Установка деревянных маяков на деревянные стены
Обновлено: 02.05.2024
Оштукатуривание – непростой вид работ, результат выполнения которого оценивается по нескольким критериям, в том числе, ровности поверхности и её расположению в заданной плоскости, чаще всего – вертикальной или горизонтальной.
Одним из подготовительных этапов штукатурки стен является выставление маяков – операция, от которой зависит геометрия создаваемого покрытия, и потому требующая точности исполнения. Цель процедуры – определение плоскости, в которой будет располагаться поверхность штукатурки, и создание ограничителей (маяков) – приспособлений для устройства покрытия именно в этой плоскости.
Лет 30 назад штукатурные маяки формировались мастером из выравнивающего раствора прямо на стене, и способы их устройства мало чем отличались друг от друга. Сегодня для облегчения работ эта вспомогательная фурнитура производится уже готовой, требующей лишь правильной фиксации на основании, и маяки устанавливают многими способами, в том числе, с использованием лазерных уровней. Рассмотрим те из них, которые проще в исполнении и описании.
Подготовка основания к установке маяков
Независимо от конструкции маяков, устанавливаются они после того, как на стенах выполнено следующее:
- Удалены финишная отделка и изношенная штукатурка;
- Срублены сильно выступающие фрагменты, например, кладочный раствор из швов;
- Заделаны трещины, возможно – с армированием;
- Старые штробы и технологические отверстия заполнены штукатурным раствором;
- По основанию выполнен монтаж армирующей сетки (опционально) — для компенсации недостаточной адгезии раствора к поверхности, например, цементной штукатурки к гладкому бетону.
Очерёдность выполнения грунтовки под штукатурку зависит от того, каким способом будет делаться разметка под маяки – при необходимости выполнения отверстий под саморезы грунтовать стены нужно по готовым маякам, после сверления и очистки от пыли.
Разметка стены под устройство маяков
Смысл операции – в обозначении с помощью подручных средств вертикальной плоскости, которая будет расположена поверх выравниваемой стены. Учитывая неровность отделываемого основания, толщина штукатурки на разных участках стены будет различной, но она не должна быть меньше минимально допустимого для данной смеси слоя — этим условием обеспечивается набор выравнивающим составом присущей ему прочности.
В стене на расстоянии 10-15 см от потолка, отступив от левого угла 20-25 см, сверлится отверстие глубиной 50-70 мм, в которое вставляется дюбель и вкручивается саморез подлиннее (80-100 мм) – так, чтобы бОльшая часть его длины осталась снаружи, и в дюбеле оставалось место для его дополнительного заглубления.
От самореза вниз по стене под контролем пузырькового уровня чертится вертикальная линия. Затем к винту вплотную к шляпке привязывается шнур отвеса, который опускают до уровня пола, проверяя перпендикулярность черты на стене.
В 10-15 см от пола в линии сверлится ещё одно отверстие, куда также вкручивают саморез. Дождавшись неподвижного состояния отвеса, на винте отмечают точку его контакта со шнуром. Затем шнур в натяг привязывают к саморезу в этой точке, и получают прямую вертикаль.
Лучше использовать саморезы с прорезью на шляпке под обычную отвёртку – это упростит подсчёт регулировочных оборотов винта в дальнейшем.
По такому же алгоритму с помощью отвеса создают вторую вертикаль — на расстоянии 20-25 см от правого угла стены.
Имеющихся двух шнуров достаточно для формирования вертикальной плоскости, но необходимо ещё определиться с диапазоном толщин штукатурного слоя, поэтому верхние и нижние саморезы соединяют между собой горизонтально и по диагоналям – это поможет выявить наиболее выпуклое место на стене, слой штукатурки поверх которого будет минимальным. Для более объективной оценки неровности стены диагональных шнуров может быть натянуто больше, чем два – это добавит наглядности картине. Наиболее выступающие участки стены обводят мелом, и замеряют на них минимальное расстояние до плоскости расположения шнуров.
Минимальный слой штукатурки зависит от материала основания и индивидуальных характеристик смеси. Как правило, для составов на основе цемента эта величина составляет 10 мм, для гипсовых штукатурок – 5 мм. Если используется готовая сухая смесь, то минимальная и максимальная толщина слоя указана на упаковке.
Если расстояние от самого выпуклого участка до обозначенной шнурами плоскости больше минимально допустимой толщины используемой штукатурной смеси, для приближения плоскости к стене все саморезы утапливают на одинаковую величину – вворачивают на равное число оборотов. И наоборот – при недостаточности зазора винты выкручивают.
По окончании коррекции плоскости расстояние между крайними шнурами отвесов разбивают вертикальными линиями на несколько равных по ширине пролётов – их шаг должен быть меньше длины используемого правИла на 15-20 см. По расчерченным линиям будут установлены маяки для формирования штукатурного покрытия необходимой толщины и ровности.
Устройство маяков
С появлением лазерных уровней и готовых линейных направляющих процедура установки маяков упростилась, их стали устанавливать более разнообразными способами, при этом многие мастера используют свои маленькие хитрости и даже технологии монтажа. Рассмотрим наиболее распространённые способы устройства штукатурных маяков, возможные к исполнению даже новичками.
Самодельные маяки из штукатурного раствора по саморезам
Подыскивают ровный деревянный брусок сечением приблизительно 4х4 см длиной 0,7-1 м или прямой кусок стального уголка, прямоугольного профиля соответствующего размера. Между верхним и нижним горизонтальными шнурами вдоль линий расположения маяков натягиваются дополнительные шнуры. По маячным линиям в стене сверлятся отверстия с шагом 0,6-0,8 м, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы – до расположения их шляпок на уровне шнуров.
В пролёты на стене между соседними в ряду саморезами с помощью шпателя полосами укладывается штукатурная смесь – послойно, с небольшой выдержкой для схватывания раствора. Когда последний слой покроет шляпки саморезов, на них попарно кладут сверху брусок, и притирают им верхнюю кромку раствора до упора в винты.
Маяки из штукатурной смеси
Классическим способом устройства самодельных маяков из раствора является его послойный наброс по маячным линиям выше уровня размеченной плоскости. Выполнив это на крайней правой полосе, к сформированному из раствора валику прикладывают двухметровое правИло с пузырьковым уровнем и формируют на нём вертикаль.
С помощью шпателя по бокам правИла удаляют излишки смеси, заполняя ею просветы под рейкой. Минут через пять правило отделяют от маяка с помощью тонкой нити, которой проводят по внутреннему ребру инструмента снизу вверх, подрезая раствор и отделяя его от рейки.
Операцию повторяют с крайним правым маяком, а затем – с промежуточными.
По вертикальным маячным линиям с шагом 0,6-0,8 м наносят лепёшки раствора – точечные маяки, не образуя из них горизонтальные ряды. Не дожидаясь отверждения смеси, горизонтальный шнур двигают по обеим направляющим вниз – он поочерёдно срежет с лепёшек выступающие за плоскость излишки раствора. Для эффективности этой процедуры натяг лески, а значит и боковых шнуров, должен быть достаточным, поэтому при необходимости его увеличивают. Можно поступить и по-другому — шнур подводят вплотную к маяку, и правят его уровень мастерком. Когда полученные точечные маяки застынут, из них с помощью бруска или уголка формируют линейные – по аналогии с использованием саморезов.
Монтаж маяков промышленного производства
Линейные маяки для оштукатуривания производятся струнной конструкции и в виде профилей. Вторая разновидность, более распространённая, представляют собой металлический или пластмассовый V-образный молдинг высотой сечения в 6 или 10 мм (реже 3 мм) — для удобства использования на поверхностях различной степени кривизны. С учётом распространённых высот потолков маячковые профили поступают в продажу отрезками длиной 3 м.
Выбирая между металлом и ПВХ, следует учесть, что стальные маяки более жёстки, а пластмассовые от воздействия прави?лом могут проседать и стать причиной неровности штукатурного слоя. Но ПВХ-фурнитуру можно оставить под штукатуркой, а стальную необходимо удалять с последующей заделкой оставшихся борозд — пятна коррозии металла со временем могут проступить через шпатлёвочный слой и обои.
Применяются два способа установки готовых линейных маяков – на раствор и с помощью специального крепежа.
Установка маяков на штатный крепёж
Крепёжная фурнитура выпускается нескольких видов. Из металла изготавливается крепёж «Креммер» и «Ушастик», из пластмассы – типа «КМД» и клипсовые изделия на защёлках.
Все эти приспособления крепятся к стене саморезами, но различаются способом фиксации к ним маяков и минимальной толщиной штукатурного слоя, который можно выполнить с их помощью.
Конструкция и принцип действия всех видов крепежа понятны при визуальном осмотре, поэтому их применение не сопряжено с какими-то трудностями технического исполнения.
По маячным линиям с шагом 0,4-0,5 м на стене сверлятся отверстия под дюбели, в которые вворачиваются саморезы. На винты ряда надеваются крепления маяков, к которым сверху прикладывается сам маяк, и проверяется его расположение относительно плоскости шнуров — отклонение устраняется регулировкой заглубления самореза в стену. После выверки всех креплений в ряду на них устанавливается линейный маяк и фиксируется штатным способом – вставкой в направляющие, защёлкой клипсы или загибом кронштейна.
По окончании установки маяков следует убедиться в их жёсткости и при необходимости заполнить штукатурной смесью просвет между профилем и стеной.
Установка маячковых профилей на штукатурную смесь
По крайней левой маячковой линии с шагом 0,4-0,6 м наносятся лепёшки раствора таким образом, чтобы их уровень был выше намеченной контрольной плоскости. Отрезанный по размеру профиль заводится под шнуры и слегка прижимается к лепёшкам до фиксации. Затем к устанавливаемому маяку прикладывают продольно правИло с пузырьковым уровнем и равномерным надавливанием утапливают его в раствор до необходимого уровня. Если из-за чрезмерного усилия маяк опустился ниже, чем следует, под профиль в местах его опирания на лепёшки добавляют раствор.
По окончании операции ту же процедуру выполняют на маяковой линии у правого угла стены.
Новичкам для облегчения контроля рекомендуется натянуть между вертикальными шнурами горизонтальную нить, которую можно двигать по ним вверх-вниз. После этого линейные маяки устанавливают по промежуточным маячным линиям, контролируя положение профилей с помощью подвижной нити.
Заключение
Правильная установка маяков под штукатурку не только обеспечит ровность штукатурного покрытия, но и убережёт от лишних расходов – каждый сантиметр толщины штукатурки в перерасчёте на площадь стены выливается в дополнительные затраты средств, сил и времени, чаще всего – неоправданные. Поэтому, даже если хозяин жилья не собирается штукатурить самостоятельно, знание правил устройства маяков убережёт от закупки лишнего материала, к чему часто склоняют подрядчики-поставщики.
Чтобы повысить производительность труда при устройстве маяков, были предложены деревянные маяки. Первые деревянные маяки представляли собой точно выструганные правила в виде квадратных брусков с сечением 5x5 см. Ставили их прямо на стены или потолки, закрепляя гвоздями. Проверка крайних маяков производилась уровнем.
Порядок установки их был следующий. Сперва устанавливались по уровню или ватерпасу два крайних маяка, под маяки подбивали клинья, благодаря чему маяки не прогибались. По двум установленным маякам натягивали два шнура: по верху и по низу. По шнурам устанавливались промежуточные деревянные маяки на расстоянии 1,5—2 м один от другого.
Разравнивали раствор специальной малкой с вырезами (правило или доска с вырезами), которые устраивали с таким расчетом, чтобы они оставляли на поверхности толщину раствора штукатурки в 2,5 см.
Этот способ оказался неудобным потому, что приходилось устраивать несколько малок, поскольку длина стен и потолков бывает разная. Снимать раствор малками также не всегда бывает удобно. Кроме того, деревянные маяки, намокая и высыхая, сильно коробились, часто требовали острожки и исправления. Пропитывание маяков олифой также не дало положительных результатов. Учитывая все это, а также необходимость большого количества малок, И. Г. Артеменко предложил устанавливать более тонкие деревянные маяки и разравнивать между ними раствор раздвижной малкой.
В этом случае маяки устанавливались не прямо на оштукатуриваемые поверхности, а по металлическим маркам. Прежде всего провешивались поверхности и забивались металлические марки на толщину штукатурки. К маркам крепили правила сечением 3X4 см. Раздвижная малка устраивалась такой, чтобы она снимала раствор на уровне забитых марок.
Конструкция раздвижной малки следующая: основная длина 120 см, в середине помещены две выдвижные линейки, что дает возможность ставить маяки на расстоянии от 1,2 до 2 м друг от друга. На рис. 126 показана установка деревянных маяков.
Рис. 126. Установка деревянных маяков: а — простых; б — конструкции И. Г. Артеменко
Следует отметить, что предложение И. Г. Артеменко также не нашло широкого применения, так как маяки продолжали коробиться, а выдвижные линейки малки быстро изнашивались. В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков.
Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.
После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.
Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.
К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.
Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют прави?ло, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между прави?лом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, прави?ло снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться прави?ло.
Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним прави?ло, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.
Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.
Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.
Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави?лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.
Столярные, печные, малярные работы
Изготовление лестниц и оград
Справочник домашнего мастера — А.М. Шепелев
Установка деревянных маяков
Установка деревянных маяков (см. 60). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50—60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20—25 мм, которые устанавливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.
По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.
Технология оштукатуривания по маякам. После устройства маяков приступают к оштукатуриванию. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены. Раствор приготовляют обычно, наносят его любым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (61).
Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой и тут же используют — замазывают им впадины. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатуривают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.
Отделка лузгов и усенков. Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется л у з-г о м, линия наружного угла — у с е н к о м (62). Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1—1,5 м. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.
Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после натирки их слегка закругляют или снимают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5—10 мм (см. 62, 3). Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отре-зовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200—500 мм.
Для украшения помещений вместо лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.
Устройство деревянных маяков
Чтобы повысить производительность труда при устройстве маяков, были предложены деревянные маяки. Первые деревянные маяки представляли собой точно выструганные правила в виде квадратных брусков с сечением 5×5 см. Ставили их прямо на стены или потолки, закрепляя гвоздями. Проверка крайних маяков производилась уровнем.
Порядок установки их был следующий. Сперва устанавливались по уровню или ватерпасу два крайних маяка, под маяки подбивали клинья, благодаря чему маяки не прогибались. По двум установленным маякам натягивали два шнура: по верху и по низу. По шнурам устанавливались промежуточные деревянные маяки на расстоянии 1,5—2 м один от другого.
Разравнивали раствор специальной малкой с вырезами (правило или доска с вырезами), которые устраивали с таким расчетом, чтобы они оставляли на поверхности толщину раствора штукатурки в 2,5 см.
Этот способ оказался неудобным потому, что приходилось устраивать несколько малок, поскольку длина стен и потолков бывает разная. Снимать раствор малками также не всегда бывает удобно. Кроме того, деревянные маяки, намокая и высыхая, сильно коробились, часто требовали острожки и исправления. Пропитывание маяков олифой также не дало положительных результатов. Учитывая все это, а также необходимость большого количества малок, И. Г. Артеменко предложил устанавливать более тонкие деревянные маяки и разравнивать между ними раствор раздвижной малкой.
В этом случае маяки устанавливались не прямо на оштукатуриваемые поверхности, а по металлическим маркам. Прежде всего провешивались поверхности и забивались металлические марки на толщину штукатурки. К маркам крепили правила сечением 3X4 см. Раздвижная малка устраивалась такой, чтобы она снимала раствор на уровне забитых марок.
Конструкция раздвижной малки следующая: основная длина 120 см, в середине помещены две выдвижные линейки, что дает возможность ставить маяки на расстоянии от 1,2 до 2 м друг от друга. На рис. 126 показана установка деревянных маяков.
Рис. 126. Установка деревянных маяков: а — простых; б — конструкции И. Г. Артеменко
Следует отметить, что предложение И. Г. Артеменко также не нашло широкого применения, так как маяки продолжали коробиться, а выдвижные линейки малки быстро изнашивались. В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков.
Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.
После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.
Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.
К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.
Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют прави?ло, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между прави?лом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, прави?ло снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться прави?ло.
Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним прави?ло, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.
Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.
Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.
Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави?лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
С тонким слоем раствора строить быстрее
С тонким слоем раствора строить быстрее Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве — это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный
Материалы для штукатурного раствора
Материалы для штукатурного раствора Для приготовления штукатурных растворов вам потребуются вяжущие и заполнители. К вяжущим относятся цемент, алебастр (строительный гипс), глина. Заполнители включают в себя песок, шлак, угольную пыль.Если в вяжущие вы не добавите
Нанесение штукатурного раствора
Нанесение штукатурного раствора Штукатурный раствор наносите строго в несколько слоев. Вначале самый жидкий слой – набрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.Эта работа требует определенных навыков, поскольку необходимо набросить на стену именно такую порцию раствора,
Стойки из досок и реек
Стойки из досок и реек При устройстве встроенного шкафа и другой мебели необходимо иметь бруски, из которых делают каркас. А как быть, если есть только доски? Каркас можно сделать из досок и реек.Угловую стойку (рис. 5) делают из узкой доски и рейки. Соединяют их шурупами или
Браслет из деревянных брусочков
Браслет из деревянных брусочков Бесцветный лак при работе с этим браслетом можно заменить воском. Его следует разогреть и пропитать им обрабатываемую поверхность.Материалы и инструменты: кусок дерева, ножовка, наждачная бумага, дрель с тонким сверлом, бесцветный лак,
Материалы для штукатурного раствора
Материалы для штукатурного раствора Штукатурные растворы готовят из вяжущих материалов и заполнителей. К вяжущим материалам относятся цемент, алебастр (строительный гипс), глина. Заполнители включают в себя песок, шлак, угольную пыль.Если не добавлять заполнители в
Нанесение штукатурного раствора
Нанесение штукатурного раствора Наносить штукатурный раствор следует в несколько слоев. Вначале наносят самый жидкий слой – обрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.Второй слой штукатурки называется грунтом. Его наносят лишь после того, как схватился первый слой.Грунт
Подготовка побелочного раствора к работе
Подготовка побелочного раствора к работе Побелочный раствор обязательно процеживают, поскольку таким образом отделяются все посторонние примеси и масса становится более однородной.Лучше всего для этой цели подходит старый капроновый чулок. Его микроскопические
Установка маяков
Установка маяков Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые маяки. Без их использования невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по
Установление на стены маяков
Установление на стены маяков Как и в случае с производством стяжек, при оштукатуривании поверхности стен для достижения наилучшего результата применяются маяки. Однако их установка имеет ряд особенностей, и правила, вполне применимые к полу, в данном случае не всегда
Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную
Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Намазывание – достаточно простой способ оштукатуривания, но при этом приходится применять только достаточно густые
Набрасывание раствора лопаткой с сокола
Набрасывание раствора лопаткой с сокола При набрасывании раствора штукатурной лопаткой с сокола выполняют следующие операции: набирают раствор на сокол, отбирают с сокола порцию раствора лопаткой и наносят его на оштукатуриваемую поверхность.Чтобы быстрее освоить
Намазывание раствора разными инструментами
Намазывание раствора разными инструментами Одним из самых распространенных способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга. Намазывание выполняется так: в правую руку берут
Разравнивание раствора соколом и полутерками
Разравнивание раствора соколом и полутерками Известно, что после нанесения каждого слоя раствора его необходимо разровнять. Разравниванию подвергают, главным образом, грунт и накрывку. Обрызг разравнивают редко, в зависимости от толщины штукатурной корки (намета) или в
Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.
Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.
Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.
Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.
Штукатурка стен: обмеры и расчеты
Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.
Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.
Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.
Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня
Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..
Выполните следующие действия:
- с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;
- для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
- правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;
- в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
- измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;
Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.
Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков
При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.
Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:
- выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;
- последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;
- чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;
- чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.
Корректировка планировки квартиры по осям
Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.
Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.
Типы металлических маяков
В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.
Установка маяков
Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.
На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:
- металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
- маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
- растворные маяки для гипсовой штукатурки;
- струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.
Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.
Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор
Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.
Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.
Читайте также: