Толщина стены между ванной и туалетом в панельном доме

Обновлено: 11.05.2024

Предстоит лепить стену санкабины. Придумался такой вариант-вертикальные стойки-алюминиевый квадрат 25мм, на него с одной стороны 2 слоя гвлв. Пустоты внутри проложить кладочной сеткой 5 см, и заштукатурить по стойкам ротбандом. Получается 5 см толщиной. На это клеить с двух сторон плитку. Причем гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез) плюс меж собой на клей посаженый(ну и саморезы, естественно). Поверх обмазать обмазачной гидроизоляцией. А ротбанд можно еще и пропитать, на всякий случай.
Размер стены-2.5 высота, 1.7 ширина. Перпендикулярно стене еще санкороб будет, см в 40 от края. Ну и в концу стены поперек проем дверной, тоже жесткости придаст.
В плиточный клей думаю примазать к стене крупную капроновую штукатурную сетку. Для прочности.
Чем плох вариант? Критикуйте.

так санузел или сантехкабина?

Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина)
Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла

Кошка мур написал :
Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина)
Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла

Не поняла.
Уточняю.
Был раздельный санузел. Из плоского шифера. Туалет 80х150, ванна 135 на 150. Я собираюсь его сломать, и сделать стенку между, и стенку между ванной и кухней.
Я примерно по такой технологии уже делала, только там листы были цельные(нерезаные). и в один слой. Но со стороны листа еще 1 см штукатурки .
Все построилось нормально, и плитка легла. Только я не успела всем этим попользоваться, Поэтому ничего об этом сказать не могу.

а зачем такие сложности?
Есть проверенная технология установки стен из гипрока.

Если не кретично 8см , то пазогребень

Кошка мур написал :
а зачем такие сложности?
Есть проверенная технология установки стен из гипрока.

Затем, что очень мало места, и гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно. Да и санкабину из него делать плохо-если захочется плитку менять-будут проблемы.

Малёк написал :
Если не кретично 8см , то пазогребень

Хочу сделать стены самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. а пазогребень тяжелый.

не критично тяжел.зато более практичен

Вот, еще , наверное, ГВЛВ нужно класть так, чтоб стыки были только горизонтальные. Чтоб вертикальных стыков не было. Потому что в вертикальной плоскости изгиб будут держать направляющие и пласты ротбанда. А в горизонтальной плоскости изгиб будет держать только ГВЛВ. Поэтому в этом направлении не должно быть стыков ГВЛВ. Чтоб было прочнее.

Малёк написал :
не критично тяжел.зато более практичен

К сожалению, я его не смогу поднять одна. "Еду, как могу".

ma-masha написал :
К сожалению, я его не смогу поднять одна.

Малёк написал :
Если не кретично 8см , то пазогребень

Или пеноблоки в 7,5 см. Блок 62,5х25х7,5 весит 5,5 кг. Класть можно как на универсальную смесь ЦПС, так и на плиточный клей или монтажные смеси. Если класть на ЦПС, то предварительно надо замочить. Иначе пеноблок мгновенно всю влагу из раствора высосет до его нормального застывания
Некоторые чудодеи умудряются класть на ротбанд. Но, так делать не надо

Ужас. Всё и полностью.
Это что же, если трудностей нет ,то вы их придумываете.
Пишите;

ma-masha написал :
гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез)

потом про гипрок;

ma-masha написал :
гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно.

Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.

Вам же написали

Кошка мур написал :
а зачем такие сложности?
Есть проверенная технология установки стен из гипрока.

Это быстро, дёшево, практично и самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки. Толщину стены можно сделать вообще 3 см., без учёта плитки.
Ну или гипсоблоки, также хороший вариант.

amigo написал :
самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки.

Ой, у меня, наверное, есть немножко. Я уже две санкабины построила(в смысле, в двух квартирах), кладовку, и две стеночки. Но все по разной технологии. И из пеноблоков, и из ГВЛВ, и из ГКЛ, и из ГВЛВ + ротбанд.
Но вот 3см толщиной-не пойму, разве это возможно?

amigo написал :
Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.

На 1 этаже я ставила 2.5 по вертикали. Целый. Но там мне доставщики втаскивали прямо в квартиру, и отец мой мне помогал. А теперь они меня байкотируют-считают, что я неправильно поменяла 1 этаж на 8. Вот и придется самой крутиться. Частично я уже подыскиваю рабочих, но санузел придется все-таки самой делать. Потому как со средствами не очень густо.

А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропроводка. может не хватить толщины для монтажа того же подрозетника. В 5 см стену ни одного дверного косяка не поставите, коробка самая узкая 7,5 см.

вы нарисуйте план, что есть сейчас. и нарисуйте что хотите разгромить и получить. И то и то с размерами. И где какие коммуникации, двери и т.д. будут. И где коммуникации, двери и т.д. сейчас есть
Тогда вам смогуть дать оптимальный совет

sarlen написал :
А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропровод

Электропровод будет, но я его в ротбанд замурую. Наглухо. труб не будет, они пойдут снизу в дополнительном коробе. А Двери то будут в поперечных стенках, которые можно нормальной толщины сделать. Ну, или доборы какие придумать с внешней стороны наличников. Под них. А можно, наверное, вообще без коробки деревянной дверь установить-сделать коробку из алюминиевого профиля 50х20(кажется такой видела). Его оклеить шпоном. И наличники по бокам. И полосу алюминиевую вверху такой коробки с выпуском на 1 см прикрутить, чтоб дверь притворялась. Под верхний наличник.
А лучше-первый вариант-с доборами под наличники. Вроде попроще.

Вот то что было. Черным0капитальная стена . Коричневым-шиферная кабина. Двери.Размеры и так понятны. Ванна длиной 150. Нарисовано в пропорциях.Сейчас еще нарисую то , что будет.

Вот с описанием всего безобразия.Только ванна будет 140 длиной.

Потолочный профиль и зашить ГКЛ в один слой с двух сторон, профиль поставить через 30 см и скрепить между собой. Мойдодыр на ножках однозначно.

sarlen написал :
Потолочный профиль и зашить ГКЛ в один слой с двух сторон

И будет это все без внутренней штукатурки ротбандом ходить ходуном. Да и потолочный профиль слабее, чем алюминиевый. А ГКЛ вообще не подходит для ванн. Нужно ГВЛВ.
Хотя, это идея. Один из слоев ГВЛВ можно на ГКЛВ заменит. Гипсокартон на изгиб вроде чуть получше работает.)))

В прошлый раз ставила на ногу. А сейчас, наверное, может быть, вообще со стороны капитальной стены повешу. Только слив будет длиннее. Поэтому еще не решила.

У вас настолько богатый внутренний мир - что я не понимаю, что там происходит))))
и понять ваших действий не могу) Ни логики обустройства, ни строительных приемов.
То вы говорите что санузел, потом санкабина. потом оказываются 2 помещения.
если делаете одна, значит мужик в доме не присутствует. так значит все можно сделать вместе. И ванную и туалет.
Я не понимаю, как собрались замуровывать провода в ротбанд, это какой же слой нужен. что за алюминевый профиль и зачем гвлв, а не нормальный гипрок, что ротбанд что то жестко крепит, и что его вообще в сырых помещениях можно пользовать. а то, что кафель меняете как перчатки, тут мой мозг отказался функционировать напрочь))))

Может стоит остановиться, обдумать что и как и на бумаге изложить все с размерами и потребности (что установить, размеры..).
ваших сил жалко)))

ma-masha написал :
И будет это все без внутренней штукатурки ротбандом ходить ходуном. Да и потолочный профиль слабее, чем алюминиевый. А ГКЛ вообще не подходит для ванн. Нужно ГВЛВ.
Хотя, это идея. Один из слоев ГВЛВ можно на ГКЛВ заменит. Гипсокартон на изгиб вроде чуть получше работает.)))

Ну да, 3 см ротбанта будут как бетонная стена, сломаю ударом кулака. ГКЛВ ставится во влажные помещения при условии защиты поверхности краской, гидроизоляцией или керамической плиткой, стр 2 Комплексные системы Кнауф. Попробуйте согнуть потолочный профиль, сильно сомневаюсь что алюминий прочнее, не говоря о том как всю конструкцию собирать, а тут стартовку на пол потолок и ставьте вертикальные. И вообще борьба идет всего за 2 см, сдвиньте всю конструкцию в кухню и никаких проблем вообще, монтируется стандартная перегородка с заполнением шумоизоляцией и размещением внутрь стены электропроводки, канализации.

P. S. Раковина никогда не ставится на ногу, она всегда висит на стене, нога это декорация спрятать канализацию. По той простой причине, когда нужно прочистить сифон нога отодвигается и вот тут раковина падает Вам на ногу.

Добрый день!
Имеем раздельный санузел в панельной 3ке. При ремонте планируем снести сантехкабину и возвести новые перегородки раздельного санузла. Санузел оочень маленький, поэтому хочется спасти максимум пространства. Сейчас толщина стен 5см. Можно ли сделать новые такой же или меньшей толщины и из чего?

Можно сделать из ацеита. Его толщина - 10 мм.
Но лучше его спарить в 2 слоя.

pool написал:
Можно сделать из ацеита. Его толщина - 10 мм.
Но лучше его спарить в 2 слоя.

pool , хороший барабан, который еще и выгибает при намокании от плиточного клея.

Юки_ написал:
Сейчас толщина стен 5см. Можно ли сделать новые такой же или меньшей толщины и из чего?

Была такая история "Как сшить из одной бараньей шкурки 7 шапок. " можно и больше сшить

Только надо помнить, что:

Звукоизоляция напрямую зависит от массы стены
Надо-ли на эту стену что-то вешать.

Юки_ написал:
Сейчас толщина стен 5см. Можно ли сделать новые такой же

Опалубка. Арматурная сетка. Прочный Полимербетон или хороший бетон мелкой фракции с укладкой вибратором, да хоть стучать по опалубке.
Справитесь - делайте

pool , Вроде как ацеитовые кабины чуть ли не специально сносят из-за их неэкологичности, нет?

Юки_ написал:
Вроде как ацеитовые кабины чуть ли не специально сносят из-за их неэкологичности, нет?

Их сносят по причине непрактичности.

У вас одну часть кабины, вдоль несущей, можно не делать. Но тут надо смотреть не промерзает ли она.

BV , Звукоизоляция, наверное, некритично, т.к. стены граничат с кухней и коридором и при нынешней толщине никакого дискомфорта не испытываем. На перегородку между ванной и туалетом вешать надо полотенцесушитель, пару крючков под халаты. На стене со стороны кухни тяжёлых шкафов не будет, возможно, будет откидной столик.

AndyMirror , Так и планировали - со стороны несущих не возводить. Там шахта лифта, и имхо, не должно промерзать, подъезд нехолодный.

А гипсокартон реально? Сколько толщина получится? Большинство пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо Все, что спасаем сносом кабины с одной стороны, или даже больше, съедается новыми перегородками.

Юки_ написал:
пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки

Пеноблок можно положить ровно, плитка 1,5-2 см, итого 9 см.

Вы сильно не переживайте, если стены вам выложат ровно, то место даже прибавится.

Юки_ написал:
А гипсокартон реально? Сколько толщина получится? Большинство пеноблоки предлагают, но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо Все, что спасаем сносом кабины с одной стороны, или даже больше, съедается новыми перегородками.

Юки_ написал:
На стене со стороны кухни тяжёлых шкафов не будет,

не менее Д500! Армирование не забыть. Миттельгрунт. На нормальный плиточный клей.
шткатурить не обязательно, но пройтись прочной цементной смесью - перед гидрой - надо. (гидру на пористое - нельзя) Смотреть на какой слой этой смеси можно укладывать плитку.

Юки_ написал:
но говорят, что это 10 см с учётом штукатурки, а мне жалкоо

Ровные прочные стены - это плюс!

А за ГКЛВ или ГВЛВ никто не высказался, потому что толще получится или потому что для ванной не очень подходит?

Юки_ , А посчитайте сами толщину Профиль усиленный 5ка и по два листа с каждой стороны

BV , Ответ понятен, спасибо

Спасибо всем ответившим. Спрошу ещё здесь же про гидроизоляцию. После сноса кабины думаем делать гидроизоляцию пола, стен и и потолка. Но что-то засомневалась - не будет ли
подобия парникового эффекта при таком подходе? Понятно, что вентиляция есть, но тем не менее. И по видам гидроизоляции посоветуйте, плиз. Думала про проникающую на потолок и стены, но где-то встретилось, что в старом фонде не очень подходит. Можно ли потолок и стены делать проникающей, а под - обмазочной или везде обмазочную использовать? Или какой-то ещё вариант?

Юки_ написал:
подобия парникового эффекта при таком подходе? Понятно, что вентиляция есть, но тем не менее

где вы черпаете этот бред?

Юки_ написал:
Думала про проникающую на потолок и стены, но где-то встретилось, что в старом фонде не очень подходит.

см выше.
При чем здесь старый фонд?

Юки_ написал:
а под - обмазочной или везде обмазочную использовать?

Мастичная она называется Вебертек 822, на потолок - не надо, если не краска, если краска - все сложнее.

Как понял, пеноблок 5см выдержит всякие мелкие шкафчики, зеркала и прочее, но вот повесить раковину на него не лучшая идея.
Собираемся сносить старую шиферную кабину оставляя плиту от нее. Старая перегородка где раковина 4-5см, утолщать ее - не будет места под ванну старого размера.
Мысль взять стоечный профиль для ГКЛ 5см 2 шт и поставить от пола до потолка, закрепить там, заложить стену пеноблоками + армирование сквозь профиль и уже крепить раковину насквозь через профиль болтами. (Советовать ставить раковину на тумбочке не надо, санузел маленький, пространство под раковиной нужно).

Вопрос, что такое сантехкабина придет к вам, когда вы захотите сделать капремонт санузла или объединить ванную с туалетом в своём панельном доме.

Сантехническая кабина это

Я знаю, что сантехническая кабина это цельная строительная конструкция, изготовленная на заводе. Предназначена она для модульной сборки панельных домов. Её установка осуществляется краном на необходимое место во время монтажа коробки панельного дома. При этом данный элемент конструкции не имеет несущих функций. Он полностью готов к монтажу сантехники.

Важно отметить, что в монолитных домах сантехкабины не устанавливаются.

Смотрим на сантехкабину

Прежде всего, давайте поймём, как сантехкабина располагается в квартире. Что значит, сантехническая кабина это цельная строительная конструкция.

На представленном фото вы можете видеть, стандартную сантехническую кабину, стоящую на дворе завода бетонных изделий.

Мы видим, что это куб с двумя отверстиями, который станут проёмами для дверей после монтажа кабины. У кабины есть пол и потолок. На крыше кабины есть проушины для её установки в дом.

Обратите внимание, что в кабине уже на заводе монтируются стояки водопровода и канализации. Это место, огороженное в кабине в квартире, называется сантехнический шкаф.

Наиболее важен не внешний вид отдельно стоящей кабины. Важно, как она располагается в квартире. Если мы будем понимать расположение кабины по отношению к конструкции панельного дома, то поймём, сколько свободного пространства даст слом кабины.

Воспользуемся материалом интернет, например, такие фото.

Возможно, эти фото не универсальны. Однако очевидно, что они дают понимание, как расположена сантехническая кабина в панельном доме.

По практике, после слома кабины, вам удастся выиграть 5-7 см с трех сторон кабины по стенам и 15-25 см по высоте потолка.

Еще замечу, что высота потолков кабины значительно ниже, чем во всей квартире. Поэтому, снос только потолка кабины, хороший приём увеличить простор ванной и/или туалета.

Материал стен и потолка сантехкабины

По материалу стен и потолка, сантехкабины бывают из:

Асбестовых, иначе шиферных плит. Стены и потолок это полые конструкции, обшитые плоскими шиферными листами. Это самая неудачная конструкция кабины, встречаемая в домах до 1998 года постройки. Во-первых, вредная для здоровья. Во вторых, в такой кабине не получится хороший ремонт.

Гипсовых плит. Более качественные сантехкабины из гипсовых плит. По конструкции стены и потолок таких кабин, это 4-6 см армированные плиты из гипсового раствора. Качество таких кабин значительно лучше шиферных.

Пол сантехкабины

Основание сантехкабины отличается от стен и потолка. Чаще, это бетонная плита, выполненная в виде поддона. Поддон кабины хорошо виден на её пороге.

Обычно, пол кабины не трогают при сносе. Часто демонтажу подвергается порог кабины, чтобы сровнять в неё пол. Однако назначение порога, задерживать воду при протечках, при его демонтаже становится не выполнимым.

Размеры сантехкабин

Я приведу эту таблицу, хотя не понятно, как вы сможете узнать тип своей сантехкабины для использования этих таблиц.

Исполнение кабин

Существует два типа заводского исполнения сантехкабин, по расположению ванной:

Левое. Ванна слева;
Правое. Туалет слева.

Выводы

В заключении хотелось сделать выводы. Если у вас в квартире сантехкабина, вам с одно стороны повезло с другой стороны, не повезло совсем.

Повезло потому, что вы можете кабину сломать и увеличить пространство ванны, даже не объединяя ванну и туалет.

Не повезло, если ваша кабина из асбеста. Ломать такую кабину надо, выбора для качественного ремонта нет. А это серьёзные расходы и масса проблем, которые мы преодолеем в этой серии статей.

Снос перегородки сантехкабины нехитрый приём расширить пространство ванной комнаты для свободного размещения современных сантехнических приборов. Площадь ванной увеличивается несильно, однако появляются хорошие возможности перепланировки.

Задача

Итак, перед вами стоит задача сносать перегородку сантехкабины. До принятия такого решения, вы должны наверняка удостовериться, что в вашей квартире установлена именно сантехническая кабина. Снос её перегородки точно не требует предварительных согласований, однако требует информирования жилищной инспекции о совершенной перепланировки, со всеми вытекающими — актом приёма работ и актом выполнения гидроизоляции. Нужны эти акты для внесения изменений в БТИ.

Если в вашей квартире нет сантехкабины, а перегородку между ванной и туалетом снести хочется, нужно:

Убедится на документальном уровне, что перегородка не является несущей. Для этого нужно получить план БТИ и посмотреть, как перегородка нанесена на плане. Все ненесущие перегородки должны быть нанесены тонкими линиями;

Если план БТИ ничего не дал, измерите и вычислите толщину перегородки. В панельном доме несущая стена должна толще 120 мм. Измерения толщины стены нужно проводить после очистки стены от отделочных материалов и звукоизоляции (если есть);

При любых возникающих сомнениях, лучше всего, обратиться за консультацией в жилищную инспекцию вашего города (района).

Вам могут помочь следующие советы:

Несущие стены в панельном доме имеют стандартные ширины – 140, 160, 180 и 200 мм.
Перегородки в кирпичных домах могут иметь толщины 80 — 100 мм или из кирпича 120 — 250 мм. Несущая стена кирпичного дома может быть шириной 380, 500 и 640 мм.
В монолитных домах, вероятнее всего несущих стен внутри квартиры нет, но могут быть варианты.

Проблемы

Как видите, определение несущей способности перегородки является основным на этапе планирования. Однако это не всё.

В сантехкабине перегородка между ванной и туалетом, точно не является несущей. Коробок сантехнической кабины устанавливается на несущие стены панельного дома и никак не связан со стенами квартиры.

Однако внутри сантехкабины перегородка поддерживает её потолок. При сносе только перегородки сантехкабины, потолок ванной и туалете начнёт провисать. Он (потолок) выполнен из литого гипса или плоского шифера и после сноса перегородки начнёт «тянутся к земле».

Поэтому, планируя снос перегородки, рекомендую запланировать и снос потолка сантехкабины. Это ненамного удорожает ремонт, но избавит от проблем потолка в будущем. Или продумать закрепление потолка, например, монтажными уголками.

Подготовка к сносу перегородки

После принятия окончательного решения и, при необходимости, получения разрешения можно назначать дату начала работ и начинать подготовительные работы к этой дате. На этапе подготовки нужно:

—Проверить надежное отключение запорных вентилей. Если их давно не меняли, перекрытие воды может быть не полным. В этом случае их нужно поменять, обратившись в ДЭЗ, так как придётся перервать стояки подъезда.

—В ванной и туалете нужно убрать всё сантехническое оборудование. В принципе этот этап необязателен, если вам это оборудование не нужно в дальнейшем.

—А вот трубы, идущие по перегородки лучше срезать заранее.

—Вероятнее всего возникнут проблемы с полотенцесушителем. В старых домах полотенцесушитель подключен напрямую и чаще всего закреплён на перегородке. Для его демонтажа, придётся перекрывать стояк горячей воды и ставить байпас для локального отключения подачи воды в полотенцесушитель. Эти работы, обычно делают специалисты со специальным оборудованием.

—К дате начала сноса перегородки нужно решить проблему выноса и вывоза мусора (заказать контейнер). Его будет много.

Необходимый инструмент и материал

Снос перегородки сантехкабины своими руками потребует подготовить следующий инструмент:

Отрезная машинка типа «Болгарка» с широким диском;
Тяжелый молоток (от 600 гр.), кувалда, скарпель (ломик);
Инструмент сантехника;
Инструмент электрика;
Прочные мешки для мусора;
Будет нужен перфоратор, для сбивки порога под перегородкой;
Диски для «болгарки» нужны алмазные (по бетону) и простые по металлу.

Снос с чего начать

В подготовительные работы можно внести сбивку старой плитки со стен. Перегородка должна быть «голой» от труб и приборов, в том числе освещения.

Та как в перегородке может быть проложена электропроводка электропитание этой части квартиры нужно отключить. Для освещения ванной нужно подготовить переноску.

Снос перегородки сантехкабины — технология работ

Стены сантехкабины чаще всего выполнены из гипсового раствора с армированием прутами 4-6 мм. Есть сантехкабины сделанные из плоского шифера.

Гипсовые кабины ломаются так. Болгаркой выпиливаете из перегородки куски, размером, который будет удобно грузить в мусор. Перегородка пилится легко, однако очень много пыли. Это нужно учесть и подготовить респиратор для работ.

Шифер также пилится (много пыли) или разбивается кувалдой (много шума).

Самое сложное место в сносе перегородки в ванной это порог под перегородкой. Он бетонный. Для корректного по отношению к соседям, сноса этого порога, его нужно срезать «Болгаркой» с алмазным диском по бетону. Опять очень много пыли.

Потолок сантехнической кабины ломается аналогично стенам. Большой разницы, кроме повышенного неудобства нет.

снос потолка сантехкабины

Заканчиваете снос перегородки сантехкабины выносом мусора и уборкой.

Вывод

При правильной и полной подготовке к работам, Снос перегородки сантехкабины несложный этап ремонта ванной комнаты. Тяжелый – да, пыльный – да, но технически несложный и не требует особых строительных навыков. Выполнять работы может один взрослый здоровой человек.

Из этой информации ясно, что несущие стены — это те стены, которые несут нагрузку, при операции на них других конструкций.

Несущие стены в панельных домах

Панельные дома имеют типовую конструкцию в которое имеются как несущие стены, так и не несущие.

Отличаются визуально несущие стены от не несущих толщиной.

Толщина несущих стен, как правило, начинается от 140 мм, тогда как не несущие конструкции имеют толщину от 80 мм.

Таким образом, вы можете визуально померить ваши стены и понять какие конструкции несущие, а какие не несущие.

Также необходимо понимать, что отделочные материалы, такие как штукатурка, шпаклевка и прочее, вносят некоторые поправки в толщину стен, однако такие поправки не значительные и не превышают 50 мм.

Вы также можете заглянуть в план вашей квартиры, если таковой имеется и на нем выяснить какую толщину имеют те или иные стены и перегородки.

Описание метода

Разумеется, что для этих целей потребуется линейка или же рулетка с метрическими делениями. Определить толщину можно по дверному проему, однако следует учитывать размер наличников и самой коробки.

По стандарту толщина несущих перегородок в кирпичных многоэтажных домах составляет 25 см. Они могут примыкать к железобетонным столбам, сечение которых составляет 38х38 см. Если при измерении дверного проема выходит около 30-32 см, то можно сделать поправку на коробку и наличники. Выходит, что такая стена является несущей.

Что же касается перегородок, то их толщина составляет 12 см, что соответствует половине стандартного кирпича. Существуют и более тонкие стены – всего 6,5 см. Это свидетельствует о том, что блоки укладывались на ребро. Подобные стены можно без труда сверлить или же полностью сносить.

Перед выполнением любых демонтажных работ необходимо свериться с планом дома. На схеме несущие стены обозначаются жирными линиями, а перегородки – более тонкими. Если же возникли какие-либо затруднения, то стоит обратиться к представителям ЖКХ или же уполномоченного конструкторского бюро. Эти простые советы помогут определить толщину стен в квартире.

Смотря какая стена и где она находится.

К примеру толщину стены перегородки (внутренние стены) можно узнать при помощи рулетки.

В дверном проёме снимаем размеры коробки с наличниками.

Затем отнимаем толщину наличников и получаем «чистую» толщину стены.

Ещё проще измерить толщину стены рулеткой,

Несущие конструкции в монолитных домах

Теперь немного слов о самых сложных в конструктивном смысле домах — монолитных. Монолитные дома сложны тем, что как правило там нет особой системы, ведь многое зависит от проекта в целом.

Монолитные дома, сочетают в себе несущие конструкции с не несущими, а также разного рода опоры и столбы, на которые опираются другие конструкции.
Существуют также монолитные дома свободной планировки, в которых квартиры представлены в виде одного большого пространства, которое каждый зонирует самостоятельно, исходя из своих предпочтений.
Самым лучшим способом и парой единственным, узнать какие стены несущие а какие нет в монолитном доме, это обратиться к плану-проекту. Такие документы, если не имеются у вас на руках, то можно запросить в архитектуре вашего города или БТИ.

Виды ультразвукового толщиномера

В разных областях строительства широко используются импакт-эхо ультразвуковые толщиномеры, которые отличаются компактными размерами и способны работать в автономном режиме. Область применения не ограничивается только определением толщины ж/б конструкций. Их используют также для обнаружения возможных дефектов. Диапазон измеряемых параметров варьирует от 3,8 см до 1,8 м. Погрешность находится на уровне 3%. Ведущими производителями являются Olson Instruments INC (США), а также Germann Instruments (Дания).

Особого внимания заслуживает серийный прибор УТ201М, работающий по принципу синтезированной апертуры с применением комбинационного зондирования. Вместо УЗ-преобразователя прямого типа здесь используется специальная восьмиэлементная матричная решетка, рабочая частота которой может достигать 70 кГц.

Широкой популярностью пользуются специальные эхо-импульсные ультразвуковые толщиномеры, которые начали применять в строительстве в 60-х годах. В этих приборах используются наклонные УЗ-преобразователи с преломляющими призмами, находящимися на некотором удалении друг от друга. Погрешность на уровне 3%. Одним из таких приборов является эхо-импульсный дефектоскоп марки А1220, в котором используется низкочастотный УЗ-преобразователь с СТК. Отличительной особенностью является пониженный уровень реверберационного шумообразования в процессе работы. Погрешность определения толщины бетона не превышает 10%.

Что можно делать с несущими стенами, а что нельзя

Теперь переходим к самому главному, ведь в том случае если вы интересуетесь несущими стенами, то наверняка задумали ремонт с перепланировкой.

Если говорить коротко, то в домах любого типа, независимо от используемого материала для возведения стен, несущие конструкции сносить категорически запрещено, причем соответствующим указом в законе.

Покупая собственность, вы не просто принимаете в свое распоряжение квартиру и делаете с нем все что вам хочется.

В случае с несущими стенами, вы рискуете собственной безопасностью и безопасностью других жильцов дома, демонтируя такие стены.

При демонтаже несущих стен, возможно частичное или даже полное обрушение дома, что приведет к катастрофе.

Штробить несущие стены под электричество также строго запрещено.

Переносить несущие стены нельзя.

Что можно делать с несущими стенами?

Их можно сверлить.
Можно делать в них проход, если предварительно согласовать свои действия с соответствующими органами.

Что нужно знать о качестве штукатурки

На самом деле многие застройщики не уделяют должного внимания данному критерию, что чаще всего приводит к появлению трещин на поверхности и даже к разрушению и отслаиванию материала уже через несколько лет. Чтобы избежать этого, следует знать, в соответствии с какими требованиями должны проводиться работы.

Допустимые отклонения в толщине слоя

Давайте разберемся, какие существуют нормы СНиП на толщину штукатурки и допустимые отклонения при работах. Вам не придется искать информацию во множестве источников, все требования собраны в одном нормативном акте – СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Данный акт регламентирует все показатели, которым должно соответствовать покрытие

Рассмотрим, какие максимальные отклонения могут быть у штукатурного слоя:

Относительно вертикальной плоскости отклонение на 1 метр у простой штукатурки не должно превышать 3 миллиметра, у высококачественной – не более 1 миллиметра.
Если брать за основу общую высоту стены, то предельное отклонение по плоскости не должно превышать 15 миллиметров для рядовых работ и 5 миллиметров – для высококачественных.
Даже количество неровностей строго регламентируется: на любом участке площадью 4 м2 не должно быть более трех изъянов, при высококачественной отделке и того меньше – не более двух.
Неровности не должны быть слишком большими: глубина их не может превышать 5 мм при обычных работах и 2 мм – при высококачественных.
Что касается горизонтальной плоскости, то здесь требования ничем не отличаются от вертикали и составляют 3 и 1 миллиметр соответственно.
Работы допускается производить при влажности основания не более 8%, определить наглядно этот показатель просто – стены должны быть сухими. Профессиональные строители применяют специальный прибор – влагомер.

На фото – влагомер, позволяющий быстро и точно определить влажность любого материала

Каким должен быть слой раствора

Следует понять, что понятия штукатурка стен и толщина стен абсолютно не зависят друг от друга. Многие думают, что для тонких стен нужно наносить толстый слой состава для повышения теплоизоляционных характеристик, на самом же деле, обойтись без утепления в данном случае вряд ли удастся.

Еще одно распространенное заблуждение – толщина высококачественной штукатурки стен больше, чем обычной. Качество в первую очередь определяется характеристиками раствора и показателями допустимых отклонений.

Чем выше качество – тем ровнее поверхность, а толщина при этом может быть одинаковой

Все требования по толщине наносимого покрытия содержатся в таблице 10 пункта 3.21 СНиП 3.04.01-87:

Толщина штукатурного слоя при однослойном нанесении цементных и известковых растворов (в том числе и сложных) не должна превышать показатель в 20 миллиметров. Если применяется состав на основе гипса, то значение будет еще ниже: не более 15 миллиметров.
Многослойные покрытия также должны наноситься в соответствии с требованиями: для первого слоя – это 5-9 миллиметров в зависимости от основания, основной слой не должен превышать 9 миллиметров и финальное покрытие должно быть самым тонким – 2-3 миллиметра.

Если вы проводите работы своими руками, то контроль над выполнением технологии целиком и полностью зависит от вас. Но если вы принимаете работу у специалистов, например, в новостройке, то проверить толщину не будет лишним. (См. также статью Заделка трещин в штукатурке своими руками.)

Чаще всего прибор для измерения толщины штукатурки есть у прораба или мастера, в крайнем случае, его можно взять у знакомых или на несколько часов напрокат – цена такой аренды будет небольшой.

Толщиномер – простое, но очень полезное в строительной сфере приспособление

Также стоит учитывать, что при проведении фасадных работ минимальный слой состава должен быть не менее 10 мм – именно этот показатель обеспечивает надежную защиту конструкций от влаги и устойчивость покрытия к воздействию перепадов температур и других неблагоприятных факторов.

Наружная отделка должна быть не только ровной, но и прочной

В случаях с внутренней отделкой минимальная толщина слоя может быть и меньше, например, если плоскость идеально ровная, но чаще всего поверхности неидеальны, и слой также в среднем составляет около 10 миллиметров.

Совет! Помните, что если слой превышает показатель в 12 миллиметров, то следует укрепить поверхность с помощью армирующей стеклосетки, которая предотвратит растрескивание материала под воздействием перепадов влажности и сделает поверхность гораздо прочнее.

Как получить разрешение на перепланировку

Если в целом говорить о перепланировки квартиры, то независимо от того, о каких стенах идет речь, о несущих или о не несущих — необходимо получать разрешение на перепланировку в соответствующих органах, обычно это архитектура города и вносить коррективы в план-проект, чем занимается БТИ и подобные инстанции.

Без получения разрешения на перепланировку, не стоит трогать конструкции, иначе вы можете столкнуться к тем, что вас попросят выплатить штраф и вернуть все как было. Также при продаже квартиры могут возникнуть сложности, так как реальность не будет соответствовать тому, что в проекте на квартиру.

Однако, стоит также сказать, что получить перепланировку будет не так уж и просто. Даже если речь идет о не несущих конструкций, то вы столкнетесь с тем, что необходимо будет оформить кучу бумаг и заново начертить проект в БТИ, после того, как техники изучат вашу квартиру и внесут все исправления. Другими словами, вам решать стоит ли с этим сталкиваться, или можно оставить все как есть и просто выполнить красивый ремонт. По большому счету планировка во многих домах оптимальная, поэтому не всегда стоит воплощать свои фантазии в реальность.

Выводы по теме

Таким образом, мы разобрали тему несущих конструкций и теперь вы можете отличить несущие стены от не несущих в разных типах домов, будь то кирпичный, монолитный или панельный. Мы не останавливались на домах старого типа, таких как хрущевки или сталинки, по той лишь причине, что все стены которые есть в таких домах, выполняют так или иначе нагрузочную функцию и сносить их мы не рекомендуем. Более того, ввиду того, что дома старые, не понятно в каком состоянии находятся стены и прочие конструкции, поэтому не нужно трогать такие стены.

Самым правильным вариантом при покупке квартиры будет покупка квартиры свободной планировки, если вы желаете выполнить зонирование самостоятельно. Дело в том, что в таких домах, нагрузка максимально распределена по несущим конструкциям и опорам, что позволяет освобождать большое количество пространства, которое владельцы квартиры уже используют по своему усмотрению. Часто в таких квартирах выполняют зонирование из кирпича или гипсокартона, в зависимости от типа комнаты и желаемых предпочтений, таких как звукоизоляционные характеристики и прочее.

Удачной вам перепланировки!

Методы проведения измерений

Сегодня применяется множество практических способов определения толщины бетона, каждый из которых обладает явными достоинствами и недостатками:

Метод ударной волны – построен на излучении ультразвуковых сигналов, которые характеризуются достаточно широким спектром частот. Считывание сигналов происходит при помощи широкополосных УЗ-преобразователей, тогда как в качестве излучателей чаще всего применяются электромеханические ударные устройства разного типа.

Резонансный метод – основан на применении специальных вибромеханизмов или пьезопреобразователей, которые генерируют вынужденные колебания звуковых волн с постепенно нарастающей частотой. Позволяет определить толщину бетона по полученным показателям наибольшей частоты резонанса. Отличается от первого метода высокой точностью измерений.

Традиционный эхо-метод – используется на практике крайне редко, в связи с ограниченной направленностью апертурных УЗ-преобразователей. Этот способ измерений не нашел широкого применения и по причине неудовлетворительного акустического контакта с бетоном.

Читайте также: