Усиление балконной плиты арматурой чертеж

Обновлено: 27.04.2024

В домах, построенных в 1950‑60‑х годах, мы обнаруживаем балконы, сооруженные из каменных либо железобетонных плит (более поздние варианты). Плиты положены на стальные консоли и намертво вмонтированы в стенной массив. У более старых зданий балкон представляет собой просто консольную каменную плиту. В 1970‑е годы появились сборные балконы, состоящие из железобетонной плиты, «вставленной» в стенной массив. Сегодня основой для балкона, как правило, служит типовая железобетонная плита. Параметры балкона либо лоджии чаще всего определяются площадью стандартной плиты, являющейся перекрытием между этажами. Примем за средние параметры балконной плиты ширину в 1,20 м и длину в 6 м. Кстати, обычно мы имеем дело с общей лоджией, разделенной посредством перегородки на две равные части. Конструкция типового балкона представлена на рис. 2.1.

Однако сегодня появились дома, проектами которых изначально предусмотрены отклонения от принятых в традиционном строительстве параметров и форм. Понятно, что для таких домов балконные плиты выполняются по индивидуальным «лекалам».

Какие еще особенности конструкции могут встретиться? Иногда основание балкона представляет собой две уложенные рядом балконные плиты. К такой уловке проектировщики и строители обычно прибегают, чтобы иметь возможность увеличить балконную площадь, что особенно актуально в случае углового балкона, прилегающего сразу к двум стенам.

Рис. 2.1. Конструкция типового балкона: 1 – железобетонная плита балкона, расположенного над вами; 2 – ограждающий поручень; 3 – железобетонная плита вашего балкона

Ограждающая балконная конструкция, как правило, представляет собой стальной стержень, круглый либо квадратный в поперечном сечении, который венчает деревянный поручень. Для оградительных конструкций также есть обязательные параметры: их высота должна быть от 10 см, шаг между ними – не более 12 см. Чтобы железобетонные фрагменты балконных конструкций не разрушались под воздействием атмосферной влаги, их укрывают специальными экранами в форме плит, выполненных из асбестоцемента. Такие плиты располагаются по периметру балконной ограды.

Приступая к ремонту, вы можете обнаружить, что при сооружении балкона недобросовестными строителями изначально были допущены ошибки. Пример такого некачественного монтажа вы видите на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Правильно (а) и неправильно, с обратным уклоном (б), смонтированная балконная плита: 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – углы уклона плит

Итак, мы выяснили, что конструкция балкона определяется проектом всего дома. Это дает возможность рассмотреть энное количество переделок балконов соседей. Если вас заинтересует какой‑нибудь смелый вариант, узнайте у соседа о наличии некоей письменной документации как гарантии того, что подобная сложная конструкция не обрушится.

Прежде чем реставрировать балкон, необходимо его отремонтировать. Ведь балкон по всему наружному периметру окружен сливами и капельниками. Эти элементы водоотгока выполнены из оцинкованной кровельной стали и выведены за балконную плиту на расстояние от 10 до 15 см. Несмотря на это, под воздействием дождя и снега они интенсивно разрушаются, причиняя ущерб в том числе вашей балконной конструкции. Следовательно, ремонт балкона начинается с осмотра балконной плиты и заграждающих конструкций на предмет их пригодности к дальнейшему функционированию. Возможно, что ремонт придется начать с усиления балконной плиты или ее наращивания, в случае если вы собираетесь расширить балкон.

Рис. 2.3.

На рис. 2.3 вы видите правильно выполненный монтаж балконной плиты.

Правильно выполненный уклон цементной стяжки на балконной плите: 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Вернемся к рис. 2.2. Какую небрежность допустили строители? Правильно, положили балконную плиту под обратным уклоном. Это самое грубое из возможных технологических нарушений монтажа балконной плиты. В результате на балконе зимой будет скапливаться огромное количество снега, а летом застаиваться дождевая вода. Ненужная влага проникает в микроскопические трещины бетонного покрытия, что при каждом понижении температуры дает неуклонное расширение этих трещин. В конце концов балконная плита разрушается.

Бывают и другие ошибки. Строители могут «забыть» вмонтировать капельники и сливы в нижнюю сторону балконной плиты. Иногда они изготавливаются из не самой качественной стали, иногда мы поздно замечаем их отсутствие и обращаемся к строителям, а иногда оказывается, что дом был сдан в эксплуатацию без установки по балконному периметру ограждающих противоосадочных экранов. Есть еще один аспект. Даже если все профилактические конструкции находятся в полном порядке – они бессильны против обильных снегопадов в случае, если снег не убирается с балкона регулярно.

На нашей совести будет и такое повреждение балконной плиты, как мелкие трещины, появившиеся в балконной плите перпендикулярно вмонтированной в нее арматуре. Как правило, причина появления этих трещин – перегруженность балкона хламом. В данном случае придется либо менять балконную плиту, либо усиливать ее.

От того, насколько сильно изношена балконная плита, будут зависеть и финансовые, и трудовые вложения. Если повреждения незначительные – вы сможете ограничиться обновлением цементной стяжки.

Прежде чем приступить к выполнению стяжки, нужно удалить с поверхности плиты прежний водоизоляционный слой, затем очистить от пыли и грязи саму плиту и обильно ее смочить.

Далее приготовьте раствор. Возьмите песок и цемент в пропорции 1: 3 и накладывайте его, одновременно разравнивая, так, чтобы получился некоторый уклон к внешней стороне балкона (примерно 1–1,5°), по заранее выполненным маякам. Если есть необходимость, то заранее сделайте на бетонной поверхности насечку.

После этого поверхность стяжки посыпается тонким слоем сухого цемента. Затем мокрой кельмой проглаживается раствор. Следите, чтобы на поверхности стяжки не оставалось следов от кельмы. Также не становитесь на нее ногами – выдерживать нагрузки она сможет не раньше чем через двое суток, то есть после полного затвердения раствора.

Прежде всего понадобится арматурная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм. Следите, чтобы ячейки сетки припадали на каждый погонный метр плиты – как минимум три продольных и три поперечных стержня.

Тщательно зачистите поверхность балконной плиты. В месте, где стержни пересекаются, свяжите их мягкой вязальной проволокой, а если есть возможность, то сварите с помощью электродуговой сварки.

Обязательно убедитесь, что между плитой и арматурной сеткой сохранился небольшой зазор. Он необходим для беспрепятственного подтекания под стержни жидкости, содержащейся в бетоне.

Когда поверхность таким образом подготовлена, ее бетонируют, следя, чтобы слой бетона был как минимум в два раза шире арматурной сетки.

Об усилении балконной плиты речь пойдет в случае, если вы обнаружили, что ее основной арматурный каркас значительно затронут коррозией. Общий алгоритм усиления балконной плиты представлен на рис. 2.4.

Рис. 2.4.Усиление балконной плиты: 1 – стальные прокатные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия для заделки балки (2/3 толщины стены)

Самое сложное на этом этапе – с двух сторон балкона придется подвести стальные прокатные балки, закрепленные в стене в качестве консолей. Для этого вначале пробивают в стене отверстия глубиной, тождественной двум третям ее толщины. Вместо специальных строительных балок можно использовать швеллер либо двутавровую конструкцию. Если вы используете уже бывшие в употреблении конструкции, то обязательно хорошо очистите их от ржавчины, покрасьте масляной краской и дайте хорошо просохнуть.

Итак, крепим балки либо их заменители к балкону, одновременно бетонируя их в стену. Привариваем к балкам арматурную сетку и бетонируем ее так, как было описано в предыдущем фрагменте об усилении несущей способности балконной плиты.

Этим способом можно нарастить длину либо ширину балкона. Однако здесь есть нюансы. Во‑первых, все передние края консольных балок, выходящие за край прежней ширины балкона, обязательно скрепляются между собой стальным уголком. Во‑вторых, арматурная сетка должна захватывать площадь балкона полностью, вместе с новыми участками. Кстати, доя большей надежности желательно, чтобы диаметр ячеек арматурной сетки не превышал 15 см 2 .

Арматурная сетка уложена. Теперь необходимо установить опалубку.

Когда бетон основательно застынет, ограждаете балкон по желаемому периметру. Предупреждаю: в длину вы можете «вытягивать» балкон куда более смело, чем в ширину. Выполняя эти работы самостоятельно, вы увеличите консольную ширину балкона максимум на 40 см, не больше. Иначе вероятность того, что ваша будущая «колыбель уюта» опрокинется, составляет примерно 85 %. Во избежание этого придется воспользоваться услугами бригады специализированного строительного предприятия, которая произведет квалифицированный «математический» расчет необходимого усиления. Однако мы ведь говорим о самостоятельной модернизации балкона. Следовательно, ограничимся именно тем, что нам по силам.

Взгляните на рис. 2.5. Здесь показано, каким образом можно усилить балконную плиту за счет использования профилей усиления жесткости (иными словами, подкосов), в которых имеются специальные отверстия под крепежные болты.

Рис. 2.5.Дополнительные меры усиления плиты при расширении балкона: 1 – плита; 2 – фигурный профиль усиления; 3 – болты; 4 – стена

Когда речь идет о балконе с деревянными стенами (рис. 2.6), понадобится просверлить под крепежные болты специальные отверстия. При этом на внутренней стороне деревянной стены нужно сделать углубления для головок болтов – тогда места крепления не будут слишком заметными. Вы можете использовать бетонный, деревянный либо металлический профиль на выбор.

Рис. 2.6. Усиление балкона деревянного строения: 1 – плита; 2 – подкос для усиления жесткости; 3 – крепежные болты; 4 – деревянная стена

Намного проще осуществить ремонт лоджии в относительно новом доме. Алгоритм усиления плиты в данном случае показан на рис. 2.7. Поскольку здесь есть боковые стены, вы можете присоединить к ним плиту с помощью накладок, высверлив отверстия перфоратором.

Рис. 2.7. Усиление плиты‑лоджии: 1 – сплошные торцевые выступы;

2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии (одновременно балконная плита верхнего балкона); 4 – блок «балконная дверь с окном»; 5 – ограждение балкона; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Устройство балкона на первом этаже «с нуля»

В домах, построенных в предыдущие десятилетия, на первых этажах, как правило, лоджий нет. Ограничения на их возведение были сняты буквально несколько лет назад. Теперь после согласования с жилищно‑эксплуатационными предприятиями вы можете устроить себе большую лоджию, оставаясь обладателем всех преимуществ жильцов первого этажа: шум из такой лоджии (а она может использоваться в качестве тренажерного зала либо детской) никому мешать не будет.

Первый этап возведения нового балкона – заливка фундамента. Выполнение этих работ обусловливается тем фактором, что балкон будет находиться над окнами либо балконами квартир других жильцов, интересы которых ущемлять нельзя. Этим же определяются и параметры новой постройки. В длину и ширину балкон может быть больше балконов, типичных для вашего дома. Так, его длина может охватить все ваши комнаты, выходящие на одну сторону дома. Особенно удобно, если балкон объединит комнату и кухню.

Поскольку одной из стен балкона будет являться стена самого здания, фундамент будущего балкона должен предельно плотно прилегать к фундаменту дома. Однако если ваши соседи по первому этажу уже соорудили себе балкон, то вам придется принять его ширину. Это непременное требование подобной перепланировки. Когда балконы есть с двух сторон, дайна фундамента будет определяться расстоянием между боковыми стенами соседних лоджий.

Итак, размечаете место под фундамент с помощью шнура и большого угольника, выверяя длину стен рулеткой. Удостовериться в том, что фундамент разбит правильно, можно, сличив диагонали получившегося прямоугольника, – не должно быть ни малейшей разбежки.

Затем колышками отмечаете оси будущих стен (рис. 2.8).

Далее предстоит выполнить так называемую обноску будущей постройки (рис. 2.9–2.10). Вбейте по периметру сделанной разметки колышки. На небольшом расстоянии над уровнем грунта прибейте к ним доски, к которым затем прикрепите прочный шпагат, натягивая его по осям пристройки. Для нанесения обноски на стену здания используйте стойкую краску.

Следующий этап – нужно забить гвозди в места, где шпагат прилегает к доскам. Натянув вдоль стенных осей канат, еще раз удостоверьтесь, что фундамент разбит точно (измерьте длину осей в местах, где канат пересекается, сопоставив длину диагоналей прямоугольника). Теперь шнур можно убирать.

Ищу чертежи усиления балконов многоэтажных зданий (в моем случае 5 этажей - хрущевка) методом подведения металлических стоек на всю высоту балконов.
Много раз видел данное решение в деле.
Интересует ориентировочное сечение стоек (знаю что по расчету - проверю!) и узлы.

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

Это что бы усилить балкон для Самоделкина который сверху над вами живет?

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

А так если?

T-Yoke,
Третий пост не окрывает. Пятый - не мой случай.
Мне больше выделенное во вложение по душе, но очень хочу посмотреть вариант со стойками!

Хочу снова поднять эту тему.
Кап. ремонт жилых домов постройки 70-х годов. Многие балконные плиты и козырьки в неудовлетворительном состоянии. На некоторых сильно разрушен защитный слой (особенно снизу и по торцам) и торчит арматура.
Посмотрел что здесь есть.
Может еще у кого есть варианты, наработки? Поделитесь пожалуйста.
Интересует усиление балконов и, когда балконы в совсем отвратительном состоянии, может есть вариант - срубирь существующую плиту и смонтировать новую конструкцию по месту: металл+ бетон с армированием.
А с козырьками, думаю, лучше вообще не заморачиваться. Срубить старые и смонтировать новые легкие козырьки: каркас из профиля квадратного сечения с покрытием из проф. листа или а/ц волнистых листов.
Спасибо всем, кто откликнется.

Как решили вопрос с заменой аварийных балконов?
У меня такая же ситуация, часть балконов требуют косметического ремонта, часть капитального, часть замены (обрушения плиты, выкрученные опорные балки, железобетонные плиты с каменным заполнителем тоже не вызывают надежности).
Больше интересует вопрос о монтаже новых балок в существующую кладку без доступа в квартиры жильцов, без устройства подпорок и подвесок, обычные консольные балки в общем. Смущает надежность крепления, все же заделка в существующую кладку (мало того, неизвестна толщина стен /учитывая этажность здания минимум 510/, неизвестна марка кладки и т.д.. только визуальный осмотр и фотографии).
Буду признателен за любую информацию.

Доброго времени суток! Помогите, плиз, с таким вопросом: проектируется монолитное здание, где перекрытия - монолитные безбалочные. Балконная плита является консольным вылетом плиты перекрытия. Наружные стены из газобетона с утеплителем. Подскажите, как утеплить мостик холода? (с плиты на перекрытие) Балкон застеклен. Спасибо.

Там где опираются блоки из газобетона в плите делают термовкладыши из пеноплекса илитипа того. Выглядит это типа как отверстия например 200х100мм. с шагом 100мм. или типа того, в этих отверстиях утеплитель.
На картинке типа планчег в районе выступания балконной плиты.

Если балкон застеклен, то утеплять надо ограждение балкона (и торец плиты). Пол на балконе тоже выполнить с утеплителем, так как балкон не в "теплой" зоне. И на последнем этаже утеплить плиту сверху и выполнить кровлю.

Если плита торчит наружу, т.е. выходит вровень с внешней поверхностью стены, то термовкладыши делают по всему периметру! Если плита закрыта вентфасадом или утеплителем, тогда термовкладыши не нужны, их делают только на балконе.
to Serafima
Балкон неотапливаемое помещение, и его утеплять ненадо! Утеплитель обычно расчитывают, учитывая температуру внутри и снаружи, какая температура должна быть на балконе в котором нету отопления, и какой толщины нужен утеплитель.

Геотехника. Теория и практика

В нашей практике используются вкладыши из минплиты, реже пенопласта размерами: вдоль стены 300(400), шириной 200 с разрывами 150-200 мм. В разрывах из перекрытия в консоль вытягиваются "скрытые" КП из арматуры по расчету, как правило d16-d18

AMS
А можете скинуть узел? Если это возможно, конечно. Просто я понимаю, но найти нигде не могу примера.

to Яша Хейфиц Термовкладыши не решают проблему утепления полностью, так как остаются мостики холода. Поэтому дополнительно утепляется и все остальное.

Геотехника. Теория и практика

Alanta - нашел и отсканировал участок армирования плиты перекрытия у термовкладышей по наружной стене. Сетка плиты не показана.
Узел балконной плиты не нашел, но принцип тот-же, и там КП выпускаются в балконную часть плиты.

Геотехника. Теория и практика

P.S. Каркас вдоль стены, показанный на схеме, в балконной части в принципе не нужен.
В этом проекте термовкладыши предусмотрены по периметру здания (фрагмент схемы расположения - над узлом), включая балконную часть и каркас является элементом усиления плиты перекрытия под наружной стеной.
Отделка фасада предусмотрена многослойной декоративной штукатуркой по кирпичной кладке. Утеплитель - монолитный пенополистиролбетон, заполнявший пустоту между двумя рядами наружной кладки в полкирича. Соотвественно, на торце плиты предусмотрели термовкладыши по периметру здания.

Мостики холода - это вещь крайне вредная, хоть и незаметная. Насчет нашего доморощенного решения (перфорация) - мы сами применяем его на каждом шагу но проблемы оно ни фига не решает, а скорее наоборот.

Утепление балконного ограждения считаю пустой затеей - балкон ведь не отапливается! Даже если он застеклен он все равно холодный.

Мардук - тоже считаю что Schöck Isokorb стоит бабла, но мне нравится и проблему реально решает! может наберусь смелости Они кстати ссылаются на некое исследование Вашего же 1-го Моспроекта насчет экономичности якобы всего на 40% дороже перфорации зато лучше в 100 раз.

Уже использовал кто-нибудь?

Использовал решение другой немецкой фирмы под названием isopro (точнее сказать сейчас не могу, вся информация в офисе), в принципе то же самое что тут названный шок. Тем более что не обязательно использовать само изделие а только конструктивное решение.

2 AMS
каркас вдоль края плиты с диаметром 20 - круто! Я так думаю не пробетонируют нормально. Мы 12 ставим, и то брак бывает. Да и зачем такой диаметр?

А что смущает-то диаметр 20 вполне реальный диаметр у нас сейчас объект там 3 стержня Ф20 брака не наблюдаю все нормально выполняют.

2 SashaS
120-2*25-2*20=30 между стежнями не маловато ли на такой ширине? Да и 20 диаметр здесь ИМХО не нужен, 12 за глаза.

Защитный слой 20 мм. (с одной стороны можно принять 15мм.) 120-2*20-2*20=40мм минимальное расстояние имеется пусть используют вибратор с насадкой 32.
Я расчет этой конструкции не делал и говорить достаточно или нет не могу пока сам не сделаю расчет. Но если конструктор там поставил ф20 значит она там нужна (если конечно опечатку не сделал)

защитный слой с одной стороны 25(В закрытых помещениях при повышенной влажности) с другой даже 30 мм(на открытом воздухе при отсутствии защитных мероприятий (Таблица 8.1 СП53-101-2003). Повышенную влажность в зоне точки росы можно гарантировать в осенне-весенний период.
20 диаметр мог получится если считать данную балочку как общую плиту с отверстиями. Там и не такое получиться. А вот если задать в схеме перекрытия перфорацию балочными элементами, то и арматура вменяемая, и картина понятная.

Железобетонные изделия стандартных размеров, выпускаемые многочисленными крупными и малыми предприятиями, не всегда подходят для реализации проектов частной застройки, тем более, нетиповых. Армирование балки на строительной площадке – задача непростая, требующая выполнения специальных расчетов, соблюдения норм и правил. Рассмотрим подробно виды железобетонных балок, принципы их усиления, требования к арматуре.

Виды балок и цели их армирования

Балки – это элементы строительных конструкций, принимающие на себя внешние нагрузки, изготавливаемые из бетона и усиленные стальными стержнями. По месту, способу расположения и изготовления они разделяются на:

монолитные – свободно размещенные, в том числе консольные;
сборные – элементы, составленные из нескольких частей, образующие двухпролетные либо многопролетные конструкции.

Балки могут иметь сечение различной формы: прямоугольное, трапециевидное, тавровая либо двутавровое, коробчатое. В строительстве используются в качестве элементов перекрытий и фундаментов. Согласно СП 52-101-2003, ширина сечения назначается, начиная с 150 мм, а высота – от 300 мм до 1200 мм с шагом 100 мм, а далее – кратно 300 мм.

Благодаря применению технологии армирования, улучшаются следующие характеристики железобетонных балок:

улучшается несущая способность конструкции;
увеличивается трещиностойкость и жесткость;
повышается стойкость к воздействию нагрузок.

Расчет армирования

Армирование выполняется по заранее выполненным расчетам, позволяющим определить общую площадь стержней согласно заданным эксплуатационным условиям. Либо наоборот – вычислить несущую способность элемента по фактическим параметрам имеющейся арматуры.

диаметр стержня; ;
схема размещения прутов; .

Для вычисления оптимального способа армирования балки учитываются такие параметры:

размеры изделия;
защитный слой (расстояние от края прутка до наружной стенки бетонной балки);
значение и тип нагрузки (точечная либо распределенная).

Я, как человек который работает на монолитном строительстве уже более 10 лет, всегда рекомендую не производить расчеты самостоятельно. Лучше предоставить необходимые данные в проектное бюро, они высчитаю и предоставят вам готовый проект, а вы уже самостоятельно сможете выполнить по нему армирование балки.

Принципы и пример армирования

Армирование бетонных балок выполняется с применением:

отдельных прутков;
стальных каркасов;
сеток из арматуры.

При усилении стержни могут размещаться в различных участках конструкций, подверженным как сжатию и растяжению, так и скручиванию, изгибу (в консольных балках).

Армирование производится стержнями, которые располагают в поперечном либо продольном сечении. В зависимости от направленности нагрузок, нижние и верхние стержни могут работать на сжатие или растяжение.

На фото пример армирования прямоугольной балки 50 на 40 см, длиной 11 метров, упирающая на 3 колонны. В верхней части балки усиление выполняется над точками упора, так как в этом месте на балку действует сила растяжения. В данном случае стержнями диаметром 25 мм, длиной 4500 мм.

Требования к арматуре

Армирование балок производится продольными и поперечными стержнями с их последующей вязкой либо свариванием. В первом случае используется вязальная проволока. Для армирования монолитных балок, плит перекрытий применяются прутки рифленого профиля, обладающие более чем 3-х кратным резервом сопротивления вырыванию относительно гладкой арматуры.

Работы должны производиться в соответствии с требованиями СП 52-101-2003:

для продольного усиления использовать стержни диаметром от 10 мм;
для ненапрягаемых элементов должны применяться прутки сечением 12 мм и более, при этом для вязаных каркасов, используемых в качестве опорных стенок, их высота должна составлять как минимум 400 мм;
продольные пруты в каркасах должны размещаться на удалении один от другого не меньше 30 мм для верхнего слоя и от 25 мм – для нижнего пояса.

К арматурным стержням предъявляются такие требования:

поверхность должна быть обезжирена;
на прутках не допускается присутствие грязи, следов окрасочных составов и иных неметаллических декоративных и защитных покрытий;
перед армированием поверхность должна быть очищена от отслаивающейся ржавчины.

Существует мнение, что за 7-10 дней до установки арматуру следует увлажнить. В результате поверхность ее покроется ржавчиной, что обеспечит лучшее сцепление с бетоном. Такие прутки лучше связываются с бетонным раствором, но наличие ржавых отслоений не допустимо. Более подробнее в статье: “Можно ли применять ржавую арматуру?”.

Отгиб прутков

К местам стыковки и размещения отгибов прутков предъявляются отдельные требования, так как от расположения этих точек зависят характеристики прочности и устойчивости балки. Точки отгибания арматуры необходимо устанавливать, исходя из таких рекомендаций:

Расстояние между отгибом и наружной поверхности должно составлять до 50 мм.
Не допускается использование коротких стержней с единственным наклонным участком, свободно размещенных в каркасе (так называемых «плавающих прутков»).
Угол изгиба арматуры к оси балки назначается порядка 45 градусов. При этом для высоких конструкций (свыше 800 мм) мм допускается увеличение угла до 60 градусов. Для низких балок, эксплуатируемых под воздействием только точечно приложенных усилий, возможно уменьшение угла наклона до 30 градусов.
Допускается не производить отгибы при установке хомутов. Трещиностойкость и прочность конструкции в данном случае проверяется по расчету.
При определении мест отгибки необходимо удостовериться, что на участке их расчетного расположения в любом сечении, перпендикулярном к оси балки, имелось не менее одного отгиба.
Отгиб необходимо выполнять на одном продольно расположенном стержне в каждой плоскости арматурного каркаса балки шириной до 200 мм. Если ширина конструкции более 200 мм, отгибать следует как минимум по два элемента во всех плоскостях.
Отогнутые части должны располагаться симметрично относительно оси балки.

Расстояния между отогнутыми частями стержней, размещенных в различных плоскостях, определяются расчетом в соответствии со схемой армирования.

Специфика поперечного армирования

При поперечном армировании необходимо выполнять такие требования:

при высоте балки более 150 мм следует использовать поперечную арматуру;
вертикальные стержни можно не ставить, если имеется только один продольный пруток либо сетка;
размер поперечной арматуры, назначение типа их сварного соединения или вязки должно определяться расчетом.

Изготовление хомутов для армирующего каркаса балки, где соединение элементов выполняют с помощью вязки арматуры, должны гнуться из прутов, диаметр которых минимум 6 мм – при высоте балки до 80 см; если высота более 80 см то толщина стержней минимум 8 мм. Для изготовления хомутов можно использовать как гладкую арматуру класса А1, так и рифлёную класса А500С.

Защитный слой

Толщина защитного слоя бетона для арматуры назначается для исключения просачивания влаги к стальному каркасу, ее воздействия на стержни, обеспечения правильную работу арматуры в массиве бетона. Помимо этого, величиной защитного слоя характеризуется также и огнестойкость железобетонного изделия.

Для балок, используемых в качестве элементов сборных конструкций, устанавливаемых в фундаментах, толщина защитного слоя для продольной арматуры принимается равной её диаметру, но не менее 30 мм.

Требуемая толщина обеспечивается за счет использования специальных фиксаторов для арматуры, фиксирующих армирующий каркас в неподвижном положении в процессе заливки бетона в опалубку.

Если сечении конструкции менее 250 мм, величину защитного слоя для поперечной арматуры допускается назначать 10 мм и более. При большей величине сечения защитный интервал должен составлять не менее 15 мм.

Возможные ошибки при армировании

При армировании бетона часто наблюдаются нарушения технологии, приводящие к снижению прочностных характеристик.

При производстве работ следует обратить внимание на такие моменты:

В качестве рабочей арматуры не допускается применение алюминиевых стержней, отходов, некондиционных металлических изделий произвольных форм, проволоки. Использование таких материалов, не обладающих требуемыми эксплуатационными свойствами, приведет к деформированию бетона, появлению трещин.
Участки отгибов не допускается предварительно нагревать, использовать режущий инструмент для облегчения их изгиба. Это приводит к ослаблению прутков и, следовательно, к непредсказуемым последствиям при работе их под проектной нагрузкой. Операции по выполнению отгиба должны производиться при естественных температурных условиях. и А500С допускается сгибать на угол до 90 градусов при использовании специального оборудования. Радиус загиба арматуры должен равняться пятикратному диаметру арматуры. Отгиб на угол, превышающий 180 градусов, приводит к снижению прочности изделия на 10%.

Армирование в железобетонной балке повышает её прочностные характеристики, и она способна переносить нагрузки на изгиб и растяжение. При выполнении работ в соответствии с рекомендациями, обеспечивается безопасная эксплуатация железобетонных конструкций на протяжении всего срока службы.

Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях.

Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.

Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.

Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона.

Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:

отслоения и отваливания кусков бетона;
появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
оголения участков арматуры, ее коррозия;
обнаружения разломов;
расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Важно! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, примерно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон.

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно. Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров.

Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная.

Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов.

Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров.

Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Ремонт при выступающей арматуре

При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.

Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.

Ремонт частично или полностью разрушенной плиты

Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Ремонт парапета

Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.

Факт! Самостоятельное усиление, укрепление, вынос, расширение балкона предполагают опыт подобных работ, присутствие минимум одного помощника и наличие определенного ассортимента полупрофессионального и профессионального строительного инструмента.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы. Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Читайте также: