Укладка вагонки на потолок по диагонали

Обновлено: 10.05.2024

При строительстве дома многие работы несложно выполнять самостоятельно. Помимо экономии, отделка собственного дома своими руками приносит большое моральное удовлетворение.

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А , вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Эта "татуировка" производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример .

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке - 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на ( последующую растопку печки ) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие "полноценные" единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример :

В варианте А , когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В . Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми .

Проверка основы под вагонку .

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:

Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром - подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).

Важно : Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.

Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди . Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные .

Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:

После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А , кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков ( это личное мнение ). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх - с кляймерами работать очень неудобно. парадокс, но среди некоторых "строителей" такой аргумент имеет место.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому "или как" зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае ( А ) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге - только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. существующими стойками.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально ( естественно, если вы не планировали дополнительное утепление ). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи - самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный.

Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет.

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А ), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В ). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится.

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки ( В ) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска ( А ) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску ( В) . Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.

Приложите полученную "выкройку" в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой "выкройке" делать выпилы в чистовой доске.

После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:

В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.

Экономим материал и получаем красивый результат. Вагонку на потолке не обязательно прибивать под прямым углом. Можно и по диагонали.

Этим мы убиваем сразу двух зайцев. Сильно экономим на материале и используем только целые доски! Без вставок и резки. Попробуйте посчитать. У вас комната 3.3х6 метров, а стандартная вагонка в пачке 4 метра. Если прибивать под прямым углом и без стыков, то понадобится 7 пачек, а если по диагонали так, чтобы максимально использовать длину доски – уйдет всего 5 пачек.

Правда на это уйдет больше работы и тут имеются некоторые тонкости, а именно:

1. Выбрать самый экономичный наклон вагонки очень удобно используя свободный дверной проем. Таким образом нетрудно свести треугольные обрезки по краям к минимуму.

2. Начинать нужно с центра. Важно ровно выставить первую доску. Прямую линию просто получить если снизу лазерным нивелиром спроецировать прямую линию вдоль края вагонки, чтобы было наглядно видно, куда её тянуть, если это вообще требуется. А можно просто выбрать из пачки самую ровную доску прямо на полу. Тут – как вам удобнее…

3. Принцип обивки потолка следующий: Сначала закрывается область ( 1 ), затем начинается обивка « угла » ( 2 ), а все обрезки откладываются в сторону – они будут использованы при обивке угла ( 3 ) в обратном порядке зеркально !

Советы:

Для резки досок удобно использовать шаблоны . Эти же шаблоны можно использовать для предварительной забивки финишных гвоздей, которые гораздо разумнее намечать прямо на полу заранее на всю доску, чем делать это в неудобной позе под потолком. Тогда у вас и шляпки гвоздиков выстроятся красиво по одной прямой…

Выравнивание торцов досок (сверху), чтобы потом можно было разметить и сразу наживить гвозди вдоль вагонок ( одна вагонка постоянно используется в качестве шаблона ):

Между стеной и вагонкой должен быть технологический зазор в 5 мм, чтобы доски было удобнее вставлять «шип в паз». « Двигать » вагонку эффективно вот так с помощью « отжима » стамеской.

4. Как всегда, достаточно проблемно установить завершающий « угол ». Его целесообразно собирать на полу из 2-3 досок, как единое целое. Чтобы его вставить, нужно слегка приподнять на уже наполовину забитых гвоздях принимающую вагонку, вставить в паз (или насадить на шип) этот готовый угол и затолкать его в направлении потолка ( как дверцу ).

Для внутренней отделки помещения разные материалы используют. Но, несмотря на все современные разработки, популярность вагонки не уменьшается. Этот материал множеством преимуществ обладает. Это и легкость монтажа, и красота натурального дерева, и низкая стоимость. При помощи вагонки можно оформить разные поверхности.

Подготовительные работы.

Стоит поговорить о некоторых подготовительных работах. Первым делом нужно определиться с направлением отделки. Вагонку можно вдоль или поперек длинной стены уложить. От этого будет зависеть внешний вид вашего потолка. Тут выбор полностью от вашего вкуса зависит. Следующим шагом будет подготовка самой вагонки. Этот материал делается из дерева, следовательно, его необходимо защитить от проникновения влаги, появления грибков и различных насекомых. Для этого используются различные пропитки. Каждую рейку нужно покрыть этим средством со всех сторон и дать высохнуть.

Сам потолок также необходимо подготовить:

Уберите все элементы декора (люстру, подсветку и т. д..
Проинспектируйте состояние потолка. Лишь в том случае, если вы обнаружили непрочные участки штукатурки или побелки, то от них необходимо избавиться.
Желательно обработать всю поверхность средством, предотвращающим образование плесени.
В том случае, если вы решили сделать потолок из вагонки своими руками, то необходимо подготовить нужные инструменты и материалы. Вам понадобятся:
Перфоратор для крепежа обрешетки к потолку;.
Шуруповерт, он значительно облегчит и ускорит работу;.
Различные измерительные приборы: строительный уровень, рулетка и т. д.;.
Ножовка и нож;.
Шурупы, дюбеля и гвозди;.
Рейки для обрешетки.
Также необходимо запастись стремянкой или столом, чтобы вам было удобно доставать до потолка.

Мы производим монтаж.

Первое, о чем стоит рассказать перед тем, как сделать потолок из вагонки - это монтаж обрешетки. Без подобной конструкции обойтись вам вряд ли удастся. Обрешетка представляет собой каркас из реек или профилей, смонтированный на потолок. Именно к ней вы и будете крепить вагонку.
Первым делом производится разметка. Стоит учитывать направленность укладки самой вагонки, рейки или профили обрешетки должны лежать поперек. Не стоит забывать об использовании уровня. Обрешетка должна быть как можно более ровной. В противном случае вагонку может перекосить.

Расстояние между рейками будет зависеть от особенностей самого потолка и некоторых других факторов. Например, если вам необходимо будет провести какие-либо коммуникации, то в этом месте нужно оставлять больше пространства. Также вы можете уложить слой теплоизоляции (если захотите утеплить потолок), в этом случае расстояние между профилями должно быть не менее 45 см.
Для создания обрешетки можно использовать как деревянные рейки, так и профиль. Последний тип материала более предпочтителен. Профиль не подвержен гнили и не деформируется со временем. Но его цена выше, чем у деревянных реек, поэтому выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

После того как обрешетка установлена, стоит подумать о будущих коммуникациях. Лишь в том случае, если таковые планируются, то их стоит уложить на свои места до начала монтажа вагонки.
Обратите внимание! Перед монтажом вагонки следует проверить работоспособность проложенных коммуникаций, надежность их крепления и прочность изоляции.
Уложите теплоизоляционный слой, если такой предусмотрен. После этого можно приступать к монтажу отделочного материала.

Монтаж вагонки на потолок производится так же, как и к вертикальной плоскости. Для этого используется шуруповерт и саморезы (можно также использовать и мебельные гвозди с маленькой шляпкой.
Обратите внимание! Вам обязательно понадобится помощник. Удержать рейку на нужном месте самостоятельно будет весьма проблематично.
Самая первая панель монтируется впритык к стене в дальнем от двери углу. Затем от нее укладываются остальные рейки.
Обратите внимание! Необходимо следить, чтобы при монтаже не образовывались щели, так внешний вид может сильно пострадать.

В местах, где будет установлен потолочный светильник, необходимо проделать отверстие в рейке для вывода электропроводки. Лишь в том случае, если люстра будет весить прилично, то желательно в этом месте прикрепить к черновому потолку дополнительные деревянные бруски.
Как видно из статьи, работы по монтажу вагонки на потолок не сильно отличаются от отделки стен. В случае если вам будет помогать помощник, то работы будут выполнены качественно и за короткий срок, а получившийся потолок будет многие десятилетия радовать ваш глаз красотой текстуры и расцветки дерева.

Подвесные потолки из вагонки можно назвать классическим способом отделки для дач, балконов и лоджий. Материал экологичен, долговечен, а монтаж можно выполнить своими руками. В этой статье расскажем, как правильно выбрать вагонку, а пошаговая инструкция поможет без проблем обшить потолок.

Виды вагонки

В качестве материала используют древесину хвойных и лиственных пород, чаще всего это сосна, ель, осина, лиственница или липа. Продаётся необработанной, но встречается лакированная или окрашенная.

Вагонка применяется и для наружной, и для внутренней отделки. В первом случае доски нужно обработать — покрыть лаком или краской для защиты от воды. Исключением является лиственница — эта древесина не гниёт, а потому влага ей не страшна.

По форме вагонка представляет собой обрезную доску с шипом на одной стороне и пазом на противоположной. Торцы обрезаны ровно и при монтаже рейки плотно примыкают. А соединение «шип-паз» прочно скрепляет элементы друг с другом.

Дизайн лицевой части отличается, в зависимости от этого выделяют несколько видов:

классическая с гладкой поверхностью;
имитация бруса;
блок-хауз — закруглённая лицевая часть, напоминающая бревно;
евровагонка с двумя пазами на тыльной стороне для вентиляции и удаления конденсата, меньше разброс по возможным размерам;
американка с наклонной лицевой частью, обшивка имитирует доски, уложенные друг на друга внахлёст;
штиль — гладкая с фаской по бокам, обшитая ей поверхность смотрится цельной.

По качеству деревянная вагонка делится на четыре класса:

С — с большим количеством дефектов (трещин, сучков, неровностей);
В — количество недочётов ограничивается;
А — допускаются только маленькие сучки и незначительные трещины;
«Экстра», или «Прима» — поверхность без дефектов, обычно получают сращиванием более мелких кусков.

Чем выше класс — тем ровнее и эстетичнее потолок из вагонки. Но и стоимость тоже растёт.

В России нет стандартов по размерам вагонки. Производители предлагают доску с такими параметрами:

длина 0,2-6 м;
ширина 76-220 мм;
толщина 12-40 мм;
высота шипа — 3-5 мм.

У евровагонки рамки уже:

Стоимость вагонки зависит от класса и материала. Примерный диапазон — от 300 до 1500 рублей за квадратный метр.

Какую вагонку выбрать

Вагонка выпускается как в необработанном виде, так и уже окрашенной или отлакированной. Для облицовки предпочтительнее первый вариант. Необработанную вагонку можно покрасить в любой цвет, а также дополнительно обработать пропитками от гниения и возгорания. Кроме того, доска может искривиться из-за неправильного хранения (влажности, неровной поверхности и т. п.). Необработанный материал способен отлежаться и до некоторой степени выпрямиться, а крашенный останется таким же.

Для подшивки потолков выбирают более тонкий и лёгкий материал — не больше 16 мм толщины, оптимально около 12,5-13.

Хорошие декоративные качества у вагонки класса А и «Экстра», поэтому её выбирают для отделки жилых помещений. Кроме того, у таких досок нет выпадающих сучков, а потому не будет дырок, через которые выходит тепло. Вагонкой класса В можно подшить потолок хозяйственных построек, в которых не требуется качественная отделка.

Если помещение не отапливается зимой, внутри меняется влажность, от этого вагонка то разбухает, то высыхает. Со временем происходят деформации, доски может повести и скрутить. Чтобы избежать этого, сезонные дачи, террасы, балконы и лоджии лучше отделать евровагонкой. Благодаря желобкам на тыльной стороне материал сохраняет свою форму даже при изменении влажности.

Для бани и сауны подходит обшивка осиной, которая хорошо переносит высокие температуры в парилке. Для влажных помещений рекомендуется лиственница, так как она не подвержена гниению.

Выбор направления обшивки

Вагонку можно прикрепить несколькими способами:

вдоль комнаты;
поперёк;
по диагонали;
в разных направлениях.

Первые два варианта проще в исполнении. Но расположение вдоль помещения визуально вытягивает его, особенно если это мансардный потолок. Поэтому чаще всего вагонку крепят поперёк, это расширяет комнату.

Диагональная отделка потолка вагонкой расширяет комнату во всех направлениях и выглядит оригинально. Но её сложнее монтировать, так как нужно точно соблюдать угол при обрезке и укладке.

Можно сочетать разные варианты обшивки. Например, в одной половине комнаты вагонка лежит поперёк, а в другой — вдоль. Или комбинировать диагональную укладку с разными направлениями. Такой способ подходит для больших комнат, которые нужно разделить на зоны (к примеру, кухня-столовая).

Подготовка потолка к отделке

С такой обшивкой идеальное выравнивание перекрытия не требуется, но предварительный этап всё-таки нужен. Сначала удаляют остатки старого покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п. Трещины, швы и впадины шпатлюют. Если местами бетонная плита начала откалываться, кусочки предварительно аккуратно вынимают. Добиваться абсолютно ровной поверхности не нужно, достаточно заделать основные недочёты.

Затем потолочное перекрытие рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепляет поверхность. Желательно выбирать средства с защитой от плесени.

Вагонка из ПВХ широко используется для внутренней отделки. Как правило, пластиковый потолок монтируют в кухне, ванной, туалете, лоджии – помещениях, наиболее подверженных воздействию влаги. Для жилых комнат этот подход не годится. Во-первых, поливинилхлорид не очень экологичен, во-вторых, потолочная вагонка не эстетично смотрится в дизайне гостиной или спальни. Но такая отделка неплохо выглядит в интерьере магазинов, закусочных или других объектов обслуживания.

Далее мы подробно рассмотрим, как правильно смонтировать потолок из пластиковой вагонки. Такую задачу вполне по силам выполнить своими руками без привлечения специалистов. Разберем весь процесс установки панелей поэтапно.

Необходимые инструменты

Монтаж происходит следующим образом – пластиковая вагонка крепится к деревянному или металлическому каркасу обрешетки. Для выполнения работ потребуются:

ножовка по дереву или электролобзик, чтобы резать пластик и бруски обрешетки;
ножницы по металлу, если каркас будет устанавливаться из алюминиевого профиля.
перфоратор либо ударная дрель с победитовой насадкой для сверления отверстий в перекрытиях;
рулетка и столярная линейка-угольник;
молоток;
шуруповерт;
отвертка;
водяной уровень;
строительный степлер;
канцелярский нож для проделывания отверстий под светильники и небольших срезов при подгонке деталей.

Расчет количества вагонки

Пластиковые панели бывают разными по ширине – 10, 12,5, 15, 20, 25 см, но длина стандартная – 6 м.

Допустим, требуется обшить потолок размером 5 х 3 м вагонкой шириной 20 см. Для этого разделим 500 см на 20 см – получится 25 шт.

Но, так как длина панелей равна 6 м, а ширина помещения 3 м, их разрезают пополам. Кроме того, прибавляется 20% про запас на случай, если понадобится замена бракованного материала.

Умножаем 25 на 1,2. В итоге получаем 30 ПВХ-панелей длиной 3 м или, соответственно, 15 штук по 6 м.

Подготовка материалов

Помимо самой пластиковой вагонки для отделки потолка понадобятся деревянные бруски или алюминиевый профиль. Их используют для устройства каркаса и крепят к перекрытиям перпендикулярно расположению панелей.

Размер сечения бруса берется 20 х 30 мм, а шаг при разметке обрешетки составляет около 40-60 см.

Рассчитаем количество бруска для обшивки потолка размером 3 х 5 м. Если вагонка располагается параллельно стене длиной в 3 метра, то деревянная основа крепится перпендикулярно ей с шагом в 0,4-0,6 м. То есть, потребуются 7 планок длиной 5 м. Но поскольку бруски такого размера не продаются, то можно купить 7 штук длиной 6 м или 18 по 2 м. Алюминиевый профиль рассчитывается аналогичным образом.

Кроме заготовок для устройства каркаса, понадобятся следующие материалы:

шурупы-саморезы и дюбеля – точное количество трудно подсчитать, ориентировочно, чтобы прикрепить 2-метровый отрезок бруска потребуется 4-5 штук, длина шурупа должна быть от 50 до 120 мм, учитывая кривизну потолков;
если устанавливается металлическая обрешетка, то необходимо приобрести профили: UD – для монтажа по периметру, CD – для каркаса, а также П-образные подвесы и крестовидные крепления типа «краб»;
в зависимости от материала обрешетки – скобы для степлера или саморезы по металлу для монтажа панелей;
потолочный плинтус – широко применяются монолитные с П-образным пазом, а также разборные ПВХ-профили со съемным креплением, но допускается использовать простой L-профиль, длина равна периметру помещения;
уголки для плинтуса – соединительная фурнитура требуется только на внешних углах, в остальных случаях достаточно отрезать багет под 45 градусов.

Устройство каркаса

Перед монтажом вагонки нужно собрать обрешетку, к которой будут крепиться пластиковые панели. Её можно сделать из дерева или металла. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Перед началом работ рекомендуется вынести из помещения всю мебель и застелить пол. Затем проверить, не осыпаются ли краска и штукатурка, при необходимости – удалить.

Разметка

Первым делом выбирается нужный уровень потолка, на одной из стен карандашом чертится линия либо используется отбивочная нить. При монтаже пластиковой вагонки требуется оставлять зазор как минимум в 2 см, не считая высоты светильников и толщины панелей.

Затем метку переносят на остальные стены, соблюдая уровень. Таким образом очерчивается периметр будущего каркаса. После тем же способом отмечаются линии расположения опорных элементов обрешетки с шагом 40-60 см.

Каркас из металла

Сначала устанавливается UD-профиль по периметру потолка и закрепляется дюбелями. Если расстояние от перекрытия до вагонки будет больше 5 см, то конструкция монтируется на П-образные подвесы, их длина варьируется в пределах 7,5-25 см.

Затем устанавливаются два крайних CD-профиля – каждый на расстоянии 10-15 см от стены, перпендикулярно расположению панелей. Их крепят к потолку с помощью П-образных подвесов, а к UD-профилю – саморезами или соединителями типа «краб».

Остальные CD-профили монтируются с тем же шагом, что и деревянные бруски – 40-60 см. Для удобства регулировки уровня между крайними профилями натягивается леска или нить.

Каркас из дерева

При монтаже обрешетки из деревянных брусков нужно с помощью дрели просверлить в каждом из них отверстия для шурупов с шагом 50 см. Так как планки будут крепиться саморезами, их прикладывают к потолку и с помощью карандаша или сверла делают отметки.

Далее перфоратором пробиваются отверстия на потолке, согласно первоначальной разметке и вставляются пластиковые дюбеля. Затем бруски прикручиваются саморезами. С помощью уровня проверяется, чтобы все планки были закреплены строго горизонтально, при необходимости используются подкладки или подбиваются деревянные клинья.

Чтобы избежать гниения и образования грибка, древесину обрабатывают олифой, лаком или краской. После этого приступают к монтажу электропроводки.

Если сравнить два вида обрешетки, то каркас из оцинкованного профиля выгоднее устанавливать в помещениях с высокой влажностью, в остальных случаях лучше монтировать деревянный вариант.

Осветительные приборы

Для грамотного планирования электромонтажных работ необходимо предварительно начертить схему расположения приборов. Количество встроенных светильников на пластиковом потолке рассчитывается с учетом следующих требований: шаг размещения составляет 1 м, при этом отдаленность от близлежащей стены берется в пределах 20-50 см.

Устанавливая стандартные лампы накаливания на 220 В, важно помнить, что мощность каждой из них не должна превышать 40 Вт, во избежание нагрева и деформации пластика.

Если выбраны низковольтные галогенные или светодиодные лампы, то потребуется установка понижающего трансформатора на 12 В. Предпочтение такого оборудования оправдано несколькими факторами: пожаробезопасностью, особенно во влажной зоне, низкой энергоемкостью и долговечностью световых приборов. Но есть и ограничения: к трансформатору допускается подключать максимум 4 светильника с длиной провода до 2-2,5 м, больше – не рекомендуется.

Отверстия под светильники в ПВХ-потолке можно проделать с помощью коронки по дереву, лобзика, канцелярского ножа или тонкого сверла. При этом диаметр должен быть на 4-5 мм меньше внешнего кольца осветительного прибора.

Кроме этого потребуются клеммники, выключатели и хомуты, при помощи которых кабель крепится к каркасу. В месте расположения ламп делается петля длиной около 15 см для удобства при монтаже светильников, так как проводку придется вытаскивать через отверстия в вагонке.

Если устанавливается металлический каркас, то кабеля, во избежание повреждения о края профиля, лучше прокладывать в гофрированной трубе из негорючего пластика. Это решение верно и в помещении с высоким уровнем влажности для предотвращения пожара.

Монтаж вагонки

Первым делом к обрешетке крепится один из следующих профилей – стартовый либо потолочный молдинг в виде буквы «П». Он приклеивается «жидкими гвоздями» или закрепляется с помощью саморезов. Установка панелей выполняется в следующем порядке:

Измеряется расстояние от одного профиля до противоположного, к нему прибавляется 1,5-2 см. Это будет длина вставляемой панели. Учитывая возможную кривизну стен, лучше делать замеры для небольших групп поочередно и обрезать их на нужную длину.
Первая панель устанавливается в направляющие шипом вперед, она должна плотно войти в пазы. Затем её крепят с помощью строительного степлера к деревянному бруску, либо саморезами к металлическому каркасу.
Тем же способом устанавливают все последующие панели – сперва одним концом, потом другим вставляются в молдинг, выравниваются и загоняются в паз предыдущей.
В процессе делаются отверстия под светильники.
Последнюю панель нужно обрезать чуть больше – от 5 до 7 см. Но у этого приема есть недостаток – со временем вагонка может отойти и появится щель. Поэтому иногда последнюю полосу приклеивают «жидкими гвоздями». Для этого намазывается клеем и молдинг, и перпендикулярная обрешетка, затем прижимается панель на несколько минут. Но после этого при демонтаже её придется ломать.
В завершение к потолку клеится последний плинтус без монтажной планки.

В качестве финальной отделки можно замазать возникшие щели акрилом, но, как правило, это не требуется.

Читайте также: