Ушп для гаража из газобетона

Обновлено: 05.05.2024

При подготовке прошлой публикации, в которой я посчитал построенные нами фундаменты УШП за 2020 и 2021 годы (см. тут), наткнулся на неопубликованные фотографии из Выборга, где мы строили плиту для гаража на 3 машины.

Дело было осенью 2020 года

Дом, как видите, на участке уже стоял, в дополнение к нему владельцы решили построить просторный гараж с тёплым полом и обратились к нам для возведения фундамента.

на фотографиях плита спустя пару дней после заливки

УШП – утеплённая шведская плита, разновидность монолитного фундамента, в который интегрированы водяные тёплые полы по всей его площади. После бетонирования на поверхности остаются только короткие выводы труб для подключения коллектора, а внутри замуровано ещё примерно полкилометра 16 мм пластиковой трубы.

Внутри фундамента также заложены электрические кабели, трубы ХВС/ГВС, канализация, гильзы.

Так как перед нами плита под гараж, где будут стоять транспортные средства, очевидно, что с них может капать вода от талого снега, потому в полу установлены водоотводные лотки с решётками (щелевые трапы):

Общий вид готового фундамента:

Помимо заливки плиты оказалась у нас ещё и дополнительная «халтура», необходимо было сделать водоотведение у ворот и вдоль забора со стороны улицы. Из-за рельефа там постоянно скапливается вода, что доставляет неудобства.

Можно было бы вырыть простую канаву, но улица не слишком широкая, да и эстетика такого решения под сомнением. Потому вдоль заборного цоколя мы установили водоотводные лотки и опалубку:

После чего эту конструкцию аккуратно забетонировали:

Лотки установлены под углом, слив осуществляется в ливневую канализацию, для чего в лоток врезана труба:

Сверху вставляется решётка, по которой можно ходить и ездить:

Всё, больше под воротами лужи не будет:

Данные работы являются нестандартными и мы навряд ли станем когда-то их повторять т.к. не заточены под их выполнение, мало опыта и потому на подобное творчество уходит больше времени и сил, чем следовало бы. Но раз уж заказчик сильно настаивает… :)

Вот планировка будущего гаража:

3D модель фундамента выглядит так:

Контуры тёплого пола:

Разрез со схемой армирования:

А ещё эта стройка была в очень красивом месте, судите сами:

Стоит вспомнить ещё один наш объект в Выборге, возможно вы его ещё не видели.

Самый модный и высокотехнологичный фундамент 2019 года – утеплённая шведская плита (УШП). Мы уже рассказывали ранее о плюсах и минусах такого фундамента. Сегодня речь пойдёт о том, как правильно сооружать его, чтобы он служил надёжно и долго.

Фундамент УШП: что это?

Напомним, что УШП – утеплённая монолитная бетонная плита. Плиту утепляют, чтобы грунт не промерзал и не деформировал при этом фундамент.

В плиту встроены инженерные системы:

Отопление – водяной тёплый пол
Водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
УШП – фундамент мелкого заложения, поэтому по его периметру предусматривают:
Утеплённую отмостку, которая также не даёт грунту промерзать и, как следствие, деформировать фундамент.
Дренаж для отвода от здания грунтовых и поверхностных вод. Это ещё одна мера по защите «шведской» плиты от повреждений.

Плита УШП подходит для любых грунтов, в том числе пучинистых (глина, суглинки). Перед устройством фундамента проводят элементарные инженерно-геологические изыскания. Делают несколько шурфов, которые позволяют определить:

Тип грунта (достаточна ли его несущая способность)
Величину плодородного слоя
Уровень грунтовых вод

Возведение УШП

Этап 1. Выемка грунта, прокладка труб водоснабжения, устройство дренажа

Работы начинают с разметки контура фундамента, не забывая о том, что за границами УШП будут отмостка и дренаж. То есть при устройстве котлована прибавляют ещё около 1,2 м с каждой стороны от будущей плиты. Также размечают точки выхода коммуникаций из фундамента.

©️ “Дневник Домостроителя”

Далее снимают плодородный слой земли, обычно он составляет 20-40 см. Затем в траншеях прокладывают трубопровод системы водоснабжения: он должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Так, в Московской области грунт промерзает на 1,5-1,6 м, поэтому трубопровод закладывают на расстоянии не менее 1,6 м от поверхности земли.

Используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром, как правило, 32 мм и более. Трубопровод проводят через фундамент УШП в гильзе из ПНД. Конец трубы располагают выше проектного уровня поверхности плиты и до окончания бетонных работ закрывают той заглушкой.

На этом этапе устраивают и систему дренажа. В её основе – трубы диаметром 110 или 160 мм со специальными отверстиями. Материал труб – полиэтилен низкого давления (ПНД) или поливинилхлорид (ПВХ). Их укладывают с уклоном не менее 2 мм/ пог.м, располагая в фильтрующем слое из щебня или гравия, который отделяют от грунта геотекстильным полотном. Систему завершают дренажными колодцами, в которые будет стекать собранная трубами вода. Из колодца она будет «отправляться» самотёком или принудительно за пределы участка.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:

«Дренаж при устройстве утеплённой шведской плиты обязателен, когда на участке водонепроницаемые грунты, например, глинистые. Или когда на нём высокий уровень грунтовых вод либо верховодка. Ещё один момент: если не сделать дренаж, то во время сезонных паводков или сильных продолжительных дождей песчаная подушка под фундаментом будет насыщена водой. А значит, у основания будет ниже несущая способность. Из-за этого может произойти осадка фундамента, могут появиться трещины в нём и в стенах дома, выполненных из каменных материалов, например, газобетона. Поэтому воду нужно отводить от фундамента, для чего и предусматривают дренаж по периметру здания».

Этап 2. Подготовка основания, прокладка труб канализации и электрического кабеля

Этот этап предполагает последовательные операции:

По дну и откосам котлована, образовавшегося после удаления плодородного слоя земли, настилают полотна геотекстиля плотностью 200 г/м² с перехлёстом стыков – 15 см. Геотекстиль нужен, чтобы усилить основание под УШП и отделить его от грунта.

©️ “Дневник Домостроителя”

Поверх геотекстиля устраивают подушку из крупнозернистого песка – для равномерного распределения нагрузки от фундамента. Толщина подушки – 30-40 см. Песок разравнивают и трамбуют виброплитой, проливая водой. Песок насыпают послойно или одним слоем – в зависимости от мощности применяемой виброплиты. Нередко подушку под плиту выполняют послойно из щебня и песка: их также разравнивают и трамбуют.
В траншеи, выкопанные в песчаной подушке, укладывают трубы канализации – обычно «рыжие» из ПВХ, диаметром 110 мм, реже – 160 мм. Необходимый уклон для 110-ой трубы – 2 см на 1 м.

©️ “Дневник Домостроителя”

В точке ввода в дом раструб трубы должен возвышаться над проектным уровнем поверхности плиты. До окончания бетонирования его закрывают той или иной заглушкой.

На глубине 30-50 см прокладывают электрический кабель. Через плиту фундамента его проводят в гофрированной трубе из ПНД.

Этап 3. Монтаж плит теплоизоляции

Для утепления фундамента и отмостки применяют, как правило, плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, ХРS). Толщину плит и величину их прочности на сжатие выбирают на основании расчёта.

Чаще всего используют такую схему:

Под всем «шведским» фундаментом укладывают плиты XPS толщиной 100 мм и высокой прочности – 400-500 кПа при 10% линейной деформации.

Расстояние между рёбрами УШП дополнительно утепляют в один-два слоя плитами XPS толщиной 100 мм с меньшей прочностью – 200-250 кПа при 10% линейной деформации. Менее прочные плиты – способ удешевить конструкцию УШП. Общая толщина слоя утепления под основной частью фундамента – 200-300 мм.
По периметру теплоизоляционного слоя устанавливают боковые элементы из XPS толщиной 100 мм, тем самым решая две задачи: утепляя торцы фундамента (создавая замкнутый теплоизоляционный контур) и формируя несъёмную опалубку для бетонных работ.

©️ “Дневник Домостроителя”

Отмостку выполняют, как правило, с помощью 50-миллиметровых плит XPS.

Плиты основного слоя утепления укладывают «в разбежку», со смещением стыков. Притом верхние плиты смещают относительно нижних, чтобы перекрывать их стыки. Для соединения друг с другом у плит от ведущих производителей XPS предусмотрены замки (выемки в виде четверти). А верхний и нижний слои теплоизоляции скрепляют между собой механически, обычно пластиковыми тарельчатыми шурупами (2 шт. на плиту) или клей-пеной.

Боковые элементы соединяют с горизонтально лежащими плитами по-разному: либо механически – с помощью клей-пены, специальных пластиковых уголков в сочетании с шурупами, тарельчатых дюбелей и пр. Либо прижимая теми или иными упорами, которые демонтируют после бетонирования.

©️ “Дневник Домостроителя”

Отмостку утепляют на величину стандартной ширины плит XPS – 120 см. Торец теплоизоляционной плиты отмостки стыкуют с нижним слоем утепления фундамента. При этом плиту монтируют с уклоном 2 см от здания, чтобы отводить попавшую на неё воду.

Александр Керник, руководитель группы технической поддержки продаж «УРСА Евразия»:

«Плиты экструдированного пенополистирола стыкуют друг с другом за счёт L-образных кромок – вырезанной четверти по периметру плиты. Это надёжное соединение. Однако при заливке бетона цементное молочко может утекать в стыки между плитами. Из-за чего наружный слой фундамента будет хуже набирать прочность. Во избежание этого мы рекомендуем перед бетонированием проклеивать стыки между плитами скотчем или настилать полиэтиленовую плёнку по всей поверхности, которую будут заливать бетоном».

Узнать больше о современных стеновых и изоляционных материалах можно на бесплатных вебинарах от YTONG. Подробнее тут

Этап 4. Разводка водопроводных труб

Следующая операция – разводка труб холодного и горячего водоснабжения. Применяют трубы диаметром 16 или 20 мм, выполненные из сшитого полиэтилена или металлопласта. Разводку выполняют по коллекторной схеме. Один или несколько коллекторов распределяют потоки воды к потребителям – умывальникам, унитазам, душу, стиральной и посудомоечной машине и пр. Трубы соединяют с коллектором за счёт евроконусов. Эти фитинги позволяют подключать к коллектору трубы без резьбы, а также трубы разного диаметра.

Коммуникации прокладывают в штробах, прорезанных в пенополистироле. При этом трубы «одевают» в изоляцию из вспененного полиэтилена для снижения теплопотерь.

Этап 5. Армирование плиты

Плита УШП состоит из двух конструктивных элементов:

Рёбер жёсткости. Их предусматривают под наружными и внутренними несущими стенами.
Остальной части фундамента

Каркас рёбер формируют с помощью арматуры – обычно 4-6 стержней диаметром 10-12 мм, расположенных в продольном направлении. Между собой эти стержни связывают поперечными хомутами из арматуры диаметром 6-8 мм. Шаг хомутов – как правило, 30 см.

Каркас устанавливают на специальные фиксаторы из ПВХ, чтобы при заливке бетона вся арматура оказалась внутри него. Это мера по защите металла от коррозии.

Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:

«Проще всего подготовить каркас будущего ребра и связать поперечные хомуты, располагая конструкцию на земле, в стороне от фундамента. А затем установить уже готовый каркас в форму из утеплителя, оперев на ПВХ-фиксаторы.

С особым вниманием нужно анкеровать стержни на углах, в местах примыкания ребер друг к другу и стыках с плитой, чтобы обеспечить их совместную работу. Обычно длину анкеровки или перехлеста стержней принимают как 35-40-кратную величину сечения арматуры».

Остальную часть фундамента УШП армируют в один ряд металлической сеткой, как правило, в виде готовых карт с ячейками 150 х 150 мм, выполненных из стержней диаметром 6-10 мм (чаще всего – 8 мм). Готовые карты ускоряют монтаж: не тратится время на связывание отдельных стержней.

Этап 6. Устройство водяного тёплого пола

Поверх арматуры монтируют трубы водяного тёплого пола из сшитого полиэтилена или металлопласта. Диаметр – 16, реже – 20 мм. Их укладывают по комнатам, как правило, в форме «улитки». Такая форма позволяет равномерно распределять тепло по помещению. Шаг между трубами – от 100 до 200 мм. Он зависит от их диаметра, площади обогрева, протяжённости отопительного контура, наличия зон, где возможны промерзания (например, окон).

Трубы тёплого пола можно крепить двумя способами:

К теплоизоляции пластиковыми скобами-фиксаторами (гарпунами).
К арматуре или уложенной поверх неё тонкой металлической сетке с помощью пластиковых хомутов.

Трубы из PEX-A очень упругие – способны вырвать гарпуны, поэтому их лучше крепить к сетке. А металлопластиковые хорошо сохраняют форму: их можно фиксировать скобами.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:

«В фундаменте УШП трубы тёплого пола должны располагаться как можно ближе к теплоизоляции для равномерного распределения тепла. Тепловой поток от труб поднимается вверх под углом 45°. И если трубы находятся слишком близко к наружной поверхности плиты, то возникает эффект «зебры» - появляются участки, которые не прогреваются. Можно почувствовать перепады температуры под ногами. Поэтому над трубами должен быть бетонный слой достаточной толщины. И шаг труб нужно выбирать такой, чтобы обеспечить равномерный прогрев плиты».

В доме предусматривают несколько контуров тёплого пола, их подключают к одному или нескольким коллекторам, используя для соединения евроконусы. Участки труб на подъёме к нему «одевают» в кожухи из гофротрубы или вспененного полиэтилена для защиты от повреждения стяжкой при температурном удлинении.

После монтажа отопительных труб и подключения их к коллектору систему заполняют теплоносителем, а затем опрессовывают: под давлением воздуха проверяют, есть ли в ней протечки. Заливать бетоном можно только заполненные теплоносителем трубы.

Этап 7. Бетонирование

Марку бетона выбирают в зависимости от расчётных нагрузок от здания на утеплённую шведскую плиту. Нагрузок собственных (стен, крыши, перекрытий) и эксплуатационных (снеговых, на перекрытия от тяжёлых предметов). Обычно используют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25).

Бетон заливают с помощью бетононасоса или миксера, которым нужно обеспечить подъезд к стройплощадке.

Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:

«При бетонировании плиты УШП следят за тем, чтобы смесь заполняла пространство под арматурой и труднодоступные места. Кроме того, выполняют уплотнение, используя глубинный вибратор. С особым вниманием это делают в зонах рёбер жёсткости – самых ответственных участках плиты.

Желательно заливать весь фундамент УШП непрерывно, поэтому стоит тщательно рассчитать необходимый объём бетона и обеспечить условия для его укладки. Если же перерывов не избежать, то нужно предусмотреть рабочие швы. Затвердевший бетон затирают специальной машиной – «вертолётом».

Чтобы бетон набрал требуемую прочность, надо ухаживать за ним. В первые дни после укладки поверхность плиты поливают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Возведение стен возможно при достижении бетоном прочности не ниже 70% от проектной величины».

©️ “Дневник Домостроителя”

Если вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG. Подробнее тут

Люди делятся на 2 категории: Те, кто слышал и те, кто делал!
Так вот: я не строитель, не инженер, а типичный "белый воротничок", но волей судьбы мне пришлось столкнуться с самостоятельной постройкой дома и в дальнейшем гаража мечты! Дом отделывал 80% самостоятельно (все первый раз), так и гараж-самостоятельно (тоже самое- первый раз в жизни).
Критику только приветствую — но поймите меня правильно — все делал первый раз, и мне не стыдно!
Сейчас хочу рассказать о начале стройки гаража, если будет интересно, напишу и про дом полностью из оцилиндрованного бревна, без обоев и батарей)))))

Начнем с того, что всегда хотел просторный, светлый гараж, а не "закуток", когда выходя из машины не полностью открывается дверь). И так определился с размером и вперед:
Начало стройки май 2018г.:
1.РАЗМЕР. 8*9,6 наружный, внутренний 7,6*9,2 выходит! Общая площадь-70м3.
2 ворот-размеры 2,7м Ш, 2,3м В (планирую автоматические),
5 окон, размеры которых 120*60 (3 окна с одной стороны и 2 окна с другой где дверь)
1 дверь
2.ФУНДАМЕНТ. Имелись уже в наличии блоки ФБС 24-4-6(Д2300*Ш40*В50) в кол-ве 14 штук и ФБС 24-5-6(Д2300*Ш50*В50) 3 штуки. Решено было делать из них,
последовательность: песчаная подушка, арматурный каркас с усилением по углам, установка ФБС уже на готовую площадку с использованием цемент. раствора.

Глубина фундамента-80 см. без учета подушка из песка и гравия (50см. ФБС, +-30-35 см высота и 50 см ширина арматурного каркаса+подушка из песка и гравия). Глубже- уже высокий уровень грунтовых вод. На арматурный каркас под ФБС ушло бетона 6 м3. Арматуру вязали лесенкой прут 8 мм, углы немного усиливали в виде столбика из арматуры.
Заливали всё-3 человека вручную-1 день-с помощью ванны и рук, а 2 день- привез уже бетономешалку общим объемом 180-200л.
На моем участке присутствует небольшой высокий УГВ, поэтому пришлось немножко повозиться с лентой под ФБС-усилить ее, откачивать, местами воду в углублениях и вручную откапывать землю, которая осыпалась после ливня, делать отсыпку. (на фото все видно)
А как я проводил в дом воду и строил канализацию на таком уровне грунтовых вод- это вообще отдельная история)))

Идёт стройка дома из газобетона в Щеглово, большой 2-этажный дом с гаражом, планируется кирпичная облицовка фасада.

Выложили уже 8 рядов, вид с другой стороны:

Кладка на клей-пену:

Сделана «ступенька» для будущей кирпичной облицовки:

Кладку армируем металлической лентой, в заметке про дом в Петергофских Предместьях тоже были фото на эту тему:

Блоки пилим на станке Lissmac:

Уже установлены закладные для лестницы и поворотной площадки:

И кое-какие подробности в Youtube трансляции с объекта:

Кстати, это уже вторая трансляция с данной стройки. Первая была в Instagram .

Возможно скоро появится заметка про плиту для этого дома, а то в комментариях многовато опасений на счёт её надёжности :)

Кстати, строился фундамент год назад, в конце сентября 2017.

Другие интересные записи:

3 Replies to “Строим тяжёлый дом из газобетона на УШП”

Здравствуйте, с вами свяжется мой помощник

С начала весны 2016 я приступил к строительству домов из газобетона и других крупноформатных блоков. Это дополнение к каркасным домам, которые я строю уже давно. Почему газобетон? Зачем газобетон? Потому что меня часто спрашивали об этом и с сожалением вздыхали, когда я говорил, что строю только каркасники.

Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что никто и ничто не мешает мне начать строить коробки домов из автоклавного газобетона. Ведь цикл строительства тот же самый, что и в случае каркасного варианта. Просто мне нужна дополнительная бригада толковых каменщиков, а такая у меня как раз уже есть.

Мой опыт строительства из ГБ

По состоянию на осень 2016 построено уже 6 домов. Все, кроме первого, на УШП — утеплённой шведской плите (что это?):

Все законченные дома будут появляться в соответствующем разделе.

Раньше я не строил дома из газобетона, но строил фундаменты для них, делал тёплые полы в таких домах, делал крыши.

УШП под тяжелый дом из газобетона

К примеру, в марте 2015 была УШП в д. Покровская, фрагмент который вы видите на фото выше. Летом 2015 была и УШП в Золотой Роще, потом УШП в Парголово и другие. То есть основу, нулевой цикл, для тяжёлого дома я и так уже успешно делаю, как и некоторые другие работы. К примеру, из опубликованного на сайте, тёплые полы на 2-м этаже дома из газобетона:

2й этаж, тёплый пол дом в д. Покровская

Кстати, это было всё в той же Покровской. Потом в объектив попало, как в СНТ Дружба моя бригада делала крышу на готовой коробке дома:

Как я строю

Подход к стройке абсолютно тот же, что и для каркасников, такое же разбиение на этапы. Стройка как «на моей» УШП, так и на любом, подходящем, готовом фундаменте. Единственное, что для меня добавилось нового — это кладка самой коробки дома из газобетонных блоков и железобетонные перекрытия. Но я не терял времени даром и активно изучал существующую документацию по новому для меня виду строительства.

Кладка блоков возможна как на обычный раствор, так и на клей-пену. По согласованию с заказчиком. По поводу клей-пены можно послушать Глеба Гринфельда, руководителя НААГ и автора СТО НААГ 3.1-2013:

Это запись вебинара, который я помогал организовать.

Также Глеб приезжал на один из моих объектов, этому посвящена тринадцатая серия видеоблога про мои стройки:

Подробно о кладке несущих стен на ППУ можно почитать на этой странице.

Что касается работ по утеплению, коммуникациям и отделке — они не сильно отличаются от тех же самых работ в каркасном доме. Материал стен имеет свои нюансы и сложности, но всё это решаемо, а принципы остаются теми же. Тоже самое, во многом, можно сказать и про фасады — это могут быть, как и у каркасных домов, навесные фасады, к примеру, из смарт-сайдинга, хотя к ним добавятся ещё и «мокрые» — штукатурка, а также облицовка кирпичом.

Что лучше, каркасный дом или дом из газобетона?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Я сам живу в каркасном доме на УШП. Мне он нравится. Вообще я хочу сказать, что довольно сложно понять по уже готовому дому, с отделкой и фасадом, из чего он на самом деле сделан. И это даже не столь важно, главное — чтобы владельцу было комфортно жить в своем доме. А комфортно будет в любом доме, который сделан правильно. Поэтому я не буду никого склонять к тому или иному варианту, новое направление я открываю не из-за того, что такие дома лучше, а из-за того, что они популярны, как и каркасники.

В интернете масса информации и сравнений, огромное количество сторонников и противников обеих технологий. Я уверен, что большинство моих заказчиков сможет сделать выбор самостоятельно, а я буду готов реализовать все их пожелания.

Только газобетон или возможны другие блоки?

В принципе, возможно строительство и из арболита, керамики, керамзитобетонных блоков — это обсуждается индивидуально. Газобетон приведён в качестве основного планируемого материала, как наиболее распространенный и популярный крупноформатный блок.

Сколько это стоит

Стоимость дома из газобетона выше, чем стоимость такого же каркасника примерно на 20%.

Возможно, кого-то удивит, что разница не столь велика. Но это действительно так. Ведь меняется только материал стен и способ их возведения, а всё остальное — практически тоже самое.

Свяжитесь со мной, если хотите строиться из газобетона. Также в графике есть актуальная информация по загруженности бригады.

Читайте также: