Усиление деревянных стен сжимами

Обновлено: 28.04.2024

Деревянные конструкции широко применялись в старых жилых, общественных и реже в промышленных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом. Основная область применения конструкций из дерева - покрытия с наружным отводом атмосферных вод и междуэтажные перекрытия. Многолетний опыт их эксплуатации показал, что при отсутствии увлажнения, проветривания, систематической защите от гниения деревянные конструкции обеспечивают длительный (несколько десятков лет) срок безопасной работы.

Для конструкций из дерева применяют преимущественно хвойные породы, а для ответственных деталей соединении (шпонок, нагелей, вкладышей) - твердые лиственные породы.

Частичный или полный ремонт деревянных конструкций чаще всего связан с некачественной их защитой от непосредственного увлажнения атмосферными или техногенными водами, плохой термо- и пароизоляцией, отсутствием систематической просушки древесины, неудовлетворительной защитой от гниения и энтомологических разрушителей.

Гниение древесины происходит при влажности более 25 %, температуре от - 3 до +35. 70 °С, застойном воздухе и заражении ее грибками. В сухой древесине с влажностью до 12 % и в древесине, находящейся в воздушно-сухом состоянии (15. 18%), домовые грибки не развиваются. Деревянные конструкции, расположенные в воде и на сквозняке, грибками также не разрушаются. В связи с этим для длительной безопасной эксплуатации деревянных конструкций необходимо создать вокруг них соответствующие температурно-влажиостные условия. Если это невозможно по технологическим или другим соображениям, деревянные конструкции следует тщательно обработать ядохимикатами - антисептировать.

Антисептирование производят в весенний или летний период, так как в это время личинки жучков подходят к поверхности пораженной древесины и обеспечивается просушивание деревянных конструкций.

В качестве антисептиков используют водные растворы фтористого натрия и содового фтористого натрия (концентрация 3. 4%), кремнефтористого натрия (3. 4 %), кремнефтористого аммония (5. 10 %), хлористого цинка (5%), пасты на основе битумных материалов, кузбасслаке и т. д.

Антисептики в виде водных растворов применяют для тех деревянных конструкций, которые защищены от увлажнения и вымывающего воздействия воды. Антисептические пасты используют для защиты деревянных конструкций, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности.

Деревянные элементы, подлежащие сплошной окраске (окна, двери, чистые полы), не антисептируются. При влажности окружающей среды до 25 %, отсутствии опасности увлажнения или обеспечении быстрого высыхания конструкций применяют нормальное (одноразовое) антисептирование, при более сложных условиях эксплуатации - повышенное (удвоенное).

Защита деревянных конструкций от возгорания осуществляется огнезащитными составами - антипиренами (борной кислотой, бурой, сульфатом аммония и т.д. Для защиты наружных поверхностей применяют атмосферостойкие составы (ПХВ и парафин с пигментами, хлорлакойль, уайт-спирит, сурик и т.п.); при большой влажности (61. 75 %) - влагостойкую краску ХЛ-СЖ, сланцевую смолу, железный сурик; при влажности менее 60 % - неблагостойкую хлоридную краску ХЛ-К, силикатную краску СК-Л, суперфосфатную обмазку и др.

В огнезащитные составы могут добавляться антисептики, которые не снижают огнезащитных свойств состава и позволяют осуществить комбинированную защиту деревянных конструкций от возгорания и гниения.

Отсутствие качественных продухов или их заделка жильцами дома ухудшает вентиляцию деревянных конструкций, приводит к интенсивному гниению прежде всего опорных частей несущих балок и черного пола. Из-за плохой термоизоляции концы балок с северной стороны здания промерзают и увлажняются конденсатом. Увлажнение конструкций перекрытий приводит к повышению деформативности балок, их гниению и снижению эксплуатационной надежности.

При поражении гнилью опорных частей отдельных балок перекрытий взамен обрезанного сгнившего конца устанавливают две накладки из досок, сечение которых определяется расчетом и должно быть несколько больше, чем сечение существующей балки (рис. 3.44).

При большом объеме повреждений применяют прутковые протезы, которые изготовляют заранее в мастерских. Длину протезов принимают на 10 % больше двойной длины обрезанного конца балки. Опорные части выполняют из швеллеров (№ 20-30 - для балок междуэтажных перекрытий, № 32-16 - для чердачных перекрытий).

Для установки прутковых протезов под дефектные балки подводят временные опоры, разбирают деревянное перекрытие по ширине на 75 см снизу и на 1,5 м сверху от стены, спиливают поврежденный участок балки по длине примерно на 0,5 м, заводят протез в опорную нишу и скрепляют его с балкой гвоздями (рис. 3.45).

Рис. 44. Усиление опорной части балки перекрытия:

1- накладки; 2 - усиливаемая балка; 3- вкладыш; 4- соединительные элементы

Рис. 45. Усиление балок перекрытия прутковыми протезами:

1- прутковый протез; 2 - усиливаемая балка

Пораженную грибком древесину необходимо немедленно сжечь; новую древесину должны применять в воздушно-сухом состоянии, а также обрабатывать огнезащитными составами и антисептиками.

При повышенных нагрузках на перекрытие в деревянных балках появляются продольные трещины в средней зоне. Аналогичные трещины могут возникнуть и при усушке древесины.

При незначительных дефектах деревянных перекрытий их ремонт осуществляют протезированием, наращиванием сечения балок, частичной заменой черного или чистого пола. Протезирование применяют при поражении гнилью или жучками небольших участков балок, оно заключается в аккуратном вырезании дефектного участка и установкой на гвоздях (болтах) новой древесины. Места усиления должны быть соответствующим образом антисептированы.

При усилении наращиванием сечение балки увеличивается накладками расчетного сечения по всей длине или на части пролета. Усиливаемые элементы крепят к существующей балке гвоздями или болтами.

При достаточной толщине перекрытия усиление деревянных балок может быть осуществлено с помощью надбалок или подбалок, которые крепят к усиливаемой балке с помощью вертикальных болтов. Усиленные концы балок междуэтажных перекрытий антисептируют и заделывают в стены наглухо, в чердачных перекрытиях балки оставляют открытыми сверху, утепляя их эффективным материалом.

Элементы усиления должны быть изолированы от каменной кладки (бетона) прокладкой из толя или рубероида.

При значительных дефектах деревянных балок рекомендуются преобразование их в шпренгельные фермы, в балки составного сечения или полная замена путем установки рядом с поврежденной балкой новой.

Ремонт деревянных покрытий, как правило, связан с расстройством узловых соединений (появлением трещин в местах концентрации напряжений), обнаружением продольных трещин в стропильных конструкциях из-за усушки древесины или перегрузки кровли, гниением деревянных конструкций из-за плохого проветривания, замачивания, некачественного антисептирования и т. п. Чаще всего гниению подвержены мауэрлат и участки стропильных ног, примыкающих к нему. При перегрузке кровли появляются также расслоения древесины в стропилах в местах крепления затяжки.

Реконструкция кровли требуется при замене более легкого кровельного покрытия (например, кровельного железа) на более тяжелое (асбестоцементные листы). В этом случае, как правило, необходимо увеличить уклон стропил и их сечение.

Усиление стропил при незначительных повреждениях гнилью осуществляют протезированием или наращиванием. При необходимости увеличения уклона устанавливают новые стропила, которые соединяют с существующими стойками и подкосами (рис. 46).

Рис.46. Усиление деревянных стропил:

1- усиливаемые стропила; 2- новые стропила; 3- подкос; 4- шпренгель

При наличии средней стены увеличения несущей способности стропил
можно добиться установкой дополнительных подкосов, а в случае ее отсутствия - второй по высоте затяжкой или шпренгелем.

Продольные трещины в стропилах стягивают металлическими хомутами на болтах.

Усиление деревянных стропильных ферм всех типов осуществляют различными способами с учетом характера обнаруженных дефектов:

- при загнивании опорных концов ферм вырезают опасный участок, заменяя его протезами;

- при недостаточной несущей способности стыка нижнего пояса (растянутого раскоса) устраивают дополнительные накладки или растянутые тяжи между узлами ферм;

- при потере устойчивости верхнего пояса или сжатых элементов решетки устанавливают дополнительные связи или увеличивают сечения элементов, прикрепляя к ним с помощью болтов или гвоздей дополнительные бруски или доски.

Усиление деревянных арок и рам зависит от вида конструкции и характера обнаруженных дефектов. Наиболее простым способом усиления гнутых арок из нескольких слоев досок, соединенных на гвоздях, является устройство обшивки из двух слоев досок, которые крепятся к вертикальным поверхностям арок также на гвоздях. Кружальные арки усиливают постановкой рядом со старой аркой новой из косяков и скреплением их гвоздями или болтами.

Гнутые арки можно усилить, превратив их в металлодеревянные фермы (рис. 47).

К распространенным дефектам в дощато-гвоздевых и клеефанерных рамах является выпучивание их нижних поясов в карнизных узлах. После разгрузки рам нижние пояса выправляют и усиливают постановкой парных накладок или нашивкой фанерных диагональных фасонок. Усиленные сжатые пояса смежных рам должны быть раскреплены связями. Нижние растянутые пояса рам усиливают парными накладками или металлическими тяжами.

Тонкостенные пространственные деревянные своды-оболочки усиливают пришивкой по поверхности купола дополнительного кольцевого настила из реек или постановкой изнутри ребер жесткости. Ребра усиления должны упираться в нижнее растянутое кольцо из стали и в верхнее сжатое кольцо из деревянных кружальных косяков. Таким образом, тонкостенный купол-оболочка превращается в ребристый купол. Загнившую на небольших участках дощатую обшивку сводов заменяют новой.

Рис.47 Усиление гнутых арок:

1- затяжка; 2- ферма усиления
4.3. Монтаж и демонтаж конструктивных элементов зданий и сооружений

Демонтаж строительных конструкций — механизированный процесс по их удалению в не разрушенном виде с использованием грузоподъемных, такелажных и транспортных средств. В процессе демонтажа конструкций производят частичное разрушение отдельных крепежных и связевых элементов.

Выбор методов производства работ и средств механизации зависит от вида стесненности объекта, которая делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя стесненность определяется ограничениями габаритов рабочих зон и проездов строительных машин и транспорта, естественными и искусственными препятствиями на территории площадки.

Внутренняя стесненность объекта обусловлена наличием во внутриобъектном пространстве препятствий в виде существующих строительных конструкций, станков, оборудования, демонтаж которых невозможен и неэкономичен.

При реконструкции зданий чаще применяются способы поэлементной разборки укрупненными блоками.

Технологическая последовательность выполнения монтажа и демонтажа конструкций определяет организацию работ по раздельной или комплексной схемам.

При раздельной схеме на первом этаже демонтируют все конструкции, подлежащие замене в пределах объекта. Затем монтируют новые конструкции. Эту схему применяют в условиях, когда демонтаж конструкций не угрожает обрушением смежных элементов и потерей общей устойчивости зданий (преимущество — возможность использования кранов, недостаток — необходимость выполнять большой объем работ по усилению конструкций и обеспечению общей устойчивости здания).

Комплексная схема предусматривает совмещение демонтажа и монтажа конструкций с соблюдением условий, обеспечивающих достаточную прочность, жесткость и устойчивость смежных конструкций и сооружения в целом. Монтажные и демонтажные работы выполняют с использованием одного и того же комплекта машин по захваткам и ячейкам. При этом открывается фронт для последующих работ, в результате чего сокращаются общие сроки реконструкции.

Обычно требуют ремонта или замены нижние венцы, подверженные гниению. Это обусловлено повреждением гидроизоляции. Периодический визуальный осмотр позволяет выявить дефектные бревна здания. Признаки гнили в стенах необшитого сруба видны сразу. Признаки гнили в оштукатуренном срубе определяют по темно-серому цвету штукатурки, наличию трещин, осадке угла или стены, пола и т.д. Перечисленные признаки характерны при продолжительном загнивании. Точное место загнивания и его границы определяют ударом топора по венцу сруба.

При отсутствии признаков порчи обшитых стен сруба в подозрительных местах отрывают доски и топором проверяют наличие и габариты повреждения.

Замена венцов сруба требует подъема двумя домкратами стен. Стены небольшого дома поднимают вагами, как рычагами. Подъем ведут медленно, предварительно освободив перекрытие и крышу у дымовой трубы. Удалив дефектную часть венца (на 40 см от места гнили), на освободившееся место устанавливают заранее подготовленное и антисептированное бревно. Укладывают просмоленную паклю или мох на стык с бревнами сруба. Опуская домкратами стену, контролируют правильность углового соединения новой и старой частей венца. До установки нижнего венца гидроизоляцию на фундаменте заменяют новой.

Замену нижних венцов сруба (рис. 1) выполняют, подпирая наружную стену двумя подкосами. Затем разбирают верх фундамента (на 7. 10 см), удаляют дефектный венец и укладывают вновь подготовленный с прослойкой пакли или мха. Между разобранным фундаментом и вставленным венцом забивают клинья, прижимающие его к верхним венцам сруба. Под новым нижним венцом восстанавливают фундамент, укладывая поверху гидроизоляцию. После твердения раствора клинья вынимают, места установки замоноличивают. Нижние венцы постепенно заменяют по периметру дома.

Замена прогнившего венца сруба монолитным бетоном с опилками

1 - фундамент из бутового камня (в ранее строящихся срубах отсутствовал свес через цоколь фундамента); 2- гидроизоляция; 3 - стойка; 4 - дощатая опалубка; 5 - поперечная планка; 6 - промежуток для укладки бетона с опилками; 7 - уложенный бетон с опилками; 8 - стяжной болт с шайбой; 9 - гайка с шайбой; 10 - здоровые венцы сруба; 11 - шип; 12 - антисептированная деревянная подкладка; 13 - мох или пакля
рис. 1

Нередко дефектные венцы заменяют укладкой бетона с опилками. На одном участке или на нескольких небольших устанавливают опалубку, заполняя ее бетоном с опилками. Бетон укладывают на изолированный верх фундамента, заменяя одно или несколько венцов сруба.

Дефектные бревна по частям удаляют из средней части венца. На их место вставляют антисептированные стойки толщиной 10. 12 см, обернутые толью. Двигаясь от середины к углам дома, разбирают гнилой венец, вставляя короткие стойки с шагом 1. 1,5 м. Последние стойки устанавливают в углах стены. Разборку дефектных венцов и установку поддерживающих сруб короткомерных стоек выполняют только на одной стене или двух, образующих угол дома. Затем по обе стороны стены устанавливают опалубку, укладывая бетон с опилками. Стойки остаются в бетоне как опорные элементы сруба. Снимают опалубку через 3. 4 сут. После отвердения бетона (через 1 год) приступают к отделке стен. Такой ремонт деревянного сруба упрощает работы и не требует освобождения перекрытия в местах пропуска дымовых труб, теплозащитные качества бетона с опилками равноценны древесине. Однако такой ремонт недопустим, если по архитектурным соображениям необходимо сохранить характерный для здания фасад.

Нередко под воздействием длительной нагрузки средние венцы сруба выпирают наружу. Это может быть вызвано тем, что длина бревен сруба, не связанных с внутренними стенами, более 6,5 м или редкой или неглубокой установки шипов в венцах сруба. Часто выпучивание стен обусловлено уменьшением диаметра шипов менее 50 мм, изготовлением из мягких пород древесины, например сосны. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или с толстым слоем песка на перекрытии.

Выправляют деформированные участки стен, установкой сжимов из брусьев по высоте стены (рис. 2). Брусья сжима стягивают болтами диаметром 15. 20 мм, установленными на расстоянии один от другого более 1 м. Затягивая гайки болтов, выравнивают выпуклость деформированного участка и стена возвращается в вертикальное положение. При замене в срубе нескольких дефектных венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

Усиление стены сруба сжимом

Головку стягивающего болта с шайбой устанавливают со стороны помещения, при этом гайка с шайбой должны находиться с наружной стороны. Головку болта (в помещении) углубляют в древесину сжима, гнездо заделывают рубероидом и деревянной пробкой, чтобы избежать образования инея. Конец болта с наружной стороны стены обрезают заподлицо с гайкой. Выпрямляющим стены сжимам придают декоративный вид, в помещениях их штукатурят или обклеивают обоями, снаружи обшивают досками, придавая вид пилястры.

Нередко у нижнего венца сруба выпирает наружу средняя часть. Это вызвано тем, что нижний венец не закреплен к анкерным болтам в фундаменте и удерживается угловыми врубками сруба. Деформированное так бревно можно поставить на прежнее место, если пол относительно стены выше фундамента на 10 см и лаги уложены перпендикулярно деформированному венцу. По длине деформированного участка бревна (3 или 6 м), в одном или двух местах устанавливают стальные стяжки диаметром 2,5. 3 см. Первая стяжка (рис. 3) имеет длину от деформированного венца до края внутренней (капитальной) стены. К концу стяжки 3 приварена деталь 6, изогнутая в форме буквы S, на другом конце имеется резьба для закрепления шайбы 7X7 см и гайки 13. Стяжку, имеющую на конце резьбу, пропускают в отверстие в деформированном венце 2, направляя под полом до нижнего венца внутренней стены. Здесь сняв несколько досок пола, конец стальной стяжки закрепляют в отверстии нижнего венца капитальной стены, надев шайбу и затянув гайку. Для закрепления венца (обвязки) внутренней стены ее связывают стальной стяжкой 4 с венцом противоположной стены. После завершения этих работ на расстоянии 3 м по центру деформированного венца забивают 5. 6 односторонне обтесанных кольев 9 толщиной 10 см, опертых на стенку из досок или брусков 8. Между опорной стенкой и S-образным концом стяжки устанавливают поперечную распорку 7, с диаметром в тонком конце не менее 15 см. Торец распорки опирают в брус 10. Клинья из твердой древесины забивают между перемычкой и опорной стенкой. После удара по клину другой рабочий затягивает гайку 13 до тех пор, пока деформированный венец не будет поставлен на прежнее место. При уровне пола ниже верха фундамента выпрямление деформированного бревна выполняют над покрытием пола.

Выравнивание (втягивание) и закрепление первого нижнего венца прогнувшейся стены сруба

1 - фундамент; 2 - деформированный участок венца; 3 - первая стальная стяжка; 4 - то же, вторая стяжка; 5 - головка второй стальной стяжки; 6 - опора, приваренная к первой стальной стяжке; 7 - поперечная распор-ка с диаметром в тонком конце 150 мм; 8 - опорная дощатая стенка; 9 - сваи, забитые в грунт; 10 - опорный брус; 11 - клинья из твердых пород древесины; 12 - гайка и шайба второй стальной стяжки; 13 - то же, первой стяжки; 14 - внутренняя (капитальная) стена; 15 - наружная стена сруба
рис. 3

Венцы под и над оконными или дверными коробками заменяют, устанавливая одну продольную половину бревна снаружи, а другую-изнутри. Между собой их соединяют болтами или гвоздями.

Снаружи сруб обшивают строганными шпунтованными досками и красят. Обшивку прибивают к обрешетке из реек. Для лучшей теплоизоляции пространство между обшивкой и срубом засыпают просеянным шлаком каменного угля.

Ремонт каркасных и панельных зданий. Каркасные и сборные панельные дома имеют по два бруса. При загнивании нижнего бруса стены здания вывешивают домкратами. Из углов обвязки убирают стальные угольники, вытаскивая дефектный брус и вставляя на это место новый. Вставленный брус обвязки в углах соединяют врубкой вполдерева (прямым или косым стыком) и закрепляют стальными угольниками и гвоздями. При повреждении верхнего бруса нижней обвязки каркасного здания ремонт осложняется из-за типовых нижних концов стоек и подкосов. Подняв домкратом стену здания, убирают нижний брус обвязки, затем верхний, освобождая низ стоек и подкосов от обвязки. В подготовленном брусе верхней обвязки по разметке выдалбливают гнезда для шипов стоек и подкосов, выполняют угловые врубки. Затем брус верхней обвязки вставляют на место. Под него подводят нижний, укрепляют гвоздями и стальными угольниками. Домкратом опускают стену на фундамент. При повреждении всей верхней обвязки ремонт выполняют последовательно по периметру здания. При этом обновляют гидроизоляцию. Дефектные концы стоек и подкосов, отпиливают выше обнаружения гнили на 40 см, предварительно укрепив стену подпорками. Вместо отпиленных концов примеривают вновь нарезанные концы стоек и подкосов, имеющие на конце шипы. Вновь вставленные концы с оставшимися частями стоек и подкосов сращивают.

Шлак, минеральная вата и другие утеплители в обшитых каркасных стенах с течением времени дают осадку, образуя пустоты в верхней части стен. В таких случаях теплоизоляцию дополняют, отрывая над местом образования пустот обшивку. Обычно осадка утеплителя происходит под верхней обвязкой стен, под подоконниками и в углах здания.

В наружных стенах каркасных зданий, перекрытых стропильными фермами, где нет верхней обвязки, усадку теплоизоляции устраняют без отрыва обшивки. Шлак, например, насыпают на чердаке около наружных стен и граблями заполняют пустоты.

Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева

Нередко деревянные конструкции нуждаются в усилении отдельных элементов. Данная операция позволяет избежать разрушения, и в то же время не прибегать к капитальному ремонту сооружения. Ниже мы рассмотрим несколько способов укрепления деревянных конструкций.

Усиление деревянной конструкции

Общие сведения

Чаще всего потребность в частичном или даже полном ремонте деревянной конструкции возникает по причине некачественной защиты древесины от влаги и прочих негативных факторов. Поэтому, в процессе изготовления сооружений из дерева необходимо обрабатывать все их детали антисептическими и влагозащитными пропитками, которые предотвращают процесс гниения, поражение древесины плесенью или насекомыми-паразитами.

Кроме того, еще на стадии проектирования конструкции необходимо выполнить ее расчет. К примеру, если речь идет о балках перекрытия, то обязательно выполняется их расчет на прогиб. Это позволит использовать материалы подходящего сечения.

Но, если же оказалось, что какая-либо деталь сооружения недостаточно прочная или находится в аварийном состоянии, то ее можно усилить. Причем данную операцию, в большинстве случаев можно выполнить в процессе эксплуатации конструкции, что бывает крайне важно.

Способы усиления

Чаще всего домашним умельцам приходится сталкиваться с такой задачей, как:

Усиление деревянных балок перекрытия между этажами или на чердаке .
Усиление стропил и прочих элементов кровли .

Каждая конструкция требует особого подхода. Поэтому ниже рассмотрим как выполняется данная операция в каждом отдельном случае.

Схема усиления подгнившей балки досками

Балки

Усиление балок может осуществляться несколькими способами. Технология усиления подбирается в зависимости от повреждения.

Ниже приведем наиболее распространенные варианты:

Чаще всего процессу гниения подвергается участок балки, который опирается на стену. В таких случаях испорченная часть деревянного бруса вырезается, а вместо нее устанавливаются две накладные доски, между которыми с краю устанавливается вкладыш. Сечение досок определяется путем расчета, однако, оно должно незначительно превышать сечение балки.
Для выполнения этой операции под балку предварительно устанавливаются опоры, после чего отпиливается поврежденная часть и устанавливаются доски.

Схема усиления балки прутковым протезом

Если испорченный участок достаточно большой, то усиление выполняется специальным прутковым протезом. Изготовлением последнего должны заниматься специалисты. Как правило, опорные части протеза выполняют из швеллеров.
В случае образования трещин или увеличения прогиба балок устанавливают подбалки и надбалки, которые фиксируются вертикально расположенными болтами или металлическими шпильками. Накладка может монтироваться как на отдельном участке, так и по всей длине балки, в зависимости от ситуации.
Прежде чем выполнить эту операцию, необходимо максимально выровнять прогнувшуюся деталь. Для этого можно воспользоваться опорами и домкратами.

На фото — пример увеличения сечения балки

При монтаже дополнительной балки по всей длине, она также устанавливается в гнезде, предварительно выполненном в несущей стене. Надо сказать, что подобное усиление можно выполнить и при помощи досок, толщина которых должна быть не менее 50 мм.

Еще более эффективным методом является усиление деревянных балок швеллером, который, благодаря своей форме, эффективно противостоит нагрузкам.

Если балка сильно повреждена, то рядом с ней следует установить новую деталь, предварительно подготовив для нее место в стенах.

Следует отметить, что древесина, которая используется для усиления балок, должна быть хорошо высушенной. Кроме того, ее необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что сделает деталь устойчивой к гниению и пожаробезопасной.

Защитная пропитка для дерева

Обратите внимание!
Если новая древесина заводится в гнездо и опирается на стену, то нельзя допустить ее контакта с каменной поверхностью.
Для этого в гнездо укладывается несколько слоев рубероида. Кроме того, сама древесина обрабатывается битумной мастикой.

Схема усиления крыши

Элементы кровли

Потребность в ремонте или усилении кровельной конструкции может возникнуть по следующим причинам:

Появление трещин на участках концентрации напряжений.
Появление в стропилах продольных трещин в результате усушки древесины.
Гниение деревянных элементов в результате плохого проветривания или некачественного антисептирования. Надо сказать, что по этим причинам чаще всего в негодность приходит мауэрлат, а также участки стропильных ног, которые к нему примыкают.
В случае замены легкого кровельного покрытия на тяжелое.

Совет!
Укреплять можно не только деревянные строительные конструкции, но и прочие элементы.
К примеру, деревянные усиленные двери будут надежно защищать жилье от несанкционированного проникновения.
Для их усиления обычно используют металлические пластины, которые устанавливаются на торце, со стороны крепления навесов, а также металлические уголки и другие некоторые детали.

При незначительном повреждении деревянных элементов конструкции гнилью обычно выполняется их наращивание или протезирование. При наличии в доме внутренних стен, увеличить несущую способность стропил можно путем установки дополнительных стоек и подкосов.

Варианты укрепления стропил

Ниже рассмотрим наиболее распространенные варианты усиления стропильной системы:

В случае загнивания опорных концов стропильных ног, поврежденный участок вырезается и заменяется протезом.
Если стык нижнего пояса обладает недостаточной несущей способностью, монтируют дополнительные накладки и стяжки между узлами ферм.
В случае потери устойчивости верхнего пояса увеличивают сечение элементов дополнительными досками или монтируют своими руками дополнительные связи.
При увеличении нагрузки на кровлю можно установить дополнительные стропильные фермы, т.е. уменьшить пролет между несущими элементами.

Схема состыковки стойки

В случае разрушения основания стоек срезается поврежденная часть и подставляется новая деталь. При этом соединение выполняется «в полдерева».

Следует отметить, что важно устранить не только неисправности, но и причины их возникновения. К примеру, в случае возникновения гнили, как уже было сказано выше, детали следует обработать соответствующими пропитками, а также обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Ведь стоимость профилактических мер значительно меньше, чем цена капитального ремонта.

Совет!
Зачастую возникает необходимость осуществить не только укрепление элементов кровли, но и усиление фундамента деревянного дома.
В этом случае вплотную к старому фундаменту по периметру дома выкапывается траншея, которая армируется и заливается жидким бетоном.

Схема подпорки балок

Временное усиление

В случае обнаружения аварийного состояния конструкции может возникнуть потребность во временном ее укреплении для предотвращения обрушения. Инструкция по выполнению временного укрепления зависит от типа конструкции.

Чаще всего предпринимают следующие действия:

Для укрепления балок, расположенных на высоте до 6,5 метра можно использовать подпорные стойки.
При высоте более 6,5 метра необходимо выполнить пространственные стойки.

Схема подпорки стенок

Для укрепления стен или вертикальных стоек следует использовать подкосы, которые должны упираться в горизонтально расположенный штырь, установленный в подпираемой конструкции. Такой вариант подходит для стенок высотой до 6 метров.
Если высота стен превышает 6 метров, следует использовать несколько подкосов разной длины, которые необходимо соединить друг с другом поперечинами, как показано на схеме.
В случае разрушения древесины, что может произойти по причине гниения, продавливания шайбами болтов и пр., можно использовать накладки из досок, деревянных брусков или даже швеллерных профилей.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы усиления деревянных конструкций.

Вывод

Как мы выяснили, существует множество способов укрепления деревянных конструкция. Однако, практически все они сводятся к увеличению сечения детали, ее полной или частичной замене либо установке дополнительного несущего элемента.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

стальной уголок с шириной полки 60 мм;
шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
дрель с функцией шуруповерта;
сверло по дереву диаметр 5 мм;
сверло по металлу диаметр 10 мм;
торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
болгарка;
рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором — влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 м — при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см — 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 — 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 — 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 — 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершёнными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперёк основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.


Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем».

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или «ласточкин хвост» (рис. 1). Размеры шипов должны чётко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают «глухим сковороднем» или «полусковороднем» (рис. 2). При этом над проёмом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.

Читайте также: