Усиление дверного проема в деревянном доме

Обновлено: 10.05.2024

Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом. Толщина оштукатуренной и пошпатлеванной стены = 16,5 см. Ширина бруса = 14, 5 см. Со стороны кухни на 1 см уже пошпатлевал вровень со стеной. Осталось со стороны коридора тоже 1 см. Надо ли пропитать антисептиком брус? Пока окончательно не пошпатлевал со второй стороны, может снять его, отбить шпатлевку и пропитать?

не надо. ничего пропитывать. но по стыку бруса и стены обязательно треснет

А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

99xt1 написал :
А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?

профиль стоевой для перегородок 75. внутрь всё одно брус. для усиления. и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления вставить 3 плахи-деревяхи, зашить г/картоном, полости - запенить

Samar написал :
по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая.
Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления

да схем можно пруд напредлагать и все работать будут нормально. . я предложил одну из надёжнейших. могу предложить ещё несколько. вплоть до наклеивания стопкой полос гкл.

витаон написал :
и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят

Следовательно, надо отбить на 10-15 см штукатурку от проема, и в пеноблоках сделать углубление, чтобы попасть ГКЛ заподлицо со стеной?
У нас в продаже только потолочный профиль есть 27*28 и 60*27. Можно им сделать?

99xt1 , Приклейте кусок пеноблока.Сверху штукатурка(шпаклевка).

На какой клей? Может длинными саморезами?

А какая отделка сверху будет?
Если краска - наверно, трещина возможна.
У меня тоже сделано деревом - на 10 см суживал проем с одной стороны, 2 бруса сшитых стоят. Брусья от разобранных дверных коробок под рукой были, чтобы ничего не искать и не выдумывать, их использовал.
Первый брус большими саморезами в дюбеля со всей силой притянут к торцу кирпичной перегородки, второй - к первому.
Поверх заштукатурено и обои. На обоях за 6 лет никаких дефектов не проявлялось. Комнату по одну сторону от этого проема недавно ремонтировал, обои сдирал начисто. В месте стыка на штукатурке трещины не было.

Да, по основному-то вопросу: ничего не пропитывал. На фига?

99xt1 написал :
Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом

Надо прикинуть, может место "где обязательно треснет" закроется наличником?
В принципе можно было заузить с двух сторон по 3 см, тогда бы вероятно закрылось.
Пеноблоки - материал достаточно хрупкий и непредсказуемый, поэтому трещина от проема (и не только) может появиться где угодно. надо бы усилить проем, т.к. динамические нагрузки от двери будут.
Я бы брус оставил в качестве усиления, приклеить его на пену и длинные саморезы, адаптированные под пеноблок.
Можно конечно заузить и пеноблоками, лучше на хороший плиточный клей или подойдет гипсовый клей для ПГП, при условии если к этим обрезкам дверь вы крепить не будете, а вставите закладный профиль на подвесах или брус.

Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой

99xt1 написал :
На какой клей? Может длинными саморезами?

На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото "онлайн".Только что специально для вас

Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала "Мне обязательно нужна дверь". При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать.
Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации.
Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.

Проблемы неправильно обустроенных проемов в деревянных домах

Чтобы не столкнуться с проблемами, о них обязательно надо знать заранее. В случае с неправильно обустроенными оконными и дверными проемами в деревянном доме они такие:

деформация оконных рам и дверных полотен;
растрескивание стеклопакетов;
некорректное функционирование фурнитуры;
заклинивание створок;
нарушение теплоизоляции;
появление мостиков холода и сквозняков;
выдавливание венцов между проемами;
увеличение расходов на отопление;
усиленное скопление конденсата возле оконных рам и дверей;
интенсивное развитие плесени и грибка в доме.

Как видно из представленного перечня, проблем немало. Некоторое из них катастрофические – могут полностью свести на нет все вложение средств и времени в строительство деревянного дома.

Решение описанных проблем – окосячка

Предотвратить все эти возможные проблемы можно только одним путем – обустройством окосячки. Рассмотрим, что это такое, и как работает.

Окосячка – это деревянный короб, в который устанавливаются оконные рамы и дверные косяки. Выполняется она таким образом, чтобы в процессе усадки стен конструкция в проеме оставалась неподвижной, и на нее не действовали возникающие весовые нагрузки. Чтобы получить такой результат, окосячка должна быть закреплена в проеме «не намертво».

То есть, когда стена деревянного дома будет осаждаться и уменьшаться по высоте, торцы проемов будут, как бы, скользить вдоль окосячки, не принося вред конструкции. При этом, сверху, над оконной рамой или дверным полотном должен оставаться некий зазор. Он называется компенсационным. Нужен такой зазор для того, чтобы в процессе опускания части стены над проемом венцу-перемычке было куда деваться.

В целом, окосячка в брусовом доме выполняет комплексно несколько функций. Ознакомимся с основными из них:

компенсация усадки стенового бруса;
защита оконных и дверных конструкций от зажатия;
герметизация контура проемов;
дополнительно служит направляющей для расположенных друг на друге венцов;
значительно повышает теплоизоляционные свойства деревянного дома;
предотвращает возникновение мостиков холода;
исключает одну из причин появления в доме конденсата, плесени и грибка.

Следует отметить, что все перечисленные функции выполняет только правильно обустроенная окосячка. Как это делают профессиональные строители, вкратце описано ниже.

Способы обустройства окосячки

Окосячку, которая также называется обсадой или обсадной коробкой, можно реализовать несколькими способами. Чаще всего на практике встречаются три проверенных временем варианта. На их примере и рассмотрим особенности правильного обустройства оконных и дверных проемов в деревянных домах.

На боковых торцах оконного проема выпиливается паз. Стандартные его размеры – 50 на 50 миллиметров. В паз плотно вставляется брусок соответствующего размера. Непосредственно к стеновому материалу он не закрепляется. Зато обязательно уплотняется и утепляется при помощи льноджутового полотна.

Далее собирается обсадная коробка из обрезной 50-миллиметровой или 40-миллиметровой доски. Она может быть как замкнутой, так и иметь всего три стороны – без низа. Коробка намертво крепится к установленным в пазы брускам. Окосячка готова. Можно устанавливать оконную раму. Усадка ей теперь не страшна.

На боковых торцах проема делаются не пазы, а шипы. В некоторых случаях именно этой технологии отдают предпочтение, так как она немного проще в исполнении. Обсадная коробка собирается аналогично вышеописанному, только с наружной стороны по ее боковым частям выпиливаются ответные пазы. В данном случае окосячку проще собирать прямо в оконном или дверном проеме.

Используется реже, но тоже встречается. Для его реализации не применяются деревянные бруски и 50-миллиметровые пазы. По бокам проема просто закрепляются металлические уголки, под которые делаются ответные пазы в собираемых коробках.

Независимо от выбранного способа реализации любая окосячка будет работать по одному и тому принципу. Стены будут усаживаться и уменьшаться в размерах, скользя вдоль обсадных коробок, не передавая им никакой нагрузки.

Особенности и ключевые этапы обустройства окосячки

При обустройстве окосячки следует обратить внимание на следующие моменты:

после выборки пазов или пропила шипов торцы бруса рекомендуется обработать антисептиком;
ответные скользящие элементы следует подгонять как можно более точно – должно скользить, а не болтаться;
сверху над окосячкой должен оставляться компенсационный зазор от 50 мм;
в это пространство необходимо закладывать утеплитель;
теплоизоляционный материал для компенсационного зазора должен быть эластичным – чтобы не ломался под воздействием усадки и не препятствовал ей;
четырехсторонняя обсадная коробка – лучше и надежнее трехсторонней.

Применяя описанные технологии с учетом этих рекомендаций уже можно правильно обустроить проемы в доме из бруса, избежав упомянутых выше проблем.

Для монтажа дверей и окон необходимо усиление проемов в каркасном доме. Деревянный каркас слабее практически сплошной бревенчатой или кирпичной стены, и нуждается в усилении. Существуют два подхода к этому делу: финский и канадский.

Усиление проемов в каркасном доме по финской технологии

Финны используют ригель - крепкую доску, расположенных горизонтально под полотком по всему периметру помещения, под обвязкой. Доску кладут на ребро, и прикрепляют к ней стойки. Пиломатериалы редко бывают длиной более 6 метров, поэтому в крупных домах ригель делают сборным. Его части должны соединяться только над стойками, чтобы надежную опору на концах имели обе доски.

Все стойки одинарные. Расходуется меньше материалов, не появляются дополнительные мостики холода - утеплитель занимает больше пространства внутри стены. Но скандинавская ригельная конструкция считается менее прочной, и оставляет не так много простора для индивидуальных особенностей здания.

Если предстоит установка массивной стальной двери, лучше взять на вооружение опыт Канады, а не Финляндии. В отдельных случаях все же поступают как скандинавы, но усиливают дверной проем еще одним брусом или доской. Большие окна обязательно укрепляют укосинами - диагональными стойками, проходящими возле нижних углов проема. По его центру укосины внизу соединяются, вверху расходятся в стороны.

Канадское усиление проемов в каркасном доме

В отличие от жителей Скандинавии, канадцы применяют отдельные хидеры (оголовки) вместо сплошного ригеля. Положенная на ребро доска находится только над проемами, и опирается на дополнительные стойки, поставленные рядом с основными. Крепить хидер, как и ригель, можно изнутри или снаружи. Внутри работать труднее, но дерево потом лучше сохраняется. При наружном расположении на долговечность ригеля сильно влияют погодные условия. Обычно выбирают более удобный для работников вариант крепления. Хидеры и стойки утепляют кусками утеплителя соответствующих размеров.

Над оголовком и под проемом делают укороченные одинарные стойки. Наличие двойных сбоку добавляет конструкции прочности. Но появляются новые проблемы: мостики холода и благоприятные условия для сырости.

Влагоизоляция и антисептики

Гидроизоляция и пароизоляция деревянных конструкций играет решающую роль в их сохранности. Оконные блоки и дверные коробки устанавливают только на слой влагоизоляции. Щели между сдвоенными стойками тщательно закрывают. Герметизируют любым доступным методом - от рулонных материалов до декоративной штукатурки с церезитом. Пленку заворачивают на торцы, чтобы два слоя перекрывались как можно шире, и закрепляют скотчем.

Также деревянные детали возле проемов в обязательном порядке обрабатывают антисептиками. Хорошо, если вся древесина изначально обработана антипиреном с антисептическими препаратами. Но дополнительная обработка в наиболее опасных местах не помешает.

Инженерные расчеты

Усиление проемов в каркасном доме требует осторожности по инженерным соображениям. Наличие новых стоек или их отсутствие приводит к перераспределению давления на фундамент. Если проемов много, они большие или близко расположены, лучше пригласить специалиста и провести точные расчеты. Упрощает задачу использование типового или индивидуального проекта, уже реализованного на практике. По доказавшему свою надежность образцу работать безопаснее.

При сомнениях в прочности можно просто взять более толстые доски и брусья под стойки. Пиломатериалы, которые выдерживают зимой вес кровли со снегом в несколько тонн, выдержат и каркасные стены с окнами и дверями.

Выбор материалов и конструкций

Традиционно в деревянном доме такие же двери и окна. Но современные хозяева часто хотят поставить пластиковые или металлические. За ними нужно меньше ухаживать, и срок службы увеличивается. Но требуется надежное усиление проемов в каркасном доме.

Под оконные блоки из алюминия или пластика подойдут такие же проемы, как для сделанных из дерева. Основная масса все равно приходится на стеклопакеты. Но тяжелая стальная дверь на улицу потребует особых предосторожностей. Усиливают не только боковые стойки, к которым длинными шурупами крепят короб. Внизу делают поперечное усиление, иначе под весом полотна конструкция может просесть. Опытный мастер выполнит работу правильно, и дверь будет служить десятилетиями без ремонта.

Раздвижные межкомнатные двери, где полотно катается на роликах, тоже следует усилить снизу, несмотря на сравнительно малый вес. Монтажники применяют специфические приемы, детали и инструменты. Владельцам выгодно заказывать усиление проемов в каркасном доме вместе с выполнением других работ «под ключ».

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

Подготовка пазов с боков проема.
Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
Установка боковин – как и для деревянного окна.
После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
Утепление проема.
Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
Помещение короба в проеме.
Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
Демонтаж распорок.
Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

День добрый!Есть вопрос к специалистом по поводу установки мет. двери в новостройке.Первоначально входной дверной проем в квартиру был шириной 1,5 м.Позднее строители заложили проем столбами кирпича (250х250мм) с каждой стороны без перевязки с несущими стенами, таким образом уменьшив ширину проема до 1 метра. Фото в аттаче.Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?Спасибо!

Prokhorov написал :
Нормален такой вариант усиления?

ИМХО слишком большие требования ВЫ выдвигаете к этому проёму . он и без усиления очень сильный

Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

Ну, да ладно. Отличный проем.

Prokhorov написал :
Или мои сомнения напрасны?

Prokhorov написал :
Есть сомнение, что столбы, выложенные без перевязки с несущими стенами со временем "отойдут" от стен. Или мои сомнения напрасны?

Не отойдут, если не будет проникновения с помощью кувалды.
Кстати, если перегородка в 1/2 кирпича, а дверь тяжелая, то без армирования и перевязки возможны трещины по стыку.
Очень аккуратно надо ставить дверь - может полопаться кирпич.
Если имеются сомнения: Стандартный способ "усиления" обрешетка арматурой 8..10А3 , 150*150 с креплением сваркой к костылям Д10-12 забитыми в кап стены с шагом 450мм. Потом обрешатка штукатурится или закрывается г/картоном. (усиление почти до 2 кл. по взлому по соответствующему госту)

Prokhorov написал :
Уже заказал дверь и усиление дверного проема обвязкой уголком по периметру проема изнутри и крепление полосой к несущим стенам (штыри).Нормален такой вариант усиления?

Ваш вариант тоже неплох для спокойствия души,
если не требуется защита от взлома, то - излишняя перестраховка.

Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

ssrr написал :
Эти все уголки и штыри - то же самое, что кирпичные стены наклейкой обоев усиливать. Будет порнографично выглядеть, эффекта - никакого. Если 25 сантиметров - это полкирпича, тогда Новодворская - балерина.

Признаю ошибку, проглядел, что заложили стенки колоннами 250*250, т.е. в кирпич.
Но тут надо различать

прочность перегородки от динамических нагрузок (дверь),
усиление перегородки с целью защиты от взлома (c выдачей экспертного заключения).
Впрочем в обеих случаях, возможно, прочность недостаточна, надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.
Обвязка дверных проемов - вещь необходимая (если понимать для чего делается), если даже и выглядит порнографично.
P.S. если поставить легкую дверь, доводчик и ходить на цыпочках, то все будет нормально.:yu
Если поставить дверь 15о кг и хлопать сквозняками, то отвалятся эти колонны от стены (не пройдет и полгода).
P.P.S. Извините, за много "если"

Спасибо за ответы!
Дверь Гардиан ДС2 вместе с коробкой где-то 80 кг. Наверное, оставлю как есть, сильно хлопать не буду и без лишних затрат

Prokhorov написал :
Наверное, оставлю как есть

Samar написал :
надо было при кладке забивать штыри через 4 ряда в стену.

Их можно и сейчас забить, чтобы заходили в соседнюю стену сантиметров на 5. Можно плиточным клеем закачать, перед забивкой этих колов, а так, по большому - не особо нужно, все равно, демонтаж двери займет минут 20, а к этому времени за ними уже приедут. Грамотный вор не будет кувалдой ломать.

Такая же ситуация в новостройке. Только вместо кирпича проем был выложен пеноблоком толщиной 20 см. После установки железной двери, сквозняком несколько раз захлапывалась дверь. Пошли трещины по периметру проёма. Строители непривязали к несущим стенам. Хорошо что вовремя заметили, буду перекладывать весь проём кирпичём с хорошей привязкой.

Ну, пеноблок на проеме вх. двери это само - по себе уже . Придать ускорение стене тяжелой металлической дверью куда проще в Вашем случае.

Долго думал над решением. В итоге было сделано П-образное усиление металлическими уголками стены, в которой стоит дверной проем с креплением в бетонные плиты пола и потолка (см. фото). Эти уголки были приварены также к усиленному дверному проему. После оштукатуривания смотрится все как обычно. В итоге - взлом стены возможен только спецназом с куваладами и болгарками, и то придется повозиться (плюс). Минус - при открывании/закрывании двери вибрации передаются на плиты перекрытий и раздается характерный "бетонный" звук.

Читайте также: