Стяжка пола в дверном проеме

Обновлено: 18.04.2024

Вводная:
1) на плиты выравнивающая стяжка, на нее сетка 10*10 проварена меж собой и выведено на уравнивание потенциалов (может и лишнее - пусть будет), к ней трубу Рехау хомутами, маяки из профиля на цементных лепешках (уже сделано).

2) демфер ленту клеить не буду - т. к. коэф расширения стяжки ничтожно мал на таких площадях (5*4 самая большая комната), стяжка НЕ плавающая, не отвязана от плит и если уж и будет расширятся от нагрева то вместе с плитами. на улицу)

Пора уже стяжку лить, а вопросы есть:
Планирую ЦПС ТП 6,5 см от основания 1 к 4 пц-400 д20, песок к сожалению мелкая фракция (боровой), фибру полипропиленовую засыплю сразу в мешалку 0,6кг на куб:
1. обязаателен ли крупнофракционный (речной) песок?
2. пойдет ли пластификатор Бетон-Пласт в ЦЕМЕНТНУЮ стяжку? (С-3 у нас продаю тока по 25кг, а мне даже 1кг много будет)
3. Предлагают добавлять на куб раствора - мешок 25кг. клей плиточный Старатели Стандарт. Якобы от растрескивания. Нужно ли?

Рекомендации Thermotech

Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5) (со щебнем фракции 5-20!). В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую плиту и т. п.) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта (при этом обязательно производится отдельный расчет отопительной панели). Минимальная толщина стяжки (30мм над трубой) обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели (см. главу «физические процессы, происходящие в отопительной панели»).
При толщине стяжки более 150мм требуется отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом специальных поправочных коэффициентов.
Для справки: вес 1м² стяжки при толщине 50 мм составляет до 125 кг.

Чем больше толщина стяжки, тем больше требуется времени для вывода ее на стабильный отопительный режим от момента включения.

Чем толще стяжка, тем больше иннерционность системы.

Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше требуется температура теплоносителя.
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.

Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй.
Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3-4 недели, и достигнуть приемлемого уровня относительной влажности, можно подключить систему ВТП к источнику тепла (в том числе по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30ºС. Практика применения систем
ВТП с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями.
Как правило, требуется 2-4 недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового покрытия.
Конструкция бетонного типа ВТП соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам типовых деталей полов 2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2-244-1 (узлы 140,147,149, 160, 161).
*

Описание UPONOR

Бетонные системы водяных теплых полов являются наиболее распространёнными и применяются в большинстве случаев.
«Пирог» бетонной системы водяных теплых полов составляет от 80 до 140 мм.
Нагрузка бетонной системы на конструкцию перекрытия – до 300 кг/м2.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Thermotech:
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.

Из инструкции Uponor

Из инструкции REHAU:
Стяжки и швы
Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют предписания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003. При этом следует соблюдать указания производителя. Очень важно уже на стадии проектирвания достичь полного взаимопонимания между архитектором, проектировщиком и специалистами (по монтажу систем отопления / охлаждения, укладке стяжки и покрытия пола). Согласование касается:
- типа и толщины стяжки и напольного покрытия;
- укладки цементной стяжки, а также расположения деформационных швов;
- числа точек замера для измерения остаточной влажности.

Общий коридор в новостройки и черновой пол имеют одинаковую высоту. Если сделать полусухую стяжку+положить плитку выйдет около 6 см. Сейчас стяжки нет.
Вопрос: Как правильно смонтировать дверь . До стяжки или после. Порожек будущей двери должен быть выше на 2 см будущей стяжке.

сначала лучше дверь.

sf14 , подготовьте дверной проем сначала к установке двери. +2(3) см к размеру коробки. Скорей всего появится порог. А потом без разницы: дверь или стяжка

spaceeggs написал :
sf14 , подготовьте дверной проем сначала к установке двери. +2(3) см к размеру коробки. Скорей всего появится порог. А потом без разницы: дверь или стяжка

сказано .что порог будет выше на 2 см.При готовой стяжке появится проблема с доступом к нижней части двери,хотябы для выравнивающих подкладок и пеногерметика,надо будет сдалбливаь,замазывать.

ussur написал :
сказано .что порог будет выше на 2 см.При готовой стяжке появится проблема с доступом к нижней части двери,хотябы для выравнивающих подкладок и пеногерметика,надо будет сдалбливаь,замазывать.

я про порог в проеме: кирпич, бетон. а если дверь ставится на имеющийся черновой пол, то да - однозначно дверь вперед

spaceeggs написал :
я про порог в проеме: кирпич, бетон. а если дверь ставится на имеющийся черновой пол, то да - однозначно дверь вперед

sf14 написал :
Общий коридор в новостройки и черновой пол имеют одинаковую высоту

это ни о чем не говорит. в выходные выкладывал порог из кирпича в новостройке, где был один уровень из общего холла в квартиру. существующий проем 217*115. купленная дверь - 205*96

spaceeggs написал :
это ни о чем не говорит. в выходные выкладывал порог из кирпича в новостройке, где был один уровень из общего холла в квартиру. существующий проем 217*115. купленная дверь - 205*96

Ну молодец. хозяева всегда будут в хорошей форме.бег с барьерами.Атопикастер хочет порог 2см

sf14 написал :
Как правильно смонтировать дверь . До стяжки или после. Порожек будущей двери должен быть выше на 2 см будущей стяжке.

Ну и высчитывайте тогда какой должен быть уровень под дверью. Размер рамы известен? О чем тогда вопрос?

А теперь давайте думать. Рама примерно 80 мм. При этом полотно двери с фальцем, заходит на раму четвертью. Это значит, что изнутри рама выше примерно 1,5 см чем снаружи. Если Вы хотите 2 см изнутри то снаружи полотно двери будет над полом 5 мм. Это мало. Если пол в подьезде неровный, полотно может задевать его.
Второй нюанс Как изнутри Вы будете декорировать переход "напольное покрытие" - "рама 2 см над полом"? Искать планку? И как ее стыковать с откосами или напольным плинтусом?
Отсюда совет. Ничего специально мудрить не нужно. Ставьте дверь так, чтобы изнутри отделывать обычным напольным плинтусом, крепеж засверливается прямо в раму. И пусть порог будет выше, он ограждает квартиру от проникновения сквозняка и подьездной пыли. А ногу все равно поднимать, что на 2 см, что на 8, потому как на порог наступать нежелетельно, можно ногу подвернуть.

Дано: новостройка П44Т.
Перепад пола 5см.
Планируется полусухая стяжка (3.5 – 8.5см) +финишное покрытие (1 -2см).
Высота проема двери (вход в комнаты) – 210см. К сожалению, это самое низкое место, соответственно пол там будет поднят примерно на 10см. Итого остается проем 2м, стандартная дверь 2м не влезет.
Долбать перемычку над проемом, наверное, не хорошо, так как она несущая. Как лучше поступить?
Кто сталкивался с подобными ситауциями? Как лучше поступить?
Может кто из профстроителей что посоветует.
Заранее спасибо.

дверь подрезать. Или делать стяжку на 3.5 см ниже:

Фекла написал :
Планируется полусухая стяжка (3.5 – 8.5см)

Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне (нормальные двери плюс снижение затрат).

Подрезать придётся много: толщина верхней перемычки коробки+ зазор между полотном двери и полом.
Это как минимум 4 см срезать.(и это при условии, что дверь беспорожная)

Всегда найдётся кто-то лучше.

Можно и верх подолбить, только в перемычке металлическую арматуру прорезать придётся. Хлопотно это.
Не понятно, зачем такая "толстая" полусухая стяжка, если нет звукоизол. подложки? -
пы.сы. Кстати, полусухая ещё толще должна быть, если она на подложке. А полусухая без подложки - смысла не имеет.

долбите стену , дверь портить не надо, 10-15см можно и в несущей стене снести, это даже не перепланировка .

Грэй написал :
Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне

Вот именно.Недавно делал наливайкой в П-44Т.Не намного дороже выходит.

Грэй написал :
Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне (нормальные двери плюс снижение затрат).

ssvkrym написал :
долбите стену , дверь портить не надо, 10-15см можно и в несущей стене снести, это даже не перепланировка .

Так там вроде как арматура проходит. И ее трогать не реккомендуется. А точнее запрещено.

mihamaster написал :
Недавно делал наливайкой в П-44Т.Не намного дороже выходит.

А вы сами делали или нанимали?

Фекла написал :
А вы сами делали или нанимали?

Я занимаюсь отделкой квартир.Стяжка классическая действительно делается от 3-4 см.Если делать наливайкой и не ломать голову по поводу звукоизоляции,то можно сделать практически от 0 до нужного размера.Обычно использую "Старатели быстротвердеющий".Заливать строго по "маякам".Также учитывайте и толщину конечного покрытия.Т.е. плитка,ламинат,паркетная доска.Возможно в разных комнатах придется делать разные уровни.
Для примера фотки.Минимум(наклеен "пятачок" пластмассовый) примерно 3 мм.До другого конца квартиры набежало до 6 см.

на полусухую и я не дам гарантии на тонкий слой.
Фекла, давайте разберёмся, нужна ли Вам на самом деле стяжка, изготовленная "полусухим" способом, или можно обойтись наливным полом.
Нельзя же делать ремонт, опираясь на предпочтения и капризы какой-то одной строительной фирмы!

Скажите, какой увас этаж, на что собираетесь укладывать стяжку, и что будет сверху: ламинат, или штучный паркет?

там много арматур ,если одну срезать дом не рухнет , зато все двери в квартире будут одинаковые , а лучше сначала пол сделать ,и уже будет видно .

ssvkrym написал :
там много арматур ,если одну срезать дом не рухнет

а ему не надо рухнуть.трещина в потолке-стене-стяжке соседа(проступившая просто из-за перелива воды в смесь допустим),дальше обращение в соответствующую инстанцию и тааааакой навоз литься начинает. а потому что СНиП прямо ЗАПРЕЩАЕТ трогать перемычки над проемами.а потом докажи что не верблюд..кому этот гимор нужен?
зы.а арматура в таких случаях режется парой,но это так,к делу не относится.

2mihamaster
Спасибо за ответ. Звукоизоляция нам все же необходима. Дом новый и там только плиты перекрытий. Кто уже живет в доме, говорят что слышен каждый шаг соседей сверху. А у меня двое непосед.

Скажите, какой увас этаж, на что собираетесь укладывать стяжку, и что будет сверху: ламинат, или штучный паркет?

У нас 4 этаж, хотели сделать теплый пол (проводной) в коридоре и кухне и там же плитку. В комнатах ламинат.
Я так поняла что если делать наливной пол, то это не будет служить еще и звукоизоляцией.

руслан1111 написал :
а ему не надо рухнуть.трещина в потолке-стене-стяжке соседа(проступившая просто из-за перелива воды в смесь допустим),дальше обращение в соответствующую инстанцию и тааааакой навоз литься начинает. а потому что СНиП прямо ЗАПРЕЩАЕТ трогать перемычки над проемами.а потом докажи что не верблюд..кому этот гимор нужен?

вот за это переживаем
просто так взять и срезать как-то не в нашем стиле
надо б подумать

Мастеров онлайн: 631 Заказов в неделю: 970 Предложений в сутки: 1 145

Само выравнивающими составами не люблю работать и по возможности использую классические смеси. Попробуйте заново поставить маяки и положить стяжку Тай-Род-1 шаговую нагрузку можно совершать через 12 часов (его расход при толщине 10 мм. в среднем 17 кг. на м2.). Если этот способ дороговат то можно использовать локальное выравнивание, в материале дешевле но дольше и дороже в работе. И стяжка подошло готовилась если под плитку то эти перепады можно убрать при ее укладке в этом случае увеличится расход клея. Если под ламинат то только выше перечисленными способами.

Спасибо за ответ. Пол готовится под ламинат. Стяжку дополнительно класть не можем, так как высота имеющейся стяжки уже максимальная с учетом высоты дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как сделать локальное выравнивание пола самовыравнивающимся полом от 0 мм ? С уважением. Анна.

Антон Евгеньевич, спасибо за ответ. Блок не поставлен, дверь соответственно не повешена. Как я уже писала - по низу дверного проема перепад до 6 мм. То есть если повесить дверь, то со стороны петель она будет на 5 мм выше пола, а с другой стороны на 11 мм выше пола. Теперь думаем, можно ли долить эту неровность самовыравнивающимся полом от 0 мм. Как подлить отдельный участок пола до определенного уровня? Подскажите. пожалуйста. Пол готовится под ламинат. Прораб говорит , что выровняет пол плиточным клеем. После того как потратили 14 мешков недешевого самовыравнивающегося пола и вместо уклона 1-1,5 см получили уклон 0,6 см.я не очень доверяю его заверениям. Заранее спасибо за ответ. Анна.

вам девушка доливать не надо вам шлифовать надо так как вы говорите что самый большой зазор 11мм в двери если вы постелите подложку на него ламинат то придёте к 11мм дверь будет тереться об покрытие (подложка 3мм ламинат 8 мм)

Спасибо за ответ. по-видимому, я не совсем внятно обрисовала проблему. Блок дверной не поставлен, двери нет. Я предполагаю, что если навесить дверь. то со стороны петель внизу будет зазор как полагается 5 мм , а с другой стороны на 6 мм ( высота перепада) больше. Вот и думаем теперь как локально поднять пол до необходимого уровня. С уважением, Анна.

Cтранные работники взяться за работу которую не могут сделать .Теперь ответ на вопрос - если перепад в 6мм в дверном проеме покупаете оцинкованный маяк высотой 6мм. далее прикрепить маяк к полу идя в сторону комнаты ровно до того места где перепад закончится,далее купить самую грубую шкурку [наждачная бумага] для шлифовки паркета, далее шкурим точку 0мм шириной в 10см для хорошей сцепки с новым заливаемым полом,далее грунтуем грунтовкой заливаем наливной пол [заливку надо делать не менее 10см от 0мм пола в сторону перепада и вытягиваем правилом-рейкой после высыхания пола зашпаклевать плиточным клеем перепад между недолитым местом в10см и 0мм пола .НАЛИВНОЙ ПОЛ покупайте любой фирмы и не обязательно дорогой.Проблему с перепадом в другой комнате в 1см можно решить тоже поставить маяки и по ним затянуть правилом.Профессионалы в этой области пользуются специальным лазерным уровнем для пола .

Анна а куда у вас будет открываться дверь в комнату где залито основание?

Если да то вам шлифовать основание так как расстояние между дверным полотном и основанием 5мм а ламинат и подложка 11 мм вы дверь тогда не откроете или будете подпиливать дверное полотно Основание вам завысили надо пройти по всей комнате с правилом и снять замеры.

Хорошей стяжкой может быть стяжка исключительно по маякам)

Может попробовать шлифовку пола.

положите уровень на пол и посмотрите есть ли уклон. Если пол залит по горизонтали ровно, то тогда и дверное полотно должно быть на одинаковом расстоянии от пола.

Что то прикрепите в дверной проём на нужный вам уровень и залейте смесью. Подождите пол часика и работайте с ней в нужном вам направлении. Смесь не кусается и отмывается. Если хотите что то сделать-сделайте это обязательно, и всё у вас получится.

Укладка ламината у двери происходит по той же технологии, что и на остальной площади пола. Однако существует ряд нюансов. Связаны они со сложностью подгонки плит. Практикуют три способа отделки дверного проема. Первый из них подразумевает монтаж плит до установки коробки. Технология считается простой. Второй и третий способы основаны на укладе плит после установки дверной коробки, с подрезанием и без подрезки ее боковых элементов.

Особенности отделки дверного проема ламинатом своими руками

Когда дверная коробка уже установлена, она имеет порог, укладку напольного покрытия осуществляют по стандартной схеме. Элементы ламината располагают в шахматном порядке, что дает дополнительную прочность всей отделке. По отношению к геометрии комнаты, плиты укладывают вдоль, поперек, по диагонали. Оптимальный вариант выбирают с учетом расположения и количества окон, дверей.

Важно! Укладка плит по диагонали считается не бюджетным способом, так как увеличивается расход материала.

Установленную дверную коробку при необходимости можно подрезать при укладке плит

Когда происходит отделка ламинатом дверного проема с установленной или отсутствующей коробкой и не имеется порога, обращают внимание на перепад пола двух соседних комнат по высоте. Показатель не должен превышать значение 2 мм/2 пог. м. Причем в районе дверного прохода пол подгоняют идеально ровно без перепадов.

При монтаже напольного покрытия в двух смежных комнатах, составлять схему расположения плит начинают от межкомнатной двери. Сначала временно укладывают доски возле проема с обеих сторон. От них пытаются составить оптимальную схему расположения остальных элементов покрытия по всей площади пола.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ в первую очередь понадобится ламинат. Под него укладывают подложку, при необходимости – гидроизоляцию. Для финишной отделки у стен нужны плинтуса.

Для стыковки плит используют деревянный или резиновый молоток

Из инструментов нужен молоток. Он должен быть деревянным или резиновым. Потребуется подбивочный брусок, скошенные клинья для распорки у стен, уровень, столярный уголок, карандаш. Резку плит оптимально выполнять электролобзиком.

Как положить ламинат в дверном проеме: инструкция

Способ монтажа будет зависеть от того, на какой стадии оформления находится проем. Коробка может быть уже установлена или отсутствовать. Даже при ее наличии положить ламинат возле дверей можно двумя разными способами.

Укладка ламината до установки входной двери

Способ считается простым, но применяется он при капитальном ремонте или в новостройке, когда нужно все делать с нуля. Демонтировать уже установленную коробку ради отделки пола неразумно.

Укладку плит до установки коробки выполняют при капитальном ремонте

Когда происходит отделка ламинатом проема без двери, укладку плит осуществляют в обычном порядке. Выравнивают пол стяжкой, выполняют гидроизоляционные работы. Поверхность застилают подложкой, а на нее укладывают доски, согласно выбранной схеме. В финале ставят коробку, навешивают дверь. Технологические зазоры скрывают наличниками, плинтусами.

Подрезание коробки перед укладкой ламината в дверной проем

Когда дверь уже установлена, менять ее не предвидеться, демонтировать коробку ради отделки пола неразумно. Здесь лучше пойти по иному пути. Чтобы стыки прилегающего ламината получились аккуратные, низ коробки подрезают.

Подрезка коробки двери дает возможность сделать аккуратный стык

Чтобы по этому методу уложить ламинат возле двери, потребуется ножовка по дереву с мелкими зубьями. От качества заточки зависит аккуратность пропила. Если зубья будут большие или незаостренные, на древесине останутся сколы.

Сначала в области двери к коробке прикладывают доску, отмечают карандашом место прилегания. Плиту убирают. На месте разметки пилой пропиливают паз глубиной 10 мм. Теперь осталось внутрь паза вставить торцом доску ламината.

Важно! Выполняя отметку на коробке для пропила, не забывают под доску подложить подложку, иначе потом по высоте паз с плитой не совпадут.

Укладка ламината под дверью без подпиливания коробки

Когда подпиливать коробку по техническим причинам невозможно, прибегают к третьему способу укладки напольного покрытия. Основан он на максимально точной подгонке доски в проеме.

Если вырезать паз в коробке нельзя, осуществляют точную подгонку доски путем ее выпиливания

Чтобы отделать ламинатом дверной проем по этому методу, берут целую доску. Ее длины хватит, так как обычно ширина двери редко превышает показатель 80 см. Доску отпиливают по размеру. Она должна плотно войти между двумя вертикальными элементами коробки. За температурные расширения можно не беспокоиться. Одной плите они не страшны, поэтому зазоры оставлять не нужно. Если между коробкой и торцом доски все же получилась щель, ее маскируют герметиком подходящего цвета.

Как оформить стык ламината в дверном проеме

У отделочного материала есть одна особенность. Он способен незначительно изменять размер от колебания температуры и влажности. У строителей существует такой термин, как плавающий пол. Технология укладки требует оставлять по периметру помещения у стен компенсационные зазоры. При их отсутствии во время расширения финишное покрытие вспучится. На полу появятся деформированные участки. Деформационный зазор оставляют шириной 15 мм. У стен его скрывают плинтусом. Однако точно такой зазор может получиться в области дверей.

Технологический зазор в области дверей прячут под декоративным порожком

Образование технологического зазора у двери происходит в нескольких случаях:

Когда образуется стык ламината с другим напольным покрытием соседней комнаты.
Когда ламинат уложен к порогу входной двери.
Когда плиты соседних комнат уложены по разной схеме. Отсутствует возможность прокладки цельной доски через дверной проем без порога.

Производитель напольного покрытия указывает на своей продукции максимально допустимую площадь, на которую можно уложить его без технологического зазора. Обычно этот показатель переводят в длину, а составляет он максимум 10 м. Когда выполняется укладка ламината возле двери, не имеющей порога, и застилают пол обеих соседних комнат по одной схеме, замеряют это расстояние между двумя противоположными стенами. Если этот показатель больше 10 м, на пороге придется делать компенсационный шов. В противном случае отделка возле двери в районе коробки разойдется.

Если без технологического зазора не получается выполнить отделку проема двери ламинатом, использования клея, шпаклевок и других смесей для маскировки здесь не уместно. Оптимальный вариант – спрятать шов под декоративной планкой. Порожки выпускают разного цвета, ширины, длины. Материалом используют алюминий, пластик, сплавы цветных металлов и др. Планку обычно прикручивают саморезами к черновому полу. Если основание бетонное, сначала вгоняют пластиковые дюбеля.

Укладка ламината у дверной коробки: нужна ли подложка

Технология укладки доски требует подготовки идеально ровной поверхности. Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 3 мм/1 м. Если показатель превышает норму, заливают стяжку или выравнивают поверхность шпаклевкой. Подложку укладывают обязательно, так как она сглаживает мелкие перепады, которые невозможно устранить даже стяжкой.

При отделке проема для двери под доски укладывают подложку

Когда укладывают ламинат возле порога двери, технология монтажа ничем не отличается. Подложку укладывают под доски. Исключением является пробковый ламинат. Под него подложку можно не укладывать.

Как выбрать способ укладки ламината в проеме двери

При выборе схемы укладки доски всегда располагают с учетом падения линии света и солнечных лучей через оконные стекла. Выделяют три способа монтажа:

перпендикулярно;
параллельно;
по диагонали.

Согласно схеме, по которой уложены доски по всей комнате, продолжают класть ламинат возле дверей, не меняя его расположения. Изменить узор укладки можно в соседней комнате, но тогда в дверном проеме получается технологический зазор, который скрывают под декоративным порожком.

Возле дверей доски укладывают в таком же порядке, который соблюдается по всей площади пола комнаты

Способ с подпиливанием или без подпиливания коробки выбирают по своему усмотрению и техническим возможностям. При желании хорошей идеей будет отделать ламинатом откосы у входной двери, что позволит оформить проем в одном стиле.

Советы мастера

Чтобы при проведении работ не допустить ошибок, нужно тщательно все просчитать, измерить, продумать оптимальный способ укладки. Рекомендации специалиста помогут самостоятельно решить некоторые нюансы:

Подрезку коробки делают после того как убедятся, что зазора снизу створки достаточно для ее свободного открывания

Для комнаты с ксилолитовым полом вариант отделки не подойдет. Основа обладает высоким показателем остаточной влажности.

Фото в интерьере

Порожек подбирают под цвет напольного покрытия

Если расстояние между противоположными стенами соседних комнат больше 10 м, на пороге предусматривают технологический зазор, который маскируют порожком

Даже если доски при укладке стыкуют с плиткой или другим напольным покрытием соседней комнаты, шов маскируют планкой

В области дверного проема иногда практикуют отделку участка пола досками другого окраса под цвет коробки, наличников и доборов

При укладке ламинат можно состыковать с линолеумом, при этом шов аналогично потом прячут под планкой

Заключение

Укладка ламината у двери не выполняется вплотную к нижнему торцу створки. Во время открывания на досках появятся царапины. Вдобавок от тепловых расширений напольное покрытие способно слегка изменить толщину или деформироваться. Для него это норма, но дверь не откроется.

Обсудить статью на форуме

Можно ли уложить плитку на линолеум: пошаговая инструкция с видео и правила укладки

Как укладывать плинтус на линолеум: инструкция с видео и советы мастера

Укладка ламината на паркет: можно ли и как положить пол

Порожки для линолеума: виды, как выбрать и установка

Что сначала делать: ламинат или межкомнатные двери

Покрытие старого линолеума лаком: как выбрать и нанести полироль

Читайте также: