию. Обычно полотно само отделяется от стены. После того, как коробка будет разобрана, ее нужно отставить в сторону для продолжения работы с проемом.

      Как демонтировать дверную коробку межкомнатной двери: видео

      Если дверь демонтируется впервые самостоятельно, то лучше ознакомиться с этим процессом подробнее. Особенно это актуально для тех случаев, когда нужно сохранить в целостности дверную конструкцию. Также важно понимать, как правильно выполнять демонтаж, чтобы не повредить дверной проем. Чтобы разобраться во всех нюансах работы, рекомендуется посмотреть тематические видеоролики. Их снимают домашние и профессиональные штатные мастера и выкладывают в сеть. В интернете такого материала очень много. В нем подробно описывается и показывается процесс демонтажа двери, приводятся распространенные ошибки, даются полезные советы. О том, как снять с дверного проема своими силами коробку и полотнище, описано ниже в видеоролике. Он рекомендован к просмотру всем малоопытным домашним мастерам.

      Таким образом, демонтировать межкомнатную дверь можно своими руками. Это несложно. Достаточно будет инструментов, которые есть практически в каждом доме. Демонтаж надо проводить с учетом типа крепления короба и полотнища, необходимости сохранения элементов конструкции. Если есть сомнения в собственных силах, нет желания и времени выполнять демонтаж межкомнатной двери, тогда лучше обратиться к мастеру. Цены на услуги таких специалистов приемлемые и находятся на уровне 1500-3000 рублей в зависимости от того, какой требуется демонтаж, аккуратный или нет. Также можно обратиться к частному специалисту. Такие работники берут за услугу меньше денег, но нет гарантии, что они выполнят работу качественно.
      Читайте далее:


      При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.


      В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

      Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Примеры реставрационных работ

      Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

      Как снять дверь с петель

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

      По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

      После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

      Как удалить старую краску

      Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

      Шлифовка

      Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

      Химия

      В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

      Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

      Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

      Газовая горелка

      По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

      Строительный фен

      С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

      Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

      Дрель с насадкой

      Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

      Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

      Мягкий бластинг

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

      Шпаклевка деревянной двери

      После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

      После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

      Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей
      Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

      Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

      Укрепление двери

      Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

      Читайте также: