Установка активаторов в задние двери

Обновлено: 16.05.2024

Сбылась мечта идиота ))) я таки поставил активаторы в задние двери.
купил ВАЗовские (не китай и не турция). к моему удивлению в комплекте не было ни тяг и ни пластин ни пластиковых шайб и болтов.
также купил пару пластиковых фишек и клеммы "мама" (4 шт.), и две защитные гофры для проводов.
летом когда панель разбирал — сразу прокинул провода на задние двери. подцепился к проводам от передних активаторов.
разобрал обшивку двери, там предусмотрено штатное место крепления для активатора, так что сверлить ничего не надо. в принципе ничего сложного… это я зря там подумал ))
Обжал клеммы, одел фишки, запитал активатор, проверил — работает ! отлично. прикрутил активатор. щас надо сделать тягу. нашел прочную проволоку, наметил нужную длину, загнул края, подцепил её… а хрен там ((( активатор еле-еле срабатывает. ни туда ни сюда. ладно, механизмы замков старые — надо смазать. пробрызгал всё ВДшкой — стало повеселее, но… всё равно активатор полностью не срабатывает (( стал пробовать менять длину тяги. всяких разных вариантов насгибал. и вот на одной тяге активатор вроде бы стал полностью срабатывать, но как будто из последних сил ! неужели, УРА! но так не должно быть. активатор вроде рассчитан на нагрузку в 6 кг. и должен довольно свободно тянуть все рычаги и тяги до полного закрытия и открытия. пол дня потратив на одну дверь решил покопатся в инете и перенести процесс на следующий день.
наткнулся вот на такую статью в БЖ у BAHbKA955 — Исправляем косяки центрального замка. и всё стало ясно ! проклятая пружинка ! зачем она там ?!
в итоге не снимая замка (т.к. не было ударной отвертки) хотел выгнуть тягу и достать переходничок чтоб избавится от вредной пружинки и смазать его. немного перестарался и тяга спрыгнула с внутреннего замка. держалась там на малюсенькой скобочке. Полчаса потом защелкивал эту скобочку, т.к. пролазит туда только два пальца правой руки, а я левша ))
теперь работает как по маслу, и думаю даже зимой не будет проблем.
осталось сделать качественные тяги.
вобщем смотрим фотки :

Наконец-то руки добрались до установки активаторов в задние двери, дабы двери открывались и закрывались с сигналки) Затеял я это всё в связи с тем, что надоело уже закрывать вручную двери или просить задних пассажиров постоянно щелкать)) Да и очень неудобно идти из магазина с пакетами и открывать сначала переднюю дверь, потом открывать заднюю, чтобы положить большие пакеты на заднее сиденье) Многие возможно поймут и сталкивались с этим.
В общем процесс работы длился порядка трех часов +/-.
Действовал изначально по инструкции своего братиши. Ну а потом он и сам начал мне помогать за что ему огромное спасибо)

Для установки активаторов нам потребуется: сами активаторы (на 4,5 кг пойдут) цена вопроса

150 рублей за штуку (нам потребуется 2 шт), две трубки под провода (

10 рублей за шт) и конечно же WD-40) Можно приступать к работе.
Во-первых нужно снять карты дверей, приготовить пластиночки-крепления для самих активаторов и установить их в крайнюю часть двери ближе к замку, ибо в другом месте мешает стекло, которое задвигается вниз)

Устанавливаем, прикручиваем все к тягам, как сделано на фото.

Далее мы соединяем провода к передним активаторам и протягиваем это под порогами через дыру, которую просверлили ранее.

Установка активаторов в задние двери «классики»

Многие установщики автомобильных сигнализаций не берутся за установку электрических приводов в задние двери ВАЗовской классики. Причины, конечно, понятны: это прежде всего лишние затраты времени, за которое владельцы Жигулей не особо хотят платить, потом, ставить приводы в задние двери не так удобно, как в передние, но при большом желании и эту работу не так уж сложно выполнить.

В первую очередь из замка обязательно вынимаем фиксирующую пружину.

Если делаете это впервые, можно предварительно снять замок. Я это делаю не снимая замок, слегка загнутой тонкой отвёрткой. Если пружину не снимать, то тяга ходит слишком туго, и активатор не осиливает такой нагрузки.

Электропривод устанавливаем в районе механического замка, как показано на рисунке. Для этого сверлим отверстие 1, для крепления задней части привода, и отверстия 2 и 3, для крепления монтажной пластины. Электропривод можно расположить и в обратном направлении, но для этого понадобится две монтажные пластины.

Шток активатора к тяге замка крепим следующим образом, болтами снизу.

А вот так крепить шток к тяге лучше не следует, т.к. может цепляться болтами за обшивку двери.

Для прокладки провода в задние двери сверлим отверстие по диаметру резиновой втулки в стойке, на 95-100 мм. ниже нижней части верхней петли двери. Также сверлим соосное отверстие в двери.

Точки подключения сигнализации на ВАЗ 2107 находятся здесь .

Подробно об установке сигнализации на «семёрку» читайте здесь .

Всем привет!) Решил поделиться своей работой, а именно установкой электропривода в задние двери)

Ну вот погодка налаживается, а мое время проводимое с машиной увеличивается!)
Пока заканчиваются работы с лючком бензобака, решил сделать, что не сделал сразу, а именно электропривод задних дверей!)

Насмотревшись всякой всячины, поехал и начал делать, глаза боятся руки делают)

Заехал в магазин купил провода, к сожалению цельного двухжильного больше не было, купил остатки 3 метра, пришлось купить отдельные провода:

Подцепил всю проводку, проложил провода. Провода проходят с левой и с правой стороны, под ковролином, когда провел провода полностью начал их скреплять изолентой и малость удивился, что скопилось много проводов уже:

Поехали дальше, начал с левой двери:

Первым делом снял пружинку, про которую все писали, чтобы её снять откручиваем гайку на 13, и изнутри двери извлекаем пружинку, я извлек с помощью плоской отвертки:

Ну и настало самое такое мучительное, крепеж активатора, так как устанавливали многие я тоже пробовал, можно увидеть небольшое отверстие ниже активатора, но я не стал ставить так, потому что активатор мешал тяге с ручки открытия двери из салона, маленько подумав, решил его расположить так как на фото:

Теперь переходим к проводки в дверь, просверлил 2 отверстия в стойке и двери, просунув в трубку провод, но сверлил после того, как посмотрел отверстия в стойке, и решил просверлить отверстие напротив заводского отверстия, чтобы проще было просунуть провод. Просверленные отверстия обработал, чтобы не появилась ржа, а то там водичка бывает:

В заводское отверстие провод и просунул

Ну и собрал дверь обратно:

Видео работы прилагается:

Проделанной работой очень доволен, теперь не надо тянуться, чтобы открыть задние двери)
На всю работу ушло 4.5 часа: на левую дверь ушло 2 часа, а вот на правую, уже по отработанной схеме ушло 40 минут)

Ну вот теперь сигнализация функционирует на 100%)
Всем спасибо на внимание!) Если у кого то возникли какие либо вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием!)
Ни гвоздя ни жезла вам!)

Прошлый хозяин, поставил сигналку с ЦЗ, но отпирались только передние двери. Я устал их отпирать вручную, и решил поставить активаторы. Всё работает, но удалось сделать не сразу. Вот, собственно процесс.

Сначала, сделал шумоизоляцию дверей, что бы лишний раз, потом туда не лезть.
Рассмотрев разные варианты установки активатора, пришёл к вот этому.

Оказалось, при опускании стекла, его держатель немного цеплял за активатор. Снял, подработал напильником крепление активатора и всё стало как надо.

Получилось не очень, просверлив два отверстия, понял что метал очень толстый в стойке, и шланг дверной, туда закрепить нормально не удастся. Вышел из положения, укоротив его максимально и поставив наоборот. Правда иногда он не входит в отверстие, а сгибается, это не радует может кто-то что-то подскажет по этому поводу? Думаю так, долго проводка не прослужит. (

Подключил, начал проверять, открывает хорошо, а вот закрывать до конца не хочет.
Смазал все тяги и механизмы графиткой, стало лучше, но всё равно мощности не хватало. Начал копать интернет, и вычитал, что на "солдатике" (механизме тяги, передающем тянущее усилие, под углом 90 градусом) есть пружинка злобная, которую нужно выбросить, как и многие лишние детали, в недрах наших авто…

Как установить центральный замок на ВАЗ

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

Защитная трубка проводки дверей

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

НИВА КЛУБ

У меня открывается и с кнопочки из салона и с пульта сигналки, делал примерно по этой схеме:

Кнопочку в салоне поставил сюда:

Чтоб багажник сам отпрыгивал не стал делать в целях безопасности.
Сам моторчик закрепил примерно так-же:

От самого моторчика до замка проложил тросик(вроде как от 2108) параллельно штатному. Родную ручку тож оставил на всякий случай, хотя ей после установки не разу не пользовался. Всё работает на ура с 2010 года!
Фотки(кроме кнопочки) не мои, как-то обшиву снимать не охота(да и некогда).
Цена вопроса — копейки, работа — час, самое сложное снять(или хотяб отогнуть посильнее) левую обшивку.
Что кому не понятно — задавайте вопросы, с радостью отвечу
П.С. Да, моторчики продаются разные — берите тот, что помощней.

Отлично приемлемый

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Фамилия его "Соленоид открытия багажника". Усилие — 25 кг, что вполне достаточно для открытия любого замка.

Для установки активаторов нам потребуется: сами активаторы (на 4,5 кг пойдут) цена вопроса ~150 рублей за штуку (нам потребуется 2 шт), две трубки под провода (~10 рублей за шт) и конечно же WD-40) Можно приступать к работе.
Во-первых нужно снять карты дверей, приготовить пластиночки-крепления для самих активаторов и установить их в крайнюю часть двери ближе к замку, ибо в другом месте мешает стекло, которое задвигается вниз)

Устанавливаем, прикручиваем все к тягам, как сделано на фото.

Так, это сделано, а теперь мы понимаем, что активатор не сможет открыть дверь в её захлопнутом состоянии, а в открытом с легкостью открывает) Поэтому нам необходимо снять небольшую пружинку с замка. Сначала мы с братишей сняли замок для этого и промыли бензином.

НО! Это можно сделать и не снимая замка, для этого нужна ювелирная работа и старание) Сняли! Теперь обильно смазываем всё ВД'эшкой со всех сторон, замок, все соединения, которые двигаются, чтобы всё работало должным образом)

Далее подтягиваем болтики винтики и устанавливаем карту двери обратно и делаем такую же процедуру с другой дверкой)

Я думаю всё понятно объяснил, если что-пишите) Оценивайте и жмите обе кнопочки внизу) ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ И РОВНЫХ ГАЙЦОВ (но лучше вообще без гайцов и камер)

Эта статья будет посвящена в основном механическим проблемам центрального замка, в общем все о чем написано в заголовке.

На фотографиях выше приведены примеры обычных активаторов (актуаторов, актюаторов или приводов центрального замка) которые чаще всего применяются при установке дополнительного оборудования. Принцип действия в них схож. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, и конечно фирмой/страной изготовителем.

На этой фотографии изображен пятипроводный активатор с снятой верхней крышкой.
Над активатором лежит пыльник.
Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику.

На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой "А".
Буквой "B" обозначен хвостовик штока в выдвинутом положении.
Буквой "С" обозначен вал моторчика с насаженной на него шестерней.

Следующая фотография.
Буквой "А" обозначен шток в выдвинутом состоянии.
Буквой "В" обозначены демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока.
Если проверять работу активатора, держа его в руках, то будет видно, что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток отскакивает в противоположном направлении. Это говорит о том что проверять работу активатора без жесткой фиксации на дверной панели и без фиксации (подключения) тяги не корректно.

На этой фотографии виден шток в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.

Здесь уже видно, как шток задвинут почти полностью и концевик практически нажат, а может и не нажат. Назовем это состояние как пограничное. В некоторых не корректных случаях установки активатор закроется и закроет замок двери. Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери так же закроются. Но в результате незначительной деформации двери автомобиля или механизма в целом – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Эту деформацию может вызвать небольшой удар по автомобилю, нагрев или остывание металла двери. В таком случае-положении концевика, дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение. Двери опять же откроются. Описание подобного дефекта часто встречается в конференциях. Владелец включает охрану, двери закрываются и тут же открываются.

Маленькое отступление… Подобный дефект нельзя путать с штатно установленным центральным замком в иномарках. Там команду на открывание могут давать другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Вернемся к отечественным авто или точнее к самостоятельной установке активатора. Если появился такой дефект, то проверяется не сложно. Необходимо сидя в автомобиле включить сигнализацию, и рукой попытаться дожать кнопку замка двери вниз на удержание, что бы предотвратить пружинящий дефект механизма. Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора.

Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах (под маркой "альфа") для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо. Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания.

Шток с зубцами, демпфирующими резинками.
Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку.У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях (вверху и внизу). Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. (Кроме дефектов самих активторов).

Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе.

Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик.
В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться.

Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой. Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки.
Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза.
Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Понятно что с первого импульса активатор не сгорит (хотя и не факт), но сколько циклов открыть/закрыть останется активатору уже предсказать трудно.
Другой вариант выхода из строя активатора можно спровоцировать проверяя несколько раз открывание/закрывание подряд. Десять раз открыть/закрыть в течении 30-40 секунд может быть достаточно для сгорания активатора. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло.

Немного об установке активатора.
Общие положения.
Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери.

Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора – 57мм. Отверстия для саморезов – 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. При необходимости изгиба тяги, а такое бывает в 99% случаев, угол изгиба должен быть четким и желательно минимальным. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно.

На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока.
Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны.

Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге.

На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами ( я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля (глубиной в пол миллиметра) и далее при изгибе в этом месте тяга ломается).

Продолжим.
Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель (как в ВАЗах), то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСЛЕДИТЬ ЧТО БЫ ПРОВОДА ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К АКБ НЕ ЗАМКНУЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ.
Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации.

Ряд отступлений, поправок или пожеланий.
1. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
2. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь – это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем.
3. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать.
4. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора.

Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях.
5. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Установка активатора на тросиковые тяги.
Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии.

Комплект для установки двух активаторов.

Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке.

Тросик освобожден от рубашки между креплениями.

Подключение тяги активатора к тросику.

Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому. Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора.

Читайте также: