Укладка металлочерепицы на мансардную крышу

Обновлено: 01.05.2024

Мансардная крыша — крыша, под которой находится отапливаемое жилое помещение. Она добавляет зданию еще один эксплуатируемый уровень, увеличивает полезную площадь, придает дому оригинальность и уменьшает потери тепла.

Сделать мансардную крышу своими руками несложно. Нужно знать правила выбора материалов и порядок монтажа. Об этом и расскажем.

Содержание

Конструкции мансардной крыши

Конструкция мансардной крыши может быть разной. Главное требование — пространство под скатами должно быть жилым.

От чердака мансарда отличается:

потолком, который по высоте пригоден для комфортного нахождения людей;
естественным освещением, то есть наличием окон;
утеплением, вентиляцией (не во всех случаях).

Самые практичные варианты мансардной крыши:

Двускатная. Классический вариант, состоит из двух скатов. Чем больше уклон крыши, тем больше полезная площадь мансарды. Чтобы увеличить внутреннюю площадь, стропильные элементы размещают ближе к стенам. Крутые скаты делают боковины непригодными для обычной эксплуатации. Но выход есть — часто там создают шкафы и полки.

Ломан н ая. Нередко используют именно такую конструкцию. Это тоже вариант двускатной крыши, но у которой скаты имеют различные углы наклона. Но в местности с сильными ветрами лучше отдавать предпочтение более пологим кровлям — у них меньше парусность.

Ломаная крыша дает возможность сделать потолки выше и увеличить жилую площадь мансарды. Снег и вода на ней не задерживаются. Однако возводить её сложнее, стропильная система будет массивнее, профессиональных навыков потребуется больше.

Односкатная. Самая простая по конструкции, однако смотрится оригинально. Состоит из одного ската, опорами для которого служат разноуровневые стены здания. Угол наклона ската должен быть достаточно острым находиться — от 35 до 45 градусов. При меньшем уклоне зимой на крыше будет задерживаться снег, а это дополнительная нагрузка на опору.

Также на высокой стене обычно делают большое окно. Оно обеспечивает естественное освещение и делает дом более интересным.

Материалы

Выбор материалов сводится к определению, какие лучше взять:

кровельные материалы;
материалы для утепления.

Кровельные материалы

Кровельные материалы — финишные покрытия для крыши. Их выбирают, исходя из эксплуатационных, декоративных и ценовых характеристик.

Самые популярные варианты:

Металлочерепица. Подходит для разных видов крыш. Отличается прочностью, надежностью, долговечностью, привлекательным внешним видом, широкой цветовой гаммой, простотой монтажа. Различается по толщине стали, форме и высоте волны, виду полимерного покрытия.

Профнастил. Представляет собой металлические профилированные листы. Ценится за легкий вес, простоту монтажа, высокую пожароустойчивость и низкую цену. Его часто используют для односкатных и двухскатных крыш. В целях защиты от коррозии стальная поверхность подвергается оцинковке и полимерному покрытию.

Гибкая битумная черепица. Штучное покрытие, изготовленное из стекловолокна с пропиткой окисленным битумом , и верхним слоем из каменной крошки с пигментами. Можно использовать и на простых, и на сложных кровлях. Уклон ската должен превышать 12 градусов, иначе из-за накапливания влаги покрытие раньше времени выйдет из строя. Ценится за высокую шумоизоляцию, долговечность, экологичность, возможность замены отдельных мест без демонтажа всей поверхности. Но нужно создавать сплошную обрешетку и более сложную вентиляцию, что связано с дополнительными затратами.

Композитная черепица. Представляет собой алюминиевые листы с покрытием из каменной крошки. Премиум-уровня, дорогие. Однако срок эксплуатации — на века. Изделия отличаются высокими показателями шумоизоляции, долговечностью, большим выбором оттенков. Но за ними сложно ухаживать, так как они притягивают пыль.

Другие виды черепицы — керамическая, цементно-песчаная и т.д. В основном отличаются по составу и процессу производства. Базой керамической черепицы выступает гончарная глина, а у цементно-песчаной, соответственно — портландцемент и песок. Это элитные, долговечные и красивые материалы. Но тяжелые и дорогие.

Материалы для утепления

Наиболее популярные варианты:

Минвата. Упругий материал, хорошо держит тепло, экологичный и безопасный. Обладает звукоизоляционными свойствами. Не подвергается гниению, не привлекает грызунов. Однако потеряет свойства из-за постоянного намокания. Нуждается в паро- и гидроизоляционной защите.

Пенополистирол. Мало весит, прочный, долговечный, легко монтируется. Но в то же время горючий.

Пенопласт. Недорогой практичный утеплитель. Отличается влагостойкостью, хорошей теплозащитой, низкой ценой, простотой монтажа. Из минусов — горючесть, недолговечность, ему опасны солнечные лучи и грызуны.

Стропильная система

Общий вид стропил ломаной двускатной крыши представлен на иллюстрации.

Для стропил мансардной крыши берут качественную сухую древесину. Сорт — не ниже второго. При выборе сечения бруса и досок обращают внимание на размеры кровли, вес кровельного материала, ожидаемую ветровую и снеговую нагрузку, шаг стропил. Стандартный вариант — брус размером не менее 80х80 мм. Для более прочной конструкции берут пиломатериалы 100х100 мм.

Расстояние между стропилами определяют по ширине используемых теплоизоляционных плит. Как правило, величина шага практически у всех утепляющих материалов составляет 60 см, а для минваты чуть меньше — 57 см.

Возведение стропильной системы выглядит следующим образом.

Как дальше сделать мансардную крышу? Нужны окна. На наклонной поверхности их делать несложно. Иное дело конструкции, расположенные на наклонной стене. На них приходятся сильные ветровые и снеговые нагрузки. А также предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости.

Виды мансардных окон

По виду используемых материалов мансардные окна бывают:

В зависимости от конструкции выделяют:

Балконные окна. К мансардному остеклению дополняют еще и балконное. Появляется возможность получить еще и небольшой балкон.
С надставками. Окна имеют еще верхний дополнительный элемент. Надставки добавляют конструкции декоративность. Бывают в форме треугольника или полукруга.
Световой туннель. Является светоотражающим туннелем, который передает равномерно рассеивающийся свет на плафон в комнате.
С нижним элементом. Нижний элемент устанавливают в одной плоскости с мансардным окном. Выступает как дополнительная часть. Увеличивает подачу освещения.
Карнизные окна. Состоят из основных и дополнительных окон. Монтируют друг под другом, но не в одной плоскости. Увеличивают подачу светового потока и площадь обзора.

Правила установки мансардных окон

Порядок возведения мансардной крыши

По периметру крыши укладывают и крепят мауэрлат (брус размером 100х100 мм). Он основанием для стропильной конструкции.
Формируют каркас крыши. По краям ставят стойки. Их прикрепляют при помощи уголков к продольным балкам. В верхней части стоек устанавливают перемычки. Между ними натягивают по горизонтали шнуры.
По этим шнурам устанавливают проемы с шагом, который выбирают, ориентируясь на размер утеплителя.
Устанавливают стропила, основная роль которых быть ребрами жесткости. Вначале производят монтаж нижних стропил, а затем — верхних.
Обрешетку из досок тоже фиксируются на каркасе мансарды. Потом на нее монтируют кровлю и утеплитель.
Мансардные крыши своими руками утепляют больше обычных. Слой утепления, как правило, толще.
После утепления можно заниматься внутренней отделкой помещения.

Ответ на вопрос, как сделать мансардную крышу, получен. Для большего понимания смотрите видео.

Вывод

Мансардную крышу своими руками сделать несложно. Вначале выбирают конструкцию. Она может быть двускатной, ломаной, односкатной. Далее выясняют, какие окна лучше подойдут — со вставками, балконные, световой тоннель, с нижним элементом или карнизные.

Затем выбирают материалы. Из кровельных можно отдать предпочтение металлочерепице, профнастилу, гибкой битумной, композитной, керамической или цементно-песчаной черепице. Из утеплителей — минвате, пенополистиролу и пенопласту. После выбора материалов и утеплителей приступают к работе. Сначала делают стропильную систему. Затем на нее монтируют утеплитель и кровельное покрытие. Мансардная крыша своими руками готова. С задачей справились!

От качества кровли зависят очень многие параметры будущего дома. Вот почему ей уделяется достаточно большое внимание. Сейчас миру строительства известны несколько видов конструкции кровли, кроме того, существует огромное множество кровельного покрытия. Мансардная крыша давно завоевала популярность, а вот металлический ее покров приобретает поклонников сравнительно недолго. Обустройство крыши металлической черепицей становится очень популярным. Это, в первую очередь, связано с достоинствами такого кровельного покрытия. К ним можно отнести долговечность, сравнительную простоту монтажа и красоту.

Технические параметры металлочерепицы.

Поскольку устройство кровли из металлочерепицы стоит немалых средств, то перед началом работ не лишним будет подсчитать количество необходимого материала. Итак, для начала стоит определиться с некоторыми терминами. Поперек самой крыши располагаются волны, а вот вдоль – ряды металлочерепицы. Шагом называется расстояние между рядами. Один лист металлочерепицы, который имеет всего шесть волн и шаг в 35 сантиметров, называется модулем.

Последний термин становится признаком классификации кровельного материала. На практике можно встретить одномодульные, двухмодульные, шестимодульные и даже десятимодульные листы. Многие компании, занимающиеся реализацией черепицы, принимают заказы по собственным размерам. Естественно, что стоить такая услуга будет дороже. Если все же есть желание изготовить «собственную» черепицу, то следует помнить, что длиннее семи метров лист быть не может, но и короче 45 см тоже. Такие рамки обусловлены и свойствами материала, и некоторыми особенностями монтажа.

Продольный нахлест должен всегда крепится на балке, каждый нахлест крепится гвоздями.

Итак, если с размерами листов определились, то можно посчитать их точное количество. Конечно, размеры должны выбираться так, чтобы получилось как можно меньше отходов. При расчетах следует учесть, что все листы должны идти внахлест, причем его величина должна быть равной по всей длине крыши.

В комплекте с черепицей поставляются и планки, и стальные листы, которые имеют такой же цвет, как и кровельный материал. Об их количестве заботиться не нужно – достаточно рассчитать количество самой черепицы. А вот о саморезах и резиновых прокладках под них необходимо побеспокоиться. Инструкция укладки черепицы ответит на вопрос, сколько саморезов нужно, а пока нужно рассмотреть вопросы транспортировки и хранения листов металлочерепицы.

Обращение с данным кровельным материалом

Транспортировать листы нужно в сложенном состоянии, то есть в стопках. Хранить их необходимо также, желательно на бетонной основе. Что касается работы с ним, то необходимо соблюдать некоторые правила безопасности:

брать листы голыми руками нельзя – обязательно нужно использовать перчатки;
при переносе листов держать их стоит за край линии штамповки;
поднимать листы на крышу рекомендуется при помощи направляющих, сделанных из досок.

При перемещении по такому кровельному материалу тоже нужно соблюдать некоторые правила:

необходимо использовать обувь, которая имеет мягкую подошву, например, кеды;
ни в коем случае не наступать на гребень волны – он быстро прогнется;
ходить лучше всего «на носочках», при этом ноги ставить параллельно скату.

Что касается резки данного материала, то использование хорошо знакомой «болгарки» крайне противопоказано. Она может повредить защитный слой черепицы. Лучше всего использовать ножницы по металлу.

Правильность крепления

Инструкция монтажа черепицы предусматривает и такой пункт, как правильность крепления. Саморезы должны обладать специальным защитным слоем и иметь цвет самой кровли. При креплении элементов кровли используют ЭПДМ-прокладку. Оптимальным размером самореза считается 4,8х28 мм. Под каждый саморез кладется резиновая прокладка. Закручивают их так, чтобы прокладка слегка загибалась вовнутрь.

Установка начинается со стороны противоположной превалирующему направлению ветра

Стоит заметить, что, выбрав черепицу, следует специально подготовить под ее монтаж обрешетку. Доски обрешетки прибиваются согласно шагу черепицы. Саморезы вкручиваются в штатных местах, ниже линии штамповки на 1 см между гребнями волн.

Стоит заметить и то, что коньковые доски, карнизные и доски ендовы могут отличаться от остальной обрешетки.

Пять правил

Вся инструкция устройства кровельного слоя на мансардной крыше основывается на пяти правилах:

Отдельные листы должны быть состыкованы по волне. Это не даст сильному ветру сорвать их с крепежных элементов. Саморез вкручивается в гребень волны самого верхнего листа. В первую очередь следует затягивать продольные стыки.
Стыковать листы нужно и по рядам. Такая стыковка обязательно должна происходить на доске обрешетки. На месте стыка саморезы вкручиваются в каждую волну. Это же касается и стыков ендовы.
На карнизе листы могут крепиться двумя способами. Первый способ, когда вода с листов стекает в желоб водоотводной трубы. В этом случае лист должен выступать за край карниза на 5 см. При этом доска, которая использовалась в качестве обрешетки на карниз, должна быть минимум на см толще, чем остальные. Расстояние от края карниза до первой доски обрешетки должно быть не больше 25 см. Второй способ крепления применим тогда, когда есть карниз ступенчатого типа или он просто неровный. В этом случае вода попадает на планку карниза, а уже после этого в водосточный желоб.
Верхняя доска обрешетки называется коньковой. Она, как и карнизная, должна быть на см толще остальных. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию. Коньковая планка крепится к листам черепицы саморезами с шагом 0,8 м в гребень волны.
Монтаж кровли на торцах предполагает наличие торцевых планок, которые крепятся саморезами с шагом 0,8 м. Это же касается и ендовы.

Непосредственный монтаж кровли

Обустройство мансардной крыши зависит от ее типа, от наличия ендовы, некоторых элементов крыши и так далее. Инструкция не может предусмотреть все варианты, но некоторые моменты учесть способна.

Прямоугольная крыша

Первое, с чего начинается монтаж, – это устройство стропильной системы и обрешетки. Стропила располагаются с шагом от 60 до 90 см. Для обрешетки необходима доска толщиной 25 мм и шириной в 10 см. Лучше, когда доска будет обрезной. Самой первой прибивается карнизная доска. Она должна быть точно выровнена по горизонтали. Далее, на расстоянии, не превышающем 25 см, набиваются остальные доски. Затем шаг обрешетки может быть равен 35 см.

После устройства обрешетки на карнизную планку набиваются крюки для водосточной системы. Инструкция укладки черепицы на скаты мансардной крыши предусматривает их укладку и слева направо, и наоборот. Если движение осуществлять справа налево, то следующий лист нужно накладывать на предыдущий. Чтобы все листы нормально состыковать, их сначала прикручивают на саморезы через два ряда, а уже потом прикручивают полностью.

На карнизах расстояние от наружного края карнизной доски — 300 мм (а – места нахлестов; б – установка самонарезающихся винтов)

Особое внимание нужно уделять таким моментам, как стыковка четырех листов, устройство ендовы, устройство скатов вокруг трубы и других. Следует сразу отметить, что для таких мест используются специальные элементы. Место крепления четырех листов является достаточно проблемным узлом. Сначала крепятся два листа в одном ряду, а потом к ним присоединяется такая же пара другого ряда. В месте такой стыковки образуется уплотнение. Чтобы сравнять толщину этого уплотнения с остальными листами, необходимо немного выровнять капиллярную канавку или же просто срезать небольшую часть угла.

При креплении листов черепицы образуется прямоугольник с разными размерами. В процессе монтажа следует особое внимание уделять тому, что не должны образовываться ромбы или трапеции. Попытки выровнять такие неровности приведут к тому, что линия крепления будет выпирать.

Кровельный «пирог»

Перед началом укладки черепицы следует уложить и другие элементы «пирога». К обрешетке крепится специальная пароизоляционная пленка. Крепить ее нужно снизу. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, если в этом есть необходимость. Сверху на стропила прибивается гидроизоляционная пленка, которая крепится при помощи планок. Поверх планок устраивается обрешетка и крепятся листы черепицы.

Пирог дополняется утеплителем, вентиляционным зазором между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

Некоторые особенности крепления

Крепить торцевые планки между собой нужно внахлест на пару сантиметров или же по отбортовке. Часто на фронтон попадает нижний гребень волны. Так происходит в тех случаях, когда черепица не подгонялась размерами волны к ширине ската. Инструкция говорит, что в этом случае необходимо производить корректировку фронтонного свеса. Сделать это можно простым добавлением кровельной планки, а между ней и листом кровли уложить уплотнитель.

Если есть в крыше мансардные окна, то удобнее всего использовать одномодульные листы, по две штуки на каждое окно, трубу и другие элементы крыши.

Немаловажным значением обладает подкровельная вентиляция. Ее нужно устраивать до монтажа коньковых планок. Если крыша обладает пологим скатом, то нужно поставить аэроролик между коньковой планкой и элементами кровли. Он не позволит снегу задувать под конек. Если же конек уже оборудован вентиляцией, то есть точечными отверстиями, то в обязательном порядке необходимо уложить уплотнитель. Укладка начинается от торца. Крепится конек на планки торца, при этом край его должен выступать на 2-3 см.

Если конек имеет плоскую поверхность, то его отдельные элементы укладываются внахлест. Если же конек имеет форму полукруга, то каждый его отдельный элемент крепится по линии профиля.

Треугольный скат и трапециевидный скат

Технология укладки черепицы на крышу трапециевидной формы предполагает установку дополнительных брусов. Они крепятся вдоль линии перегиба с двух сторон хребта. Только после этой процедуры начинают монтировать карнизную доску и настилать обрешетку. Дальше производится монтаж всей карнизной системы.

Что касается последовательности укладки самих листов кровельного покрытия, то можно начинать от любого края или от осевой линии. Чтобы укладывать последующие листы, нижние необходимо выровнять по карнизной доске.

Стоит отметить, что расстояние между двумя листами на углах по обе стороны от хребта не должно превышать 100 мм.

Что касается конька в таком случае, то его устраивают следующим образом. Все коньковые планки подгоняются к углам хребта. Прямой конек режется по линиям угла. Если же конек имеет полукруглую форму, то в него ставят заглушку из пластмассы. При этом ось хребта должна соответствовать оси планки конька. Если углы всех примыкающих скатов одинаковые, то совместить эти оси не составляет проблем. Когда же они разные, то совмещение невозможно, но сделать его как можно ровнее нужно.

Устройство ендовы

Устройство ендовы, которая берет начало от самого конька и заканчивается на карнизе, выглядит так. Для каждой ендовы должна быть монтирована дополнительная доска. Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см, двигаясь вверх. Нижнюю планку нужно обрезать немного ниже линии карниза. На ней дальше делается отбортовка. И под отбортовкой, и под коньком нужно установить уплотнитель.

Планки ендовы устанавливаются внахлест на 20-30 см

Металлочерепица настилается так, чтобы между листами и осью ендовы оставался зазор в 60-100 мм, причем зазор должен быть с обеих сторон. Если при укладке листов кровли они отрезались, то саморезы нужно вкручивать в полутора сантиметрах от линии штамповки, замер осуществляется по нижнему краю волны. Следует учесть и то, что расстояние между осью ендовы и саморезом должно быть около 25 см.

Проверка правильности крепления всей конструкции осуществляется очень просто. Если все собрано правильно, то листы в местах крепления будут касаться доски ендовы. Если же крепление осуществлялось в иных местах по причине каких-либо ошибок в сборке, то велик шанс, что листы не будут прилегать. Это может привести к протечкам.

Часто ендовы украшают специальными декорирующими накладками. Они созданы для того, чтобы скрыть все места разрезов листов черепицы. При монтировании накладок требуется помнить несколько правил:

накладки монтируются снизу вверх;
монтирование осуществляется внахлест на 10 см минимум;
между листами кровельного материала и накладками никакого уплотнителя не требуется;
при монтаже накладок особое внимание нужно уделять тому, чтобы саморезы не повредили планки ендовы.

Иногда встречаются такие крыши, ендовы заканчиваются не на коньке, а на скате. Ярким примером может служить крыша, которая имеет слуховые окна. В таком случае в обязательном порядке устанавливается доска ендовы. Листы кровельного материала устанавливаются так, чтобы линия разреза находилась выше места выхода ендовы на скат больше 20 сантиметров. На листы кровельного материала вдоль всего окна стелется уплотнитель, а карнизный отвес самого окна закрывается планками.

После этого производится монтаж планок ендовы. Они обрезаются по карнизной линии и по выходу на скат. Тот край планки, который заходит на скат крыши, должен плотно прилегать к листу черепицы. На практике добиться этого невозможно, так как минимальный уклон крыши под черепицу должен составлять 11 градусов. Поступают следующим образом: верхний край ендовы формируется вручную, а лист рихтуется киянкой, но очень осторожно. Если есть необходимость сделать ендову длиннее, то один элемент укладывается на другой внахлест на 200-300 мм. При этом две ендовы крепятся на саморезы и герметик.

Обходы на трубы и иные элементы крыши

Устройство кровли из металлочерепицы включает и обустройство трубы. Оно должно производиться тогда, когда сама труба к этому готова. Прежде всего она должна быть оштукатуренной. Ее стороны должны быть обиты гидроизоляцией. Кроме того, желательно поставить водоотводный желобок, который нужно расположить позади трубы не дальше 0,8 метра от задней стенки. Выше трубы также нужно сделать дополнительную обрешетку.

Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см

При укладке листов черепицы они обрезаются таким образом, чтобы линия разреза находилась не больше чем в 15 см от линии штамповки. Боковые фартуки должны заходить на стенки трубы минимум на 15 см. Нижний фартук, как и верхний, замеряется по боковым. Что касается стороны фартука, которая лежит на самом скате, то его ширина должна быть минимум 20 см, при этом она должна в обязательном порядке закрывать ближний гребень волны.

Боковой фартук выравнивается по скату с нижним фартуком и поднимается примерно на 150-200 мм по верхнему. В первую очередь монтируются и соединяются два боковых и нижний фартуки, а уже потом, последним, крепится верхний фартук. Он должен закрывать листы черепицы на 20 см.

Для крепления таких элементов используют те же саморезы, что и для крепления всей конструкции. Также используется уплотнитель и герметик.

Часто трубы на крышах располагаются близко к коньку, на расстоянии меньше одного метра. В таком случае устройство обхода трубы становится проще. Верхний фартук просто заводится под конек. Если же труба расположена на самом коньке, то основной задачей является герметизация стыков боковых фартуков с разными скатами.

Такое обустройство обхода годится только для труб, ширина которых не больше 80 см. Если же труба шире, то действуют по принципам устройства ендовы. Такие трубы требуют устройства «разуклонки», которая выполняется в виде двух скатов. Они покрываются металлочерепицей, а дальше устраиваются обычные ендовы. Если труба меньше 1,2 м, то допускается покрывать «разуклонку» не черепицей, а простыми листами.

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал из тонколистовой оцинкованной стали. Она изготавливается в форме профилированных металлических листов с характерным внешним видом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Профилирование осуществляется путем придания листам волнистой или трапециевидной формы, что существенно повышает эксплуатационные характеристики материала. Одним из лидеров на рынке на данный момент металлочерепица Каскад и Монтеррей.

Прежде чем приступить к устройству крыши под металлочерепицу, рассмотрим технические показатели кровли.

Плюсы и минусы покрытия

К достоинствам материала можно отнести:

Небольшой вес.
Высокую износоустойчивость.
Огнеупорность.
Относительную простоту монтажа.
Хороший потенциал для реализации дизайнерских решений.

Имеются и незначительные недостатки, которые устраняются при правильном планировании и выполнении работ:

Низкая звукоизоляция: при выпадении осадков и при сильном ветре металлочерепица создает повышенный уровень шума. Недостаток нивелируется использованием хорошей шумоизоляции, функцию которой, как правило, выполняет теплоизоляционный слой.
Во внутреннем пространстве крыши может образовываться конденсат, во избежание этого нужно позаботиться об обустройстве вентиляции и пароизоляции.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

Кровельный пирог — это конструкция из материалов, послойно заполняющих пространство крыши.

Устройство крыши из металлочерепицы зависит от типа кровли, которая может быть теплой или холодной. Холодная кровля – это кровля без прокладки утеплительных слоев, она уместна в тех случаях, когда в доме есть чердак, и утепление можно проложить в его перекрытии. Теплая кровля необходима тогда, когда жилое пространство находится прямо под крышей.

Конструкция холодной кровли

Холодная крыша под металлочерепицу имеет всего два основных слоя: покрытие из металлочерепицы и гидроизоляционный слой для предотвращения образования конденсата.

Покрытие и гидроизоляция отделяются друг от друга обрешеткой и контробрешеткой. В коньке крыши (место смыкания скатов) проводится вентиляция, это нужно для доступа воздуха во внутреннее пространство и для обеспечения испарения накапливающейся воды.

Гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ мембран или из полиэтиленовых пленок. При его укладке недопустимо полное натяжение пленки, следует оставить ее провисающей на 20-25 миллиметров – это улучшит ее проводимость и упростит стекание влаги.

Гидроизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером и фиксируется под обрешеткой с помощью саморезов.

Чтобы рассчитать количество кровли, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Таким образом, конструкция холодной крыши будет состоять из следующих слоев (в порядке удаления от потолка):

Гидроизоляция.
Контробрешетка.
Обрешетка.
Металлочерепица.

Устройство холодной крыши

Пирог теплой кровли содержит большее количество слоев.

Устройство мансардной кровли

Главной конструкцией здесь является утеплитель, он заполняет большую часть межстропильного пространства и выполняет звукоизолирующие функции. Его толщина зависит от климатических особенностей региона и от характеристик здания, чаще всего она составляет 15 см и более. Огнеупорность – это одна из важнейших характеристик утеплителя.

Теплоизоляция укладывается в пространства решеток, образуемых стропилами.

К числу наиболее распространенных материалов для утепления относятся:

экструдированный пенополистерол;
пенопласт;
стекловата;
базальт;
керамзит.

Еще одним необходимым элементом «пирога» теплой кровли является пароизоляционный слой. Он защищает утеплитель от конденсата, проникающего со стороны помещения.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам с помощью степлера. Она должна находиться ниже теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционные пленки производятся на основе полиэтилена, полипропилена, изоспана.

Гидроизоляция – это необходимая конструкция не только в холодной кровле, но и в теплой. Принципы ее выбора и монтажа одинаковы для обеих разновидностей.

Конечная конструкция кровли из металлочерепицы будет иметь следующие упорядоченные слои:

Нижняя обрешетка (изолирует пароизоляцию от теплоизоляции). . .
Контробрешетка.
Обрешетка.
Металлочерепица.

Серединное положение утеплителя между наружными и внутренними защитными слоями обеспечивает ему максимальную безопасность и износоустойчивость.

Кровля из металлочерепицы: технология создания утепленной крыши

Между всеми слоями следует оставлять небольшие зазоры для создания естественной вентиляции.

Плотное заполнение межстропильного пространства является залогом надежности и долговечности крыши. Недостаточная толщина слоев пирога приведет к образованию обширных пустых пространств, накапливающих влагу и снижающих эксплуатационные свойства покрытия.

Следует избегать и другой крайности – слишком большой толщины слоев, так как в этом случае будет перекрываться вентиляция.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Главное назначение обрешетки – это поддержка каркаса крыши, формируемого стропилами. К ней крепятся гидроизоляция и металлочерепица, она создает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Есть две разновидности обрешетки – сплошная и разреженная. В сплошной конструкции все доски примыкают вплотную друг к другу, что обеспечивает повышенную прочность каркаса, но значительно увеличивает затраты материала.

В разреженной обрешетке доски находятся на определенном расстоянии друг от друга.

При монтаже крыши из металлочерепицы чаще всего используется вторая разновидность, так как облицовочный материал достаточно прочен сам по себе и не требует дополнительного укрепления каркаса.

Расстояние между параллельными досками основного направления обрешетки определяется интервалом между волнами черепицы, так как впадины волн являются самыми прочными участками профиля.

Доборные элементы

Под доборными элементами подразумеваются изделия, скрепляющие между собой различные примыкания кровли и делающие ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Сюда можно отнести:

Карнизную планку. Данное изделие производится из тех же материалов, что и металлочерепица. Оно защищает лобовые доски обрешетки от намокания.
Торцевую планку. Защищает крайние элементы кровли от попадания влаги, предотвращает повреждения от ветровой нагрузки. Предотвращают резкие падения больших снежных масс со ската крыши.
Коньковую планку. Соединяет листы металлочерепицы в областях перелома двух скатов кровли. Изделие играет важную роль, так как без коньковых планок конструкция кровли в этих областях становится уязвимой и повреждаются от внешних воздействий в короткие сроки.
Планку примыканий. Укрепляет места стыков черепицы с поверхностями печных труб, парапетов, стен и вентиляционных шахт.

Вентиляция

Относительная сложность конструкции металлочерепичной кровли требует принятия дополнительных мер по обеспечению достаточной вентиляции внутренних пространств крыши.

Схемы вентиляции различаются при использовании холодного и теплого типов кровли.

Воздух выходит в отверстия, находящиеся в коньке крыши. При такой схеме возможна остановка воздухообмена при образовании ледяной корки во внутреннем пространстве из-за перепада температур, что делает ее не самой надежным способом устройства вентиляции.

Холодная кровля дает возможность построить более обширную и надежную вентиляционную систему. При данной схеме сооружаются трубы, проходящие через кровлю и выходящие в чердачное помещение. На скатах крыши сооружаются слуховые окна. Обустройство такой вентиляции относительно дорогое, но и надежность этой системы находится на высоком уровне.

В теплой кровле не проводится сооружение каких-либо дополнительных громоздких конструкций, циркуляция воздуха обеспечивается созданием зазоров между утеплителем и металлочерепицей, а также правильным расположением обрешетки.

Выбор угла наклона и монтаж стропительной системы

Данная базовая характеристика определяет большинство последующих конструктивных решений: выбор вида металлочерепицы, наполнение и вес кровельного пирога, состав и конструкцию стропильного каркаса. Увеличение угла наклона увеличивает площадь ската и количество затрачиваемого материала, как следствие повышается цена обустройства кровли. Более подробно о угле наклона тут.

Среднее оптимальное значение угла наклона составляет 22 градуса, минимальное – 14 градусов. Меньшее значение не обеспечивает достаточной прочности конструкции и не дает возможности пользоваться чердачным пространством.
Большой угол наклона увеличивает объем чердачного пространства, но у него есть недостаток – повышается парусность конструкции, то есть ее подверженность воздействию ветра.
Оптимальное значение показателя можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно найти одну вторую от ширины фронтона, разделить это число на желаемую высоту крыши и вычислить синус у результата деления.

Стропительная система сооружается из металлических или деревянных балок. Это основной каркас кровли, от надежности его устройства будет зависеть эксплуатационный потенциал всей конструкции. Для создания кровли из металлочерепицы, как правило, используются деревянные балки.

Монтаж стропильных балок

Стропительная система представляет собой систему опор, которые скрепляются друг с другом различными образами в зависимости от конструкции крыши, количества скатов и их углов. На эту систему прикрепляется обрешетка, являющаяся дополнительным, второстепенным каркасом.

Крепеж металлочерепицы к конструкции

Листы металлопрофиля прикрепляются к обрешетке. Для этого используются кровельные шурупы, которые с помощью электродрели вкручиваются во впадину волны черепицы.

Как правило, крепеж начинается со стороны конька. Во время выполнения работ следует передвигаться по профилю с большой осторожностью, так как материал легко продавливается.

После завершения крепежа черепицы можно приступать к установке доборных элементов.

Таковы основные стадии установки металлочерепичных крыш.

Работа с этим материалом относительно проста, основные сложности связаны с обеспечением хорошей вентиляции и защиты крыши от воздействия влаги и ветра.

Полезное видео

Устройство металлочерепицы на практическом примере:

Металлочерепица — один из самых популярных кровельных материалов в России. Она легкая, достаточно долговечная и хорошо имитирует покрытие из намного более дорогой натуральной черепицы.

В свою очередь, двухскатная крыша из металлочерепицы — самый распространенный вариант кровли. И это неспроста.

Ниже — о причинах популярности такой кровли и самых важных ее особенностях. А еще о том, как правильно делать двухскатную крышу из металлочерепицы — поэтапно и в деталях.

Содержание

Особенности двускатной кровли из металлочерепицы

Чаще всего у частных домов делают именно двускатную крышу. Причин несколько: относительная простота конструкции, минимум отходов из-за скатов правильной прямоугольной формы, сравнительно низкая сложность и стоимость монтажа. Кроме того, если дом широкий, перекрыть его двускатной крышей проще всего.

Поскольку металлочерепица — это лист из тонкой стали, которому придали волнообразную форму, у двускатной кровли из этого материала следующие особенности:

На участке возле конька нужна обрешетка, сделанная так, чтобы компенсировать ступеньку и защитить лист от деформации при монтаже коньковой планки.
На двускатной кровле из металлочерепицы обязательно нужна коньковая планка из такого же металла, чтобы закрыть щель между противолежащими скатами. Доборные элементы из пластика и просто оцинкованной стали не подходят.
Торцевые планки иногда считают чисто эстетическим элементом. Но при монтаже металлочерепицы на двускатную крышу они обязательны. У листа большая площадь и, следовательно, парусность, а также маленький вес. Это повышает вероятность срыва материала сильным ветром, направленным к фронтону здания, если металлочерепица не закреплена фронтонной планкой.

Кроме того, несмотря на прямоугольную форму скатов, по одной из сторон двускатной кровли из металлочерепицы листы, скорее всего, придется подрезать. Ширина металлочерепицы, в отличие от длины, фиксированная, и вероятность, что на скат можно будет уложить целое число листов, невелика.

Для обрезки металлочерепицы можно использовать электроножницы, ручную ножовку по металлу, электролобзик, дисковую пилу на низких оборотах, специальную насадку на дрель. Применять углошлифовальную машинку для этих целей категорически запрещено. Она не прорезает, а протирает металл, из-за чего из-под абразивного круга вылетают целые снопы искр. Они могут прожечь покрытие металлочерепицы, если попадут на лист, что приведет к развитию коррозии и кардинальному снижению срока службы материала.

От и до: двухскатная крыша из металлочерепицы своими руками

Перед монтажом двухскатной крыши из металлочерепицы нужно подготовить стропильную систему, завезти на участок инструменты и материалы.

Подготовка стропильной системы сводится к ее обработке антисептиками и огнезащитой, если это не было сделано ранее. После обработки нужно выждать минимум сутки, иначе плохо высохшая пропитка может повредить элементы кровельного пирога.

Из инструментов понадобятся:

шнурка (разметочный шнур);
строительный нож;
рулетка, металлическая линейка, угольник;
карандаш;
ножницы по металлу;
строительный степлер;
молоток;
плоскогубцы;
переноска-удлинитель;
шуруповерт;
дрель;
шприц для герметика.

Вместо ножниц по металлу можно взять любой другой инструмент, которым допустимо резать металлочерепицу.

Для работы электрических инструментов нужно обеспечить на участке доступ к электросети или привезти генератор. Дальше можно приступать к монтажу. Мы расскажем об одном из подходов к устройству крыши из металлочерепицы, который начинается с монтажа пароизоляции. Но есть и другие.

Этап №1: крепление пароизоляции

Первый этап устройства двухскатной кровли из металлочерепицы — это монтаж пароизоляции. Ее раскатывают, как правило, рисунком вверх, закрепляя полотнище на внутренней стороне стропил с помощью строительного степлера.

При креплении пароизоляции важно заводить ее примерно на 150 мм на стены, дымоходы, вентиляционные каналы. При этом края пленки приклеивают к вертикальным поверхностям специальным армированным скотчем или герметизирующей лентой. Это нужно, чтобы не оставлять щелей, через которые пар из помещения сможет попасть внутрь кровельного пирога.

Полотнища в одном ряду (поперечный стык) крепят с нахлестом 150 мм. Нахлест в месте продольного стыка может быть чуть меньше — 100 мм. Оба стыка также проклеивают.

Поверх закрепленного паробарьера набивают поперечную внутреннюю обрешетку с шагом около 500 мм. На нее будет опираться утеплитель.

Этап №2: укладка утеплителя

Если двускатная крыша из металлочерепицы будет утепленной, второй этап — укладка слоя теплоизоляции. На скатных крышах обычно используют жесткие плиты из минеральной ваты. Этот материал экологичный, хорошо удерживает тепло, не распространяет пламя. Кроме того, упругость минеральной ваты позволяет уложить ее между стропилами враспор так, чтобы между утеплителем и деревом не было щелей. Это не спасет от мостиков холода — ими станут сами стропильные ноги, если не сделать второй слой утепления изнутри, — но сильно снизит потенциальные тепловые потери.

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий, и это расчетная величина. Но обычно она равна 150-200 мм — как раз такая же, как и стандартные размеры стропил. Между стропильными ногами утеплитель укладывают так, чтобы стыки между плитами в соседних слоях не совпадали.

Этап №3: монтаж гидроизоляции

Для защиты утеплителя от попавшей под кровельное покрытие влаги и конденсата поверх него укладывают гидроизоляцию. Для двускатной крыши из металлочерепицы лучше всего выбирать диффузионную или супердиффузионную мембрану. Тогда при монтаже гидробарьера не будет нужен второй вентиляционный зазор. К тому же через мембрану будет свободно выходить пар, который все-таки попал в кровельный пирог.

Как и пароизоляция, гидробарьер раскатывается перпендикулярно стропилам и закрепляется на них скобами с помощью строительного степлера. Гидроизоляция не должна провисать между стропильными ногами, но и сильно натягивать ее не нужно, иначе при перепаде температур полотно может порваться.

Поперечный нахлест — 100-150 мм, продольный — 100 мм. Места нахлестов герметизируются армированным скотчем или гидроизоляционной лентой. Затем гидроизоляцию окончательно фиксируют, набивая вдоль стропил бруски контробрешетки.

Этап №4: устройство обрешетки

Для крепления металлочерепицы на двускатную кровлю нужна обрешетка. Это деревянные доски сечением 25×100 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам с определенным шагом. Первая доска обрешетки должна быть чуть толще остальных — на 10-15 мм.

Как правило, расстояние между начальной доской и второй равно 250 мм, между остальными — 300 мм. Но есть и другие варианты, поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу нужно обязательно смотреть в инструкции производителя. Расстояние между досками обрешетки нужно выдерживать точно, иначе правильно закрепить листы металлочерепицы на двускатной кровле не получится.

Перед монтажом обрешетку нужно обработать (как и стропильную систему) антипиренами и антисептиками.

Этап №5: установка карнизной планки и водостока

Утолщенная начальная доска обрешетки нужна не только из-за ступеньки металлочерепицы, но и для установки доборных элементов. Сначала на ней закрепляют длинные крюки водостока. При необходимости в доске нужно сделать пазы под них. Затем крепят карнизную планку — уголок, который нужен для защиты боковой стороны доски обрешетки от попадания воды.

Карнизную планку крепят саморезами с шагом 200-250 мм в шахматном порядке. Нахлест между планками — 100-150 мм.

Этап №6: монтаж металлочерепицы

Схема монтажа металлочерепицы на двухскатную крышу выглядит так:

Разметочную шнурку натягивают в 50 мм от края карнизного свеса.
Укладку листов начинают с одного из углов карнизного свеса. Первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу по шнурке, закрепляют одним кровельным саморезом у карниза и одним — у конька. Так во время монтажа остальных листов он не сдвинется.
Второй лист состыковывают с первым и тоже выравнивают по шнурке. Затем листы скрепляют между собой в месте нахлеста чуть ниже верха волны. Для этого используют короткие кровельные саморезы длиной 19 мм, вкрученные в каждую поперечную волну под ступенькой.
Так укладывают 3-4 листа. Если получившийся блок металлочерепицы не уходит в сторону от карниза, листы крепят к обрешетке в дно волны, отступив от ступеньки вниз 10-15 мм.
На фронтонных свесах листы крепят возле каждой ступеньки, на карнизных — через волну, по остальной площади листа — через волну в шахматном порядке.

При монтаже металлочерепицы на двускатную кровлю справа налево каждый новый лист накрывает часть предыдущего. При монтаже слева направо край нового листа заводят под предыдущий, иначе продольный замок, защищающий от попадания влаги под покрытие, работать не будет.

Этап №7: установка коньковой и торцевой планок

После укладки металлочерепицы на торцах крыши устанавливают торцевые планки. Крепят их от карниза к коньку с нахлестом 100 мм. Места креплений — каждая вторая ступенька металлочерепицы и центр торцевой доски в этом же месте.

Дальше оформляют конек. Если металлочерепица возле конька обрезана в 50-100 мм от ступени, на край листа просто наклеивают уплотнитель и крепят к нему кровельными саморезами коньковую планку — через волну в верх листа. Во всех остальных случаях нужна будет дополнительная доска обрешетки, толщина которой должна быть больше стандартной на высоту волны металлочерепицы.

Расстояние между краями металлочерепицы на противолежащих скатах должно быть 70-100 мм.

Подведем итоги

Двускатная крыша из металлочерепицы — простой в монтаже вид кровли за счет прямоугольной формы скатов. Тем не менее, у такой крыши есть свои особенности и тонкости монтажа, поэтому при устройстве кровли из металлочерепицы точно следуйте инструкции производителя и учитывайте советы, которые приведены в этой статье.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды. .

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Читайте также: