Укладка плитки на криволинейной поверхности
Обновлено: 03.05.2024
Прелесть мозаичной плитки в том, что ею можно облицевать изогнутые поверхности: чашу бассейна, фонтана, ванную, мойку, криволинейные торцы полок и столешниц, встроенные элементы интерьера (перегородки, опоры). Все дело в размере — благодаря тому, что чипы (тесеры) мозаики довольно мелкие и собраны на гибкой подложке, мозаичный модуль примет любые формы.
Выбираем вид мозаичной плитки
Для облицовки криволинейных поверхностей подойдут любые типы мозаичной плитки при условии, что чипы будут однородны по размеру, а основой для набора чипов служит сетка, а не бумага. Однако, если планируется облицевать чашу бассейна или ванную, то выбор сужается до двух видов мозаики — стеклянная и керамическая.
Стеклянная мозаика производится из стекла с добавлением различных красителей. Нередко встречается мозаика, в которую вплавлены металлические элементы. Мозаичные чипы сохраняют все преимущества стекла: водонепроницаемость, инертность к многочисленным химикатам, высокий уровень экологической чистоты. Ее легко мыть, поскольку стекло не впитывает грязь и не теряет визуальной привлекательности со временем, особенно если речь идет о мозаике из закаленного стекла.
Керамическая мозаика производится по той же технологии, что и кафельная плитка. В смесь добавляют присадки для придания прочности и цвета, поверхность нередко покрывают водонепроницаемой глазурью. Поэтому керамическая мозаика унаследовала все достоинства кафеля: экологичность, влагостойкость, прочность, долговечность и устойчивость к широкому диапазону температур.
Что касается цветовой гаммы, то для ванных и бассейнов традиционно выбирают оттенки голубого цвета, который создает образ чистой, свежей воды даже на подсознательном уровне. Можно выбрать мозаику одного цвета, но лучше найти модули, на которых сочетается несколько близких оттенков, тогда поверхность заиграет по-особенному. Для сухих поверхностей — полок, арок и пр. — цветового ограничения нет, главная задача состоит в том, чтобы вписать элемент в окружающую обстановку.
Ниже мы рассмотрим монтаж мозаичной плитки на примере облицовки ванны. Это один из наиболее трудозатратных видов работ, из-за компактных размеров ванны и множества изгибов.
Подготовка к монтажу
Перед тем как приступать к облицовке, поверхность нужно старательно отмыть, продезинфицировать и обезжирить.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- рулетка для измерения,
- карандаш для разметки;
- кусачки для мозаики, плиткорез или болгарка небольшого размера;
- ножницы для резки мозаичных модулей;
- шпатели для нанесения клея, предназначенные для обработки криволинейных поверхностей;
- губка для удаления остатков клея и затирки.
Укладка мозаики в ванну и другие емкости, контактирующие с водой, выполняется на особы клей для бассейнов. Он обладает высокой способностью к сцеплению с поверхностей. В остальных случаях можно применять клей для плитки или жидкие гвозди.
На финальном этапе будет нужна водостойкая фуга (затирка для швов).
Для того, чтобы предварительно оценить объем работ и резки материала, можно поступить следующим образом. Приготовьте листы бумаги того же размера, что и плиточные модули. Выложите их, прихватывая на малярный скотч, по площади поверхности ванной: сначала по бортикам и по дну, затем в угловых частях. Именно в углах придется больше всего повозиться, т. к. для того, чтобы обеспечить плавность изгиба, нужно будет нарезать модули на треугольные сегменты. А обрезанные и подогнанные бумажные листы могут стать лекалами для подготовки мозаичных модулей.
Монтаж мозаики
Укладка мозаичной плитки начинают с прямых поверхностей ванны: как с длинных бортиков, так и с ее дна. На подготовленную поверхность с помощью зубчатого шпателя нужно равномерно нанести клей так, чтобы высота слоя была одинаковой. Не торопитесь положить клей на всю поверхность ванны: на некоторых участках придется задержаться, поэтому клеевый слой формируйте по очередности укладки мозаики.
Затем приложите модуль мозаики к клеевому слою, несильно прижмите, следя за тем, чтобы клей не заполнил швы до лицевой поверхности мозаики. Разглаживать модуль можно руками, специальным валиком или широким резиновым шпателем.
После того, как укладка на прямые части завершена, приступайте к облицовке угловых участков. Монтаж начинается от середины угла по направлению к внешним краям. Как мы уже упоминали выше, придется резать мозаичные модули и чипы. Если вы выбрали стеклянную мозаику, то для резки предпочтительно взять болгарку с алмазным диском. Она зашлифует острые кромки, сделав их безопасными.
Не забывайте о русской поговорке «Семь раз отмерь — один отрежь». Облицовка закругленных участков потребует тщательных измерений и неоднократной подгонки. Не спешите выбрасывать обрезки, мелкие элементы тоже могут пригодиться.
По окончанию облицовочных работ, клей должен высохнуть. Продолжительность высыхания указывается на упаковке и обычно составляет 36-48 часов. После этого можно начинать затирку швов. Этот этап не отличается от работы на ровных поверхностях, за исключением того, что наносит затирку рекомендуется по диагонали. Остатки затирки удаляются влажной губкой. Когда затирка высохнет, протрите поверхность еще раз, удаляя засохшие остатки. Оригинальная ванна готова к активной эксплуатации!
Часто комнаты в квартирах бывают неправильной геометрической формы, поэтому при укладке плитки приходится изощряться, чтобы подогнать все так, как нужно. Такая же проблема подстережет вас, если нужно выложить плитку под определенным радиусом, например, в ванной комнате, или выполнить эффектный переход между разными типами плитки или плиткой и ламинатом. Последнее сочетание вообще становится хитом, так как прекрасно зонирует пространство, но отлично смотрится только тогда, когда переход между материалами имеет самую причудливую форму.
Хоть плитка и не относится к пластичным материалам, но подогнать ее под любую задуманную форму все же можно, причем самостоятельно. Главное, вооружится терпением и тщательно следовать всем инструкциям.
Сначала вкратце вспомним, как нужно подготовить пол под укладку плитки. Однозначно потребуется стяжка, а вот какая она будет, решают в каждом конкретном случае. Можно использовать стандартную цементно-песчаную, можно – самовыравнивающуюся, полусухую и т.д. Впрочем, главное это не то, какой материал выбран, а насколько будет прочной и ровной поверхность. Так, для пола максимальный наклон определяется как 3 мм на погонный метр во все направления.
Не забудьте про все коммуникации, которые нужно уложить в стяжку, чтобы потом ее не штробить. После того, как все подсохло, удаляют наплывы, часто образующиеся по периметру, а также весь мусор, для чего можно использовать специальный пылесос. Потом поверхность можно прогрунтовать, а грунтовку выбирают в зависимости от стяжки: для цементно-песчаной подойдет, например, акриловая грунтовка.
Если же в помещении предусмотрен теплый пол, то лучше использовать клей для плитки, который может эксплуатироваться в широком диапазоне температур, да и обогрев пола можно будет включать только спустя три недели после того, как последние работы по укладке плитки будут завершены.
Откуда же начинать укладку плитки, если в помещении есть отличные от прямых линии? Обычно, целые куски плитки разлаживают по самым видным местам помещения, а обрезки уже стараются спрятать. В нашем случае работы будут выполняться от обратного – начиная с обрезков, так как сначала нужно красиво оформить криволинейный элемент.
Для начала около заветной кривой линии необходимо просто разложить плитки с необходимыми швами. Когда вы все плиточки разложили так, как необходимо, все они снимаются, остаются только та, что будет приклеена первой – ее границы отмечают на стяжке карандашом.
Далее разводят клей и приступают к процессу поклейки. При этом многие советуют наносить клей и на плитку, и на стяжку, создавая бороздки во взаимно перпендикулярных направлениях. Плитку устанавливают на соответствующее место под уровень. Но хорошо, если первую плитку можно уложить такой, какая она есть, т.е. не подрезая, — другое дело, как создать подходящую форму.
Для того чтобы создать плитку, которая будет иметь неправильный край, нам пригодится бумага, которая хорошо гнется. Итак, из нее необходимо вырезать листы, которые будут идентичны по размеру используемой плитке. Далее прикладываем бумажную копию плитки на место, где должна быть первая плитка и проводим рукой, чтобы образовалась вмятина по нужной линии – это в случае, если криволинейная форма имеет еще и углубление, например, для поддона ванны или душа. Если же это стык между уже уложенным ламинатом и будущей плиткой, то найти границу также будет несложно – она будет просвещаться и будет немного рельефной.
Если это боковая плитка, то тогда лучше оставить допуск на 1,5-2 см, т.е. от полученного отпечатка отступаем данное расстояние и чертим параллельную первой линии линию. Отрезаем лишние фрагменты, и получается выкройка. Ее прикладываем к целой плитке, проводим нужную линию, а потом болгаркой отрезаем излишки.
После того, как первая плитка приклеена, аналогичную процедуру с изготовлением выкройки повторяют на следующей плитке. Затем укладывают все остальные плитки, которые имеют правильную форму. Скорее всего, около стен будут образовываться обрезки. Если есть круглые формы, например, при отделке плиткой около трубы, то поступают точно также, вырезая из цельной плитки круг нужных размеров по выкройке.
Ну, и, кончено, не забывайте про крестики при укладке плитки.
Из подготовленных полосок вырезаются нужные детали и надежно приклеиваются. Зазоры между ними оставлять не стоит.
В статье приведён мастер-класс по укладке плитки ступенчатым узором. Вы узнаете о том, как правильно произвести разметку помещения и экономную подрезку материала. Пошаговая иллюстрированная инструкция содержит приёмы и советы профессионала по формированию данного узора.
Облицовка пола с нестабильным «колодезным» узором создаёт интересную оптическую иллюзию — линии кажутся плавно-искривлёнными. При этом края плитки ровные, она стандартная. Несколько важных правил этой необычной укладки мы приведём и покажем в этой статье.
Выбранный узор состоит из крупных 450х450 и мелких 80х80 элементов керамической плитки. Подберите узор и сочетание цвета заранее с учётом цвета интерьера и освещения.
Если есть возможность, создайте план в одной из архитектурно-чертёжных компьютерных программ — результат можно будет не только увидеть, но и подкорректировать под свои предпочтения. Такой проект позволит очень точно подсчитать количество материала и заранее определить последовательность действий.
Если такого плана нет — не беда, просто подсчёт займёт больше времени, а видение результата потребует больше фантазии. Можно вполне обойтись без чертежа, т. к. разметка и направление укладки к нему практически не привязаны.
В примере мы рассматриваем самый сложный случай — стыковку двух совершенно разных материалов — кафельной плитки и паркетной доски. Это значит, что шва напольного покрытия не избежать. Для того чтобы он был менее заметен, его лучше расположить строго под входной дверью. Линия дверного полотна и будет стартовой чертой всей облицовки.
Порядок работы
Первым делом необходимо определить проход (дверь, проём) с наибольшей проходимостью. Он будет отправной точкой узора — к другим проходам (если они есть) узор придёт естественным образом.
Определить линию дверного полотна и обозначить её шнуром или уровнем. Сама плитка после монтажа должна заходить на 10 мм под полотно. При входе должна лежать целая плитка — линия, соединяющая углы ромба (плитки), должна проходить через середину проёма.
Примерить на сухую плитки с ограничителями («крестиками»). Сделать подрезку под стены. Таким образом вы получите внешний вид готового участка.
Затем следует загрунтовать стяжку.
Вымеренный участок с подрезкой уложить на клей. Это будут маячные плитки, от которых пойдёт дальнейшая укладка. Не забывайте о напуске 10 мм под полотно!
Далее следует продолжать выкладку в направлении одной из стен, выполняя подрезку по месту. Мелкие элементы вставляются с использованием ограничителей.
Внимание! Не подрезайте всю плитку сразу по двум стенам. Соберите максимальное количество обрезков с одной стены — они могут пригодиться на противоположном краю.
Ведем укладку к центру, постепенно заполняя пространство пола и приходя к стенам и стыкам на проходах целыми плитками.
Один из вариантов — не подрезать плитку по стене (кроме маячного ряда), а вести укладку целой плиткой на максимальную площадь. Подрезку можно выполнить после укладки, в том числе мелких элементов. Этот вариант наиболее популярен у мастеров, работающих по заказу — 90% площади покрывается довольно быстро, но мелкая кропотливая работа остаётся «на потом».
Окончательный вид перед укладкой последних мелких элементов:
Затирка швов производится стандартным способом.
Этот вид узора, как ни странно, не требует разметки или разбивки — они теряют смысл из-за слияния граней. В этом смысле прямая клетка сложнее — малейшие перекосы сразу бросаются в глаза. Укладка таким способом не только даёт оригинальный внешний вид, но и позволяет скрыть небольшие дефекты плитки, огрехи укладки и сгладить неровную геометрию комнаты. Если правильно заданы первые маяки, с укладкой справится даже начинающий.
Вообще-то более правильно было бы назвать данную статью "Отделка керамической плиткой боковой стороны цилиндра с относительно малым радиусом". По той причине, что "изогнутая" - недостаточная характеристика для поверхности. Однако остановимся на том, что есть. И так читателей у данной статьи будет не много.
Когда детей с младших классов общеобразовательной школы начинают приучать к таким понятиям, как точка, прямая, кривая, треугольник, прямоугольник, круг, то родители реагируют на это достаточно спокойно. Не беда, что эти понятия излагаются слишком мудрено, такое можно объяснить и самому. Однако когда дело доходит до синусов, косинусов и прочих тригонометрических функций, родители начинают возмущаться, дескать зачем все эти синусы-косинусы нужны, если нам в жизни ни разу не пригодились.
А между тем мы все живем в мире, который значительно сложнее, чем геометрия. Например, стены, потолки и полы квартир и домов, в которых мы живем, в идеале должны представлять собой плоскости, однако далеко не всегда таковыми являются, я уж не говорю про вертикальность и горизонтальность поверхностей. А если это частный дом, то для характеристики поверхности какой-нибудь обмазанной глиной и побеленной стены не хватит и десятка сложнейших тригонометрических уравнений. И никакие обои на такую стену нормально не наклеятся. А уж когда речь заходит об укладке кафельной плитки, то готовить подобные стены к укладке приходится в 3-4 раза дольше, чем укладывать саму плитку.
Правда, сейчас появляется все больше людей, уставших от однообразной правильности плоских поверхностей бетонных коробок. Хочется чего-нибудь нового, каких-нибудь неожиданных изгибов и поворотов. Все это достаточно легко можно реализовать с помощью гипсокартона. Но иногда хочется вытворить нечто подобное и с керамической плиткой.
Вот только плитка в отличие от гипсокартона не гнется (деформациями плитки, возникающими при воздействии соответствующей нагрузки, ввиду их малости можно пренебречь), поэтому поверхность на которую будет наклеиваться плитка, в идеале должна представлять собой не боковую сторону цилиндра, а несколько плоскостей, расположенных друг к другу под определенным углом, проще говоря, сегментов. Впрочем, если плитка достаточно мелкая, а радиус цилиндра достаточно большой, то такую поверхность можно сразу обклеивать плиткой.
Но рассмотрим наиболее неблагоприятный случай, когда ширина плитки достаточно большая, а радиус цилиндра достаточно маленький. Например, при облицовке ванной комнаты плиткой дело дошло до душевого поддона:
Вообще-то в подобных случаях проще воспользоваться наружным уголком или в крайнем случае состыковать две плитки под углом 90°. Однако наружных уголков под рукой не было, а делать прямой угол на проходе, как-то не комильфо - обязательно кто-нибудь об этот угол ударится, да вода может затекать между плитками. К тому же после выполнения основных работ остались обрезки плитки шириной около 1.5 см и я решил их также пустить в дело. Но сначала с помощью стамески и молотка добавил к двум взаимно перпендикулярным плоскостям еще две:
На этой стадии сильно стараться не обязательно. Для того и плитка, чтобы выровнять поверхности. А вот пластиковые внутренние уголки, которые использовались при укладке плитки, следовало прирезать с наибольшей точностью. И тут мне в очередной раз пригодилась геометрия. Потому как, если угол стандартно прямой, то уголки прирезаются под углом 45°, а если фигура - правильный шестигранник, то угол прирезки 60°. У равностороннего треугольника сумма всех углов составляет 180 градусов, соответственно все углы равны 60°, а угол прирезки тогда будет равен 30°. Ну а если количество сторон фигуры стремится к бесконечности то угол прирезки стремится к 90°. Почему так, я никогда сильно не задумывался, просто пользовался полученными в школе знаниями. Но тут при определении угла прирезки мне судя по всему пришлось иметь дело с 12-ти угольником и я включил логическое мышление.
Получается, что любую плоскую геометрическую фигуру с равной длиной сторон можно представить как некоторое количество равнобедренных треугольников с вершинами в центре фигуры, при этом количество треугольников равно количеству сторон фигуры. Тогда квадрат можно образовать 4 равнобедренными треугольниками. Соответственно угол между бедрами такого треугольника будет равен 360/4 = 90°, а остальные два угла треугольников равны между собой и составляют (180 - 90)/2 = 45°. В свою очередь треугольник может быть образован тремя треугольниками, у которых угол между бедрами будет равен 360/3 = 120°, и тогда оставшиеся углы (180 - 120)/2 = 30°. Если продолжить этот логический ряд, то шестиугольник может быть образован шестью треугольниками у которых угол между бедрами составит 360/6 = 60°. А оставшиеся углы (180 - 60)/2 = 60°. Эти вот углы и являются углами прирезки.
Соответственно для правильного 12-ти угольника угол между бедрами 12 треугольников составит 360/12 = 30°, а 2 других угла составят (180 - 30)/2 = 75°. Ну а если облечь эти рассуждения в математические формулы, то получится:
α - угол вершины равнобедренного треугольника
β = γ - углы между основанием и бедрами равнобедренного треугольника, они же углы прирезки уголков
n - количество сторон геометрической фигуры
α = 360/n
β = γ = (180 - α)/2
Но так как хорошего стусла у меня под рукой не было и не было даже транспортира, чтобы отложить соответствующие углы, я отпиливал уголки, выставляя угол на глаз. Все равно даже при использовании хорошего стусла возможны погрешности, а внутренний уголок небольшой и проще обработать торцы наждачкой (утюжок у меня всегда под рукой), чем пытаться выдержать положенные градусы (тонкостям подгонки внутренних и наружных уголков со временем будет посвящена отдельная статья).
Примечание: Тут может возникнуть вопрос, почему был выбран угол прирезки, как для правильного 12-ти угольника, ведь длины сторон явно не равны. И тут мы еще на минуту абстрагируемся и представим, что у нас все-таки правильный 12-ти угольник, вот только 2 перпендикулярные стороны его стали бесконечно большими.
Ну а дальше все было относительно просто, так как между плитками всегда делается шов, то и стачивать торцы плитки под углом 75° совсем не обязательно. Достаточно сточить торцы хотя бы немного. После этого на плитку наносится клей:
В данном случае плитка клеилась на деревянный каркас поддона, а потому для пущей надежности использовались жидкие гвозди. Клей наносился пятнами, но справедливости ради следует отметить, что затем, в процессе выставления клей был нанесен сплошным слоем. После приклеивания сегментов плитки поддон выглядел так:
а после наклеивания целых плиток в одной из плоскостей так:
Ну и чтобы снять все сомнения в правильности выбранного метода стыковки были наклеены еще две плитки на перпендикулярную поверхность. Сначала плитки заводились в уголок, а затем на них наносился клей:
После всех этих манипуляций поддон выглядел так:
Вот собственно и все. Осталось только затереть швы затиркой, но это уже совсем другая история.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
Начинаем подготавливать поверхность для укладки плитки. Ведь лучше потратить время на подготовку пола или стен, чем потом потратить деньги и время на переделку всего помещения.
Для того чтобы плитка ровно и красиво ложилась на стену, нужно подготавливать основание, иными словами выравнивать стены или пол. В этой статье мы расскажем вам о необходимых инструментах, материалах, и их последующем правильном применении.
Виды неровностей на поверхностях стен:
1) левосторонний уклон (если данный уклон больше двенадцати градусов, примените гипсокартонный лист для выравнивания)
2) правосторонний уклон (если данный уклон больше двенадцати градусов, примените гипсокартон для выравнивания)
3) стыковая неровность
4) выпуклость стены
5) вогнутость стены
6) совмещенная (вогнуто-выпуклая) стенка
Советуем сравнивать предложенные вариации подготовки стен и выбирать тот, который вам подойдет лучше всего и сможет уложиться именно в ваш бюджет. Подготовка основы призвана к обеспечению более ровной поверхности для облицовки плиткой. Оштукатуривание стеновой поверхности не всегда самый практичный и быстрый подход. Выравнивание стен при помощи штукатурки лучше применять, если они не очень кривые, к примеру, если перепад больше 5-6 сантиметров, то тут такой метод не применим (по крайней мере, это не выгодно и лучше использовать гипсокартонные листы). А вот если перепад составляет менее 6 сантиметров, тогда можно применить и метод оштукатуривания.
Основа штукатурки может быть цементно-песчаной или гипсовой. Не рекомендуется гипсовая основа для сырых областей. Стена, выровненная гипсовыми растворами - деформируется, при подверженности устойчивому воздействию влаги. А вот если помещения имеют обычную влажность, то можно использовать и гипсовый раствор.
Выравнивание стен при помощи штукатурки
Вам потребуются такие инструменты:
Для нанесения грунтовки - кисть
для выравнивания поверхности – ватерпас (уровень) и правило, гидроуровень
для закладки клея – мастерок (в труднодоступных углах), зубчатый шпатель
для нанесения штукатурки - шпатель
для затирки штукатурки - терка
для замешивания раствора - ведро не меньше 5 литров
для рук - перчатки
для приготовления смеси - дрель с насадкой
для измерений комнаты и плитки - рулетка
Подготовка поверхностей к штукатурному нанесению
- на рыхлые, сильно поглощающие влагу, чрезвычайно пористые поверхности для того чтобы предотвратить неравномерное схватывание раствора штукатурки, грунт глубокого проникновения лучше наносить при помощи распылителя или кисти. К примеру, грунтовку глубокого проникновения;
- на бетон и плотные, не поглощающие влагу, малопористые поверхности для усиления сцепления (адгезии) штукатурки и поверхности – нужно наложить грунтовку "Бетон актив".
- существуют и универсальные составы для грунтовки, они наносятся на основания со средней степенью пористости. К примеру, грунтовка для внутренних работ или универсальная.
Грунтовка нужна для усиления адегезии (сцепления) выбранной поверхности со следующим слоем. Если не нанести ее, то будет вероятность того, что позднее штукатурка отвалится. Важное условие для нанесения грунтовки – сухое основание с температурой не ниже + 5°С.
Укладка плитки в труднодоступных местах
Наконец-то мы приблизились к теме укладки плитки в откосах и углах. Плитку на внутренних углах укладывают так, чтобы грани плитки уложенных на одну стену ложились на грани плиток второй стены. Для внешних углов применяют декор вставки, но без них тоже можно обойтись, для этого необходимо горизонтальные плитки класть на плитки вертикальные. Внушительные трудности начинаются при облицовке плитки около раковин, труб, и так далее. При проведении данных работ на плитке нужно делать разные вырезы, к тому же для любой плитки различные. Для этого лучше применять шаблоны, которые изготовлены из бумаги, наклеиваемой на плитку при помощи скотча.
Выполняя такую работу, бывает такое, что можно допустить ошибки. Для своих читателей сайта строительство и отделка в Туле и Тульской области мы хотим рассказать о наиболее частых таких ошибках:
1. При замере по высоте плитки не совпадают. Если возникает такой дефект нужно снимать эту плитку (только аккуратно), и главное не задеть соседнюю, то есть соскрести клеевую смесь из стены и наносить новую, потом аккуратно положить плитку и выравнивать ее с соседними плитками с помощью уровня.
3. Кривой срез. Такое обычно случается исключительно из-за неопытности. Рез необходимо делать одним метким движением, для того чтобы резак глазурь просто процарапал.
Мы постарались рассказать вам и преподнести вам информацию таким образом, чтобы было по максимуму понятно каждому читателю. Надеемся, что вы усвоили главный урок этой статьи – Укладывать плитку нужно только на ровную поверхность или предварительно выровненную.
Читайте также: