Треснуло оконное стекло в деревянной раме

Обновлено: 14.05.2024

Такая замена чаще всего производится из-за механического или термического повреждения стекольного полотна, когда на нем образуются трещины, и оно не способно больше выполнять свои защитные функции.

В некоторых случаях стекло меняют и потому что были допущены ошибки при его первичной установке или оно дребезжит от любого дуновения ветерка. У многих владельцев окон бытует закоренелое мнение, что заменить стекло можно только для деревянной рамы, а для пластиковых и алюминиевых окон — нужна замена всей створки.

Это неправильная точка зрения, которая в большей части навязывается производителями окон и монтажными оконными компаниями. Самостоятельно застеклить можно любой тип окна, правда, в современных евроокнах это выполнить сложнее, из-за необходимости обеспечения плотности стеклопакета.

Как правильно измерить?

По этому, недостаточно в таких конструкциях измерять только одну высоту и одну ширину.

В этом случае должна применяться такая схема измерений: ширина внизу, ширина вверху, правовая высота и левая высота.

Если размер рамы большой площади, то дополнительно измеряют высоту и ширину рамы посередине.

Важно! Замеры производят с той стороны, где выбрана четверть для штапичного проема.

Дополнительно необходимо измерить обе диагонали рамы для стекла. Если разница между ними не превышает 1 %, например, 90 см и 90.7 см, то такой погрешностью пренебрегают. Если больше, то эту разницу нужно учитывать при раскрое стекла.

Лист вырезают с уменьшением на 3 мм с каждой стороны. Это делается для того чтобы стекло легко вставлялось в подготовленный паз, а кроме того имелся зазор для расширения стекла при температурных перепадах.

Например, при проеме створки 60х70 см, стекло вырезают: (60 — 0,3) х ( 70 — 0,3) = 59.7х 69.7 см. По полученным размерам стекло заказывают в стекольной мастерской либо вырезают самостоятельно.

Замеряют стекло рулеткой, школьные линейки и портновские метры для этих целей использовать нельзя. Если окно нужно вставить в старую оконную раму, то перед измерением стамеской или напильником тщательно очищают фальцы деревянной рамы от фрагментов замазки, выступов и гвоздиков.

Виды стеклорезов

Роликовый

Роликовый — самый распространенный инструмент. Резцы изготовлены из твёрдого сплава — карбида вольфрама или карборунда. Диаметр у ролика — 6,6 мм, а запас движения — 350 м. В режущей головке установлены от 3 до 6 роликов, от этого зависит качество работ. Предельная толщина стекла для роликового стеклореза — 7 мм.

Обратить внимание! В процессе работы ролики изнашиваются, некоторые пользователи затачивают из на точильных аппаратах, а многие считают, что выгоднее купить новый роликовый стеклорез, поскольку они очень дешевые.

Преимущества роликового стеклореза:

низкая стоимость;
хорошее качество среза;
простота эксплуатации;
не требует профессиональных навыков в работе.

Недостатки роликового стеклореза: быстрый износ роликов,также он не может выполнять резку толстого стекла.

Для уменьшения процесса трещинообразования производители роликовых стеклорезов советуют смазывать ролики перед нарезкой стекла специальной жидкостью.

Алмазный

Алмазный стеклорез относится к профессиональным.

Режущая кромка у него выполнена из натурального или искусственного алмаза, с четырехгранной формой режущей кромкой.

Она может быть пирамидальной либо криволинейной.

Для новичков лучше начинать работу с криволинейным алмазом, поскольку при использовании первого варианта трудно подобрать требуемый угол среза.

Если резчик стекла выберет правильный угол наклона, то при проведении по стеклу образуется чуть заметная царапина с характерным тонким звуком.

Преимущества алмазного стеклореза:

самый высокий срок службы, может резать до 50 км стекла;
высококачественный ровный срез;
может резать стекло до 20 мм.

Недостатком алмазного стеклореза считается более сложная технология резки, в связи, с чем им чаще пользуются профессионалы.

Масляный

Масляный — это модифицированная версия роликового стеклореза, имеющего функцию автоматической подачи смазывающего раствора. При нарезке стекла мало подается на ролик, в это время снижается сила трения и повышается срок службы стеклореза. Специальное масло или керосин, заливается в колбу, встроенную в ручку.

Преимущества масляного стеклореза:

высокий срок эксплуатации;
высочайшее качество среза;
меньшее образование микротрещин;
универсальность, имеет две сменные головки для стекла до 10 мм под углом заточки 135 градусов и большей толщины под углом заточки 150 градусов;
ресурс работы 30 км стекла;
относительно невысокая стоимость, всего лишь на 50 % выше, чем у обычного стеклореза.

Недостаток масляного стеклореза — требуется своевременная заправка маслом.

Обратить внимание! Когда нужно выполнить резку стекла для не сложных оконных рам, не требующих высоких защитных характеристик, а под рукой нет стеклореза, домашние умельцы советуют воспользоваться для этих целей швейными ножницами. Результат конечно у них будет похуже, но для некоторых случаев вполне приемлемый.

Инструкция по резке

Проще всего стеклить окно в новой раме, которое не загрязнено старой краской и шпаклевкой.

Для того чтобы в процессе такой процедуры не был травмирован исполнитель осколками стекла, должны выполняться все требования безопасности при работе со стеклом и, прежде всего, иметь индивидуальные средства защиты: спецодежду, обувь, очки и плотные тканевые или кожаные перчатки.

Технология резки стекол для окна:

На стол по размеру стекла укладывают ткань.
Стекло тщательно моют, удаляют отложения и досуха вытирают.
Для ровного среза стеклорез проводят вдоль линейки с легким нажатием, одним движением, повторное движение инструментов выполнять категорически запрещено.
Стекло укладывают на край стола и надламывается по линии надреза.
Для обламывания неширокой полоски ее нужно удерживать специальными прорезями, расположенными на головке стеклореза либо щипцами.
При необходимости углы стекла отшлифовывают.

Кроме выше указанного способа нарезки стекла по линейке, можно эту операцию выполнить по шаблону. На столе где выполняется крой листа, рисуются линии нужной формы — прямые либо изогнутые. Перемещают стекло по поверхности к нужной линии, после чего стеклорезом выполняют надрез, вариант хорошо применим для прозрачных стекол.

Какие приспособления нужны, чтобы установить?

Перед тем, как начать вставку стекол в раму исполнитель должен надеть защитные средства: одежду, обувь, очки и рукавицы. Кроме этого должны быть приготовлены следующие инструменты и расходные материалы:

нож и стамеска;
стеклорез;
маленький молоточек;
силиконовый прозрачный герметик;
ножовка;
оконные гвозди длиной не более 15 мм;
строительный скотч;
измерительный инструмент: металлическая линейка, уголок, рулетка;
ветошь;
карандаш или маркер для нанесения метки;
стол для резки с размерами, превышающими лист стекла;
штапики;
ножовка по металлу для нарезки штапиков;
оконная замазка;
зензубель либо фальцгебель.

Как поменять пошагово?

При установке стекла в любой тип рамы: дерево, ПВХ или алюминий, важно не допустить создание пустот и щелей между стеклом и оконной рамой.

Обратить внимание! Иногда в плохо изготовленных рамах, четверти, выполненные под стекло, могут быть не в одной плоскости, а с перепадом по глубине в углах. Если он значительный, то при монтаже стекло способно изогнуться и треснуть.

Алгоритм установки стекла в деревянную раму:

После того как стекло вырезано по нужным размерам, четверти подготовлены, лист вставляют в раму и проверяют, чтобы оно сидело правильно с разрывом по 3 мм.
Если по углу стекло не проходит на 1-2 мм, четверть увеличивают зензубелем на нужную величину.
Если стекло получилось на 1-2 мм меньше требуемого размера, который не может перекрыть верхний брусок рамы, то под низ выполняют подкладки 3-4 мм.
Далее нужно нарезать штапики по размерам рамы и углом 45 С. Для этого используют ножовку по металлу и стусло. Если под рукой стусло отсутствует, то разметку выполняют строительным уголком, можно изготовить стусло самостоятельно из 2-х брусков.
Вначале отрезается штапик с одной стороны, вставляется в раму, на него переносят вторую отметку, после чего делается второй распил.
Правильно выполненные штапики держатся в раме без закрепления гвоздями.
После того как все 4-е штапика буду нарезаны, их маркируют, чтобы не перепутать при установке и наживляют гвозди, обратив внимание под каким углом пойдет гвоздь.
Перед установкой листа раму по периметру четверти покрывают герметиком или оконной замазкой.
Вставляют стекло на замазку с легким надавливанием, так чтобы замазка слегка вышла наружу.
Если замазка не выступила, то в этом случае можно промазать в этих местах периметр дополнительно.
Прибивают плотно штапики.
Боек молотка защищают изолентой, намотав ее в 3-4 слоя.
Штапики крепят гвоздиками на расстоянии 10-15 см, эти места дополнительно промазывают герметиком.
Гвозди забивают параллельно стеклу, чтобы они не разбили его, попав в угол стекла.
Молоток при ударе прижимают к поверхности полотна и бьют осторожно.
После того как закрепили стекло, снимают лишний герметик.
Штапик окрашивают до установки или после, вместе с покраской деревянной рамы.

Обратите внимание. ПВХ и алюминиевые окна с битым стеклопакетом ремонтируются в заводских условиях. А если такие окна выполнены с одинарным остеклением, то вполне можно поставить стекло самостоятельно.

Одинарные алюминиевые и ПВХ-окна относятся к холодному типу остекления и устанавливаются на верандах, беседках, балконах и в других неотапливаемых помещениях. Технология установки с одним стеклом применима, как для ПВХ, так и для алюминиевых окон:

Если требуется заменить окно, которое треснуло, то вначале вынимают его из рамы.
Снимают штапики с помощью шпателя, сначала отжимают их, приподнимают, в щель подставляют пластиковую пластину, после чего выталкивают штапик. Очередность снятия штапиков — боковые, после нижний, последним снимается верхний, чтобы не уронить стекло.
Отмечают места установки распорок и положение штапиков.
Вынимают осколки.
Тщательно очищают раму.
После того как будут сняты размеры окна и вырезано нужное полотно, делают примерку, чтобы убедится, что стекло имеет нужный размер и имеется зазор до 3 мм.
Если размер окна соответствует раме, стекло вставляют в уплотнитель.
Устанавливают нижний штапик, потом боковые и затем верхний.

Сложности и ошибки

Самые большие и непоправимые ошибки возникают тогда, когда исполнитель неправильно снимает размеры стекла, выполняя по нему раскрой нового полотна, особенно когда оно выходит меньше проема в раме. В этом случае потребуется заново измерять и вырезать стекло.

Кроме того ошибки допускаются исполнителями во время демонтажа разбитого стекла, когда осколки снимаются голыми руками или пытаются их разбить в раме без демонтажа штапиков.

Несколько советов по установке стекла от опытных стекольщиков:

Особенности замены разбитого оконного элемента

Процесс замены стекла начинаются с удаления поврежденного стекла, для этого убирают осколки, которые легко вынимаются сами, а оставшиеся в раме — закрепляют скотчем. Приступают к демонтажу штапиков и гвоздей.

Обратите внимание. Если эту работу сделать осторожно, то штапики можно будет использовать повторно.

Вынимают осторожно осколки стекла и приступают к очистке четверти в раме от старой замазки, работу выполняют шпателем или ножом. После этого вырезают по размеру стекло и устанавливают по обычной технологии.

Заключение

Вставить стекло самостоятельно можно в любой тип рамы: дерево, ПВХ и алюминий, если это окно выполнено с одним остеклением. Если в раме установлен стеклопакет, то его ремонт должен выполняться в заводских условиях.

Для замены стекла потребуется правильно его измерить и подобрать стеклорез. Для стекол менее 7 мм можно использовать дешевый роликовый инструмент, а для более толстых листов — масляный или алмазный.

А вот для того, чтобы выполнить нарезку стекла по размеру рамы, потребуется опыт и сноровка мастера.

Вся технология замены стекла состоит из нескольких важных этапов: демонтаж старого оконного листа или его остатков, очистка области установки от грязи и пыли, резка полотна по размерам и его монтаж.

Когда нужно менять?

Замена оконного листа в рамах проводится в нескольких случаях: при демонтаже битых стекол, при установке новых рам, при установке энергоэффективных стекол, а также когда окна не соответствуют государственным требованиям по остеклению жилых, общественных и промышленных зданий.

Чаще всего замена стекол, происходит в результате механического повреждения либо из-за неправильной установки оконного листа. В результате чего теряется плотность оконного блока – главной задачи конструкции, из-за чего она утрачивает свое значение. Неисправное стекло не всегда можно определить по внешнему виду.

Наиболее точно дефект листа, требующей замены устанавливается по таким признакам:

резкое снижение температурного режима в помещении, появление сквозняков;
конденсация на стеклах;
обледенение стекол при минусовой температуре;
увеличение уличного шума в помещении.

При выявлении даже самых минимальных дефектов в остеклении, сопряженного с повреждением герметичности конструкции, замену стекла необходимо выполнять немедленно, поскольку повышенная влажность в деревянном части блока приведет к порче рамы, в таком случае замену ее придется выполнять полностью.

Каким должен быть оконный лист?

Прежде всего, выбор листового стекломатериала выполняют по климату расположения здания. Например, в холодных районах предпочтительным является энергоэффективное К-стекло, которое уменьшает инфракрасное излучение, тем самым блокируется теплопотери через стекло в зимнее время года, аналогично защита действует в летнее время, блокируя передачу тепла от нагретого внешнего воздуха в помещение.

Замену стекол необходимо выполнять согласно требованиям строительных норм и допусков ГОСТ по остеклению. При выборе стекла, собственник помещения должен обратить внимание на следующие важные характеристики:

Толщина, напрямую зависящая от климатической зоны, в которой располагается дом.
Эффективность окон по теплосопротивлению по классификации, WER с классом не ниже А, В, С и К, последняя модификация важна для северных районов.
Тип обработки, при большой площади остекления лучше выбрать закалённое стекло.
Безопасность, оно не должно создавать угрозу людям и оборудованию.
Долговечность.
Допустимая прочность, чтобы выдерживать нагрузки, при транспортировке и в процессе эксплуатации.
Оптическое качество: высокий коэффициент пропускания и низкие оптические искажения.
Тепловые характеристики, морозостойкость и способность выдерживать высокие температурные перепады.
Высокие звукозащитные характеристики.
Защита от солнечного УФ-излучения.
Защита от разрушения: закаленное, армированное и многослойное стекло.
Специальная защита: пулестойкость и огнестойкость.

В последнее время на рынке строительных материалов можно приобрести стекло с самоочищающимися функциями, которое идеально подходит для больших площадей остекления и установки на высотных зданиях. Благодаря своим свойствам оно гарантирует четкое обозрение и смотрится всегда чистым.

Как правильно замерить?

На самом деле точная геометрия деревянной рамы встречается редко, поэтому вырезать оконный лист только по двум характеристикам: по длине и ширине в большинстве случаев не получится.

Опытные стекольщики пользуются следующей технологией замера:

Они замеряют ширину и высоту по нескольким точкам: по концам и середине.
Измерения выполняют рулеткой, в крайнем случае, специальным метром, но никак не школьной линейкой, в последнем случае результат никогда не будет точным.
Измеряют диагонали проема для установки листа, расхождение должно быть не более 1% или 5 мм. В этом случае можно будет вырезать точный прямоугольник с измененными размерами.
Если диагонали имеют расхождение более 1 %, придется учитывать все точки кривизны.

Если замеры выполнены точно, вырезку листа делают на пару миллиметров меньше по ширине и длине, чтобы стекло точно легло в раму, в этом случае удастся прочно закрепить его, а в будущем оно не будет пропускать тепло из теплой комнаты на улицу.

Правила и технология резки по размеру

В нарезке листа существует своя специфика, которые нужно учитывать. Полотно перед нарезкой обязано быть очищенным, высохшим и лежать на ровной поверхности рабочего стола, лучше, если он будет застелен материей.

На стекле намечают стороны среза, воспользовавшись деревянным метром и маркером. Некоторые специалисты советуют линию раздела предварительно обработать автомобильным маслом.

Общая технология резки стекла:

Важно правильно расположить инструмент: алмазный держат в руке вертикально, как ручку, а роликовый — перпендикулярно площади листа.
Проводят линию без сильного нажима, тогда разрез будет ровным и неглубоким. Роликовый инструмент прижимается с большим усилием.
Рифленое стекло режется только роликовым, другие – алмазным стеклорезом.
Проводят инструментом по линии всего 1 раз, другими словами, в одно касание.
Отрез проводят от края полотна, не останавливаясь по направлению к себе.
Вначале отрезают меньшую сторону, а после удлиненную.
Передвигают стекло на край поверхности стола. Снизу простукивают головкой стеклореза по надрезу, после чего надламывают, используя прорези на стеклорезе.

При резке стекла, исполнитель должен позаботиться о защите рук и глаз, для этого работу проводят в перчатках и в защитных очках.

Инструменты и приспособления

Нарезку полотна выполняют специализированным инструментом стеклорезом. Принцип его работы состоит в том, что вначале он на стекле делает царапину с нужной геометрией, а потом исполнитель надламывает лист по полученной линии.

В торговой сети можно встретить два вида стеклорезов:

Первый пользуется популярностью в быту у домашних мастеров. Его ролик выполнен из твердосплавного металла, который обеспечивает этой конструкции большой ресурс работы. По технологии резки он отличается от алмазного тем, что фактически не царапает поверхность полотна, а выдавливает в ней неглубокую канавку.

Второй более популярный у профессиональных стекольщиков, имеет в своей конструкции маленький алмаз. Работать с ним непрофессионалам непросто, поскольку требуется правильно выбрать нужный угол наклона. В противном случае исполнитель допустит много брака при работе.

Нужный угол наклона алмазного стеклореза, можно определить по следующим внешним признакам. При работе должна получатся едва видимая линия, при этом процесс сопровождается тонким звоном.

В промышленных целях для массовой нарезки стекла применяется профессиональный стеклорез — масляный. В своей конструкции он имеет резервуар с маслом, которое выдавливается при работе, при этом снижается сила трения, чем обеспечено качество резки.

Кроме стеклореза исполнителю для замены окна нужно будет подготовить следующие инструменты и приспособления:

стамеска и отвертка для демонтажа штапиков;
ножовка для подрезки штапиков;
молоток и мелкие гвозди для крепления штапиков;
измерительные инструменты: метр, уровень, угольник и рулетка;
маркер для нанесения линии среза на оконном листе;
фрезы для зачистки пазов от грязи;
штапики, уплотнители, герметики и замазка.

Пошаговая инструкция

Вначале исполнитель должен вынуть старое стекло, для этого предварительно снимают штапики, которые его фиксируют к раме. Многие специалисты советуют для этого снять его с петель, но это уже зависит от реальных условий его расположения.

Штапики снимаются отверткой либо стамеской. Ею поднимают штапик, прибитый гвоздиками и вытягивают. После того как штапики и шпаклевка будут сняты по всему периметру, ненужное стекло можно будет легко вынуть из рамы.

Для целого

Целое стекло меняют в целях повышения энергоэффективности окна или установки новых конструкций с повышенными характеристиками прочности.

После того как старое стекло будет вынуто и место очищено, новое полотно вырезано по размерам, на место установки по всему периметру в раме наносят оконную замазку или лучше специальный акриловый герметик.

На него окно вставляется в пазы, полотно слегка придавливая к раме, чтобы герметик вышел из проема. В местах где он не проявился снаружи, его добавляют. После этого стекло плотно фиксируется к раме штапиками.

Чтобы не повредить стекло при креплении штапиков, молоток рекомендуется обернуть изолентой в несколько слоев.

Разбитого

Вначале нужно демонтировать остатки стекла, работу выполняют в трикотажных перчатках. Убирают большие осколки, а мелкие застрявшие в раме, проклеивают скотчем. После этого снимают штапики отверткой или тонкой стамеской, снимают замазку или герметик, после чего осколки просто удаляются из рамы.

Штапики нужно вынимать аккуратно, в таком случае их можно будет использовать повторно. Если цельный штапик вынуть не получается, изготавливают ему замену аналогичного размера. После того как пазы для установки окна будут тщательно очищенные, установка нового полотна идет по стандартной технологии.

Сложности и ошибки

Основные сложности в работе возникают у неопытных исполнителей, когда ими нарушается технология замены стекла. Главные нарушения выполнения работ по остеклению:

Не подготовлено место для установки, пазы грязные с наплывами герметика или замазки.
Неправильно выполнены замеры полотна, не проверялось диагональное расположение рамы в месте его установки.
Не подготовлено рабочее место для нарезки стекла.
Не приготовлен необходимый инструмент, а стеклорез выбран с испорченным механизмом.
Нарезка по стеклу делается с применением металлической линейки.
Неправильно выполняется надрез стеклорезом в двух направлениях.
Стекло устанавливается без герметика.
Молоток для установки штапиков не защищен изоляционной лентой.
Во время работы исполнитель не применяет средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные или кожаные перчатки и очки.

Если в процессе работы потребуется лестница для замены стекла, нужно пригласить помощника, чтобы он подстраховал исполнителя на высоте и передал ему вырезанное полотно для установки.

Средние цены

Итоговая стоимость замены стекла состоит из стоимости полотна и операций по демонтажу и установке. Общий итог будет зависеть от сложности работ, площади остекления, этажности рабочей зоны и модификации стекло.Чем лист дороже, тем выше итоговая стоимость.

Чтобы замена стекла вышла более приемлемой, собственнику окна потребуется взять на себя часть работ по подготовке рамы к остеклению, например:

хорошо очистить и высушить деревянную часть конструкции;
правильно выбрать стекло для замены, с учетом нужной толщины, и расходные материалы:
- герметики;
- штапики;
- замазка;
- гвозди.

На стекло

Цена на стекло зависит от толщины, характеристик, например, закаленные стоят дороже, а также от размеров листа и оптовой партии.

Средние цены по регионам на стекла за 1 м 2 по видам, в зависимости от толщины листа, розница/опт:

1300х800х2 мм, 310/270 руб.
1605х1300х3 мм, 330/290 руб.
1605х1300х4 мм, 340/300 руб.
2550х1605х4 мм,350/310 руб.
2550х1605х5 мм 460/405 руб.
2550х1605х6 мм 540/495 руб.
2550х1605х8 мм 720/650 руб.
2550х1605з10 мм 910/835 руб.
2100х1600х6 мм, армированное 900/840 руб.
2550х1605х4 зеркальное,660/600 руб.
4х2550х1605х4,сатинат, 650/595 руб.

Стоимость установки

Стоимость замены стекла на деревянной раме, зависит от срочности работ, расположения окна и объемов остекления.

Замена стекла по срочному варианту, производится в течении 1-3 часов после поступления заявки, средняя стоимость работ 1000 руб. за 1 м 2 . В объем работ входят следующие операции:

снятие старого стекла;
расчистка проемов под установку;
раскрой полотна;
установка полотна;
герметизация стекла;
установка штапиков.

Заключение

Замена сломанного одинарного остекления — дело сложное и требует особого внимания к тонкостям технологического процесса. Тем не менее, любой домашний мастер, немного попрактиковавшись, сможет безопасно устанавливать его и даже делать фигурное остекление.

Важно при выполнении работ применять исправный инструмент и придерживаться основных правил безопасности, чтобы не поранить стеклом руки, лицо и глаза.

Ни одно деревянное окно не может долго просуществовать без появления трещин и щелей.

На это есть определенные причины, которые не всегда зависят от уровня эксплуатации.

Важно их знать и уметь предотвращать значительные потери тепла в жилом помещении. Существует достаточно способов избавиться от щелей в деревянных окнах.

Классификация дефекта

Особенности конструкции окон из дерева обусловлены свойствами материала. Деревянные изделия могут разрушаться от естественного старения или деформироваться от воздействия факторов внешней среды. В них образуются трещины разного размера, через которые проходит пыль, холодный воздух и влага.

Со временем они расширяются и превращаются в отверстия, через которые происходит основная часть потери тепла. Этот процесс намного ускоряется, если на деревянной раме образуются колонии плесени. Подобный дефект сильно снижает способность деревянного окна удерживать температуру в помещении и увеличивает затраты на отопление.

Основные места появления проблемы

Именно там возникает дефект «щель». Трещины в первую очередь появляются между:

рамой и створкой;
рамой и стеклом;
подоконником и рамой; и рамой;
окном и проемом.

В любом случае следует подобрать оптимальный способ заделывания, чтобы качественно ликвидировать проблему.

Факторы образования

Есть причины распространенные и есть специфические, которые встречаются не так часто.

Чтобы заделать трещины качественно и быстро, нужно знать перечень возможных факторов их появления:

Разность коэффициентов теплового расширения двух материалов — стекла и дерева. Они имеют различную эластичность. Даже при идеальной подгонке щель все равно возникнет. Это просто вопрос времени.
Некачественная установка. Если детали плохо подогнаны или установлены. В местах прилегания рамы к подоконнику или откосам могут появиться щели.
Износ рамы и рассыхание. Деревянные рамы постоянно испытывают воздействие факторов внешней среды. Если погодные условия слишком изменчивы или окна установлены в регионе с резкой переменой климата, то трещины увеличиваются быстро.
Усадка фундамента дома также способна вызвать перекос окна и появление щелей.
Износ уплотнительных материалов. Вечных материалов не существует. Поэтому со временем они теряют свои защитные качества.

Иногда причина может быть не явной, а наличие щелей ощущается. Например, на подоконнике после уборки сразу появляется пыль, сильно слышен шум с улицы, чувствуется задувание холодного воздуха. Определить место нахождения отверстия можно с помощью обычной зажигалки. Достаточно аккуратно пройтись пламенем вдоль окна и зафиксировать места, где оно отклоняется.

Важно! Старые деревянные окна требуют комплексного подхода и утепления всех возможных мест мостов холода.

Материалы для заделки

Убрать щели в деревянных окнах можно с помощью разных материалов. Выбор зависит от размера трещины, общего состояния окна, финансовых возможностей владельца.

Бумага

Самый бюджетный вариант, известный уже очень давно.

Достоинства использования бумаги:

бюджетность;
простота использования;
не нужны сложные приспособления.

Из недостатков следует отметить:

невысокую эстетичность;
недолговечность — требуется снимать с наступлением тепла;
невозможность применить способ для заделки крупных щелей;
окна нельзя открыть на проветривание;
при удалении скотча снимается часть краски.

Внимание! При заклеивании бумажного утеплителя тканью или полосами бумаги следов на раме не остается.

Бумагу можно заменить ватой или бельевым шнуром. Шнур крепится клеем или маленькими гвоздиками. Заделка щелей шнуром будет качественнее, но демонтаж потребует больше усилий.

Поролон и уплотнительный шнур

Современный вариант заделки щелей в деревянном окне — использование уплотнительного шнура и поролоновой ленты.

Достоинства поролоновой ленты:

дешевизна материала;
подходит для заделки больших щелей;
простота монтажа;
эластичность;
возможность при необходимости открыть окно.

Недостатки:

недолгий срок службы (2-3 года);
впитывает влагу;
трудоемкость способа, связанная с точностью измерений и аккуратностью исполнения.

Также часто используется уплотнительный шнур. Он может быть изготовлен из различных материалов — пенопропилена, резины, полиуретана, поливинилхлорида.

Основные преимущества:

небольшая цена;
высокая износостойкость (особенно резина);
большой выбор формы материала для конфигурации щелей;
долговечность:
возможность открывать окна.

Недостаток — при низких температурах может ломаться.

Важно! Долговечность самоклеющегося шнура зависит от качества клея.

Профиль уплотнителя легко выбрать для щелей любого размера:

тип формы Е — для небольших щелей;
в виде буквы Р — для среднего размера щелей;
форма D — для больших щелей.

Среди российских брендов большим спросом пользуются Зубр, СИБРТЕХ, Экон, Profitras. Германские производители — Deventer и KIMTEC, польский — Sanok. Стоимость погонного метра колеблется от 15 рублей (Россия) до 50 рублей (Германия).

Монтажная пена

Это универсальный материал, позволяющий заделать щели в деревянных окнах разной конфигурации и размера.

Достоинства пены:

высокий показатель теплопроводности и звукоизоляции;
хорошая герметизация щелей;
после застывания не реагирует на перепады температуры;
долгий срок службы;
простота применения.

Недостатки:

разрушается под действием влаги и ультрафиолета;
неэстетичный вид.

Лучшие производители и средняя цена монтажной пены:

Однокомпонентная «KUDO» — 550 рублей.
Makroflex WhiteTeq PRO — 412 рублей.
Flexifoam от Soudal — 474 рубля.
ТехноНиколь 70 Professional — 400 рублей.

Подробные характеристики каждой позиции описаны в инструкции.

Герметик силиконовый

Этот материал используется для заделки щелей между стеклом и деревянной рамой.

Достоинства:

Очень эффективен в широком диапазоне температур.
Невысокая цена.
Выпускается в разном цвете с добавками против грибков и плесени.

Недостатки:

Необходимо сразу наносить нужную толщину. Дополнительный слой герметика отслаивается от предыдущего.
Может изменить свой цвет.
При окрашивании поверхности происходит отслоение краски.

Лучшие производители и средние цены за флакон:

Ceresit CS 25 — 600 рублей.
Belinka Belsil Sanitary Acetate — 300 рублей.
Момент Гермент нейтральный — 400 рублей.
S 400 — 150 рублей.

Срок застывания материала — 24 часа.

Справка. Цены могут меняться в зависимости от региона продажи.

Приспособления и инструменты

Перечень материалов и приспособлений, которые понадобятся для заделки щелей в деревянных окнах:

Если используется монтажная пена, понадобится пистолет для пены.

Пошаговая инструкция

Каждый материал требует определенного алгоритма действий, чтобы результат был наиболее продуктивным.

Как заклеить бумагой?

Процедуру можно выполнить двумя способами:

Первый — порвать бумагу на части и скрутить тонкие жгутики. С помощью ножа или отвертки заложить жгутики в щели. Для облегчения работы бумагу рекомендуется намочить.
Второй способ — измельчить бумагу и замочить в воде. Затем отжать, добавить к полученному объему глину (в таком же количестве) и толченый мел (2 части). Получится замазка с хорошей пластичностью, которой можно заделать даже мелкие щели. Сверху бумажный утеплитель заклеить полосками бумаги или ткани.

Сейчас люди для заклеивания чаще используют малярную ленту или оконный скотч.

Работа с поролоновой лентой

Пошаговый процесс выглядит так:

Выбор ленты с нужными параметрами — длина и ширина. Длина равна периметру заклеиваемых щелей, ширина — размеру пустот.
Предварительная очистка мест для наклейки ленты от пыли и обезжиривание спиртом или ацетоном. Просушка. Лента продуктивна только на сухой поверхности.
Если поролоновая лента без самоклеящейся основы, то вначале она укладывается в щели, а затем фиксируется липкой лентой.
Если лента на самоклеящейся основе, то нужно аккуратно снять защитный слой и приклеить ленту к нужному месту.

Заделка держит качество в течение 3 лет.

Использование монтажной пены

Этот материал очень удобен для участков с большими теплопотерями — мосты между коробкой и рамой, под отливом и подоконником.

Первый этап — подготовка. Пылесосом нужно тщательно выдуть пыль из щелей.
Смочить участок работы для лучше полимеризации пены.
С помощью насадки-пистолета запенить пазы.
После застывания пены обрезать ножом все излишки и выступающие части.
Покрыть сверху слоем отделочного материала.

Важно! После запенивания окна состав расширяется достаточно сильно.

Монтажную пену можно использовать для заделки щелей с внутренней и внешней стороны деревянного окна. Заполнение производить снизу вверх.

Как утеплить герметиком?

Способ подходит для ликвидации щелей на месте стыков секла и створки.

Лучше всего выбрать бесцветный герметик. Описание процесса:

Удалить рейки или штапики, фиксирующие стекло. Начать с нижних, затем снять боковые, в последнюю очередь верхние.
Снять стекло.
Тщательно очистить места внутри створки от пыли и грязи.
Нанести силиконовый герметик.
Установить стекло на место.
Закрепить новые штапики.

Работать рекомендуется в толстых перчатках.

Возможные сложности и ошибки процесса

Основной ошибкой, которую допускают владельцы деревянных окон, можно назвать начало ремонта с наступлением холодов. Заделку щелей многие начинают тогда, когда потери тепла становятся хорошо ощутимыми. В итоге приходится спешить, а ведь некоторые операции нужно делать с открытыми окнами. Замазочные материалы хуже схватываются, результат утепления становится менее качественным.
Вторая ошибка — заделка щелей с противоположной стороны, чем требуется. Например, такие детали, как отлив, откосы и подоконник рекомендуется утеплять снаружи. Другие элементы целесообразнее реконструировать изнутри.
Третья неточность — неправильный подбор материала к размеру щели. Есть материалы, которые хорошо подходят для заделки крупных отверстий. С помощью других это невозможно сделать качественно.

Последствия наличия трещин

Если оставить щели в деревянных окнах без герметизации, то появятся серьезные проблемы:

Образование грибка и плесени на деревянной конструкции.
Увеличение количества пыли на подоконнике и в доме.
Нарушение шумоизоляции. Звуки с улицы хорошо проникают в помещение.
Появление сквозняка со стороны деревянных окон.
Наличие насекомых, которые попадают в дом через трещины и щели.

Постепенно снижается теплозащита и затраты на обогрев помещения сильно увеличиваются. Дерево разрушается и окна приходят в негодность. Замена деревянных окон обходится намного дороже установки пластиковых.

Заключение

Качественная заделка щелей в деревянных окнах обеспечит хорошую герметичность и позволит сохранить тепло в помещении. Важно выбрать соответствующий способ и материалы. Любой вариант не требует специальных знаний и его можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Стекла в окнах не вечны: они могут быть повреждены в результате направленного удара, покрывшись трещинами или рассыпавшись на части. По этой причине может возникнуть такая проблема, как замена стекла в окне. Необязательно для этой процедуры кого-то нанимать, вполне возможно провести эту процедуру самостоятельно.

Как отрезать нужный фрагмент?

Не стоит бояться вставить стекло в окно самостоятельно: этот процесс не очень сложен. Единственную трудность вызывает нарезка стекла по нужным размерам. Для этого можно приобрести недорогой стеклорез, однако потребуется немного потренироваться, иначе есть риск испортить стекло, которое будет вставляться. Самым лучшим вариантом является приобретение стекла нужного размера. Это избавит вас от необходимости резать материал самостоятельно, гарантирует ровные края. Помочь вырезать нужный элемент может стекольщик.

Резка стекла стеклорезом

Замена стекол в окнах должна производиться на такие же по толщине, как и стояли ранее. 4 мм – самая распространенная толщина. Если окно большое, там может использоваться более толстое стекло – до 10 мм. Если вы боитесь, что стекло будет разбито, можно установить усиленное: оно лучше справляется с механическим воздействием, является более прочным.

Как правильно производится монтаж пластиковых окон в нашей статье «Установка пластиковых окон по ГОСТу»

Отремонтировать стеклопакет также можно самостоятельно. Читайте об этом в нашей статье «Как отремонтировать стеклопакет своими руками».

Какие виды стекол бывают?

Замена разбитого стекла в окне должна производиться на более надежное. Самыми распространенными являются закаленные и многослойные стекла. Они не только прочнее обычных, но и намного безопаснее, так как, если их разбить, не высыпаются мелкими осколками.

Разбитое многослойное стекло

Многослойные изделия – не только прочные, но и лучше удерживают тепло, так как состоят из нескольких стеклянных листов, приклеенных друг к другу полимерными материалами. При разбивании осколки останутся на полимере, конструкция перестанет держать форму, возможно, выпадет, но убрать ее можно будет быстро и безопасно. Такие стекла рекомендуется ставить, если в помещении есть маленькие дети. Если толщина очень большая, разбить окно вряд ли получится. Это хороший способ защититься от воров.

Если вам нравиться ваше старое деревянное окошко, то вам может быть полезна статья «Как отремонтировать и покрасить деревянное окно».

Подробная инструкция по регулировке окон пвх, смотрите в материале: «Регулировка створок пластиковых окон. Фото и видео».

Непосредственное проведение работ

Прежде чем вставить стекло в деревянную раму, потребуется удалить остатки старого. Это можно сделать при помощи молотка. После этого раму кладут на стол, развернув ее лицевой стороной к плоскости стола. Замазку с рамы требуется удалить. Это можно сделать отверткой или ножом. Плоскогубцами нужно вытащить штапики, которые раньше удерживали стекло. Застрявшие в раме куски стекла можно вытащить руками. Делать это нужно в перчатках.

С рабочего места лучше сразу убрать осколки, чтобы они не мешали. Затем начинается замена оконного стекла в деревянном окне. Вам потребуется стекло нужной формы и размера. Важно, чтобы оно хорошо прилегало к раме, и каждая сторона его была шире рамы на 3-4 мм.

Старый способ

Подготовка замазки потребует просушки, если материал слишком липкий и пристает к пальцам. Быстро высушить замазку можно, если покатать ее в бумаге. Бумага впитает лишнюю жидкость. В слишком сухую замазку можно добавить олифу.

Замазка укладывается на фальцы, толщиной в 5 мм. Размазывается она при помощи резинового шпателя. Лишнее требуется убирать сразу. После этого возможна вставка стекла в окно. Для этого стекло кладут на фальцы и плотно прижимают. Делать это нужно по краям. Нельзя давить на стекло в центре: от этого оно часто лопается. После того как замазка подсохнет, выдавленную стеклом массу удаляют.

По новому способу

Технологии не стоят на месте, идеальное применение при замене разбитых стекол зарекомендовал себя прозрачный силиконовый герметик. Применение его вместо замазки существенно упрощает работу и уже используется повсеместно.

Вставка стекол в окна на этом не заканчивается. Требуется более прочно зафиксировать стекло, иначе оно выпадет. Для этого нужно установить штапики на свое место. Делается это при помощи молотка. После этого замазку нужно уложить вдоль фальцев, но уже поверх нового стекла.

зная, как вставить стекло в деревянную раму, можно сделать это самостоятельно, затратив немного времени и сэкономить средства на услугах мастера.

Ремонт деревянных окон с стеклопакетами — дело нередкое и может потребоваться в любое время. Это не слишком сложный процесс, если подойти к нему грамотно. В первую очередь нужно знать, как правильно снять и установить стеклопакеты, чтобы можно было провести ремонт и обслуживание рамы.

Что требуется знать?

Перед тем как приступить к действиям, необходимо как следует осмотреть окно, найти неполадки, требующие устранения. Для этого нужно обратить внимание на петли, зазоры, которые не должны быть более 3 мм, замки и ручки, оценить их работоспособность.

Для реставрации окна обычно используют следующие материалы:

Алкидная краска. Она требуется для восстановления защитного покрытия рамы. Чем хуже состояние окна, тем больше слоев придется наносить; использовать эмаль рекомендуется каждый год. Это позволит продлить срок службы окна.
Шпаклевка. Для деревянного окна используется полиэфирная или двухкомпонентная разновидность. Если дыры слишком большие, можно использовать шпаклевку, основой которой выступает стекловолокно. Она позволит заполнить трещины, быстро высохнет. Поверх такого материала можно наносить краску. Для наружных работ используют малярно-клеевую шпаклевку.

Реставрация деревянных окон

В чем преимущество современного деревянного профиля читайте в статье «Деревянный профиль и особенности его применения».

Можете ли вы себе позволить деревянные окна со стеклопакетами узнайте из статьи «Сколько стоят деревянные окна со стеклопакетом?

Существует еще один способ ремонта коробки, но окно придется разобрать, сняв его створки со стеклопакетами. Для ремонта коробку подгоняют при помощи деревянных шкантов. После этого ее можно закрепить анкерами, сделав надежную фиксацию. Покосившуюся коробку для этого просверливают насквозь. Фиксируют анкерными болтами и дюбель-гвоздями, после чего окно снова собирается.

Когда требуется заменить стеклопакет?

Замена стеклопакета в деревянных окнах может потребоваться, если стекло треснуло, по какой-то причине произошла разгерметизация, и окна стали потеть между стекол. Чаще всего заменить стеклопакет требуется, если он разбит. Сделать это несложно: достаточно вытащить штапики, фиксирующие стеклопакет, аккуратно снять уплотнитель и вынуть стекло. Новое вставляется в обратном порядке. Весит стеклопакет достаточно много, поэтому работу удобнее выполнять вдвоем. Вставлять штапики нужно каждый на свое место, важно не перепутать их, поэтому можно пронумеровать детали заранее. Удобнее начинать с верхней части стеклопакета.

Удаление штапика со стекопакета

Прочитайте, как производится отделка окон в деревянном доме, обустройство откосов и подоконников в нашем материале на сайте.

Как выбрать ручки для деревянных окон узнайте из статьи «Все про ручки для деревянных окон».

Регулировка и исправление зазоров без ремонта

Достаточно часто окна перекашивает, но незначительно. Глазом это заметить сложно, однако в помещении начинают появляться сквозняки. Через щели может попадать в комнату влага, окна начинают запотевать. Решить эту проблему можно: потребуется регулировка деревянных окон со стеклопакетами. Данная процедура не очень сложная, ее можно выполнить самостоятельно при наличии определенной сноровки. Деревянные окна оснащаются практически такой же фурнитурой, как и пластиковые, поэтому их настройка проводится теми же способами и инструментами.

Если окна потеют, необходима их регулировка

Для начала требуется разобраться, отчего появился перекос. Он может образоваться изначально, если окно было установлено с нарушениями и строители забыли выровнять раму по уровню. Из-за этой ошибки со временем створки могут просесть. Вы заметите это по тому, что окно перестанет открываться или будет делать это с трудом. Створка начнет ощутимо цепляться за раму. Иногда демонтаж окна не требуется, достаточно попытаться настроить створку, например, поднять ее или отклонить в сторону. Для этого вам потребуется отвертка и шестигранник, реже нужен рожковый ключ.

Вам потребуется снять декоративные накладки с петель. Петли имеют специальный регулировочный болт. Проворачивая его влево или вправо, вы сможете отклонять створку в нужном направлении. Настраивать петли можно, начиная с нижней. Створка при этом должна находиться в закрытом положении.
Имеет смысл сезонная настройка фурнитуры. Дело в том, что дерево, как и любой другой материал, реагирует на нагревание и охлаждение, иначе говоря, древесина может ссыхатьс и разбухать, именно ппэтому в летнее время нужно немного расслаблять фурнитуру, а в зимнее, наоборот, уменьшать зазоры для избежания сквозняков.

Если регулировка помогла, но не получилось избавиться от зазоров полностью, можно попробовать заменить уплотнитель, установив более широкий и плотный. Кроме этого, не стоит забывать о том, что срок службы любого, даже самого качественного уплотнителя ограничен, потому его время от времени нужно менять. Иные способы регулировки

Если из окна сквозит, но при этом оно нормально закрывается, а уплотнитель в хорошем состоянии, можно попробовать отрегулировать цапфу. Для этого потребуется отыскать их, они находятся по периметру окна, смазать, почистить от грязи. То же самое касается ручек. Они могут заедать при открывании, не проворачиватсья до конца. Чаще всего проблема банальна: в механизм забилась грязь, не хватает смазки. Ручку снимают, чистят и смазывают. Открутить ее легко: под декоративной накладкой есть всего два самореза. Если вы заметили, что у ручки стерты зубья, ее следует заменить.

Читайте также: