Укладка плитки под гребенку
Обновлено: 09.05.2024
Привет читатель! Сегодня я перескажу одну историю которая произошла со мной на очередном объекте по отделке санузла.
Все вы уже наверно давно знайте, что я строитель-отделочник! Как обычно по объявлению в интернете, мне позвонила женщина и предложила выложить плиткой санузел. Я приехал к ней домой посмотреть объём работ и договориться по цене.
Она сказала, старую плитку надо снять новую положить и всё больше делать ничего не нужно, мне надо как можно дешевле.Ну я сказал цену за монтаж и демонтаж кафеля. Она подумала и согласилась и на следующий день я приступил к работе.
Добавлю, что дом этот был старенькая пятиэтажка с советских времён. И вот я приехал, попил с ней чаю и начал отбивать плитку перфоратором. Вместе с кафелем начала отваливаться старая цементно-песчаная штукатурка, хотя по её состоянию как-будто один песок.
После демонтажных работ стены получились пипец какие не ровные. Я ей говорю, надо выравнивать стены штукатуркой! Она ответила, что не будет вкладывать больше денег в этот ремонт. Тогда спрашиваю, как будем плитку приклеивать на ляпухи или под гребёнку. Как понять, спросила меня женщина?
Я ответил и показал ей, что гребёнка это такой специальный шпатель он делает равномерный слой плиточного клея, кафель приклеивается очень хорошо всей плоскостью, но в вашем случае стены не ровные и будет очень сильно видно искривление плитки. Второй вариант на ляпухи, это большие кучки клея наносятся на плитку или на стену. При таком методе стены будут идеально ровные, но плитка может отвалиться и внутри будут местами пустоты.
Хозяйка сказала, давай на ляпухи! Пусть уж лучше ровно будет, а не как бык поссал). Я сказал, хорошо, тогда ко мне никаких потом претензий. Загрунтовал всё бетоно-контактом и выложил ей плитку. Через 5 дней приехал затирать швы затиркой. Клей уже хорошенько встал, хотя слой был жирный. Я постучал, покачал вроде ничё не отваливается. В конечном итоге заказчице всё понравилась и она отдала мне денежку.
Хочу сказать вам дорогие друзья, что не стоит укладывать плитку на ляпухи, поймите это не качественно. В таких ситуациях обязательно штукатурьте и наносите раствор клея под гребёнку. Вы много на штукатурке не потратите, а вот расход клея значительно уменьшиться и будет ваш кафель жить вечно.
В подавляющем большинстве случаев профессионалы укладывают плитку с помощью гребенчатого шпателя, который в народе называют "гребенка". Процесс этот менее трудозатратный в сравнение с укладкой "на слой", а также дает более качественный результат.
Конечно, опытный специалист может выполнять облицовку кафелем и без гребенки, на толстые слои, однако это скорее исключение, продиктованное стечением обстоятельств. В целом же, приклеивание плитки (керамогранита, клинкера и т.д.) на толстый слой клея считается если не нарушением технологии, то по крайней мере непрактичным занятием.
В этой публикации мы рассмотрим важные моменты облицовки керамической плиткой стен и полов под гребенку. Материал этот предназначен для совсем новичков и дает базовое представление, которое необходимо подкреплять практическим опытом в дальнейшем. В плиточных работах имеет большое значение именно практический опыт, который дает возможность почувствовать материал — тут теория бессильна.
Какие преимущества укладки под гребенку?
В первую очередь — это экономия плиточного клея. Экономия не финансовая, тут как раз вопрос сомнительный, который зависит от стоимости подготовки. Экономия в первую очередь отражается на меньших трудозатратах и телодвижениях плиточника. Меньше делать замесов, меньше наносить и т.д. — это экономит приличное количество времени.
Второе — это меньшее время на выравнивание наклеенной плитки. По-сути, плитка лишь слегка корректируется до приемлемого результата.
Третье: благодаря тому, что количество клея четко отмеряно, во время корректировки не приходится выгонять лишний клей из-под плитки. Это означает, что швы будут изначально более чистыми и будет гораздо меньше хлопот по подготовке к расшивке.
Вряд-ли удастся добиться так чистых швов при работе со слоями плиточного клея.
И четвертое преимущество — это качество. Безусловно, при достаточно ровном основании плоскость облицовки будет ровнее, чем при работе со слоями. Ведь толстый слой (более сантиметра) имеет свойство оплывать и давать усадку при высыхании. В конце концов, толстый слой клея дольше схватывается и плиточник может легко нарушить положение ранее уложенных плит во время выравнивания только что наклеенной.
Требования к основанию
Если вы хотите получить результат, соответствующий действующим нормативам (а стремиться к этому стоит), то нужно иметь соответствующее основание. Итак, рассмотрим, какие предельные отклонения в укладке плитки внутри помещений допускает СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87):
Стены:
•Отклонение от вертикали не более 1,5 мм. на 1 м., но не более 4 мм. на этаж.
•Отклонение швов по горизонтали и вертикали не более 1,5 мм. на 1 метр шва.
•Неровности плоскости при проверке двухметровым правилом (просвет) не более 2 мм.
•Отклонение ширины шва ±0,5мм
Пол:
•Отклонения плоскости не более 1 мм. на двухметровом правиле.
•Отклонение от заданного уклона (уклон от горизонта, по умолчанию) не более 0,2% (2 мм./1 м.), но не более 10 мм.
Поэтому основание должно быть не хуже, чем требование к облицованной поверхности. Даже скорее так: основание должно быть идеальным настолько, насколько сможет выровнять его плиточник. Новичку не стоит надеяться на исправление некоторых погрешностей при помощи облицовки — скорее всего неровностей только добавится.
Да, основание должно быть идеальным, поэтому плиточник должен уметь штукатурить. Существует негласное правило, что основание под укладку плитки мастер себе готовит сам — тогда уж точно не получится свалить вину за некачественную работу на другого.
Какой размер гребенки выбрать?
Размер зуба гребенчатого шпателя напрямую влияет на толщину плиточного клея при укладке. Приблизительно, толщина слоя под уложенной плиткой равна половине высоты зуба (гребня). Приблизительно потому, что гребень/впадина не всегда одинаковы по отношению друг к другу, а также влияет (незначительно) степень уплотнения кафеля при укладке.
Например: конечная толщина клея при использовании гребенки с высотой зуба 8 мм. будет составлять около 4 мм.
Следовательно, корректным вопросом будет "на какой слой клея укладывать плитку?". Ответ зависит от двух факторов: ровность основания и кривизна самой плитки. Несмотря на то, что выше мы говорили об идеальном основании, в действительности отклонения имеются на любой поверхности. Также и сама плитка может иметь отклонения, обычно в виде горба посередине.
Тут невозможно привести математический расчет, все постигается опытным путем. Главное следует запомнить: чем толще слой — тем в больших пределах можно регулировать плитку. Не нужно также забывать, что чем толще слой плиточного клея — тем больше его расход и риск "уйти" от правильной плоскости.
Отдельно хочется сказать о напольной плитке. Порой основание пола имеет более существенные отклонения, нежели стандартные 2 мм./2 м. и вполне возможно, что гребня 10 мм. будет мало. В таких ситуациях можно использовать две гребенки: для нанесения клея на пол и на керамогранит.
Куда наносить клей: на плитку или основание?
На самом деле нет принципиального отличия, куда наносить клей, вопрос стоит лишь в удобстве и практичности.
Именно из-за вопроса удобства лучше наносить на плитку. Какие плюсы?
Во-первых, поверхность клея на открытой области не пересохнет, пока происходит выравнивание уже наклеенных плиток. У опытного мастера может и не возникнет проблем со скоростью. Новичок же будет заниматься выравниванием долго. Ну а укладка на клей с подсохшей поверхностью может запросто отразиться на адгезии.
Во-вторых, чистота швов (опять же, преимущественно на стенах) не гарантирована при нанесении клея на основание. Если же клей наносится на кафель, то по периметру убирается кромка клея и это гарантирует чистый шов, об этом немного ниже.
Укладка на гребенку
Перед наклеиванием рекомендуется протереть основание влажной губкой — так мы уберем возможную пыль и слегка увлажним поверхность, что благоприятно скажется на адгезии плиточного клея.
Кафель также рекомендуется протереть обильно смоченной губкой, эффект тот же, что и от протирания основания плюс нанесенный клей не будет быстро высыхать. Обычная керамика обладает приличным водопоглощением и если ее не смачивать, то она будет быстро вытягивать воду из клея, что скажется на подвижности.
Это правило не относится к керамограниту — его водопоглощение низкое и достаточно протирания отжатой губкой.
При выборе позиционирования плитки нужно ориентироваться на стрелочку, которая обязательно имеется на тыльной стороне кафеля. Выбирать положение следует так, чтобы стрелочки у всех плиток указывали в одном направлении. Это исключит искажение рисунка, даже если он задан не явно.
Втираем базовый слой в плитку. Со стороны, где будем ставить гребенку, нужно уложить валик клея толщиной несколько сантиметров.
Со стороны валика клея ставим гребенку и проводим по всей поверхности. Важно: гребенчатый шпатель нужно держать перпендикулярно поверхности!
Получаем однородный гребень из клея. Если гребень прерывистый и неоднородный, значит клей слишком густой или плохо промешан.
По периметру снимаем клей пальцем. Клей нужно удалить на 1-1,5 см. от края.
Торец по периметру протирается влажной губкой, чтобы удалить попавший на него клей. Плитка готова к наклеиванию.
Наклеивание плитки под гребенку на стены и пол немного различаются, поэтому сначала рассмотрим укладку на стены:
Наклеивать нужно равномерным нажатием по всей поверхности, не стоит слишком сильно давить. Как раз с этого момента начинается решающая роль опыта, где теоретические рассуждения мало помогут. Во время прижатия будет слышно, как выходит воздух из-под плитки.
После наклеивания нужно протереть поверхность губкой, и можно ставить крестики. Теперь можно проконтролировать вертикаль уровнем.
Одновременно с уровнем нужно контролировать углы кафеля, чтобы они совпадали с соседними. Вполне возможно, что тут возникнет проблема, когда придется выбирать: или совпадающие уголки, или идеальный уровень. В это ситуации следует искать нечто среднее.
При формировании первого ряда нужно постоянно прикладывать правило: во время укладки плоскость некоторых плиток может отклоняться от общей плоскости, несмотря на "правильные" показания уровня и совпадение углов соседних плиток.
Чем же отличается от вышеописанного процесса укладка на пол? Разница небольшая: при наклеивании плитки на пол нужно стремиться максимально прижать всю плоскость, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом.
Также, следует учесть, что обычно напольная плитка сильнее "плавает" в размерах и нужно более тщательно отнестись к раскидыванию швов.
Раскидывать швы придется везде: и на стенах, и на полу. Раскидывать — увеличивать или уменьшать ширину шва в конкретных местах, чтобы предотвратить отклонение швов в глобальном плане. Процесс этот более основан на опыте и объяснять тут бесполезно.
1. Плоскость основания недостаточно ровная и вертикаль или горизонт "уходят" в сторону. Вместо добавления клея на основание под каждую плитку, лучше выявить неровности и подровнять их при помощи того же клея и небольшого правила.
2. Уровень каждой плитки формируется недостаточно точно. Причиной этому может стать сбитый пузырьковый уровень или слишком неровная поверхность кафеля, по которой сложно проконтролировать общий горизонт|вертикаль. Решается это путем определения оптимальных показаний уровня: например, на "горбе" поверхности уровень следует прикладывать не прижимая краев, а "ложные" показания пузырька учитываются.
Эта публикация является продолжением статьи "стяжка с уклонами" и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично "завинченными" плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.
Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.
Особенности плитки. Геометрия
Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.
Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично. На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем "шишка" занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над "шишкой". Однако все гораздо хуже - нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная "ступенька". Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило - керамическая плитка не "умеет" гнуться.
Конечно фото не лучшего качества, но присмотревшись, можно понять: если поднять всего один уголок - вся плитка не будет вписываться в облицовку. В этом примере противоположный угол остался на месте, однако на двух гранях появились ступени.
А это фото демонстрирует выход из ситуации - заламывать придется весь ряд!
Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на "хуже некуда"!
Именно по причине отсутствия "гибкости", различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.
Разметка
Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом - параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке "крестом" разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.
Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива - это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).
Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке - можно начинать укладку.
Укладка
Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.
Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.
В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.
Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с "завинченными" плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).
Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.
Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.
В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.
Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?
Если по каким-либо причинам возникла необходимость "погнуть" отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол - выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение - распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент - при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных "собратьев". Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.
А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.
Собственно вот на этом и все. Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция - в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.
Интернет переполнен предложениями системы выравнивания плитки, а также отзывами от "маститых" мастеров-плиточников и прочих диванных писателей. Тот, кто только осваивает непростой навык укладки плитки, хочет облегчить себе задачу и поэтому присматривается к подобным решениям. Так же немалым интересом пользуется так называемая супер гребенка, позволяющая облицовывать кафелем немыслимые площади при минимальных затратах труда и не требующая особых навыков.
Многие из нас знают: поиск легких путей обычно не приносить ожидаемых результатов - эта публикация предназначена для предотвращения вашего разочарования от вышеназванных "технологичных" решений.
Мы попытаемся доказать бесполезность супер гребенки и системы выравнивания плитки для начинающего плиточника. Ну а для опытного мастера все ясно без нашей статьи!
Есть ли польза от СВП?
Однако это только в теории, на практике же существует несколько моментов, из-за которых никакого чуда не происходит! Рассмотрим эти доводы.
Во-первых, после нанесения клея и приклеивания на стену или пол, плитку не так-то просто придавить или оторвать для сравнивания с предыдущей. Профессионал притапливает кафель путем легких покачиваний из стороны в сторону, резкие удары или сильное давление могут сломать даже керамогранит. Следовательно, чтобы сравнять обе плитки, плиточнику придется сделать это до фиксации клином. Аргумент первый - СВП не поможет вам сравнять две плитки, это придется сделать своими усилиями.
Теоретически (и только в теории), система может помочь при укладке на толстенные слои клея в несколько сантиметров, когда подвижность плиточного клея высока. Но работа на таких толстых слоях чревата массой других проблем и такой вариант не следует рассматривать в принципе! Напомню, в идеальных условиях кафель укладывается на слой 1-5 миллиметров (для редких видов плитки нужны более толстые слои), при этом основание выравнивается предварительно.
Во-вторых, вы можете думать, что СВП поможет вам зафиксировать вашу работу и не дать плитке оплыть. Однако кафель не имеет свойства изменять свое положение по отношению к основанию без приличных усилий. Это утверждение верно для тонких слоев клея в несколько миллиметров. Да, плитка может оплыть вниз по стене, но СВП никак не защищает от этого явления, к тому же, адекватный плиточник производит укладку снизу вверх и оплывания не может быть!
В-третьих, плитка может иметь некоторые отклонения от идеальной плоскости, да и основание может иметь небольшие искривления. Из-за неидеальности, мастер постоянно ищет компромисс между ровностью стыков и ровностью облицовки в целом. Поэтому ему приходится иногда намеренно делать один край плитки немного ниже или выше другой, для сохранения общей приемлемой ровности.
Запомните: основная сложность при облицовке плиткой - это уметь состыковать неидеальные поверхности и красиво раскидать неидеальные плиточные швы.
В-четвертых, выравнивание стыков в один уровень вовсе не гарантирует соблюдение одной плоскости по всем плиткам. Сравнивая края, можно сделать всю поверхность в форме гармошки или еще хуже - закруглить.
И еще один немаловажный момент: обсуждаемая система очень мешает выравниванию швов. Во время укладки не достаточно вставлять в швы одинаковые крестики или основание СВП для формирования ровных швов - швы необходимо корректировать. Последствия одинаковых "вставышей" видны на фото ниже:
Как видно на фото, не только "фашистский крест" портит вид, но и разные швы. Не смотря на то, что в швах одинаковые крестики, из-за косого и неоднородного торца плитки, визуально швы получаются разные.
Никакая теория или приспособления не помогут новичку почувствовать материал, а это самое важное. Для этого нужно лишь одно - пробовать и практиковаться!
Поможет ли супер гребенка в работе?
Супер гребенка - это конструкция в виде ящика без дна, у которого с одной стороны расположена обычная гребенка. Мне как мастеру очень странно слышать утверждения, что данное устройство может помочь плиточнику ускорить темпы своей работы. Более странно утверждать, что этот "ящик" поможет новичку.
Вся функциональность этого "чуда" заключается в быстром нанесении клея на пол и не более. Открою вам секрет: обычной, копеечной гребенкой можно за пару минуть нанести клей на несколько квадратов пола, сделать это может даже новичок. А вот уложить на эту площадь керамогранит - займет гораздо больше времени. Собственно, других доводов здесь и не требуется.
Другое дело, что для качественной облицовки нужно наносить клей на плитку, а не на основание, супер-гребенка здесь бессильна. Безусловно, можно наносить клей и на основание, однако тогда нужно все равно наносить клей "на сдир" на каждую плитку. В любом случае, чудо-гребенка не увеличит скорость даже халтурщикам!
Прежде чем писать какую-либо статью, я изучаю статистику поисковых запросов для понимания актуальности освещаемой информации. И вопросы типа "система выравнивания плитки отзывы" и "супер гребенка для плитки купить" - задаются очень часто. Если вы читаете этот материал, значит вы также задаетесь этими вопросами. Я привел свои доводы, а принимать их или нет - право ваше!
Смотрите так же другие статьи
По правилам это промазывать и стены и плитку. Класть под гребёнку, имеет смысл если промазывать только поверхность, тогда скорость кладки увеличивается в разы. Если же промазывать и поверхность и плитку то наоборот вы начинаете сильно тормозить.
Я как бывший гранитчик не промазываю плитку когда кладу полы, и не промазываю поверхность когда делаю стены. Я начинал в те времена когда не было никаких клеёв, всё клали на раствор. Соответственно никаких гребёнок то же раньше не было. Когда делали стены то промазывали плитку и лепили, потом отмазывая края (кстати раньше всё выравнивали по шнурке и отвесу, не признавая уровней, а уровни были но их игнорировали). А полы клали на стяжку, выравнивая стяжку по маякам а потом просто накидывая плитку сверху.
Я помню меня учили - "клади больше раствора по центру и давлением распределяй его равномерно по всей поверхности", я так и кладу как учили. Правда теперь раствор заменил на клей, но принципиально ничего не изменилось. Заполняемость плитки клеем у меня 100%.
Кстати, у меня на кухне фартук который делал плиточник 35 лет назад, я лично присутствовал когда плиточник клал плитку, мне тогда 15 лет было. Ничего плитке не делается, висит себе на растворе. Это я к тому, что класть без гребёнки это нормально. Сейчас поверхности сами плиточники равняют, а раньше стены штукатуры равняли. А сейчас плиточники стены штукатурят, а штукатуры кладут плитку. А сантехники и сантехнику делают и плитку кладут и заодно штукатуря, называется это универсалы. А потом спрашивают почему столько халтуры стало. Некоторые считают что это круто всё делать самому, а я считаю что каждый должен заниматься своё специализацией. Так качество выше. Если каждый занимается своим делом. По крайней мере я так считаю. Вы удивитесь, но раньше (я имею ввиду времена СССР), на каждую работу на стройке был свой человек. Штукатур стены выравнивал, плиточник на эти стены плитку клал, подсобник раствор месил, а швы промазывали уже совсем другие люди.
Читайте также: