Треснул кирпичный столб на веранде

Обновлено: 03.05.2024

Со столбиками под домом могут возникать проблемы. Столбики могут проседать, выпирать (выпучиваться), заваливаться, сдвигаться, рассыпаться или разваливаться на влажном грунте.

Столбчатый фундамент представляет собой несущие опоры из кирпича, строительных блоков, монолитного бетона, труб, заполненных раствором, покрышек, заполненных песком, столбов из бревен или других видов и из материалов. При этом опоры не связаны между собой достаточно жестко.

Можно конечно ремонтировать-подправлять каждый сезон как эта женщина с домкратом и золотыми руками.

Что бы отремонтировать столбчатый фундамент нужно понимать, как работает столбик и какие силы на него действуют.

Причина всех бед вода и мороз. Вода размягчает грунт и снижает его несущую прочность. Под действием тяжести грунт под столбиком проседает. В мороз, при замерзании вода увеличивается в объеме примерно на 9% и разрыхляет грунт. Разрыхленный грунт еще менее прочный и столбик на таком грунте «тонет» еще заметнее. Так как нагрузка на столбы часто неравномерная, и водонасыщенность грунта под разными частями строения то же разная, то столбики просаживаются неравномерно, перекашивая все строение. Год за годом просаживание и перекос столбиков становится все сильнее. Особенно активно в зиму с сильными морозами и оттепелями. Весной это становится явно заметно.

Во многих случаях снизить темп просадки можно с помощью водосливной системы с кровли в водосточный канал или дренажный колодец в стороне от строения. Помогает снизить сырость под домом перехватывающий дренаж вокруг постройки.

Более сильное воздействие на столбики оказывает морозное пучение. При замерзании влажный грунт «пучит». Чем больше воды в грунте, тем сильнее морозное пучение. Сила морозного пучения грунта (по разным источникам) может достигать 25 и до 80 тонн на квадратный метр и может поднимать грунт (для М.О.) до 15 сантиметров.

Морозное пучение, промораживая фундаментные столбы давит не только снизу вверх, но еще с боков (касательное пучение) и еще в сторону не промёрзшего грунта горизонтально (горизонтальное пучение)

Касательное и горизонтально направленное морозное пучение заметно сдвигают столбики в сторону улицы, где грунт укрыт снегом и промерзание меньше.

В середине весны с солнечной стороны дома грунт оттает. А с теневой стороны и особенно под неотапливаемым строением еще долго сохранится промерзшая ледяная линза.

В конце весны все растает и дом вроде бы встанет на свое место. Начнут нормально открываться двери и окна. Но некоторая деформация останется. С каждым годом эта деформация увеличивается и перекосы становятся все заметнее.

Если основной дом стоит на более надежном фундаменте, а легкие пристройки поставлены на столбики, то морозное пучение очень легко и заметно поднимает такую пристройку. Веранда или крыльцо после оттаивания уже не опускаются на прежнее место и остаются перекошенными.

Какие неправильные методы часто применялись для ремонта такого фундамента? На многочисленных моих объектах хозяева всегда рассказывали, что они предпринимали. Те, у кого столбики малозаглубленные переделывали их на заглубление ниже глубины промерзания. Конечно, это не помогало, так как касательное пучение все равно их выдергивало каждый год.

Более прогрессивные дачники применяли столбы с гладкой поверхностью (например, из пластиковых труб) или оборачивали трубы рубероидом. В некоторых случаях это помогало. Расширение столба внизу по технологии ТИСЭ тоже сдерживает выпирание такого столбика. Однако жалоб на такие столбы тоже много. Сказывается человеческий фактор и сложность, казалось бы, простой технологии.

Прекрасная возможность увеличить площадь частного дома — возвести пристройку, сделав из неё веранду, дополнительную комнату или кухню. Со временем между основным и дополнительным строением может появиться щель. Как же заделать трещину между домом и пристройкой и обойтись при этом своими силами?

Причины появления трещин

Первым действием при обнаружении изъяна должен быть тщательный осмотр и выявление причин, которые привели к появлению трещины, ведь при соблюдении технологии строительства и правильном проектировании дома стоят много лет и не разрушаются.

Скорее всего, фундамент пристройки проседает или «уплывает» от основного здания и тянет за собой всю конструкцию. Это происходит под влиянием нескольких факторов:

неправильный расчёт сопротивления грунта, точки промерзания;
неверный выбор типа и конструкции фундамента;
недостаточная глубина, толщина фундамента;
высокий уровень подземных вод, сезонное повышение его уровня;
нестабильный пучинистый глинистый грунт;
нарушения при формировании песчано-гравийной подушки под фундамент, некачественная утрамбовка;
строительство под уже готовым основным зданием погреба или подвала.

Получается, что грунт под основным строением уже уплотнился, основная естественная усадка прошла, а у новой пристройки, особенно с дальней от дома стороны, грунт ещё не утрамбован и активно проседает — в результате и появляется трещина.

Для оценки степени опасности щели и темпа её увеличения используют специальные контрольные маячки. В домашних условиях можно воспользоваться двумя способами для замера скорости роста трещины:

наклеить поперёк трещины бумажную полоску с отметкой даты установки;
изготовить гипсовую полоску из раствора и налепить её поперёк щели.

Проверять состояние такого маячка необходимо регулярно. Если разрывы частые и повреждение увеличивается, то для устранения этой проблемы потребуются сложные технические решения и консультация профессионала. Если же в процессе проверки разрывов не было, то степень опасности низкая, однако заделать трещину необходимо. Предварительно обязательно нужно устранить причину возникновения изъяна, иначе разрушение будет продолжаться, и все ремонтные работы пойдут насмарку.

Как заделать трещину между домом и пристройкой

Если щель небольшая и в течение года не увеличилась, то лучшим решением будет сделать из неё деформационный шов. Для этого нужно хорошо очистить щель от пыли и прогрунтовать поверхность, затем заполнить все пустоты эластичным герметиком или монтажной пеной, которая имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Можно использовать минвату, предварительно скатав её в тугие рулончики. После застывания срезать излишки пены и закрыть шов декоративным нащельником или затереть стык цементным раствором.

Чтобы ликвидировать избыточную просадку фундамента с внешней стороны, необходимо уменьшить нагрузку и распределить её на большую площадь с помощью различных способов усиления.

Для усиления фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

лопата, перфоратор;
уровень, рулетка;
металлическая арматура;
доски или пенопласт для создания опалубки;
цемент, вода, песок и щебень для замешивания раствора.

Например, для заливки под фундамент поперечных поддерживающих шпал из бетона нужно прокопать поперечные траншеи шириной около 0,5 м и длиной на 1,5 м от линии фундамента. Дно траншеи должно быть ниже основания фундамента, чтобы сделать плотную подушку под бетон, затем насыпать щебень и песок, утрамбовать, собрать опалубку, а в подкопы под фундамент уложить пруты арматуры и залить раствором, создав таким образом армированную поперечную поддержку.

Основная функция поперечного усиления — поддержка каркаса, поэтому пруты для него нужно выбирать с меньшим диаметром

Можно сделать и продольное усиление, заливая его по отдельным частям. Такой способ отлично работает при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, увеличивая площадь его подошвы, либо при проседании угловой части пристройки.

Как не допустить появления трещин

Пристройка и старое здание — условно независимые конструкции. Они не должны иметь жёстко связанные крышу или фундамент. При возведении пристройки следует соблюдать некоторые рекомендации по предотвращению растрескивания и отслаивания от основной конструкции, направленные на уменьшение разницы в плотности грунта и степени просадки:

сделать фундамент той же глубины, что и у дома, оставив припуск на усадку;
сильно утрамбовать грунт под пристройку, чтобы увеличить его плотность;
увеличить ширину фундамента и основания под него, чтобы уменьшить последующую просадку;
выполнить качественный дренаж для своевременного отвода грунтовых вод;
сделать перевязку стен в нижней части кладки металлическими перемычками или арматурой;
оставить деформационный шов.

Для быстрого отведения воды, кроме подземного дренажа, нужно сделать водостоки и отмостку под небольшим уклоном от стен дома.

Разрушаются столбы у забора

Забору 5 лет. После первой же зимы стало понятно, что кирпич попался некачественный, хотя и выбирали "самый красивый" и дорогой из того, что предлагалось тогда на стройрынке. Вобщем в итоге на сегодняшний день имеем такой кошмар . Бетонная лента, на которой стоят столбы, совершенно целая, ворота и калитка не просели. Железных труб внутри столбов нет - уголки, на которые крепятся листы металлочерепицы лежат прямо на кирпичах внутри столбов. Первое, что приходит в голову - это разобрать старые столбы и построить новые. Может, это и самое правильное решение, но дело в том, что в таком случае все мои клематисы, сирени, вейгелы и etc., посаженные почти впритык к забору, будут жестоко затоптаны.:(( Пожалуйста, посоветуйте, можно ли обойтись малой кровью и сделать из этих обломков что-нибудь приличное, не прибегая к кардинальным мерам?

Можно попробовать такой способ. Отшелушить треснувший кирпич до целого основания. Затем выстроить опалубку вокруг столба на высоту 0.5м, пытаясь сохранить его первоначальные размеры. Заливать бетоном на высоту не более 0.5 м, марка раствора М 400. Через три дня переставить опалубку вверх и повторить операцию с бетоном. И так весь столб. Затем бетон либо отштукатурить и покрасить( можно использовать цветную штукатурку), либо обложить декоративной плиткой.

Багира, так или иначе столбами заниматься придется. И растения тревожить. Я бы, по опыту двух ремонтов забора, посоветовала поставить временные ограждения (штакетник, решетки, т. п.) немного отступя вглубь от мест работ и ограничить ими близрастущих, некоторых подстричь.
И еще: с наёмной бригадой - глаз да глаз. Четкие инструкции про растения, контролировать буквально каждый шаг, в идеале вести видеосъемку.

imho, оштукатуривание созаст такую же проблему растениям, что и создание столба заново. Кирпич не г. , а невероятное г.
Надо брать некрасивый, слегка пережжёный (темные пятна местами), полнотелый, не облицовочный. Если его бросить на бетон с высоты своего роста, он должен остаться цел.

Чуть не забыл, а между бетонным цоколем и кирпичами у Вас изоляция проложена. Если нет, - то это первая причина.

Хорошая идея отогнуть растения временным ограждением, напр. фанерой. Вообще, столб строить можно с одной стороны, а штукатурить - надо вертеться вокруг него (больше места надо).

мне кажется что без забора можно не только кустов лишиться, надо торопиться , такого кирпича я не видела давно. сколотите на кусты какие нибудь ящики , тогда не затопчат

Вас хорошо нагрели. Кирпич, купленный вами не пригоден для внешних работ. Этот кирпич для внутренних работ, где бы он не подвергался внешнему воздействию (дождя (влаги), ветра, солнца, резкому перепаду температуры). Выхода два:
1. Снять старый и положить кирпич предназначенный для внешних работ (т. н. фасадный).
2. В сухую погоду снять все "шелушения" кирпича и сделать облицевку из декоративного кирпича (камня), но обязательно пригодного для внешних работ. "Облицевку" класть с плотным прилеганием к старой поверхности с предотвращением образования пустот ( иначе деньги будут выброшены на ветер).
Удачи.

Спасибо всем за советы.:)
[1] - мне кажется, что у треснувшего кирпича в моем случае нет "целого основания" - он весь треснутый, так сказать, насквозь.:) Боюсь, что без армирования не обойтись. А может действительно, сначала набить металлическую сетку, а потом бетоном заливать?
Ограждения для растений ставить, конечно, придется, только вот вглубь отступать некуда:(( - растения посажены совсем вплотную к забору - типа живой изгороди и если их ограждать, то получится практически второй сплошной забор.:(
Ворон, между бетонным цоколем и кирпичной кладкой проложен рубероид. А по поводу того, что оштукатуривание и пр. реставрация создает такие же проблемы, как и возведение нового столба не совсем так. Дело в том, что если столбы строить заново, то забор придется сначала разобрать - и столбы и листы и уголки - т. е. будет вытоптана не только территория вокруг столбов, но и вдоль всего забора - причем уже не столько рабочими, сколько моими собаками, которые, увидев вместо забора пустое место, устроят даже трудно себе представить что, почувствовав свободу, несмотря на свой добрый нрав:(( В доме они одни не сидят, если их закрыть, то от двери ничего не останется.:(
[4] - Ласточка ОК - столбы только на вид совсем развалившиеся. На самом деле они еще не один год простоят - просто больно уж страшны.:((

Боюсь, что первая Ваша мысль (разобрать и построить заново) была самой верной.
Кирпич, скорее всего, не просто отшелушился, а еще и растрескался в объеме. Кроме того, видны трешины в местах прилегания уголка - совершенно закономерно.
Так что придется:
1. Все разобрать
2. Вырубить лунки в ленте под трубы
3. Трубу 60 мм замонолитить в фундамент
4. Приварить к трубе выпуски для приваривания уголка
5. Выполнить отсечную гидроизоляцию
6. Выложить новые столбы из облицовочного кирпича
7. Поставить нормальные оголовники из металла
8. Уголок приварить или поставить на болты
9. Приклепать или поставить на саморезы листы забора

Лучше самое ценное пересадить на временные места, что можно - чуть обрезать и огородить. Над бригадой придется стоять. Неплохо включить пункт в договор и акт сдачи-приемки о сохранности растений.

Нет, Багира, безусловно - дело Ваше. Но столбы без внутреннего армирования просто опасны - падают они больно уж легко, если ненароком зацепили машиной. Никогда не видели? Дай Бог, что бы и не увидели.
Если попытаться обойтись "малой кровью" можно попробовать зачистить столб, оштукатурить его ЦПС, обернуть сеткой (фиксировать к столбу обязательно) (можно два раза - до штукатурки и после) и облицевать камнем. Получается примерно так - . Кирпичный столб облицован 1,5 см известняком.

Надо сказать, что в нашей местности, где много недавно выстроенных домов и, соответственно, заборов, я очень во многих местах встречала такую же ситуацию. Именно поэтому побоялась строить забор на кирпичных столбах. Уж больно закономерно. Причем в ряде случаев кирпич явно фасадный, с такой рельефной структурой на лицевой стороне. И навершия бетонные лет через 5-10 тоже отваливаются. :( При этом оштукатуренные столбы у нашего дома в Москве стоят всю мою сознательную (и видимо, бессознательную жизнь). Может это вообще "нежизнеспособный" метод - кирпичные столбы без штукатурки?

[9] Жизнеспособный. Вполне. Просто дело - только в кирпиче действительно:) Облицовочный (современный) стоит долго и не чихает (если можно за нечихание принять пока еще только 5 лет, но изменений нет никаких).

WerWolf, спасибо.:) С п.1 понятно, а по п.2 вопрос - если сделать новую облицовку, не будут ли новые столбы намного шире прежних?

Да и несовременный нормальный был и есть. С 1963 года местный гжельский у нас на фундаменте как литой, а ведь под ним откровенное болото.
Под домом остатки валяются, летом (2007!!) задумала из них крошки набить для отсыпки, агащазз. Звенит, искры, но не рассыпается.

Багира, я по чему в шоке от ваших столбов, нам перестраивали веранду и теперь там подобные столбы. Кирпич брали самый дорогой облицовочный, только теперь он стал каким то светлым , как будто грязным, вот здесь на доме это видно, у вас перед разрушением такого не было. Сразу пить валерьянку или подождать.

Ласточка ОК, это высолы, дело в том, что в российской глине много чего-то известиподобного. Это не отмывается, т. к. снова выделяется из тела кирпича при перепадах влажности. Лечится всякими пропитками для фасадов (названия не помню).

Здравствуйте!
Я бы посоветовала укрепить каждый столбик следующим образом: вдоль каждого угла вбить в землю сверху кувалдой стальные уголки (40-50 мм шириной) - один или пару по диагонали поглубже (более метра), остальные достаточно на пол метра. После чего обмотать уголки стальной проволокой (сильно стягивая)и оштукатурить. При таком способе работать можно с одной стороны столбика, где меньше растительности. К сожалению, на фотографии не видно, как сделано основание столбика, возможно вместо уголка потребуется изогнутая по профилю арматурина.

Cкажите, а как же распознать такой, с позволенья скзать, кирпич при покупке?
Бить по нему, что ли?
Или сразу по голове продавца?

Матрона, я не разбираюсь в кирпиче вообще, поэтому не стала бы доверять продавцам на рынке, а поехала бы на кирпичный завод, где еще в проходной висят образцы, цены, к кирпичу прилагается вся спецификация, гарантия и доставка. Такой завод, например, есть недалеко от моего дома, да и не один он в Москве.

Полностью согласен с [18], ибо кирпич - не скоропорт какой-нибудь и сразу не поймешь, хороший он или. Что на руку недобросовестным продавцам. увы. (
Тем более, что скорее всего на заводе кирпич дешевле и у Вас при покупке будут все необходимые бумаги. вообще-то на заводах обычно не обманывают, но если вдруг чего случится, то можно будет(при желании!) хоть кому-то притензии предъявлять.

Багира, просмотрев фото, сделала вывод- обратить внимание на пост(7). Другого выхода я не вижу. Все что предлагают другие-ерунда. Проблема была в некачественном кирпиче. Мой муж инженер-строитель, а ему я доверяю.

Спасибо всем за отклики!:)) Посоветовались с мужем - склоняемся скорее всего к тому, что все же придется переделывать столбы заново, похоже, что это будет быстрее и надежнее, тем более, что столбы, кроме тех, на которые крепятся калитка и ворота, не армированы ( ludochka, спасибо за совет:)) Но в таком случае возникает проблема ( может и надуманная) демонтажа старых столбов - посоветуйте пожалуйста, как это лучше сделать с наименьшим ущербом для окружающего?

Надо снять листы забора - тут все понятно. Срезать "болгаркой" уголок, который выполняет роль прожилин. Потом подогнать "Беларусь" и обратной лопатой свалить столбы на дорогу. Лучше сразу подогнать самосвал и сваленные столбы на последний одномоментно загрузить и вывезти на свалку. На вариантах вторичного использования отходов кирпичной кладки останавливаться не буду.

Делаем капитальную пристройку, усиливаем, как можем, место примыкания в надежде создать единый каркас с домом. Проходит пару лет, грунт дает усадку и появляются трещины. Избежать их появления можно. Но только не методом усилений.

Как наверняка получить трещину

Когда беремся за пристройку, первое что приходит в голову — объединить старый и новый фундамент. Бурим в существующей бетонной ленте отверстия, вставляем арматуру с выпусками в фундамент пристройки и бетонируем. Что получаем?

Нижнюю часть примыкания мы зафиксировали. Если пристройка даст осадку, арматура воспримет усилия на себя. Но дальний от примыкания угол пристройки ничем не зафиксирован. Он проседает. Как следствие, на стыке зданий мы получаем трещину, которая раскрывается кверху. Кстати, ширина трещины зачастую получается даже больше, чем без усиления.

Усиление по фундаменту позволяет избежать трещин в одном случае: грунт достаточно прочный, а пристройка легкая.

Как избежать появления трещины

Единственно правильный вариант сделать пристройку и избежать трещин — устроить на стыке деформационный шов. Его задача после осадки грунта под пристройкой предотвратить раскрытие трещин, нарушение герметичности и теплоизоляции.

Есть много вариантов исполнения деформационного шва. Многие из них не позволяют корректно выполнить внутреннюю отделку дома. Поэтому рассмотрим универсальный способ, который позволяет при незначительном удорожании избежать многих проблем:

Выполняем замкнутый, а не П-образный фундамент пристройки.
Кроме наружных стен возводим на новом фундаменте «перегородку» вдоль существующего здания. Обязательно с зазором!
Герметизируем узел стыковки зданий (по фасаду и фундаменту). Вариантов исполнения много. Обычно это вкладыш из полистирола + гернитовый шнур + гидроизоляционная мастика + декоративная накладка. Каждый из элементов на всю высоту стены.
Через год-два грунт вместе с пристройкой под собственным весом усаживается. В результате подвижек нарушается только узел дверного откоса. Восстанавливаем его и забываем про возможные трещины.

Где делают ошибки даже мастера

При возведении пристройки важно не забывать об особенностях пучинистых грунтов. Если пристройка будет постоянно перемещаться вверх и вниз под силами морозного пучения, полностью избежать трещин окажется очень сложно. Деформационный шов, конечно, компенсирует перемещения. Но корректно выполнить внутреннюю отделку практически невозможно.

Спасибо, что дочитали! Если было полезно, не поленитесь поставить лайк👍 и, конечно, подписывайтесь на канал .

Заметила, что на кирпичном заборе нижние пара рядов из красного кирпича начали крошиться (с одной стороны забора). Это, кстати, не только на заборе. На открытой террасе столбы из кирпича также разрушаются в месте границы с землей.

Выбранный застройщиком кирпич наверняка не подходит, но сооружения уже возведены, поэтому было принято решение предотвратить дальнейшие разрушения.

Встал вопрос, что я могу для этого сделать в одни руки?

Прочесав кучу сайтов, форумов, посмотрев ролики в ю-тубе, я решила пойти следующим путем.

Вдоль фундамента забора прокопала траншею. Это только часть забора, кстати. Копалось тяжеловато: камни, битые кирпичи и прочий строительный мусор, корни да и просто тяжелая земля.Y

Далее весь бетон тщательно промела, очистила щеткой с металлической щетиной и отмыла наиболее проблемные места (оскомины, ямочки) обычной щеткой с жесткой щетиной.

Купила битумную мастику, которую можно наносить в холодном виде. Разбавила ее немного средством "Уайт Спирит", взяла широкую кисть с искусственным ворсом и пошла делать черную работу :)

Промазала бетонный фундамент и один верхний слой кладки. Мастику наносила максимально аккуратно, периодически помешивая содержимое баночки и слегка добавляя "Уайт-Спирит", так как уж очень быстро густеет мастика.

Важно понимать, что если кирпич отслаивается, то только лишь мастика не поможет. Его лучше чем-то замазать, заполнив недостающую часть кирпича и швы между кладкой в этом месте, просушить, а затем уже нанести гидроизоляцию. В моем случае с этой стороны забора кирпич практически не пострадал от разрушения, так как это была его лицевая, декоративная сторона.

Другая сторона кирпича - пористая и бугристая - расположилась по другую сторону забора, и вот она как раз и начала слоиться, поэтому к ней был другой подход - для замазки и выравнивания поверхности я использовала плиточный клей для наружных работ, хотя можно подобрать и другой материал.

С этой стороны забора кирпич был положен лицевой стороной, поэтому разрушений практически не было, а вот с другой стороны забора этот же кирпич сильно крошился.

Проблемные места (оскомины, выбоины) пришлось промазывать обычной губкой для мытья посуды, обернув ее вокруг указательного и среднего пальцев (вот такая кустарный метод для себя выработала).

Всю работу по нанесению мастики делала в теплую и ясную погоду, подождав, когда просохнет роса, а с бетона уйдет лишняя влага, накопившаяся за ночь. Благо, ее почти и не было. После того, как мастика полностью высохла, а это заняло, наверное, пару дней, я проверила ее на целостность, отсутствие пузырьков и проплешин на бетоне. В паре-тройке мест, где имеются неровности, пришлось заново промазать и просушить.

После этого я зарыла траншею, заказала земли, так как в данном месте планировала поднимать грунт как раз до уровня первого ряда кладки. Теперь осталось все вспахать (это уже буду делать не я) и разровнять, сделать уклон земли от забора в сторону дороги и засеять/ засадить всякой красотой.

Насколько это сделано по строительным правилам и технологиям - не берусь судить, я не профи, а обыватель. Но кирпич больше не мокнет при сильных дождях.

Читайте также: