Усиление стен деревянного дома металлом

Обновлено: 26.04.2024

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

Проблемные зоны деревянных домов
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Реконструкция старого дома: венцы
Реконструкция стен деревянного дома
Реконструкция крыши
Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
замена нижних венцов;
полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
ремонт или замена кровельной системы;
наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

Утепление фундамента и отмостки;
Гидроизоляция фундамента;
Дренажные работы (водоотведение);
Усиление фундамента армопоясом сверху;
Усиление фундамента внешним армопоясом;
Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

Металлический уголок 60 мм
Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
Болгарка
Дрель

Сверло по дереву 5*100 мм
Сверло по металлу 10 мм
Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
Рулетка
Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

стальной уголок с шириной полки 60 мм;
шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
дрель с функцией шуруповерта;
сверло по дереву диаметр 5 мм;
сверло по металлу диаметр 10 мм;
торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
болгарка;
рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором — влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации.

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

перекос или выпучивание стен;
загнивание древесины;
поражение древесины грибком или жуками;
промерзание и продуваемость швов;
разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
нарушение гидроизоляции.

О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Замена бревна в стене целиком

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

Нередко деревянные конструкции нуждаются в усилении отдельных элементов. Данная операция позволяет избежать разрушения, и в то же время не прибегать к капитальному ремонту сооружения. Ниже мы рассмотрим несколько способов укрепления деревянных конструкций.

Усиление деревянной конструкции

Общие сведения

Чаще всего потребность в частичном или даже полном ремонте деревянной конструкции возникает по причине некачественной защиты древесины от влаги и прочих негативных факторов. Поэтому, в процессе изготовления сооружений из дерева необходимо обрабатывать все их детали антисептическими и влагозащитными пропитками, которые предотвращают процесс гниения, поражение древесины плесенью или насекомыми-паразитами.

Кроме того, еще на стадии проектирования конструкции необходимо выполнить ее расчет. К примеру, если речь идет о балках перекрытия, то обязательно выполняется их расчет на прогиб. Это позволит использовать материалы подходящего сечения.

Но, если же оказалось, что какая-либо деталь сооружения недостаточно прочная или находится в аварийном состоянии, то ее можно усилить. Причем данную операцию, в большинстве случаев можно выполнить в процессе эксплуатации конструкции, что бывает крайне важно.

Способы усиления

Чаще всего домашним умельцам приходится сталкиваться с такой задачей, как:

Усиление деревянных балок перекрытия между этажами или на чердаке .
Усиление стропил и прочих элементов кровли .

Каждая конструкция требует особого подхода. Поэтому ниже рассмотрим как выполняется данная операция в каждом отдельном случае.

Схема усиления подгнившей балки досками

Балки

Усиление балок может осуществляться несколькими способами. Технология усиления подбирается в зависимости от повреждения.

Ниже приведем наиболее распространенные варианты:

Чаще всего процессу гниения подвергается участок балки, который опирается на стену. В таких случаях испорченная часть деревянного бруса вырезается, а вместо нее устанавливаются две накладные доски, между которыми с краю устанавливается вкладыш. Сечение досок определяется путем расчета, однако, оно должно незначительно превышать сечение балки.
Для выполнения этой операции под балку предварительно устанавливаются опоры, после чего отпиливается поврежденная часть и устанавливаются доски.

Схема усиления балки прутковым протезом

Если испорченный участок достаточно большой, то усиление выполняется специальным прутковым протезом. Изготовлением последнего должны заниматься специалисты. Как правило, опорные части протеза выполняют из швеллеров.
В случае образования трещин или увеличения прогиба балок устанавливают подбалки и надбалки, которые фиксируются вертикально расположенными болтами или металлическими шпильками. Накладка может монтироваться как на отдельном участке, так и по всей длине балки, в зависимости от ситуации.
Прежде чем выполнить эту операцию, необходимо максимально выровнять прогнувшуюся деталь. Для этого можно воспользоваться опорами и домкратами.

На фото — пример увеличения сечения балки

При монтаже дополнительной балки по всей длине, она также устанавливается в гнезде, предварительно выполненном в несущей стене. Надо сказать, что подобное усиление можно выполнить и при помощи досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.

Еще более эффективным методом является усиление деревянных балок швеллером, который, благодаря своей форме, эффективно противостоит нагрузкам.

Если балка сильно повреждена, то рядом с ней следует установить новую деталь, предварительно подготовив для нее место в стенах.

Следует отметить, что древесина, которая используется для усиления балок, должна быть хорошо высушенной. Кроме того, ее необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что сделает деталь устойчивой к гниению и пожаробезопасной.

Защитная пропитка для дерева

Обратите внимание!
Если новая древесина заводится в гнездо и опирается на стену, то нельзя допустить ее контакта с каменной поверхностью.
Для этого в гнездо укладывается несколько слоев рубероида. Кроме того, сама древесина обрабатывается битумной мастикой.

Схема усиления крыши

Элементы кровли

Потребность в ремонте или усилении кровельной конструкции может возникнуть по следующим причинам:

Появление трещин на участках концентрации напряжений.
Появление в стропилах продольных трещин в результате усушки древесины.
Гниение деревянных элементов в результате плохого проветривания или некачественного антисептирования. Надо сказать, что по этим причинам чаще всего в негодность приходит мауэрлат, а также участки стропильных ног, которые к нему примыкают.
В случае замены легкого кровельного покрытия на тяжелое.

Совет!
Укреплять можно не только деревянные строительные конструкции, но и прочие элементы.
К примеру, деревянные усиленные двери будут надежно защищать жилье от несанкционированного проникновения.
Для их усиления обычно используют металлические пластины, которые устанавливаются на торце, со стороны крепления навесов, а также металлические уголки и другие некоторые детали.

При незначительном повреждении деревянных элементов конструкции гнилью обычно выполняется их наращивание или протезирование. При наличии в доме внутренних стен, увеличить несущую способность стропил можно путем установки дополнительных стоек и подкосов.

Варианты укрепления стропил

Ниже рассмотрим наиболее распространенные варианты усиления стропильной системы:

В случае загнивания опорных концов стропильных ног, поврежденный участок вырезается и заменяется протезом.
Если стык нижнего пояса обладает недостаточной несущей способностью, монтируют дополнительные накладки и стяжки между узлами ферм.
В случае потери устойчивости верхнего пояса увеличивают сечение элементов дополнительными досками или монтируют своими руками дополнительные связи.
При увеличении нагрузки на кровлю можно установить дополнительные стропильные фермы, т.е. уменьшить пролет между несущими элементами.

Схема состыковки стойки

В случае разрушения основания стоек срезается поврежденная часть и подставляется новая деталь. При этом соединение выполняется «в полдерева».

Следует отметить, что важно устранить не только неисправности, но и причины их возникновения. К примеру, в случае возникновения гнили, как уже было сказано выше, детали следует обработать соответствующими пропитками, а также обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Ведь стоимость профилактических мер значительно меньше, чем цена капитального ремонта.

Совет!
Зачастую возникает необходимость осуществить не только укрепление элементов кровли, но и усиление фундамента деревянного дома.
В этом случае вплотную к старому фундаменту по периметру дома выкапывается траншея, которая армируется и заливается жидким бетоном.

Схема подпорки балок

Временное усиление

В случае обнаружения аварийного состояния конструкции может возникнуть потребность во временном ее укреплении для предотвращения обрушения. Инструкция по выполнению временного укрепления зависит от типа конструкции.

Чаще всего предпринимают следующие действия:

Для укрепления балок, расположенных на высоте до 6,5 метра можно использовать подпорные стойки.
При высоте более 6,5 метра необходимо выполнить пространственные стойки.

Схема подпорки стенок

Для укрепления стен или вертикальных стоек следует использовать подкосы, которые должны упираться в горизонтально расположенный штырь, установленный в подпираемой конструкции. Такой вариант подходит для стенок высотой до 6 метров.
Если высота стен превышает 6 метров, следует использовать несколько подкосов разной длины, которые необходимо соединить друг с другом поперечинами, как показано на схеме.
В случае разрушения древесины, что может произойти по причине гниения, продавливания шайбами болтов и пр., можно использовать накладки из досок, деревянных брусков или даже швеллерных профилей.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы усиления деревянных конструкций.

Вывод

Как мы выяснили, существует множество способов укрепления деревянных конструкция. Однако, практически все они сводятся к увеличению сечения детали, ее полной или частичной замене либо установке дополнительного несущего элемента.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Читайте также: