Упор задней двери 2121 8231015 размеры

Обновлено: 29.04.2024

Ударившись пару раз головой о крышку открытого багажника на своей 21213, подумал, почему такого не было на 2121. :-)
Понятно почему - дверь длиннее, а поднимается такими же короткими упорными амортизаторами.
Сняв амортизаторы, убедился, что открытие двери ограничивают не петли, а ход штока амортизатора. Исследовав магазин автозапчастей, пришел к выводу, что вазовские упоры все одинаковые, что на четверку, что на ниву, а вот москвичевские (от 2141) длиннее штатных на 5 см.
Донором амортизаторов послужил старый москвич, давно и долго разбираемый во дворе местными самоделкиными. Москвичевские упоры замечательно становятся на место штатных. Теперь верхняя кромка двери, в открытом состоянии, поднялась примерно на 25 - 30 см, и высота от земли до открытой двери больше 2 метров, что позволяет мне не биться о нее головой :-)
В принципе, петли позволяют поднять дверь еще выше, но более длинные амортизаторы, не сложатся, т.е. нужно будет переносить кронштейн крепления.
Из минусов, могу отметить, что москвичевские упоры имеют пластиковые ушки, которые захватывают шар, и на морозе пластик, бывает, трескается. Однако, родные металлические, отлично заменяют слабые пластиковые.

Гродненские амортизаторы задней двери для 2141 имеют металлические ушки и повышенное давление (мне на дверь 2121 хватило одного амортизатора, при установке двух - дверь закрывается с боооольшим трудом, а при открывании оной имеется шанс перелететь через крышу, если вовремя ее не отпустить :).

На нынешней Нивке с сентября 1999 г. проблем с амо двери задка пока не имел.

Более длинные амо могут привести к тому, что спойлер будет царапать крышу. Кроме того, нагрузка на петли больше, соответственно, больше деформация. Это вызовет ускорение отслаивания краски и коррозию (больное место Нивы).

Год с лишним назад я поменял Ниву на 21214. Оказалось, что газовые упоры двери задка мне достались препаршивые - процесс поднятия двери продолжался около минуты. Самое неприятное, когда из-за этого бьешься лбом об угол двери.

Менять по гарантии в Автомире отказались: мол, раз до конца упоры все-таки дверь поднимают, значит, они нормальные:-( Купил новые финваловские именно 21213-ХХХХХХХ, с обозначенным на них усилием 260 Н, но месяца через два-три они тоже перестали поднимать дверь. Много я слышал плохих отзывов о продукции этой фирмы, теперь на собственном опыте убедился.

И тогда я попробовал москвичевские газовые упоры. попались мне какие-то польские (кажется, Дельфи). Длина - на пару сантиметров больше, присоединительные размеры - идентичные, усилие 400 Н обозначено на корпусе. Дверь поднимается очень высоко, но спойлер стоит правильно и проблем не создает.

Дополнение от 27.05.09, автор a1ex.

Для 21213 и 2121 идеально подходят амортизаторы с маркировкой 2112-. Они жёстче, поэтому в мороз крышка багажника не падает, к тому же они ходят намного дольше штатных 2121-.

Вниманию всем жаждущим удешевить покупку упоров предоставляю список упоров всех ВАЗ и УАЗ с характеристиками:

Упоры к автомобилям LADA 4x4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260

LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340

Упоры к автомобилям ОКА
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340

Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 500
в сжатом состоянии 300
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 250

Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 280

LADA Priora Универсал
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340

Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430

LADA 111
Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340

LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460

Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8

ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин»
длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678
ход штока, мм (L2) 290
длина в сжатом состоянии, мм 388
усилие сжатия, Н 700
диаметр штока, мм 10
диаметр поршня, мм 20
диаметр резервуара, мм 22
вес, кг 0,5

Сводная таблица:

Взято с официального сайта СААЗ и других официальных источников

17 марта 2015 Метки: упоры багажника от ваз , подбор упоров , амортизаторы багажника к иномарке от ваз

- упор багажника ВАЗ 2104, ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 (Нива);
- упор капота ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Характеристики:

- Длина изделия в свободном состоянии: 450 мм;
- Длина изделия в сжатом состоянии: 275 мм;
- Ход поршня 175 мм;
- Масса: 0,34 кг;
- Диаметр штока: 10 мм;
- Диаметр поршня: 20 мм;
- Диаметр резервуара: 22 мм;
- Усилие на штоке: 260 Н.

Большинство отечественных и зарубежных автомобилей в кузове хэтчбек и универсал оснащаются задней дверью, которая открывается вверх. Такое решение наиболее простое и удобное, так как для открытия двери вверх можно использовать одинаковые петли, а саму дверь проще уравновесить, чем если бы она открывалась вбок. С другой стороны, открытие двери задка вверх требует принятия особых мер по обеспечению комфорта и безопасности. В первую очередь, необходимо обеспечить надёжное удерживание двери в верхнем положении, а также помочь открыть дверь людям невысокого роста. Все эти задачи решаются с помощью специальных амортизаторов двери задка.

Амортизатор двери задка (или газовый упор) — пневматическое или гидропневматическое устройство, решающее целый ряд задач:

- Помощь в открытии двери — амортизатор автоматически поднимает дверь, экономя силы автовладельца;
- Демпфирование ударов и толчков при полном открытии и закрытии двери задка — деталь предотвращает удары, возникающие при подъёме и опускании двери в крайние положения;
- Обеспечение безопасности при открытой двери — амортизатор удерживает дверь в верхнем положении без применения дополнительных упоров, предотвращая её закрытие под действием собственного веса или слабых ветровых нагрузок;
- Защита двери задка, уплотнительных элементов и конструкций кузова автомобиля от деформаций и разрушения при закрытии двери.

Но самое главное, амортизатор двери задка повышает комфорт при эксплуатации автомобиля, так как позволяет без труда открывать и закрывать багажник даже с занятыми руками, в холодную погоду, при загрязнении автомобиля и т.д. Поэтому амортизатор двери задка — это важный компонент автомобиля, который делает его более удобным, комфортным и безопасным.

В комплекте: 1 газовый упор.

Доброе время суток, друзья. Мне по спине попадало, причем дверь промазана. Сейчас память на разной одежде.
Из прочитанного можно сделать вывод:
1 - от 2108; 2 - от 2112; 3 - от 2141 (но только один). Поправте, если не так.

Замутил я тут тюнинг задней двери, очень гнили много было, все переварил и убрал нишу под номер. При сборке она стояла на амортизаторах, ну а как я установил мотор стеклоочистителя и она рухнула.
Дверь по сравнению со стандартной дверкой 21213 тяжелее.
Это я потом понял, когда купил 2 новых амортизатора и это не помогло никак, потом подумал и решил сделать на один конец двойной амортизатор, сделал, дверь держиться но на глазах уходят крепления на двери и раме кузова.
Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

Тут вычитал что 2141 сильнее 21213, думаю на неделе попробую, возможно одного хватит, там буквально немного перевешивает, тут отпишу.

А я понятия неимею сильнее или не сильнее, может те что у вас сильнее а те что у нас слабее, их делают все кому не лень. Я вот купил 2 новых и чтоб их втянуть надо всем весом надавить. 2141 длиннее, следовательно продавленны глубже будут, следовательно отдача сильнее, может они и не сильнее 21213 но длинее 100%.

Не видел, гляну внимательно. Заметил только кодировку типа 1D, 2A, на разным упорах.

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:

А если просверлить дырку в упоре и подключить его к шлангу от компрессора. Тоесть отрыть дверь с пульта или кнопки - тыдыщь (замок отработал, пружина дверь отдала) пшшшшшш (сжатый воздух или масло выдвигает упоры), с пульта пык и дверь медленно закрылась.

Если не ошибаюсь, давление в этих газовых упорах порядка 150 кг/см, трудновато будет компрессор подобрать
Не обратили внимание, большинстово жалоб на слабость упоров - в зимнее время? У меня тоже, в мороз на холодной машине практически не держат, а после прогрева салона - все нормально. Ну не может же так темп-ра на давление в упоре влиять!?

Дверь может и вырвать, но скорее упрется в крышу и оторвет крепления упоров.
а я уже проект нарисовал и схему развел, только закрытие двери с кнопки на стойке в багажнике (сброс давления).
Упоры просверлиь и вставить штуцеры, все содержимое упоров в помойку, и давление не воздуха а масла, и чем гуще тем плавнее дверь будет закрываться, ускоряясь в нижней точке и тыдыщь захлопнулась. И отрубило всю систему. Всё защищенно предохранителями, а гидравлика снабжена 4мя клапанами, и планирую установить тублер полного сброса давления (на случай неисправности системы, например залило водой).
Открытие двери с брелока после срабатывания замка уплотнитель немного дверцу толкает и замыкаеться концевик в замке или на двери (определить опытным путем (важно четкость и надежность)) на постояннку врубаеться реле которое запускает масленный насос и открывает 2 клапана в магистрали, масло наполняет упор (или оба упора) и в конце упора стоит датчик по типу контроля давления масла в моторе, он срабатывает так как шток дошел до конца а давление ростет, и как только сработал датчик врубаеться второе реле которое отрубает первое (где насос) и отключаються клапана (наглуха фиксируя давление). Второе реле включаеться постоянно пока замкнут датчик давления.
Всё, дверь открыта и застопорено (в гараже теперь не забалуешь, погнуть дверь о косяк или на природе выбить пару зубов случайно нажав кнопку брелока запросто, или оказаться зажатым между дверью машины и стопкой зимней резины) тут только 112.

Закрытие дверки, не стоим под дверью нажимаем кнопку на стойке (можно сделать конечно с брелока при повторном нажатие кнопки "багажник" ведь реле 3 всё еще замкнуто (а все реле 6 ти контактные) имеються свободные концы. Но лень. Нажали на стойке и наглухо замкнулось реле 4 который к томуже сидит на том же концевике двери (или замка) и открываються другие 2 клапана на шлангах спуская давление с системы в маслянный бачёк обратно. (можно сделать что упоры запустить на закрытие, на откачку масла или на закачку масла с другого конца упора (надо расчитывать дифузоры чтоб дверь плавно опускалась и хватило надавить пока замок не закроеться (что на наших машинах и так не с первой попытки закрываються, потому нет тут смысла, надо полностью менять принцип запирания). Всё, дверь опустилас (возможно разогналась немножко и захлопнуласт, можно настроить) и разомкнулся концевик обесточив окончательно всю систему.

Читайте также: