Толщина шва при укладке тротуарной плитки

Обновлено: 16.05.2024

Разновидность швов у мощения не очень большая, но каждый формат брусчатки от производителя может сильно повлиять на процесс мощения и, в целом, эксплуатацию брусчатки. Шов, очень важный элемент в технологии мощения, который может повлиять на эстетику ландшафта, покрытого брусчаткой или каким-либо другим покрытием. Дополнительно, шов у брусчатки играет роль отведения воды с участка и защиты основания, которое находится непосредственно под самим мощением. Поэтому, швы и их форматы очень важны как в процессе мощения, так и после. Давайте обсудим, почему и зачем надо применять швы в мощении, и как они в целом появляются в той или иной применяемой технологии мощения и в процессе эксплуатации брусчатки.

Шов нестандартный – использование таких швов зависит от фактуры камня по краям. Сам материал устанавливает параметры шва и не позволит выполнить другой шов мощения или использовать в применяемой технологии укладки корректирующие крестики. Задача мастера-специалиста только подогнать материал так, чтобы шов выглядел наиболее эстетично и был практичен в использовании. Например, статьи №303 ширина шва у брусчатки в процессе укладки вам с точностью разъяснит информацию о нестандартных швах, а также, предлагаем вам посмотреть картинку, как выглядит нестандартный шов при укладке нестандартной брусчатки

Хотим напомнить, что при нестандартном шве и цветной брусчатки обратите внимание на современную 5D затирку брусчатки от компании AMB-bruslandshaft. Это уникальный материал, который имеет аналогичный эффект и даже лучший Немецкой затирки Tubag, стоимость которой в 5 раз больше в отличие от нашей затирки 5D Bruslandshaft. Также, данный вид затирки швов не портит брусчатку в отличие от сухой смеси и делает швы мощения дополнительным декором. Полностью ознакомиться с технологией применения этой затирки вы сможете, перейдя по ссылке Современная затирка 5D

Шов ломаный – шов, под который надо подстраивать мощение или укладку камня. Данный вид шва попадает в категорию мощения камнем или ломанными другими элементами покрытий из брусчатки, например, колотая брусчатка, у которой именно ломаный шов. Данный вид шва появляется из-за материала, который выпускается на производстве в колотых изделиях: природный камень или гранитная брусчатка. Поэтому, в процессе мощения таких изделии невозможно выдержать стандартную величину шва, так как такие элементы мощения не позволяют использовать корректирующие крестики и имеют совсем другую эстетику работ в отличие от европейских стандартов. Обратите внимание, как выглядит колотый шов у мощения брусчаткой или камнем.

Шов галтованный – шов, который отличается от классического шва фасками, углами под 45 градусов. Галтованный шов имеет закругленные края, изготовленные вручную или механизмами на производстве. Галтованную брусчатку можно укладывать по технологии к стандартной величине шва до 12 мм. Она может укладываться с применением корректирующих крестиков. Галтованный камень не имеет такой возможности и кладется самим специалистом согласно коррекции швов. Обратите внимание на галтованный стандартный шов в процессе укладки галтованной брусчатки по технологии AMB-bruslandshaft

Шов с прямыми углами – данный вид шва распространяется больше на кирпичные изделия, так как кирпич имеет форму острых углов, кладка получается с прямыми швами классическими. Но вот изделия из клинкерной брусчатки, которые имеют аналогичный вид краёв как у кирпича, без фасок под 45 градусов. Мы уже писали об этом в одной из статей ( №303. Ширина шва при укладке брусчатки ), что такой вид покрытия нельзя применять в мощении вплотную, и нужно строго соблюдать ширину шва от трех миллиметров и выше. Если сделать такое мощение со швом вплотную друг к другу, применяя плавающие технологии мощения, то это может повлиять на деформацию мощения в процессе эксплуатации. Обратите внимание на картинки, как выглядит шов с прямыми углами вплотную, у которого клинкерную брусчатку привело к деформации

Шов классический с углами под 45 градусов – самый распространенный вид шва, который имеется у всех типов мощения. Большей частью применяется у клинкерной брусчатки и вибропрессованной, так как такой вид брусчатки имеет часто у производителей скосы по краям под 45 градусов, и лучше всего такую брусчатку располагать в процессе укладки, изготавливая швы с применением корректирующих крестиков. Данный вид шва не применяется в гранитной брусчатке, так как если применить изготовление фасок у гранитных изделий, брусчатка станет неимоверно дорогая и неприемлемая по цене для любого покупателя. Классический вариант швов со скосами на краях у брусчатки делается от 3 мм и более, но желательно не больше 12 мм. Если вы сделали мощение на технологию укладки сухой смеси, практичный шов рекомендуем от 3 мм до 5 мм, не более. Так как при такой технологии укладки покрытия на ЦПС широкие швы от 10 мм и выше, делают брусчатку более подвижной, а следовательно, непрочной в эксплуатации. Мы не будем выставлять сотни картинок с классическими швами стандартного мощения, которое мы не применяем, но покажем яркий пример из наших выполненных работ, где мы использовали свои современные технологии укладки брусчатки, ну и, конечно же, выдержанные швы у брусчатки для затирки ручной формовки разработанной AMB-bruslandshaft

Шов ручной формовки AMB-bruslandshaft – Считается самым лучшим швом в мощении разработанным нашей компанией. Шов имеет невероятно уникальные свойства и высокие технические параметры в эксплуатации, имеет полноценную эстетику, очень ровный и аккуратный. Данный вид шва применяется только в строго выдержанных технологиях мощения с последующей затиркой ручной формовки, у которой выдержанные материалы и правильный технологический процесс нанесения этих материалов и метод растирки. Шов ручной формовки AMB-bruslandshaft очень долгий в эксплуатации и не разрушается. Позволяет полноценно отводить воду, не впитывает влагу и защищает вашу брусчатку от заледенения. Данный вид шва применяется для брусчатки только на технологии мощения AMB-bruslandshaft и укладку камня с применением бетонного основания. С инструкцией по нанесению затирки ручной формовки и разных видов материалов вы сможете ознакомиться в статье Виды затирки и их применение . Обратите внимание на наши работы, где мы применяем затирку ручной формовки

Шов 5 D. Bruslandshaft – современная разновидность шва, которая последнее время стала популярна для вибропрессованной брусчатки. Данный вид шва считается самым универсальным, и материал, который используется для этих швов, считается уникальной разработкой. Очень хорошо данный вид шва подходит под сложные капризные покрытия ,ну и в целом, для декорации мощения. Популярность шва набирает обороты, и полностью с методом изготовления швов 5D вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке на видеосюжет Эксклюзивная затирка 5D

Дополнительно нашем сайте есть расширенная статься по затиркам, затирочным материалам для укладки брусчатки и изготовления швов. С ней вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке Виды затирок для швов и их технологии применения для швов . Если вас заинтересовали другие вопросы или вы хотите воспользоваться нашими услугами, пишите нам на почту или звоните по телефону.

Брусчатка без шва, впритык – данный вид шва впритык одна брусчатка к другой не рекомендуется делать любыми видами покрытий. Есть вибропрессованная и клинкерная брусчатка, которая имеет форму краев без фасок и ограничителей шва на самой брусчатке, и, часто, многие кладут ее без шва, одну к другой вплотную, предполагая, что ее эксплуатация не изменится, будь она впритык или с выдержанными швами в мм для последующей ее затирки. Эта самая частая и опасная для мощения ошибка, которая приведет к разрушению всей брусчатки. Если мощение брусчаткой сделано впритык стенками друг к другу, из расчета затирки оставшихся щелей кварцевым песком или сухой смесью ЦПС, которая не сможет полноценно заполнить швы из-за маленьких зазоров (как будет показано ниже в видео сюжете). Если вообще решили не затирать. Все это приведет к растрескиванию мощения, и к первоначальной быстрой деформации краев швов мощения. Так как при укладке брусчатки друг к другу швы остаются незащищенными и не препятствуют попаданию влаги, что вызовет последующее размытие частиц песка или сухой смеси и приведет к осеменению травой. Влага попадет через стенки швов мощения и сделает подушку мощения переполненной водой. После перепадов температуры, на брусчатку будет оказываться невероятно колоссальное давление и нагрузки, отчего брусчатке станет некуда деваться, и она начнет зажиматься между собой, особенно если она находится в замкнутом пространстве ( терминология AMB-bruslandshaft ) . Ну, а так как она не защищена, то будет просто растрескиваться, а края крошиться. Ну, а если в процессе обморожения, создавать транспортные нагрузки, начнут проявляться бугры, ямы и провалы, а сами края швов еще быстрей лопаться от транспортных нагрузок. У такой брусчатки, которая не имеет ограничителей шва, стоит выдержать швы СО ВСЕХ СТОРОН от 3 до 10 мм. Обратите внимание на деформированную брусчатку, у которой не было выдержанно технологии расстояния швов и которую привело к деформации. Человек в видео сюжете утверждает, что у брусчатки ЛСР есть зазоры, когда 70% она практически лежит вся без зазоров с нарушением технологии мощения, также сразу видно последствия от неправильно сделанной работы, ее затерли сухой смесью, которая только попала в швы поверхностно или частично. Видно на видео, что много зазоров пустотелых, которые просто размыло. Клинкер лежит на плавающей технологии мощения ЦПС в замкнутом пространстве, и когда влага попадает через швы, клинкерную брусчатку, бедолагу, пучит. Пока специалист ( который вовсе не специалист по профессиональному мощению) утверждает, что я не виноват, это брусчатка ЛСР подставная и плохого качества, мощение в его изготовленном бассейне просто умирает. Мастер-непрофессионал, похоронил брусчатку и сделал мертвый ландшафт, который в скором времени весь разрушится. Из-за дезинформации страдают крупные компании, поставщики ,менеджеры, но большей частью ОДИН человек, это КЛИЕНТ. Ведь нашей компанией сделаны сотни объектов, которые можно увидеть в тысяче статьей, в видео портфолио, фото галерее. Многим из них уже десятки лет, ландшафты, которые без каких-либо подвижек эксплуатируют клинкерную брусчатку ЛСР. И зачастую мы даже обзваниваем своих клиентов , чтобы убедиться в нашем профессиональном мощении производителя брусчатки ЛСР, из которой сделали красивые ландшафты и убеждаемся, насколько брусчатка качественно эксплуатируется и есть ли признаки деформации, ведь мы не просто даем гарантию от пяти лет и выше. Зачастую нам приходится переделывать всю работу, реанимировать мощение, как раз из-за таких дезинформаторов, которые делают образно правильно а по факту неправильное мощение, укладывая брусчатку впритык друг к другу. А после деформации и недлительного срока эксплуатации клинкерной брусчатки, такие мастера пытаются оправдать себя, и при этом сказать в другой адрес, что производитель аферист и изготавливает материал ненадлежащего качества. Приятного просмотра.

На сегодняшний день производителей литой, вибропрессованной брусчатки с разными видами тротуарной плитки и элементами для мощения стало достаточно много, и выбрать брусчатку не создает больших затруднений. Но при выборе мощения или как бывает чаще, когда брусчатка уже приобретена, многие клиенты начинают озадачиваться разными специфическими вопросами: какая лучше брусчатка, как класть, какое основание, зачем пазки на брусчатке, какие материалы использовать для мощения брусчаткой – и не одну сотню других вопросов, на которые очень сложно найти ответы. Это создает круговорот событий, в котором клиент может очень сильно запутаться и ошибиться, сделав покупку напрасной или само мощение неправильным. Ну, а ответ на такой вопрос: какая толщина шва должна быть у тротуарной плитки, вообще, разделяется на несколько частей, так как невозможно применить одинаковые технологии для всех видов покрытий, так как в практической деятельности многие виды брусчатки, будь она вибропрессованная или литая, очень сильно отличаются друг от друга. Например, у вибропрессованной брусчатки есть один вид мощения, который сам по себе создает одну и ту же величину швов, но при этом углы мощения и швы на углах мощения очень сильно отличаются от стандартных швов тротуарной плитки и имеют закругления. А посередине стыка брусчатки швы вообще не присутствуют, так как края брусчатки из-за закруглений сходятся, потому что не имеют ровных стенок. В данном случае, у швов именно такой брусчатки нет арифметического значения, таких как толщина в мм или ширина в мм. Брусчатка имеет просто теоретическое название «Швы с закругленными краями». Обратите внимание на картинки, в которых видно формат швов у мощения вибропрессованной брусчатки

Ну, а теперь обратите внимание на укладку брусчатки более вытянутой формы, которая имеет прямые края и закругление углов. У такой брусчатки толщина шва выдерживается от 3 мм до 10. А что касается эстетического вида , это уже вам решать, какая толщина швов лучше. Предупреждаем, что нельзя применять очень широкие швы в процессе укладки брусчатки. Постарайтесь выдержать их до 12 мм. Чем больше будут швы , тем больше брусчатка будет подвержена сейсмическим явлениям (таким как вода, заледи, пучения грунтами) а значит быстрее и больше рисков на деформацию мощения .

Теперь давайте разберем самый опасный и не стандартный тип брусчатки, у которой надо строго соблюдать швы мощения от 3 мм и выше, в зависимости от технологии применяемой затирки и свойств ее материала. Есть вибропрессованная и клинкерная брусчатка, которая имеет формат краев без фасок и ограничителей шва на самой брусчатке , и зачастую многие кладут ее без шва, одну к другой в плотную, предполагая , что ее эксплуатация от этого не поменяется, будь она в притык или с выдержанными швами в мм для последующей ее затирки. Эта самая частая и опасная для мощения ошибка, которая приведет к быстрой деформации. Если вы положили брусчатку впритык к друг другу, рассчитывая микро стенки затереть кварцевым песком, сухой смесью (которая не сможет полноценно заполнить швы из за маленьких зазоров) или вообще не затирать, это приведет к растрескиванию мощения и к первоначальной быстрой деформации краев швов мощения. Так как при укладке брусчатки друг к другу швы остаются незащищенные и не препятствуют попаданию влаги или осеменению травой. Влага попадает через стенки швов мощения и делает подушку мощения переполненной водой. После перепадов температуры, на брусчатку оказывается невероятно колоссальное давление и нагрузки, отчего ей некуда деваться и она начинает зажиматься между собой, особенно если она находится в замкнутом пространстве (терминология AMB-bruslandshaft) . А так как она не защищена, брусчатка начинает попросту растрескиваться, а края начинают крошиться. Ну, а если в процессе обморожения, создавать транспортные нагрузки, начнут проявляться бугры, ямы и провалы, а сами края швов будут еще быстрей растрескиваться. У такой брусчатки, которая не имеет ограничителей шва, стоит выдержать швы от 3 до 10 мм. Обратите внимание на деформированную брусчатку, у которой не было выдержано технологии расстояния швов, именно это привело ее к деформации. Дополнительно, посмотрите видео сюжет, который докажет ошибочность укладки брусчатки впритык друг к другу. Вы также можете перейти к другой статье, которая вас глубже познакомит с методом уложенной впритык брусчатки. №189. Если положить брусчатку без швов, какие последствия

На сегодняшний день покрытие из тротуарной плитки по праву занимает первые позиции среди различных способов благоустройства придомовой территории. Плиточное покрытие обладает неоспоримыми преимуществами: красота и возможность эксклюзивного дизайна, высокая прочность и сопротивляемость к истиранию, морозостойкость и отсутствие трещин, экологическая чистота и долговечность (до 25 лет службы), легкость демонтажа и ремонта.

Толщина плитки, как правило, 60-80 мм, но бывает и 35 мм, и 100 мм. Для активного движения транспорта покрытие из тротуарной плитки не предназначено. Однако умеренные транспортные нагрузки, в том числе, регулярную стоянку легковых автомобилей оно вполне выдержит. Правда для такого режима эксплуатации подойдет лишь толстая плитка от 80 мм и выше. Крупную широкую плитку под автомобили лучше не класть – возможны растрескивания. Тонкая плитка предназначена исключительно для пешеходных нагрузок.

Еще до начала работ нужно определиться с составом будущего покрытия (в зависимости от предполагаемых нагрузок и финансовых возможностей), а также просчитать необходимое количество материала.

Состав покрытия для небольших транспортных нагрузок: 10 – 15 см щебня фракции 20-40мм или 5-20мм, а еще лучше 10 см фракции 20-40мм, а потом 3-5 см расклинцовка щебнем фракции 5-20мм. Затем слой песка или отсева 5-7 см. Потом цементно-песчаная смесь (ЦПС) 3-4 см. И, наконец, плитка 8 см.

В случае пешеходных нагрузок можно обойтись без щебеночного основания: 10-15 см песка или отсева, 3-4 см ЦПС, 3,5 – 6 см плитка

Рассчитывая количество материала нужно помнить, что приведены толщины щебня и песка в уплотненном состоянии. Нормативный коэффициент уплотнения у щебня 1,26, у песка – 1,12. Тротуарную плитку следует покупать тоже с запасом 5-10 %.

Итак, приступаем непосредственно к работам.

Сначала выполняем так называемую разбивку территории. Площадку, которую будем покрывать плиткой, отмечаем колышками, натягиваем шнур, выставляем маяки, четко обозначаем углы, определяем, куда будут выполнены уклоны. Поперечный уклон должен составлять порядка 2%. Уклоны позволят дождевой воде свободно стекать с плиточного покрытия и собираться в определенном месте: в дренажном колодце, в канаве или просто на открытом участке земли. Кроме того, вода, просочившаяся в щели между плитками, через дренажный слой (щебень, отсев, песок) благодаря уклону будет уходить в нужном направлении.

При разбивке территории следует по возможности использовать расстояния, кратные размерам плитки, чтобы избежать дополнительной резки камней. Например, если укладываем квадратную плитку 20х20 см, то ширину дорожки лучше сделать 80 см, а не 90 см, чтобы легли 4 камня, а не 4,5. Если целыми камнями все-таки обойтись не удается, то лучше уж рассчитывать и использовать половинки, а не более мелкие части. Не забываем, что швы между плитками имеют тоже небольшую ширину, обычно от 3 до 7 мм.

Далее занимаемся устройством земляного корыта. Как правило, требуется, чтобы лицевая поверхность плитки в итоге вышла на тот же уровень, что и окружающие поверхности. Поэтому весь наш слоеный пирог: щебень, песок, ЦПС, плитку – нужно опустить под землю. Для этого и снимаем старое покрытие или слой грунта. Глубина выборки соответствует толщине будущего покрытия. Уже при нарезке земляного корыта должны быть соблюдены уклоны.

Подготовка основания

Следующий этап – устройство щебеночного основания. Качество его уплотнения в значительной степени будет определять качество всего будущего покрытия. Для уплотнения щебня используется виброплита или небольшой дорожный каток. По одному месту нужно пройтись 5-6 раз. В процессе уплотнения щебень нужно обязательно смачивать. Если толщина щебеночного основания больше 15 см, то лучше его укатывать в два слоя: насыпали, разровняли, полностью укатали первый слой, затем насыпали, разровняли, укатали второй.

Чтобы плиточное покрытие не расползалось в стороны, его желательно закрепить бордюрами. Их устанавливаем на бетонную подушку по краям площадки или дорожки. При желании можно сделать так, чтобы бордюры были не видны. Для этого их нужно просто опустить ниже (до середины толщины плитки), а сверху накрыть грунтом.

Подушку из щебня накрываем слоем песка или отсева. Песок используем чистый (без глины). Уплотняем его обязательно во влажном состоянии.

Далее идет слой ЦПС. На куб сухого чистого песка берем 100-200 кг цемента. Допустимая погрешность толщины плитки составляет ± 5 мм, и именно подстилающие слои из песка и ЦПС позволят сгладить эту разницу.

Трамбовать ЦПС не имеет смысла. Песок, особенно сухой, плохо держит уплотнение, то есть если даже по нему пройтись виброплитой, при малейших нагрузках он плывет, оставляет следы. А вот выравнивание этого слоя нужно провести тщательно. Для этого устанавливаем направляющие с учетом уклонов. Удобно использовать металлические трубы с квадратным сечением. Затем ЦПС разравниваем правилом по направляющим, направляющие убираем, в местах их залегания ЦПС досыпаем. Толщина слоя ЦПС с учетом толщины плитки должна быть на 1 см выше итогового уровня. По уложенному слою не ходить!

Приступая к укладке плитки, следует в первую очередь выбрать направление мощения. При этом целесообразно начинать укладку от оптически важной границы или от ключевых элементов территории, таких как: вход в здание, крыльцо и тому подобное или от нижней точки к повышающей. Каждая плитка укладывается, подгоняется с помощью резинового молотка – киянки. Швы, как правило, оставляют 5-7 мм. Меньше 3 мм швы делать нельзя. В этом случае возможно образование сколов по краям плитки. Причем неприятности могут начаться уже во время виброуплотнения. Особенно ответственно нужно отнестись к укладке первого ряда плитки, так как он будет ориентиром для всего последующего мощения. Независимо от конфигурации покрываемой площадки первый ряд должен быть перпендикулярен основному направлению укладки плитки. Во всю ширину площадки по линии укладки первого ряда натягиваем выравнивающий шнур. Затем рассчитываем так называемый шаг мощения, равный: длина плитки + ширина шва. Это величина постоянная. Контроль равномерности укладки плитки проводим через каждые пять шагов. Например, укладывается плитка размерами 10х20 см, швы 5 мм. Тогда шаг в поперечном направлении: 200+5=205 мм, пять шагов: 1025 мм. По линии шнура отмеряем расстояния по 1м 2,5 см. На каждом таком отрезке должны лечь пять плиток. Необходимо регулярно, через каждые 3 – 4 ряда, проводить контроль точного расположения швов как продольных, так и поперечных. Выполняется это обычно с помощью выравнивающего шнура. В случае выпадения из общего ряда отдельных камней, подбиваем их деревянным бруском. Горизонтальность поверхности по всем направлениям следует контролировать двухметровым правилом (уровнем). На 2м допустима погрешность 5-10 мм. Если отдельные камни заметно выступают или проваливаются, их аккуратно вынимаем, удаляем или досыпаем часть песка, затем возвращаем камни на место. Чтобы избежать смещения плиток во время вибрирования, швы между ними частично заполняем песком.

Сначала выкладываем все целые элементы, потом заполняем края площадки, для чего из плитки вырезаем куски нужного размера. Режем плитку с помощью отрезных дисков с алмазным напылением.

После укладки плитки проводим виброуплотнение. Выполняется оно обычно с помощью виброплиты с резиновой насадкой. Не рекомендуется проводить вибрирование по загрязненной или влажной поверхности, так как в этом случае на плитке возможно появление стойких пятен. Не следует также использовать очень тяжелый вибратор – он может расколоть отдельные элементы. После вибрирования не мешало бы еще раз проверить горизонтальность поверхности. Потом швы полностью заполняем чистым сухим просеянным песком. После чего всю территорию прометаем метлами. Затем смачиваем, опять посыпаем песком и через некоторое время еще раз прометаем, желательно в разных направлениях.

При эксплуатации покрытия из тротуарной плитки необходимо помнить о некоторых особенностях. В зимний период плитку нужно вовремя очищать от снега. Возникшую все-таки наледь ни в коем случае нельзя удалять с помощью лома и тому подобных предметов. Специальная уборочная техника должна быть оборудована резиновыми насадками. Стойкие загрязнения, в том числе, черные полосы от автопокрышек удаляются путем мытья с использованием чистящих средств. Также нужно соблюдать режим эксплуатации и не превышать запланированные нагрузки.

Плиты бетонные тротуарные White Hills укладывают на щебеночные или бетонные основания. Толщина и вид основания зависят от предполагаемой нагрузки на тротуарное покрытие, вида грунта и определяются проектом строительства. Подготовка основания является наиболее важным этапом, так как именно от этого зависит долговечность и качество укладки тротуарной плитки.

I. Садово-парковые дорожки

Для укладки тротуарной плитки на садово-парковые дорожки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

Для минимизации подрезки расчетная ширина стороны участка мощения без учета толщины бордюра должна быть кратной 15 см + 1 см шва на каждую сторону участка. Нанесите разметку на земляное полотно участка, учитывая уклон для стока воды. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны.

Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее пяти миллиметров на метр покрытия. Обратите внимание: траншея под участок, который будет покрыт плиткой, должна быть шире самого участка на 40-50 см. Это необходимо для установки бордюрного камня.

Плодородный слой обязательно должен быть снят полностью до плотного грунта (суглинка, супеси и т.п.). Если глубина траншеи после выборки плодородного слоя превышает расчетную, компенсируйте разницу высот засыпкой песка.

3. Устройство основания под бордюр. Внутри траншеи по бокам выкопайте канавки под бордюр шириной 24 см и глубиной 5 см. Поверхность канавок выровняйте и утрамбуйте. Для того чтобы предотвратить прорастание корней и деформацию дорожного полотна, выровненный грунт всей траншеи застелите геотекстилем, при необходимости это можно сделать внахлест (не менее 10 см).

Затем канавки под бордюр заполните песком и утрамбуйте. Если вы используете сухой песок, его необходимо пролить водой. Установите опалубку и залейте бетонное основание шириной 24 см и высотой 15 см. Рекомендуемый класс бетона В22.5(М300).

4. Установка бордюрного камня. Бордюрные камни устанавливаются на свежезалитое бетонное основание. После их установки устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 10 см с внешней стороны и на 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по укладке тротуарной плитки, чтобы бетон обоймы набрал достаточную прочность.

5. Устройство основания и укладка плитки. Основание засыпается несколькими слоями. Первый слой состоит из щебня фракции 5-20 мм или 20-40 мм. Толщина слоя после трамбовки должна быть 15 см. Утрамбуйте щебень виброплитой или ручным трамбовщиком. Второй слой состоит из цементно-песчаной смеси. Непосредственно перед укладкой плитки засыпьте основание свежеприготовленной цементно-песчаной смесью.

Высота слоя смеси с учетом ее уплотнения – 8 см. Рекомендуемое цементно-песчаное отношение – 1 : 3. Увлажните смесь до состояния мокрого песка (около 3 л воды на 50 кг цемента). Для упрочнения цементно-песчаной смеси желательно применить пластифицирующую добавку.

Хорошо перемешайте смесь до однородной консистенции. Готовьте смесь по мере ее выработки.

После засыпки выровняйте смесь рейкой. Укладка плитки производится на отсыпанную и выровненную цементно-песчаную смесь, сразу, не дожидаясь ее схватывания. Перед началом укладки, отдельно выложите 1-2 м2 тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов.

Не рекомендуется соседнее расположение нескольких элементов одного размера. Допустимо соседнее расположение двух малых элементов (со стороной 15 см), соседнее взаимноперпендикулярное расположение двух прямоугольных элементов одного размера.

Также обратите внимание на перебивку швов. Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м (за исключением деформационного шва) нежелательны. В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню.

Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов.

Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона. Непосредственно перед монтажом плитки, зубчатым шпателем нанесите на тыльную сторону клей White Hills Экстра для улучшения адгезии к основанию. Клеевой раствор приготовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Тротуарную плитку следует втрамбовывать в цементно-песчаную смесь резиновой киянкой. Уровень можно контролировать по натянутой струне. После выкладки, при попадании смеси или клея на поверхность плитки произведите её очистку. Укройте участок мощения полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы она не касалась поверхности плитки.

6. Заполнение швов. Заполнение швов начинайте не ранее, чем через 72 часа после схватывания цементно-песчаной смеси и клеевого раствора. В течение этого времени нагрузку на плитку следует исключить. Хорошо очистите швы, при необходимости удалите излишки клея. Минимальная толщина затирочного шва – 10 мм.

Перед заполнением швов увлажните плитку в зоне шва. Это упростит очистку поверхности плитки от затирочного состава. Приготовьте затирочную смесь строго следуя инструкции производителя. Швы между плиткой и бордюром заполняются водонепроницаемым затирочным составом, с помощью полиэтиленового кулька обеспечивая сплошное и полное заполнение ширины шва.

Высота шва должна быть на 0,5 – 1 см) ниже уровня плитки. Подождите 40-60 минут до схватывания затирочного раствора. После этого влажной губкой удалите излишки затирки с поверхности плитки и затирочного шва. Не допускать длительного (более 2 ч) контакта раствора с лицевыми поверхностями плит, в противном случае чистка плит будет затруднена.

II. Пешеходные площади и паркинг-зоны

При укладке тротуарной плитки пешеходных площадей и площадок заезда легкового транспорта используйте схему 2.

2. Подготовка основания. По всей площади траншеи снимите растительный слой почвы, стараясь не повредить слежавшийся основной грунт. Последний этап выборки грунта обязательно проводите вручную. В некоторых случаях может быть эффективна трамбовка грунта дна траншеи. Необходимая (расчетная) глубина траншеи - 28 см. Плодородный слой обязательно должен быть снят полностью до плотного грунта (суглинка, супеси и т.п.). Если глубина траншеи после выборки плодородного слоя превышает расчетную, компенсируйте разницу высот засыпкой песка.

4. Установка бордюрного камня. Бордюрные камни устанавливаются на свежезалитое бетонное основание. После их установки устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 10 см с внешней стороны и на 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по устройству бетонного основания , чтобы бетон обоймы набрал достаточную прочность.

5. Устройство бетонного основания. Основание состоит из нескольких слоев. Засыпьте слой щебня фракции 5-20 мм или 20-40 мм. Толщина слоя после трамбовки должна быть – 10 см. Утрамбуйте щебень виброплитой или ручным трамбовщиком. Установите дорожную сетку 100Х100Х4 по всей площади участка. При необходимости стыкуйте сетку внахлест (не менее 20 см).

Высота сетки над слоем щебня должна быть 7-8 см, для того, чтобы после заливки бетонного основания, она находилась в середине или в верхней трети слоя бетона. Установите уровень заливки бетона таким образом, чтобы слой бетонного основания был 13 см. Деформационные швы должны быть выполнены на расстоянии от 4 до 6 м в продольном и поперечном направлении. Деформационные швы устраивайте таким образом, чтобы после выкладки плитки они находились под швами. Допускается нарезка деформационных швов после набора бетоном необходимой прочности. Выполните заливку бетона. Рекомендуемый класс бетона В25 (М350). Особое внимание уделите качественному выравниванию бетона, это позволит в дальнейшем избежать перерасхода клея. После схватывания укройте поверхность бетона полиэтиленовой пленкой, это защитит бетонное основание от потери влаги.

6. Укладка плитки. Начинать работы по укладке можно не ранее, чем через трое суток после заливки бетонного основания. В качестве монтажного слоя используйте клей White Hills Экстра. Клеевой раствор приготовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. При нанесении клеевого слоя на бетонное основание и на тыльную сторону плитки используйте зубчатый шпатель.

Как правило, толщина клеевого слоя должна быть 5-15 мм. Неровности тыльной стороны плитки при необходимости удалите для уменьшения расхода клея. Перед началом укладки, отдельно выложите 1-2 м2 тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов.

Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м нежелательны (за исключением деформационного шва). В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню.

Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов. Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона.

Укройте участок мощения полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы она не касалась поверхности плитки.

7. Заполнение швов. Заполнение швов начинайте не ранее, чем через 48 часов после схватывания клеевого раствора. В течение этого времени нагрузку на плитку следует исключить. Хорошо очистите швы, при необходимости удалите излишки клея. Минимальная толщина затирочного шва – 10 мм. Перед заполнением швов увлажните плитку в зоне шва.

Это упростит очистку поверхности плитки от затирочного состава. Приготовьте затирочную смесь строго следуя инструкции производителя. Швы между плиткой и бордюром заполняются водонепроницаемым затирочным составом, с помощью полиэтиленового кулька обеспечивая сплошное и полное заполнение ширины шва.

Высота шва должна быть на 0,5 – 1 см ниже уровня плитки. Подождите 40-60 минут до схватывания затирочного раствора. После этого влажной губкой удалите излишки затирки с поверхности плитки и затирочного шва. Не допускать длительного (более 2 ч) контакта раствора с лицевыми поверхностями плит, в противном случае чистка плит будет затруднена.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукции.

Тротуары должны быть выполнены в соответствии с проектом, после проведения исследования грунта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения.

III. Пешеходные площадки

При укладке тротуарной плитки пешеходных площадок используйте схему 3.

1. Разметка участка. Прежде чем укладывать тротуарную плитку, необходимо подготовить основание. Нарисуйте планировку участка, который необходимо вымостить. Исходя из размеров участка, рассчитайте необходимое количество плитки для укладки с запасом на подрез, равным 5-10% от площади мощения. Для минимизации подрезки, если это возможно, расчетная ширина стороны участка мощения без учета толщины бордюра должна быть кратной 15 см + 1 см шва на каждую сторону участка. Нанесите разметку на земляное полотно участка, учитывая уклон для стока воды. Вода должна уходить от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее пяти миллиметров на метр покрытия. Обратите внимание: траншея под участок, который будет покрыт плиткой, должна быть шире самого участка на 40-50 см. Это необходимо для установки бордюрного камня. Конструкции георешетки для песка и щебня разные, это необходимо учесть при планировании участка мощения.

2. Подготовка основания. По всей площади траншеи снимите растительный слой почвы, стараясь не повредить слежавшийся основной грунт. Последний этап выборки грунта обязательно проводите вручную. В некоторых случаях может быть эффективна трамбовка грунта дна траншеи. Необходимая (расчетная) глубина траншеи - 28 см. Плодородный слой должен быть снят на глубину траншеи участка мощения.

3. Устройство основания под бордюр и установка бордюрного камня. Геотекстиль должен выступать за пределы участка мощения с учетом возможности установки бордюрного камня. При установке бордюрного камня возможно использовать армирование с помощью кладочной или дорожной сетки, арматуры Ø 5 или 10 мм. При установке бордюрного камня концы геотескстиля должны быть завернуты на высоту бетонного замка по внешней стороне бордюра. Бетонный замок должен быть 10 см с внешней стороны и 5 см с внутренней стороны. Бордюр должен быть установлен не менее чем за сутки до начала работ по устройству основания , чтобы бетон замка набрал достаточную прочность. Рекомендуемый класс бетона В22.5

4. Устройство основания и укладка плитки. На заранее подготовленную поверхность необходимо растянуть георешетку. Монтаж проводится с одного края участка мощения, чтобы добиться равномерного растяжения ячеек. Первый ряд ячеек георешетки необходимо закрепить с помощью арматурных анкеров Ø10 мм и L=500 мм. После крепления произвести растяжение георешетки до равномерного выравнивания ячеек, края закрепить арматурными анкерами. Произвести осмотр на предмет не полностью раскрытых ячеек георешетки, при необходимости произвести натяжение с большим усилием. Так же рекомендовано произвести дополнительную фиксацию ячеек с помощью арматурных анкеров для предотвращения сползания ячеек при их заполнении. Ориентировочный расход анкеров 5-12 шт/м 2 . Следует учесть, что до заполнения ячеек наполнителем, георешетка очень слабая. Для перемещений по поверхности участка прокладывайте доски. После полного натяжения георешетки по участку мощения необходимо засыпать ячейки наполнителем. В качестве наполнителя можно использовать щебень 5-20 или песок. Заполнитель должен быть утрамбован в уровень с георешеткой. Если Вы используете сухой песок в качестве заполнителя, то перед трамбовкой его необходимо пролить водой. Когда работы по заполнению георешетки проведены, необходимо подготовить рабочую поверхность участка для укладки плитки. В качестве монтажного слоя рекомендуется использование утрамбованного песка. Толщина монтажного слоя должна быть не менее 50 мм.

Перед началом укладки отдельно выложите 1-2 м 2 тротуарной плитки, проверьте соответствие цвета и соотношение элементов. Не рекомендуется соседнее расположение нескольких элементов одного размера. Допустимо соседнее расположение двух малых элементов (со стороной 15 см), соседнее взаимно перпендикулярное расположение двух прямоугольных элементов одного размера. Также обратите внимание на перебивку швов. Старайтесь минимизировать длину швов. Швы длиннее 2 м (за исключением деформационного шва) нежелательны. В местах примыканий возможно потребуется подрезка. При необходимости выступы по граням одной или нескольких плиток можно аккуратно отбить или срезать шлифмашиной с диском по камню. Тротуарную плитку отбирайте одновременно с нескольких поддонов. Это необходимо для обеспечения равномерного распределения оттенков. Старайтесь не допускать скоплений темных или светлых плиток, при необходимости контрастные скопления легко «разбиваются» заменой нескольких плиток противоположного тона. Тротуарную плитку следует втрамбовывать в песок резиновой киянкой. Уровень можно контролировать по натянутой струне.

5. Заполнение швов. Заполнение швов можно производить сразу после полной укладке тротуарной плитки на участке мощения. В качестве заполнителя можно использовать песок или любой декоративный заполнитель. Жесткая минеральная затирка не рекомендуется. По желанию наполнитель можно укрепить специальным фиксирующим составом на основе полимеров.

Примечание: В первое время плитка может немного «играть». Это не является недостатком, она со временем под собственным весом «облежится» т.е. уплотнится.

Тип основания зависит от укладываемой брусчатки. Если брусчатка полнопиленная (смотрите типы брусчатки в этой статье) и имеет небольшую толщину (до 50 мм), то укладка ведется на подготовленное бетонное основание. Мощение производится с применением клея для наружных работ.

Для брусчатки колотой или состаренной готовится «подушка» из ПГС, а укладка производится на цементно-песчаную смесь. Готовить под колотую брусчатку твердое основание из бетона не имеет смысла из-за достаточной хорошей толщины данной брусчатки, дороговизны самого бетона, а также по технологической причине, связанной с лучшим отведением влаги именно на песчаных основаниях.

При необходимости обеспечить водонепроницаемость гранитного покрытия используйте соответствующие смеси для укладки и затирки швов. Подобные составы есть, например, у компании "Quick-mix".

Подготовка основания

Первые шаги по подготовке как бетонного основания, так и песчаного одинаковы.

1) Выполнить планировку площадки, всех стоков. Определиться с направлением уклона площадки (как правило, поперечного), который должен составлять 5-10 см на 1 м ширины покрытия.

Подстилающие слои тоже готовятся с уклоном.

2) Снять растительный слой грунта на глубину 20-30 см, сведя поверхность к одной плоскости. На данном этапе устанавливаются бордюры.

3) Засыпать слой песка – 15 см. С помощью песка избавляются от неровностей. Утрамбовать. Утрамбовку производить с помощью виброплит. О правильном их выборе – в конце статьи.

4) Следующий слой – комбинированный: гравий 20-40 мм – толщиной 10 см. И сверху сыпем гравий 10-20 мм слоем 5 см. Утрамбуем.

Укладка брусчатки

Для песчаного основания порядок мощения будет выглядеть так:

5) Последний, верхний слой – цементно-песчаная смесь. Засыпаем в отношении 1:3 (для цемента марки 500), где 1 часть – это цемент, 3 части – песок. Это соотношение позволяет использовать замощённую площадку под автостоянку. Минимальное соотношение – 1:10 – позволяет использовать ее только для пешеходных нагрузок.

Этот слой не трамбуется – в него укладывается сама брусчатка с помощью металлического молотка. Мощение следует начинать с укладки краевых рядов с обеих сторон площадки. Укладку краевых рядов следует производить с опережением на 0,7-1 м (пункт 7.27 СНиП 3.06.03 – 85).

При продольном уклоне свыше 10% мощение надо вести снизу вверх.

Брусчатку необходимо выстилать рядами, перпендикулярными оси дороги. Швы между брусчаткой необходимо смещать не менее чем на 1/3 длины бруска. Ширина швов должна быть не более 10 мм (пункт 7.31 СНиП 3.06.03 – 85).

Правильно рассчитайте высоту слоя из ЦПС (обычно 5 см) – при укладке брусчатка должна «уйти» в слой на 1/3 своей толщины.

Для соблюдения линий и высоты нужно натягивать нить.

6) После того, как брусчатка уложена, нужно затереть швы. Заполнение швов проводится той же ЦПС, которую надо насыпать на поверхность камня и распределить по швам с помощью щетки. Излишки ЦПС смести.

7) Обильно проливаем уложенную поверхность водой. Повторяем в течение нескольких дней.

Для бетонного основания порядок укладки после подготовки песчано-гравийной подушки таков:

5) На гравий укладывается дорожная сетка. Поверх сетки заливается бетон толщиной 10-12 см так, чтобы сетка оказалась внутри нижней части бетонного слоя.

Если площадка готовится под автотранспорт, то под дорожную сетку укладывается арматурная. В этом случае в нижней части будет арматурная сетка, в верхней части бетонного слоя – дорожная сетка.

6) На бетон укладывается слой плиточного клея толщиной 2-4 см, на который и ведется укладка брусчатки. Рекомендации данные для укладки на песчаное основание применимы и здесь.

Отдельно отметим необходимость использования геоткани (геотекстиля). Ее использование вовсе необязательно, но крайне желательно. Геоткань укладывается между слоями, решая несколько задач:

1. Подушка из песка и гравия «не гуляет» и не проваливается. Что особенно важно на пучинистых почвах. Слои песка и гравия не перемешиваются между собой.

2. Геоткань не дает прорастать траве.

3. Учитывая эти факторы, а также то, что геоткань пропускает воду, специалисты отмечают усиление грунта при использовании геотекстиля.

Напоследок, дадим вам схемы укладки гранитной брусчатки. А также схемы устройства оснований в зависимости от типа нагрузок и вида укладываемого материала.

Читайте также: