Толщина наливного пола под ламинат
Обновлено: 12.05.2024
Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».
Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.
Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.
Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.
Подготовка деревянного пола под укладку ламината
После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.
Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.
Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.
Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.
При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.
Устранение и предотвращение скрипов
В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.
Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:
1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.
2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).
Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.
Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.
Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.
Устранение выступов
Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.
Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.
Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.
В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.
Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».
Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.
Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.
После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.
Очищение поверхности пола
Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.
Всю краску удалять не требуется.
Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.
В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.
Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.
Замеряем перепады основания
Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).
Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.
Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.
По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.
Определяем ровность деревянного пола
Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.
Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.
Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.
Рассчитываем уклон деревянного пола
С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.
По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.
Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.
От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.
Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.
Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.
Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.
В итоге получаем размер уклона основания.
При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.
Выравнивание деревянного пола
Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:
- листами фанеры;
- листами ОСП;
- наливным полом.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.
Виды фанеры
Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.
Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.
Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.
Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.
Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.
Важно!
Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.
В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.
В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.
Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.
Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.
А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.
После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.
В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.
Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.
Внимание!
Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.
После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.
Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.
По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.
Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.
Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.
Выравнивание пола листами ОСП
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.
Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)
Виды плит OSB
Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.
Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.
В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.
Выравнивание деревянного пола наливным полом
Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.
Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.
Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.
1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;
2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);
3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);
4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.
Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.
Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.
Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.
Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.
Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.
В таких делах не стоит спешить, пройдет всего лишь неделя и деревянный пол под ламинат будет полностью готов.
Заключение
Продавцы всегда рекомендуют одновременно с ламинатом приобретать и подложку к нему. Однако толщина и вид подстилающего слоя до сих пор вызывает много вопросов у неопытных покупателей. Подробные объяснения читайте в нашей статье.
Для чего нужна подложка
Подложка – это нетканый рулонный или листовой материал, применяемый для формирования промежуточного слоя. Используется в так называемых независимых системах монтажа под жесткие и некоторые рулонные напольные покрытия: ламинат, паркетная доска, виниловые полы, ковролин.
Согласно нормативам Еврокомитета по стандартизации (CEN) и Ассоциации европейских производителей напольных ламинированных покрытий (EPLF) подстилающие тонкослойные материалы необходимы для:
- Устранения мелких перепадов чернового основания высотой не более 2 мм, что соответствует требованиям российского СП 71.13330.2011.
- Снижения индекса ударного шума (нивелирование эффекта барабана) и улучшения теплоизоляционных характеристик напольного «пирога».
- Защиты ламината от мелкого мусора, песка, остаточной влажности минерального основания и т. п.
В продаже встречается 5 видов подложек:
Несшитый пенополиэтилен (НПЭ) или изолон. Это рулоны из вспененного полимера длиной до 50 м и шириной не более 1,5 м, толщина 2-3 мм. Продукция мягкая, ее легко резать и монтировать. Выпускается как обычная, так и фольгированная. Используется в качестве подкладки либо бюджетного ветро-, влаго- и теплоизолятора. Со временем под давлением проседает, зато не боится воды, плесени. Цена – от 15 р./м².
Экструдированный пенополистирол (XPS) – листовой или рулонный материал широкого спектра применения. Выпускается в нескольких видах: стандарт, перфорированный (для водяных и инфракрасных систем «теплые полы»). Некоторые производители пытаются фольгировать или покрывать одну сторону гидроизоляционной пленкой, но это скорее специфические серии. Размеры вариативны, единого стандарта нет. Удобный в работе, многофункциональный, но не сочетается с древесными основаниями из-за почти нулевого коэффициента паропроницаемости. Стоимость – от 40 р./м².
Толщина от 1,5 до 5 мм.
Хвойные прессованные маты – высокоплотная листовая продукция из древесных волокон. Чаще всего бросается в глаза именно из-за зеленого цвета, но на самом деле там хвои практически нет. Используется именно целлюлозная фибра, а оттенок – результат окрашивания. Продукция отличается повышенной жесткостью и одновременно хрупкостью, что создает некоторые трудности при работе. Прекрасно сочетается с деревянными и деревосодержащими черновыми полами. Для укладки на минеральные (бетонные, гипсовые) основания потребуется гидроизоляционная пленка. Цена – от 130 р./м2.
Толщина хвойной подложки от 3 до 10 мм.
Пробковый агломерат – рулонный прессованный гранулят, известный своими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Продукция легка в работе, нетребовательна, но не отличается биостойкостью. Выпускается в виде чистых или композитных материалов. Во втором случае агломерат, для получения особых свойств, смешивается с различными полимерными добавками: синтетическим каучуком, полиуретаном, резиной и т.п. Цена – от 150 р./м².
Выпускают толщиной 2-5 мм.
Комбинированные подложки. Яркий пример – серия Tuplex. Это эластичный рулонный продукт из двух слоев плотного полиэтилена, внутри которого содержатся шарики пенопласта, толщина — 3 мм. Обеспечивает неплохую гидроизоляцию ламината и паркетной доски, но со временем проседает под нагрузкой. Стоимость – от 60 р./м².
Подкладки выпускаются как специализированными заводами, так и собственно производителями напольной продукции. Однако, в большинстве подстилающие слои имеют сходные характеристики, поэтому гнаться за брендом не стоит. Исключение составляют дорогие пробковые или хвойные изделия.
Толщина подложки – от чего зависит
Все разговоры о том, что толщина подложки для ламината зависит от параметров ламината, производителя и т. п. – это всего лишь досужие рассуждения. Ламинированные покрытия выпускаются уже более 60 лет. И немецкие, австрийские, шведские заводы с вековой историей, огромным опытом и современными научно-исследовательскими комплексами давно выработали самую оптимальную методику монтажа. В инструкциях по укладке у всех без исключения известных производителей ламината, паркетной доски предельно ясно указано: минимальная и максимальная толщина подложки под ламинат – 2-3мм.
Толщина должна быть 2-3 мм.
Более того, известные бренды не рекомендуют укладывать подложку в несколько слоев или использовать более толстые слои подкладки для выравнивания и нивелирования дефектов чернового пола. Или еще хуже – монтировать подкладку для быстрого поднятия уровня основания. Толстый слой – не значит лучший. И вот почему:
- Отсутствие жесткого основания приводит к появлению люфта в области замков. Результат – быстрый износ и разрушение пазогребневых элементов, образование щелей, появление тресков и скрипов. Хорошо, если ламинат прослужит хотя бы 6-12 месяцев. Но появление дефектов неизбежно.
- Ламинат или паркетная доска снимаются с гарантии производителя из-за нарушения технологии укладки.
ФАКТ! Производители хвойных матов утверждают, что благодаря жесткости их продукцию можно использовать под ламинат в толщине 4мм или даже 6мм. Однако изготовители напольных покрытий подобные заявления не подтверждают.
Единственная уступка – на толщину выбранной подложки под ламинат влияет степень подготовки основания. Если черновой пол сформирован идеально, отшлифован, отсутствуют даже малейшие перепады, наплывы, бугорки, ямки, то можно использовать подкладку 1мм или 2мм. Для допустимых нормативами неровностей в 2мм рекомендуется выбирать подложку 3мм.
Частые ошибки при выборе и работе с подложкой
Выше мы уже объяснили, почему нельзя укладывать подложку в несколько слоев, использовать ее для выравнивания и поднятия уровня чернового пола. Тем не менее, многие мастера продолжают яростно доказывать заказчикам обратное. В том случае рекомендуем просто вытащить из любой пачки ламината вкладыш, перевернуть и продемонстрировать пункт инструкции с записью о толщине подложки либо о рекомендации фирменной продукции в том же сечении.
Если, несмотря на демонстрацию, ваш горе-мастер продолжает утверждать, что требуется слой потолще, задумайтесь – а ведь эта уступка может вам аукнуться в будущем большими затратами. Напоминаем: изолон, пенополистирол, техническая пробка и хвойные листы толщиной 6мм, 8мм, 10мм или 12мм – это уже не подложка, а тепло-, ветро- и звукоизоляционный материал с определенной сферой применения. Неровное основание «лечится» только классическими методами: стяжка, наливные смеси, сборные стяжки и т. п.
Другое дело – выбор типа подложки. Здесь уже исходите из трех критериев:
- Вид основания. Деревянные полы, в отличие от бетона, более капризны, поэтому для них требуются подстилающие слои с уровнем паропроницаемости выше 0. Рекомендуем выбирать хвойную или пробковую подложки. То же самое касается сборных стяжек из фанеры, ДСП, ГВЛ и др.
- Область укладки. Для помещений с повышенным уровнем влажности или вероятным возникновением луж, протечек (кухни, балконы, коридоры) стоит отдать предпочтение водо- и биостойким разновидностям – НПЭ, ЭППС, Туплекс, полимерно-пробковые.
- Степень нагрузки. В помещениях с интенсивным трафиком под ламинированные доски нужны более жесткие материалы, такие как XPS, хвойная подложка, пробковый агломерат. Структура и повышенный уровень плотности подкладок гарантирует отсутствие усадки со временем и беспроблемную эксплуатацию. А для обычных жилых помещений, где бывают только члены семьи и редкие гости, можно ограничиться изолоном и другими недорогими видами.
ВАЖНО! Многие ошибочно считают, что подложки должны обеспечивать шумо- и звукоизоляцию. Однако они лишь немного снижают показатели, приглушают. Для полноценного нивелирования всех возможных шумов нужны специальные акустические и демпферные материалы с особыми методиками монтажа.
Разберем частые ошибки в работе с подложками. Их, по сути, 2:
- Монтаж листов или полос внахлест. Это грубейшее нарушение. Все элементы должны быть смонтированы встык и зафиксированы малярным скотчем.
- Технические зазоры вдоль стен и других ограждающих конструкций. Для подкладок из природных материалов рекомендуется соблюдать правило швов 5-10мм. Синтетические разновидности такой осторожности не требуют.
Толщина подложки – важный параметр, но отнюдь не главный. Если подготовительные работы и монтаж проведены на должном уровне, то подложка прослужит столь же долго, сколько и ламинат.
Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.
Каким должно быть основание
Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:
- Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
- Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
- Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
- Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.
Проверка ровности основания.
Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:
-
Стяжки сплошные выравнивающие. То есть бетонные, полимербетонные, цементно-песчаные (традиционные и полусухие), газобетонные, гипсовые, цементно-гипсовые и другие. В эту же группу относятся и наливные самовыравнивающиеся полы. Выполняются из готовых составов или самостоятельно сделанных смесей на основе вяжущего, наполнителей и жидкости (воды или полимерной суспензии); (включая регулируемые). Формируются из любых листовых материалов для пола на жестком, каркасном или насыпном основании. Как правило, это гипсоволокнистые или стекломагнезитовые листы, фанера, древесно-стружечные, цементно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты, обрезная доска и другие подобные изделия. В ассортименте некоторых производителей можно встретить даже специальные выравнивающие листы из высокоплотного МДФ или пробкового композита.
Листовые материалы для сухой сборной стяжки.
Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением облегченных смесей на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.
Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.
Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.
Шумоизоляция под стяжку.
Выравнивание бетонного пола
Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:
Шлифование
Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.
Шлифовальная машина для бетонного пола.
Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.
Частичное выравнивание ремонтными смесями
Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:
- быстрый набор прочности;
- малая площадь обработки или толщина слоя;
- незначительный срок высыхания – от 1 часа до 3 суток.
Заделка трещин ремонтным составом.
Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.
Стяжка из бетона
Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:
- создания ровной, по возможности гладкой поверхности;
- обеспечения статической и динамической прочности конструкции;
- равномерного распределения деформационных нагрузок на нижележащие пласты или опоры;
- формирования требуемых уклонов.
Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).
Изготавливаются стяжечные слои из:
- промышленных сухих смесей. Удобны в применении готовые ЦПС, расфасованные в мешки по 25-50 кг. Затворяются водой или полимерными дисперсиями.
- цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно. Для этого потребуется цемент марки не ниже М400, песок кварцевый мелкофракционный в приблизительной пропорции 1:3 (по весу). В состав добавляется чистая вода примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
- бетонов. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ=600-1000 кг/м³), легкие массы наподобие керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5,0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200). Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизолирующими свойствами. В отличие от них классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.
Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:
- Подготовка основания. Включает очистку базы или ее упрочнение, заполнение щелей между плитами перекрытия и стенами, грунтование, гидро-, паро-, термо- и звукоизоляцию, монтаж системы «теплые полы».
- Выявление нулевой отметки и выставление маяков. Это могут быть профили металлические, трубы и даже часто вкрученные анкеры или саморезы. Устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии до 2 м так, чтобы по ним можно было проводить разравнивание раствора правилом.
- Армирование при помощи металлической сетки (при необходимости). Нередко для упрочнения стяжек используется фибровое или стекловолокно, стеклосетки и другие полимерные материалы.
- Подготовка раствора и его укладка. На больших площадях для приготовления смеси лучше использовать бетономешалки, так как в одном помещении слой нужно укладывать в один день, без перерывов. Состав должен быть жестким, слегка расплывающимся, но не растекающимся по поверхности. Наносится полосами вдоль маяков, начиная от дальней стены с постепенным продвижением к входному проему.
- Уплотнение готовой стяжки. Желательно использовать строительный вибратор. Через полчаса рекомендуется затереть слой рейкой для получения ровной, немного шероховатой поверхности. Затем накрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного вызревания и затвердения слоя.
Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.
Наливные полы
Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:
- Тонкослойные ровнители, работающие слоем от 0 до 30 мм. Характеризуются высокой степенью растекаемости и минимальным сроком сушки – до 5 дней;
- Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 суток;
- Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания слоем до 100 мм. Применяются как внутри, так и снаружи помещений. Через 14-21 суток поверхность готова к монтажу ламината.
Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.
Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.
Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.
Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:
- Необходимо избежать «мокрых» процессов;
- Нужно ускорить производство работ;
- Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) либо сгладить перепады.
Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:
Насыпной
Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).
Сухая стяжка на насыпной основе.
Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.
Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.
Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.
Принцип регулируемого пола.
Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.
Как выровнять деревянный пол
Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.
Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:
-
с использованием шлифмашины. При этом выглаживаются мелкие дефекты, удаляются горбыли и т.п.
Циклевка деревянного пола.
Выравнивание дощатого пола фанерой.
Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.
Наливной пол под ламинат делают в тех случаях, когда поверхность основания имеет неровности от маленьких 2-5мм до больших 50-100мм.
Под укладку ламината требуется ровная поверхность основания, обеспечивающая качественный монтаж напольного покрытия для долговременного его использования.
Наливной пол – это специально разработанный состав сухой смеси, который разводят в воде, получая самовыравнивающийся раствор.
Такую коктейль заливают на основание, чтобы выровнять поверхности пола, чтобы подготовить ее к монтажу ламината.
Для нанесения наливных полов пригодны все бетонные, гипсовые, ангидридные и даже деревянные основания.
Сухие коктейли для выравнивания основания имеют специальный состав, разработанный с учетом новейших технологий, что облегчает работу с ними.
Необходимые инструменты и материалы
Для проведения всех работ по заливке наливного пола нужны следующие инструменты:
— рулетка;
— уровень;
— шпатель или мастерок;
— кисть или щетка;
— ведро или тазик;
— игольчатый валик.
Также понадобятся такие материалы как:
— цемент или гипс;
— демпферная лента;
— вода;
— сухая смесь наливного пола.
Инструменты и большую часть материалов без труда можно приобрести и подготовить.
Перед приобретением сухой смеси наливного пола предварительно следует произвести соответствующие расчеты.
Расчет количества смеси
Как и в любом деле в первую очередь производим расчеты требуемого количества материала, в данном случае это необходимо сделать в связи с еще одним важным фактом.
Дело в том, что наливным полом, в обязательном порядке, вся площадь основания заливается в один присест, т.к. он очень быстро схватывается.
Т.е. у вас не будет времени сходить в магазин докупить еще мешок смеси и т.п., работу нужно будет производить быстро и без перерывов.
Поэтому весь материал нужно подготовить заранее, ориентируясь на толщину слоя, который планируем заливать.
В первую очередь, нам нужно просчитать какую толщину будем заливать.
Для этого с помощью уровня по периметру комнаты на стене чертим прямую горизонтальную линию, на высоте от пола примерно 200-350мм, тем самым мы обозначаем верхний горизонт для ориентира.
Далее с помощью рулетки или линейки находим нулевую отметку (самую высокую точку) основания.
Нулевая отметка находится путем вертикального приложения начала рулетки к самой высокой точке пола вдоль стены до пересечения горизонтальной линии, которую мы прочертили.
Пересечение горизонтальной линии с рулеткой и будет являться нулевой отметкой, в нашем случае это 320мм.
Аналогичным методом находим самую низкую точку пола, у нас это 335мм.
Чтобы рассчитать максимальную толщину наливного слоя берем разницу между самой высокой и самой низкой точками чернового пола, делим ее на два, и прибавляем минимальную толщину наливного пола на самой высокой точке.
В нашем случае это 5мм, т.е. (335-320)/2+5=12,5мм
ПРИМЕЧАНИЕ:
При расчете высоты заливки нужно учитывать размеры бугров, выступов и т.п., которые необходимо полностью покрывать слоем толщиной не менее 2мм, в зависимости от инструкции на упаковке.
Формула для расчета необходимого количества
Для расчета требуемого количества сухой смеси наливного пола под ламинат и не только, используем следующую формулу:
S (эс большая) – площадь пола – 10кв.м;
Ρ (ро) – плотность смеси – 1,6кг/м (расход сухой смеси на 1кв.м, толщиной 1мм);
s (эс малая) – толщина слоя – 12,5мм.
Предположим что площадь основания у нас 10 кв.м.
Плотность смеси 1,6кг на 1кв.м. толщиной 1мм.
И нужная нам толщина нового слоя 12,5мм.
Т.е. 10*1,6*12,5=200кг сухой смеси.
200кг/20кг (вес одного мешка)=10 мешков сухой смеси.
Таким образом, для заливки наливного пола на 10кв.м., толщиной 12,5мм от самой низкой точки и толщиной 5 мм от самой высокой точки основания нужно купить 10 мешков сухой смеси в упаковках по 20кг.
Далее от низшей точки основания мы отмеряем высоту 12,5 мм.
Затем от этой точки замеряем расстояние до ранее начерченной горизонтальной линии.
В нашем случае это 322,5 мм, это же расстояние мы отмечаем от верхнего горизонта вниз по всему периметру комнаты, после чего все эти отметки соединяем между собой прямой линией.
Так мы начертили нижний горизонт, обозначающий верхнюю границу наливного пола, по которому мы будем ориентироваться при заливке.
Важно!
При выборе сухой смеси, следует обращать внимание, на какую толщину слоя она рассчитана.
Если слой наливного пола должен быть, например: 2мм, то в этом случае нельзя использовать смесь, рассчитанную на толщину от 5мм.
Подготовка основания к заливке наливного пола
Перед началом заливки наливных полов, следует заделать все отверстия, щели и выемки в основании, и в углах между полом и стенами.
Для этой цели используем цементный или гипсовый раствор.
Поверхность основания должна быть чистой и ровной, чтобы ничто не мешало прочности сцепления смеси с основанием.
Т.е. если на полу имеются какие-либо масляные, клеевые или другие пятна, то их необходимо тщательно удалить.
Когда поверхность очищена от всего лишнего ее нужно хорошо прогрунтовать проникающей грунтовкой не менее двух раз.
Грунтование поверхности
Данная процедура обязательна, т.к. она предотвращает проникновению влаги из наливного пола в основание, чем способствует естественному высыханию.
Грунтование производится следующим образом:
— выплескиваем на пол небольшое количество грунтовки;
— равномерно распределяем ее по всей площади пола щеткой, кистью или валиком;
— замазываем каждый квадратный сантиметр.
Грунтование перед заливкой стяжки необходимо делать для того, чтобы основание не забирало влагу из наливного пола, что может препятствовать равномерному растеканию наливного пола.
Демпферная лента
Стяжка под воздействием изменения температур расширяется, и сужается это.
При расширении она упирается в стены, что может привести к ее разрушению или повреждению стен.
Чтобы этого не происходило, при заливке наливного пола толщиной более 5мм, используют демпферную ленту, которая принимает на себя все расширения наливного пола, тем самым защищая строительные конструкции.
Поэтому, если толщина наливного пола будет более 5мм, после обработки основания грунтовкой, по периметру комнаты, в нижней части стены наклеиваем демпферную ленту.
В дальнейшем, при расширении стяжки всю нагрузку примет на себя демпферная лента.
Следующим шагом готовим раствор для заливки.
Заливаем наливной пол
Сухую смесь разводим в ведре с водой в соответствии с инструкцией производителя наливного пола.
Тщательно размешиваем до образования единообразного жидкого раствора, без комочков.
Заливку также производим по инструкции, равномерно разгоняя жидкую смесь по всей площади основания с помощью игольчатого валика.
Валик должен быть с иголками минимум на 2 мм длиннее толщины наливного пола.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Наливной пол хоть и называют самовыравнивающимся, но это не означает, что его можно вылить в одну точку и он сам равномерно растечется по всей поверхности пола.
Следует иметь ввиду, что самовыравнивание – понятие относительное.
Чтобы заливаемый раствор содержал меньше воздушных пузырьков, льем его плавно с минимальной высоты от поверхности пола, нивелируя брызги.
Наливной пол рекомендуется делать непрерывно, во избежание образования наплывов, барханов, которые образуются при усадке смеси.
Т.е. если оставить часть стяжки на какое-то время, то фракция песка в ней начинает садиться, раствор начинает быстро схватываться и уже никаким шипованным валиком ее не раскатать.
При продолжении заливания наливных полов новая смесь будет образовывать наплыв на старую, ту, которая упала в осадок, что приводит к неровностям поверхности.
Поэтому такой коктейль следует заливать аккуратно, оперативно, равномерно и без перерывов, полностью заполняя всю площадь основания.
В процессе заливания игольчатым валиком помогаем смеси равномерно растечься по всей поверхности пола.
Используя игольчатый валик, мы дополнительно выгоняем пузырьки воздуха из наливного пола, что способствует более качественному застыванию смеси.
Важно!
Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на высыхающую поверхность.
Также следует исключить все возможные сквозняки и резкие перепады температуры в помещении.
Наливной пол сохнет от 3-х часов и более, в зависимости от состава смеси, толщины заливки и температуры в помещении (см. инструкцию на упаковке).
Т.е. по новому полу можно будет ходить примерно через 3-5 часов.
В завершении строительным ножом обрезаем демпферную ленту вровень с плоскостью нового основания.
В итоге мы имеем ровный наливной пол под ламинат, к укладке которого можно будет приступать через несколько дней.
Заключение
Наливной пол под ламинат сделать своими руками несколько проще, чем сделать бетонную стяжку, главное строго следовать инструкции и соблюдать все рекомендации.
От автора: приветствую всех читателей данной статьи. Сегодня я хочу раскрыть одну важную тему — высота наливного пола под ламинатом и ее влияние на состояние всего напольного покрытия. Вы наверняка видели полы из ламината, которые имеют неправильную форму или дефекты на его покрытии. Причиной этих неприятностей может быть неверно выбранная минимальная толщина наливного пола под ламинат.
Часто дефекты обнаруживаются уже после монтажа полового покрытия. Это приводит к вскрытию ламината и его полной или частичной замене. Чтобы избежать этого, стоит заранее просчитать высоту подложки из наливного пола под ламинат.
Почему наливной пол лучше бетона?
- Ее монтаж может занять много времени. Высыхание раствора часто не совпадает со сроками строительства.
- Бетонное основание подвержено эффекту «чаши», когда стыки стяжки со стеной получаются чуть выше из-за разницы в уровне адгезии на краях и ее центре. Это приводит к выпучиванию боковых планок ламината.
- Бетонная стяжка требует дополнительного шлифования, что значительно увеличивает рабочую смету.
- В случае поднятия уровня пола всего на несколько миллиметров бетонная стяжка просто не подойдет. Распределить раствор по поверхности тонким слоем практически невозможно, а застывшая корка раствора полопается от самого легкого нажатия на ее поверхность.
Наливные полы и их преимущество
Скорость высыхания наливного пола и гибкость в работе с данным материалом ставят его в более выгодное положение, чем все остальные методики по выравниванию пола. Основные плюсы данной технологии—быстрота высыхания поверхности.
- Поднять пол на минимальную высоту, что невозможно при использовании керамических плит или бетонной стяжки.
- Внесение оперативных изменений в конструкцию пола без длительных подготовительных процессов. Например, поднятие уровня напольного покрытия с учетом подложки из электрического теплого пола.
- Выравнивание половой поверхности во всех помещениях под один уровень.
Высота наливных полов может варьироваться от 2 до 30 мм. Это рабочий диапазон, при котором материал будет сохранять свои эксплуатационные качества.
Расчет высоты жидкого пола под ламинат
- размера напольного покрытия;
- коммуникаций и дополнительных технических устройств, встроенных в конструкцию пола;
- общего уровня полов во всем помещении.
Обычно минимальная высота наливного пола находится в промежутке 2–5 мм. Максимальная высота —30 мм. Стоит взять в расчет всю высоту напольного покрытия и разделить ее на слои: наливной пол, финишная заливка, сам ламинат. Также стоит «отбить» общий уровень черновых полов комнаты, в которой будет происходить монтаж полов. Удобнее всего это делать при помощи лазерного уровня. Бывают случаи, когда один угол находится гораздо выше горизонта заливки. Такие моменты лучше просчитывать заранее.
Дополнительные элементы конструкции полов, как, например, электрические обогревательные маты, также берутся в расчет перед подготовкой заливки. Любые дополнительные включения или изменения в полах должны заранее высчитываться перед заливкой.
Как выровнять полы по высоте, не потеряв общий уровень
Перед тем как начать все работы по заливке пола, необходимо просчитать общий уровень помещения и выставить маяки. В случае если пол меняется только в одной комнате, а в других уровень полов уже задан, стоит начать «отбивать» основную высоту полов именно от края с уже готовым напольным покрытием.
Необходимо вычесть из общей высоты напольного покрытия толщину самого ламината и поставить метку. Если при укладке ламината используются специальные подложки, их тоже берут во внимание. От первых меток при помощи лазера и линейки выставляются маяки по полу. Обычно используются реечные маяки, они позволяют не только выровнять полы на необходимое расстояние от нижней до верхней точки обрабатываемой площади, но и делят рабочее пространство на отдельные участки, что значительно упрощает монтаж наливных полов.
Конечно, можно обойтись и меловыми отметками на примыканиях стен к полу, но это может привести к непредсказуемым последствиям. В данном случае лучше найти лазерный уровень или взять этот инструмент в прокат. Когда маячки выставлены, делают контрольную отбивку по точкам. Если все в порядке, приступают к заливке.
Советы по заливке
Работать с готовым раствором нужно быстро, но аккуратно. Обычно застывание смеси происходит в течение 2 часов, после этого по данной поверхности можно спокойно передвигаться.Раствор материала самостоятельно растекается на площади окружности диаметром от 35 до 45 см. После этого их разравнивают шпателем или ракелем.
Рекомендуем прочитать:
Для подсчета необходимого объема раствора тщательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя на мешке с сухой смесью. Необходимо четко придерживаться инструкции при замешивании раствора.
Стоит выдерживать определенный температурный режим в помещении и не допускать возникновения сквозняков. Это может повлечь за собой негативные процессы в растворе, и полы застынут не так, как требуется. В том числе это может отразиться и на высоте застывшего покрытия.
Данные советы подойдут для выравнивания уровня заливки под разные типы напольного покрытия. В том числе можно рассчитать, какой самый тонкий слой стяжки можно делать под линолеум или керамическую плитку.
Главное в любой работе, связанной с подсчетами, руководствоваться старым золотым правилом — «семь раз отмерь, один раз отрежь». Не стоит торопить события на этапе расчета высоты и необходимого объема наливного пола. Помните —работать с таким материалом нужно быстро, но аккуратно. А я прощаюсь с вами. Хороших работ и до новых встреч.
Читайте также: