Уходит тепло через потолок в частном доме

Обновлено: 10.05.2024

Утепление потолка просто необходимо в одноэтажном доме, с не утепленным чердачным помещением. Теплый воздух всегда двигается наверх благодаря конвекции. Если в доме хорошо утеплены стены и пол, а потолок недостаточно – все тепло будет уходить наверх.

Принцип правильного утепления – избыточная достаточность. Если рекомендуемое утепление для климатической зоны составляет, например, 150 мм минеральной ваты – не стоит этим пренебрегать. Лучше даже слегка подстраховаться на дополнительные 50 мм. Утеплитель должен не только предотвратить выход теплого воздуха.

Надо учитывать точку росы. Это место, где образуется конденсат на границе положительной и отрицательной температуры. Чем дальше оно будет от внутреннего помещения, тем лучше. При большой толщине утеплителя, точка росы будет рассосредоточена вблизи внешней стороны стены.

Что же нужно больше утеплять стены или потолок? И то и другое надо утеплять с некоторым запасом теплозащиты. Стены излучают тепло, а конвекция воздуха внутри помещения поднимает нагретый воздух наверх к потолку. При этом, на боковую поверхность дома больше влияет ветер. А сильный мороз без ветра, сильнее выхолаживает здание через крышу.

Утепление изнутри или снаружи?

В большинстве случаев, и стены или потолок лучше утеплять снаружи. Внешнее утепление защищает несущие стены и перекрытия от охлаждения, а они являются дополнительными накопителями тепла. Конденсат образуется в утеплителе, а не в конструкции, защищая от сырости и, связанного с ней разрушения гниением и грибком.

Утепление потолка сверху, со стороны чердака гораздо проще: любой подходящий утеплитель укладывается или даже насыпается на черный пол. Но если речь идет об утеплении потолка в уже построенном многоэтажном доме – это может быть невозможно. Тогда придется использовать более сложные технологии, и только определенные виды утеплителя, предназначенные для такой работы.

Какие материалы выбрать

Пенопласт имеет очень высокие теплоизоляционные характеристики. Но его куски сложно точно вырезать, чтобы вставить в какой-либо каркас. Пенопласт горюч, и может испускать формальдегиды, опасные при внутреннем открытом монтаже. Грызуны с удовольствием обживут его на чердаке. Пенопласт увеличивает влажность в помещении, полностью блокируя испарение влаги.
Пеноизол, наносимый с помощью специальной установки, лишен многих недостатков листового пенопласта, кроме полной влагонепроницаемости.
Минеральная вата обладает прекрасным паропропусканием, способствуя сухому микроклимату в помещениях. Изготавливается из природных скальных материалов, поэтому не представляет никакого вреда для здоровья после установки. А вот при монтаже нужно использовать респиратор, защищаясь от довольно колючей для дыхательных путей пыли. Стекловата не горит, но вот грызуны могут завестись и в ней.
Эковата – аналог минеральной ваты, изготовленный из целлюлозы. Обладает повышенной упругостью, в ней не живут мыши. Но имеет немного худшие противопожарные свойства, она не горит, но может тлеть.
Опилки – самый дешевый способ. Утеплять можно только, засыпая сверху. Опилки пожароопасны, дают усадку, в них заводятся грызуны, если не добавить к ним известь.
Керамзит – сыпучий материал, который не гниет, не горит, не дает усадку. Но он тяжелее опилок, и имеет большую теплопроводность.
Фольгированный пенополистирол. Удобный для монтажа гибкий листовой материал. Рекомендуется для бетонных перекрытий, потому что может испортить деревянные балки из-за образования конденсата.

Монтаж пенопласта

Пенопласт можно закрепить на клей, прибить гвоздями с широкими шляпками или вставить в каркас. Для использования клея, поверхность потолка надо тщательно очистить от остатков штукатурки, старой отслаивающейся краски, декоративной отделки или электропроводки. Выровнять всю площадь с помощью грунтовки, а затем наносить специальный клей для пенопласта, жидкий гвоздь или плиточный клей. Лист прижимают на 2-3 минуты.

Пенопласт легко режется пилой или острым длинным ножом. Но идеально разделять его вдоль и поперек можно с помощью, натянутой на рамку, проволоки из нихрома, подключенной к аккумулятору для нагрева.

Легко зафиксировать пенопласт гвоздями к деревянному потолку. Прибивать нужно с особой осторожностью, чтобы не разломать хрупкий материал. Между пенопластом и древесиной может образоваться конденсат, с дальнейшим гниением последней.

Установку утеплителя в каркас можно сделать как изнутри помещения, так и со стороны чердачного помещения. В случае деревянного каркаса на чердаке частного дома, избыточная влага будет испарятся через него.

При внутреннем монтаже на бетонное перекрытие в многоквартирном доме, нужно оставить воздушную прослойку между утеплителем и потолком. Для этого, пенопласт 30 мм устанавливают на обрешетку 50 мм с зазором 10 мм с каждой стороны. Для декоративной обшивки используют гипсокартон. Поскольку, по углам потолок сильнее промерзает, там отделочный материал плавно загибают с засыпкой дополнительного слоя гранулированного пенопласта.

Утепление минеральной ватой

Сразу стоит заметить, что для работы с минеральной ватой надо облачиться в защитную одежду, использовать респиратор и очки. Особенно это важно при монтаже снизу вверх.

При работе со стороны чердака сначала настилают гидроизолятор (полиэтилен или рубероид), а потом уже закрепляют обрешетку. Часто какие-то каркасные элементы на полу чердака уже присутствуют, тогда необходимо настелить пленку поверх них.

Обрешетку лучше делать исходя из ширины приобретенного утеплителя, но расстояние между рейками обязательно должно быть на 10-20 мм меньше ширины минеральной ваты. Она должна вставляться в плотно, но при этом не деформироваться. Работать надо аккуратно, стараясь не уплотнять утеплитель. Высота обрешетки должна быть на несколько сантиметров больше, указанной на упаковке, толщины материала.

Даже если вам показалось что утеплитель не такой толстый, как указано, через некоторое время после распаковки, он может восстановить свои размеры. Всегда надо оставлять место для свободного перемещения воздуха между утеплителем и облицовочным материалом.

Минеральную вату легко подравнять длинным ножом. Чтобы линия была ровной, приложите деревянную рейку, и без нажима разрезайте за 2-3 раза.

Поверх обрешетки настилается пароизоляционная мембрана, благодаря которой вата не отсыреет. Ее укладывают с нахлестом не меньше 10 см. Для фиксации применяется строительный степлер. Швы лучше заклеить специальным скотчем. Остается только приколотить половые доски для чердака или мансарды.

Утепление потолка снизу

Все делается в обратной последовательности. Сначала на имеющийся потолок с помощью степлера фиксируем пароизоляционный материал. Его не надо сильно натягивать, наоборот необходимо оставить некоторые провисы. Дальше к потолку и верхним частям стен закрепляем обрешетку.

Для деревянного помещения это будут деревянные рейки, а для бетонных перекрытий больше подойдет металлический каркас, который надо будет закрепить дюбелями, анкерами и специальными «крабами». В него плотно вставляем утеплитель. Поверх каркаса с утеплителем – полиэтиленовую пленку. Последний этап – декоративный подвесной потолок или листы гипсокартона.

Всем привет. С вами Дмитрий, вы на канале Gudmig//Свой дом , здесь я показываю все этапы строительства дома своими руками, и о проблемах с которыми приходится сталкиваться. Сегодня расскажу об одной из таких проблем.

Дело было зимой, на улице температура уже почти месяц держалась около минус 30 градусов. В один из таких дней решил проверить как чувствует себя утепление потолка.

Но для начала, расскажу немного об пироге утепления потолка, чтобы была более понятна суть проблемы.

Потолок у меня сделан по деревянным балкам 100*200. К которым прикручены бруски, а на брусках уложены доски.

Снизу в пространство между брусков уложен плотный утеплитель, затем пароизоляция, обрешетка и все это обшито гипсокартоном.

Сверху часть потолка утеплена плитами Кнауф в два слоя по 10 см. А часть разными остатками утеплителя толщиной по 5 см. Общий слой утепления у меня составил порядка 25 см.

Ну а теперь о сути проблемы. С данным утеплением потолка мы живем уже два сезона. В первый год ни каких проблем не было, но зима была очень теплой для нашего региона.

А вот в эту зиму выявилась проблема, а именно появление конденсата на утеплителе, который дал о себе знать в виде измороси.

Выход тепла в основном сконцентрирован в одном месте в местах стыка утеплителя и стен из бруса. И там где утеплитель не плитами, а рулоном. Данный утеплитель имеет меньшую плотность, более рыхлый, и видать не так плотно прилегает к брусу.

Так же возможно при креплении гипсокартона была повреждена пароизоляция, и пар нашел выход наружу. Если у вас есть какие то еще соображения на эту тему пишите в комментариях.

В моем случае данная проблема не так страшна, т.к. в этом году планирую начать отделку второго этажа, и данное перекрытие перейдет из чердачного в межэтажное, и соответственно перепада температур уже не будет.

И надо будет уже больше думать не над утеплением, а над улучшением шумоизоляции. Поэтому, если у вас есть дельные советы по этой теме, предлагайте в комментариях.

Так же предстоит дополнительное утепление крыши мансарды слоем еще 10 см., сейчас утепление составляет 20 см.

Как всегда более подробно рассказано в видео:

Все этапы строительства дома своими руками можно найти у меня на канале Gudmig//Свой дом в Дзене . А видео материалы посмотреть на канале в Ютубе , или на Яндекс Эфир .

Несмотря на то, что сегодня гораздо чаще возводят бесчердачные коттеджи и загородные дома, большинство прежних построек всё ещё имеют классический чердак. Ведь его функция заключается не только в хранении ненужных вещей, но и в терморегуляции и вентиляции всего дома. При этом чердак далеко не всегда переоборудуют в полноценную мансарду – в её обустройстве есть определенные минусы. Но это не значит, что утеплять подкровельное пространство не нужно. Грамотное утепление чердака способно предотвратить потери тепла через крышу. Поэтому мы предлагаем вам изучить имеющиеся теплоизоляционные материалы и особенности работы с ними.

Содержание

Требования к теплоизолирующим материалам для чердака

Если вы уже вплотную подошли к вопросу, как и чем утеплить чердак своего дома, рекомендуем вам обратить внимание не только на имеющиеся современные материалы, но и на те, которые проверены веками:

У каждого из материалов свои показатели теплопроводности, веса и долговечности:

Выпускаются эти материалы самых разных форм, начиная от матов и заканчивая пеной:

Сразу оговоримся, что рассматривать пенопласт и пенополистирол в качестве утеплителей для чердака мы в этой статье не будем. Дело в том, что они крайне горючи и далеко не экологичны. Мало того, подобные сверхлегкие синтетические плиты не только плавятся в пожаре, но и выделяют опасные вещества при горении.

Оба этих материала созданы по технологии тонких гранул. Их смешивают под высоким давлением, вводят вспенивающий реагент и выдавливают. В итоге получается действительно теплый материал, с отличной пароизоляцией и устойчивый к гниению. Но все же применять его для крыши профессиональные кровельщики не рекомендуют.

Вполне логично, что все производители теплоизоляции выделяют свою продукцию и акцентируют внимание покупателей на минусах конкурентов. Ведь это выгодно для продаж, но на самом деле абсолютно у любого утеплителя есть преимущества и недостатки, а с какими из них вы готовы мириться – решать вам. Мы просто предоставим вам полный обзор.

Переплетённые волокна: чем хороши маты, рулоны и мягкая вата

Итак, начнем с самой удобной формы для утепления чердачного перекрытия – рулонов и матов. Обычно их изготавливают из плотно сплетенных между собой минеральных волокон, которые добывают из твердых пород. Как такое может быть, спросите вы? Да, действительно даже каменная вата – действительно, каменная. Любая порода, будь то базальт, стекло или шлак помещается в специальную печь, расплавляется и вытягивается в тонкие волокна. А из них уже делают мягкую, упругую теплоизоляцию. Причем такую, которая будет служить достаточно долго.

Наиболее удобно, конечно же, работать с минеральными матами. Легко режутся, вставляются между брусьями перекрытия враспор, чем полностью исключают вероятность появления так называемых «мостиков холода». Все утепление холодного чердака в таком случае занимает от силы полдня:

Если вы изначально не планируете ходить по чердаку, тогда его перекрытие удобно утеплять в два слоя, с укладкой плит вразбежку. Но если у вас есть планы в будущем сделать из чердака частично или полностью эксплуатируемое помещение, в таком случае изначально хорошо продумайте систему лаг пола. Да и сам утеплитель должен быть закрыт сверху от случайных повреждений:

Вот как на практике выглядит подобная система пола. В этом варианте в качестве нижнего слоя использовали более бюджетную стекловату, а для верхнего – более дорогую, но долговечную, базальтовую:

Благодаря этому утепление получилось не очень затратным, а по воздуху не будут летать колючие иголочки от стекловаты, поскольку она полностью закрыта.

Отметим некоторую разницу между стеклянной и каменной ватой. Стеклянная вата действительно пылит, испуская при этом в воздух тысячи мелких иголок, незаметных для глаз, но очень вредных для вдыхания. Такие иголочки вызывают раздражение лёгких, а при большом количестве способны вызвать серьезные заболевания. Кто хоть раз ночевал в мансарде, утепленной таким материалом – хорошо понимает, что такое неприятные ощущения.

Но чем плоха стекловата для нежилого чердака? Дело в том, что эти мелкие частицы способны проникать сквозь щели и разноситься ветром. Если естественная вентиляция будет их потихоньку выдувать, то они неизбежно станут попадать со свежим воздухом в жилые комнаты. Поэтому если уж используете такое утепление, то только с надежной изоляцией. Хотя многие эксперты до сих пор уверены, что стекловату лучше вообще не применять для жилых зданий. Пожалуй, единственный ее плюс – это доступная цена.

Базальтовая вата куда более экологична и замечательно подходит для чердачного помещения. Хотя находятся скептики, которые сомневаются в её экологичности, поскольку готовые волокна ваты дополнительно обрабатывают таким не самым безобидным веществом, как формальдегид. Именно он делает каменные нити гибкими и гладкими, придает им отличные водоотталкивающие свойства. К слову, та же история и со стекловатой. Таким образом, чем больше «химии» в утеплителе, тем выше его эксплуатационные свойства. Но тем хуже для человека. Вот почему производителям приходится балансировать на грани между экологической безопасностью и долговечностью своих материалов.

Сыпучие материалы: почти забытые технологии

Засыпные материалы хороши, прежде всего, тем, что отлично заполняют собой все щели. Особенно это важно, если чердак имеет сложную форму, например, когда крыша разноскатная. Просунуть кусочки минваты в узкое пространство стыка скатов не так-то просто.

Хорошим утеплителем для чердака считается вермикулит. С ним особенно просто работать: высыпали из мешков, разгладили руками, и всё:

Вермикулит – это минерал, достаточно сложный по структуре. В заводских условиях его нагревают до 900-1200 градусов, отчего его гранулы увеличиваются более чем в 20 раз. Сама структура вермикулита становится пористой, как слоеное тесто, за счет чего и обеспечивается низкая теплопроводность этого утеплителя.

И, наконец, хорошо забытый старый способ: опилки и их смесь с глиной. Наверное, это – самый бюджетный вариант, ведь раздобыть опилки легко на любой пилораме. Тем более глину, которой полно в карьерах на любой местности. Даже если вы весь этот материал закажете у строителя, в любом случае он обойдется намного дешевле других утеплителей. При этом подобное сочетание еще и экологично.

Отметим, что одними только опилками утеплить чердак недостаточно. Во-первых, можно использовать только несвежие опилки, возможно, даже перепревшие. Иначе они пожароопасны:

Во-вторых, глина срабатывает не только как связующее вещество, но и как антисептик, что тоже важно. Но есть в этом способе существенный минус – глина с опилками весит немало:

Слишком тяжелой получается и стяжка с керамзитом, поэтому многие кровельщики уже отказались от такого варианта.

Зато утепление чердака льняной кострой получается вполне неплохо. Костра – это вторичный продукт переработки льна. Она состоит из прочных, одревесневших стеблей. Её достаточно засыпать между балками перекрытия высотой около 150-200 мм. И при этом вся нагрузка на чердачное перекрытие – всего до 20 кг/кв.м.

Задувная вата: экологическая новинка

Тот самый утеплитель для чердака, который в народе объединили под условным названием «задувная вата». Это экологичное, достаточно безопасное решение проблемы утилизации каменной, целлюлозной и стекловаты.

Материал представляет собой брикеты либо уже измельченные отходы, которые помещаются в специальную машину. Там они мелко крошатся и под высоким давлением подаются через шланг в любую точку кровли.

Здесь стоит упомянуть, что такое целлюлозная или эковата. На самом деле, это всего лишь измельченная макулатура. Как вообще можно таким утеплять чердак? – спросите вы. Разве бумага не вспыхнет от случайной искры? Нет, эковата вполне пожаробезопасна, поскольку пропитана антипиреном и антисептиком. А за счёт воздушных промежутков внутри утеплителя достигается достаточно низкая теплопроводность.

Использовать ее можно как путем напыления, так и просто рассыпая толстым слоем на полу чердака. Со временем эковата дает небольшую усадку, от 5 до 15% своей толщины, что считается нормальным.

Условно теплопотери частного дома можно разделить на две группы:

Естественные — потери тепла через стены, окна или крышу здания. Это потери которые невозможно полностью устранить, но зато их можно свести к минимуму.
«Утечки тепла» — дополнительные теплопотери, которых чаще всего можно избежать. Это различные визуально незаметные ошибки: скрытые дефекты, ошибки монтажа и т.п., которые невозможно обнаружить визуально. Для этого используется тепловизор.

Далее предлагаем вашему вниманию 15 примеров таких «утечек». Это реальные проблемы, которые чаще всего встречаются в частных домах. Вы увидите какие проблемы могут присутствовать в вашем доме и на что следует обратить внимание.

Некачественная теплоизоляция стен

Изоляция работает не так эффективно, как могла бы. На термограмме видно, что температура на поверхности стены распределена неравномерно. То есть, одни участки стены нагреваются сильнее других (чем ярче цвет, тем выше температура). А это значит что и потери тепла в ни сильнее, что неправильно для утепленной стены.

В данном случае яркие области это пример неэффективной работы изоляции. Вероятно что пенопласт в этих места поврежден, некачественно смонтирован или отсутствует вовсе. Поэтому после утепления здания важно убедиться, что работы выполнены качественно и изоляция работает эффективно.

Некачественная теплоизоляция крыши

Стык между деревянной балкой и минеральной ватой недостаточно уплотнен. Из-за этого изоляция работает недостаточно эффективно и обеспечивает дополнительные потери тепла через крышу, которых можно было бы избежать.

Радиатор засорен и отдает мало тепла

Одна из причин почему в доме холодно — некоторые секции радиатора не нагреваются. Это может быть вызвано несколькими причинами: строительный мусор, скопление воздуха или заводской брак. Но результат один — радиатор работает в половину своей отопительной мощности и недостаточно греет помещение.

Радиатор «греет» улицу

Еще один пример неэффективной работы радиатора.

Внутри помещения установлен радиатор, который очень сильно нагревает стену. В результате часть выделяемого им тепла уходит на улицу. Фактически тепло используется для обогрева улицы.

Близкая укладка теплых полов к стене

Труба теплого пола уложена близко к наружной стене. Теплоноситель в системе охлаждается более интенсивно и его приходится подогревать чаще. Результат - увеличение затрат на отопление.

Приток холода через щели в окнах

Часто в окнах присутствуют щели, которые появляются из-за:

недостаточного прижатия окна к оконной раме;
износа уплотнительных резинок;
некачественного монтажа окна.

Через щели в помещение постоянно попадает холодный воздух, из-за которого образуются вредные для здоровья сквозняки и увеличиваются теплопотери здания.

Приток холода через щели в дверях

Также щели возникают в балконных и входных дверях.

Мостики холода

«Мостики холода» — это участки здания с более низким термическим сопротивлением по отношению к другим участкам. То есть они пропускают больше тепла. Например это углы, бетонные перемычки над окнами, места сопряжения строительных конструкций и так далее.

Чем вредны мостики холода:

Увеличивают теплопотери здания. Одни мостики теряют больше тепла, другие меньше. Все зависит от особенностей здания.
При определенных условиях в них выпадает конденсат и появляется грибок. Такие потенциально опасные участки нужно предупреждать и устранять заранее.

Охлаждение помещения через вентиляцию

Вентиляция работает «наоборот». Вместо удаления воздуха из помещения наружу, с улицы в помещение затягивается холодный уличный воздух. Это также, как и в примере с окнами обеспечивает сквозняки и охлаждает помещение. На приведенном примере температура воздуха, который попадает в помещение -2,5 градуса, при температуре помещения ~20-22 градуса.

Приток холода через люк на крышу

А в данном случае холод попадает в помещение через люк на чердак.

Приток холода через монтажное отверстие кондиционера

Приток холода в помещение через монтажное отверстие кондиционера.

Потери тепла через стены

На термограмме видны «мостики тепла», связанные с использованием при строительстве стены материалов с более слабым сопротивлением теплопередаче.

Потери тепла через фундамент

Часто утепляя стену здания забывают о еще важном участке — фундаменте. Через фундамент здания также осуществляются потери тепла, особенно если в здании есть подвальное помещение или внутри уложен теплый пол.

Холодная стена из-за кладочных швов

Кладочные швы между кирпичами являются многочисленными мостиками холода и увеличивают теплопотери через стены. На приведенном примере видно, что разница между минимальной температурой (кладочный шов) и максимальной (кирпич) составляет почти 2 градуса. Термическое сопротивление стены снижено.

Воздушные течи

Мостик холода и воздушная течь под потолком. Возникает из-за недостаточной герметизации и утепления стыков между кровлей, стеной и плитой перекрытия. В результате помещение дополнительно охлаждается и появляются сквозняки.

Заключение

Все это типичные ошибки, которые встречаются в большинстве частных домов. Многие из них легко устраняются и позволяют заметно улучшить энергетическое состояние здания.

Всем, пожалуй, известно, что теплый воздух легче охлаждённого, и потому всегда стремится подняться повыше. Если речь идет о замкнутом помещении, то он будет собираться под потолком, постепенно остывать и замещаться новыми теплыми потоками, опускаясь вниз и замыкая «конвекционное кольцо». С этим вечным стремлением тепла кверху, кстати, связано то, что именно на верхнюю часть здания приходится «львиная доля» всех тепловых потерь жилого дома.

Какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок?

Иногда теплый воздух находит откровенно открытые пути для выхода наружу (вентиляция, дымоходные каналы, щели, просветы между плохо подогнанными строительными деталями и т.п.). Но нередко причиной становятся и явно «холодные» перекрытия, отделяющее помещение от, скажем, продуваемого неутепленного чердака. При встрече с такой преградой теплый воздух почти моментально теряет свой нагрев, помещение очень быстро выхолаживается, система отопления добросовестно «сжигает» хозяйские деньги частично попусту. А в качестве бонуса на потолке появляются крупные капли конденсата – первые предвестники вечной сырости и буйства плесени.

Вывод – перекрытие между жилыми комнатами и улицей (или неотапливаемым помещением) должно иметь хорошую термоизоляцию. А какую? Вот давайте и разберемся: какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок?

Как проводят расчет термоизоляции чердачного перекрытия?

Открытые лазейки для тёплого воздуха – это совершенно самостоятельная проблема, которая решается установкой клапанов, задвижек и рекуператоров на вентиляционных каналах, тщательной заделкой всех щелей или неплотностей не стыках конструкций, в местах проходки инженерных коммуникаций и т.п.

Через, скажем так, верхнюю часть дома может абсолютно бесполезно утекать наружу до половины всей выработанной тепловой энергии! Что-то надо делать!

А вот утечки тепла через сплошные ограждающие конструкции – совсем иная «песня». Полностью исключить теплообмен, то есть передачу тепла от нагретого воздуха строительным конструкциям – невозможно. Значит, нужно стремиться к тому, чтобы эти ограждения (стены, полы, и, в нашем случае – потолки) «умели сопротивляться» передаче тепла через себя, так, чтобы с минимальными затратами в помещениях можно было поддерживать оптимальную для людей температуру, при любую погоде на улице. То есть так, чтобы система отопления была в состоянии, без работы «на износ», и затрачивая разумное количество энергоносителя, восполнять эти неизбежные теплопотери, сведенные к возможному минимуму.

Словосочетание «умели сопротивляться», использованное несколько выше, можно было бы даже не брать в кавычки. Способность ограждающей конструкции препятствовать теплообмену так и называется – сопротивлением теплопередаче. Это – одна из основных теплотехнических характеристик в строительстве.

Величина эта подчиняется определенным физическим закономерностям, и измеряется в довольно громоздких единицах: м²×℃/Вт. Чем больше эта величина, тем меньше тепла теряется через такую конструкцию, тем эффективнее считается ее термоизоляция.

А как найти такое термическое сопротивление конкретной преграды? Это несложно: надо знать толщину этой преграды (в метрах), а также располагать информацией, из какого материала она изготовлена.

В справочниках без особого труда можно отыскать показатели коэффициента теплопроводности – табличную, величину, рассчитанную для большинства материалов, применяемых в строительстве. Обычно этот коэффициент обозначается в документации буквой λ, а измеряется в Вт/(м×℃). Очень часто значение коэффициента указывается в том числе в паспортах или иных сопроводительных документах стройматериалов.

Итак, если величины известны, можно подставлять их в формулу.

Rt = h / λ

Rt — искомое сопротивление теплопередаче.

h — толщина ограждающей конструкции (в метрах!).

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого эта перегородка изготовлена.

Например, какое термическое сопротивление показывает сплошная деревянная стенка из доски 40 мм? Коэффициент теплопроводности натуральной древесины нормальной влажности равен примерно 0,15 Вт/(м×℃).

Rt = 0,04 / 0,15 ≈ 0,267 м²×℃/ Вт

Скажем честно, не особо большое.

Но, как правило, ограждения делаются не однослойными, а представляющими собой сочетание нескольких материалов. И если эти слои плотно прилегают один к другому, то показатели их сопротивлений суммируются. Одним из таких слоев обычно становится утеплитель, который за счет очень низкого коэффициента теплопроводности может давать немалое термическое сопротивление даже при относительно небольших толщинах.

Ну так а какое сопротивление теплопередаче можно считать достаточным?

Не волнуйтесь – все уже посчитано специалистами за нас. Для различных строительных конструкций (перекрытий, покрытий, стен) и для всех климатических регионов России выведены так называемые нормированные значения. И в соответствии с действующими правилами, дом можно полагать хорошо утеплённым, если достигнут выход на нормированное сопротивление.

Этот параметр наверняка можно уточнить в любой местной проектной или строительной организации. В еще проще — воспользоваться предлагаемой картой-схемой. На ней указаны по три значения для каждого региона.

Карта с указанием значений нормированного сопротивления теплопередаче строительных конструкций.

Не все города, безусловно, поместились на этой карте. Но найти нужное значение с достаточной степенью точности – труда доставить не должно. Можно применить интерполяцию, если ваше место жительства расположено где-то между двумя указанными точками.

Три значения сопротивления специально показаны разными цветами с расшифровкой внизу карты. В контексте данной статьи нас интересует значение «для перекрытия» — голубые цифры.

Если есть ясное представление, каким по конструкции будет перекрытие между жилой комнатой и холодным чердаком, или если утепляется уже имеющееся перекрытие, то вполне возможно и самостоятельно рассчитать, какой слой и какого термоизоляционного материала сделает конструкцию по-настоящему утепленной.

А еще проще – не искать по справочникам значения коэффициентов теплопроводности, и не составлять формулу для совокупности слоев – а просто воспользоваться нашим онлайн-калькулятором. В нем все уже учтено заранее.

Несколько пояснений по работе с программой будут размещены ниже.

Калькулятор расчета толщины утепления чердачного перекрытия

Пояснения по проведению расчетов

Задача пользователя – ввести (указать) запрашиваемую информацию, и после нажатия на клавишу расчета – получить готовый результат.

Первым делом пользователю предлагается выбрать оптимальный для него термоизоляционный материал. Именно выбрать — из предложного иллюстрированного списка. Не все утеплители, попавшие в этот перечень, одинаково удобны, эффективны, безопасны. Автор калькулятора просто постарался выбрать те материалы, которые чаще других используют для подобных целей. Перечень довольно широк, так как включает целый ряд сыпучих материалов, а их довольно удобно использовать именно при утеплении полов и перекрытий. Так что выбирайте – от инновационных PIR-плит и до «дедовских» способов с помощью опилочных смесей.
Второй пункт – выбор по карте-схеме и указание в калькуляторе нормированного значения сопротивления теплопередаче для своего региона.
Дальше – переходим к особенностям конструкции перекрытия. Здесь придется проявить определенную смекалку. А еще лучше – сделать себе какой-то графический набросок будущей конструкции – так проще.

— Запрашивается материал и толщина перекрытия. Если речь идет, скажем о плите, или о сплошном дощатом, по которому затем и будет выполняться утепление – то все очень просто. Из выпадающего списка выбирается материал, указывается толщина.

Проблема в том, что перекрытия, как такового, может и вообще не быть. То есть система балок с уложенным внутри утеплителем, с подшитой снизу отделкой, а сверху – с настеленным чердачным полом, как раз в итоге и создаст это перекрытие. А так как для внутренней отделки и для чердачного пола предусмотрены особые поля ввода данных, получается, что, собственно, перекрытия-то и нет. Значит, независимо от типа материала, указывается толщина, равная нулю. Она, кстати, там так и установлена – по умолчанию.

— Аналогичным образом подходят и к возможным вариантам дополнительной (отделочной) подшивки потолка снизу или (и) настила пола сверху. В обоих случаях таких добавочных слоев может и не быть. То есть и здесь следует правильно оценить конструкцию своего «пирога», и если такой слой отсутствует – опять же оставить толщину, равную нулю.

После этого – можно переходить к клавише «РАССЧИТАТЬ…» Ответ будет показан в миллиметрах. Это – минимально необходимая толщина для выбранного утеплителя. От этого значения исходят при планировании приобретение материала, при составлении схемы (чертежа) будущей конструкции утеплённого перекрытия.

Кстати, никто не мешает провести несколько расчетов, меняя термоизоляционные материалы и, возможно, варьируя или оставляя без изменений остальные данные— просто для наглядного сравнения. Это иногда подсказывает оптимальное решение – и по выбору утеплителя, и по особенностям конструкции.

А как утепляют крышу?

Отличное решение – если это возможно, сразу утеплить еще и сам чердак, то есть фронтоны и скаты кровли. Кому помешает еще одно тёплое помещение в доме? Как производится утепление крыши своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Читайте также: