Тисэ пол первого этажа
Обновлено: 15.05.2024
Здравствуйте! Фундамент по тисэ,с приподнятым над землей ростверком. Зазор от земли до ростверка 15 см. Грунт глинистый, пучинистый. Уровень грунтовых вод весной всего 0.5 м, осенью 1.5 м.
Какие лучше устроить полы в моем случае - деревянные, на лагах или же полы по грунту?
1. Если деревянные, то тогда там нужны обязательно продухи. Можно ли их устроить как нибудь внизу ростверка, или же обязательно делать в самом ростверке?
2. На каком расстоянии от земли лучше устроить деревянные полы.
3. Нужно ли утеплять ? И как это сделать?
Если же полы по грунту в моем случае будут предпочтительнее, то можно ли сделать пол на 40 см выше земли, в уровень с ростверком, т.е. прямо до стен, а внутрь под ростверк вставить пенопласт как на фото? Ведь зазор нельзя засыпать из-за пучинистых грунтов. Просто у вас в статье про полы по грунту на рис 3. сама конструкция пола ниже уровня земли, а зазор изнутри закрыт досками. И еще возникают вопросы:
1. Не будет ли коробить такой пол, ведь грунты пучинистые и УГВ совсем близко?
2. Как в таком случае подводить воду в дом? Спасибо!
Файлы
Комментарии
Смотрите, тут нет "лучше". И та и та конструкция при правильном исполнении даст нормальный качественный пол. У Вас есть куда положить лаги пола? На ростверке с внутренней стороны есть место? Просто, если я правильно понимаю, у Вас там стены уже, так? Проясните этот вопрос, тогда будет понятнее, какой пол делать.
Обе конструкции, какую бы Вы не выбрали, нужно будет утеплять, обязательно.
Я по порядку напишу, сначала про пол по лагам, потом про пол по грунту, и отвечу на Ваши вопросы по этим конструкциям. А потом Вы уточните про стены (то, что я выше спрашиваю) и выберем, какую конструкцию делать.
Пол по лагам. Да, продухи можно сделать в том зазоре, что под ростверком. Продухи должны быть общей площадью не менее 1/400 площади пола подполья, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Фактически, можно будет сделать в каждой стене подпола (под ростверком) по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100 мм). Расстояние от земли у Вас будет продиктовано высотой ростверка, на который Вы положите лаги. В среднем от низа лаг до земли от 50 см до 1 м. Что касается конструкции такого пола. К низу лаг крепитятся доски чернового наката. Они могут лежать не вплотную, а через одну-две доски (с зазором между ними 10-15 см). На эти доски между лагами укладывается утеплитель. В данной конструкции это минеральная вата, плотностью 30-50 кг/м3, плитная. По толщине утеплителя нужно 120 мм. Такой позиции ваты в продаже нет, поэтому округляем до 150 мм. Вата снизу и сверху (можно завернуть) должна быть защищена супердиффузионной мембраной. Это важно, не пленкой, не рубероидом, а именно супердиффузионной мембраной, с паропроницаемостью не ниже 1000 г/м2 за сутки. Марка мембраны любая, главное, чтобы цифра по паропроницаемости соблюдалась. Можно не заворачивать утеплитель, а расстелить мембрану на лагах с накатом, положить утеплитель, и снова расстелить мембрану. Сверху по лагам устраивается черновой пол из доски, или укладывается черновое основание из ОСБ. Можно про все эти моменты подробнее посмотреть в статье Устройство пола по лагам в каркасном доме.
Пол по грунту. Да, этот пол можно делать в любом уровне (вровень с ростверком тоже можно). Вам нужно его сделать так, чтобы верх чистового пола был вровень с началом стен. Зазор под ростверком закрывается или досками, или пенопластом, или ЭППС, главное, что он закрыт подвижным материалом, который может скомпенсировать подвижки.И то, чем он закрыт, не дает слоям засыпки высыпаться. Пол коробить не будет. Он же у Вас в итоге вообще выше уровня земли получится. Плюс теплый дом сверху. Плюс слои подсыпки (они компенсируют пучение). Воду проводить можно в любом слое пола. Можно в засыпке, можно в стяжке. У Вас, скорее всего, в сам дом труба зайдет ниже глубины промерзания, а потом (уже внутри пола) пойдет в стяжке, например. Трубу везде, где она будет не в помещении, и выше глубины промерзания, нужно будет утеплить. То есть, даже в подпольном пространстве, когда она поднимется выше глубины промерзания и до входа в само помещение,- ее нужно будет утеплить. Что касается конструкции пола. Учитывая Ваши условия по грунтам и воде, лучше сделать так:
- Утрамбованный грунт.
- Песок 10 см, можно обычный (не обязательно речной).
- Щебень от 10 см, и больше, чтобы выйти на нужную отметку пола. То есть, щебня насыпаем столько, чтобы, учитывая толщину последующих слоев, верхом чистого пола выйти вровень с ростверком. Щебень крупный, фракция 30-50 мм, от поднятия воды.
- Слой самой обычной полиэтиленовой пленки.
- Черновая стяжка, 5-7 см, не армированная. Щебень в стяжке мелкий, 5-10 мм, песок речной (не карьерный/овражный).
- Гидроизоляция, 2 слоя рубероида без посыпки.
- Утеплитель. Или пенопласт, 120 мм, или ЭППС, 100 мм. (можно 2 по 60 или 2 по 50). Утеплитель просто укладывается, не приклеивается, не крепится.
- Чистовая стяжка, 7-10 см. Щебень в стяжке мелкий, 5-10 мм, песок речной (не карьерный/овражный). Эту стяжку обязательно армировать, сеткой с ячейкой 10х10, из проволоки 3 мм диаметром.
- Чистовое покрытие.
Вроде все. Уточняйте, спрашивайте.
Я, честно говоря не вижу, где именно рекомендации не утеплять. По отмостке решение принимается, исходя из факторов:
- какой грунт,
- какой регион стройки,
- какое заглубление фундамента и конструкция.
А ростверк утеплять или нет, будет тоже зависеть от:
- какая конструкция ростверка,
- что за ним, помещение, грунт или подполье.
Поэтому, это все очень ситуациационные вопросы. Если у Вас есть вопрос по Вашему строительству, то задайте его, пожалуйста, в отдельной ветке и мы его разберем. В ветках других читателей мы вопросы не разбираем. Для выноса вопроса в отдельную ветку используйте кнопку Задать вопрос, оранжевая, справа.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Я имел ввиду ту ситуацию и те факторы,которые здесь привёл kovka999 .То есть нужно ли в его ситуации проводить утепление отмостки и ростверка? И чем ? Заранее благодарен за ответ!
В его случае, да, лучше утеплить. И отмостку, и ростверк. Отмостку,- потому что грунт пучинистый. А ростверк,- потому что за ним слои пола. С ростверком точно сказать не могу, смотря на какую отметку выйдет в итоге пол. Если пол (и утепление пола) будут выше ростверка, то может можно его и не утеплять.
Вы пишите "Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Фактически, можно будет сделать в каждой стене подпола (под ростверком) по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100 мм)" Но в предложенном Вами варианте ( отверстие 100х100 мм.) Площадь получается 0.01 м2. Как так?
Ошибка там. " Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2" - правильно не менее 0,01 м2.
В СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ пункт 9.10: "Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2." Может быть у вас ошибка?
По СНиПу все верно не менее 0,5 м2. Предыдущий коммент был адресован на комментарий выше. Уточните что для Вас не так.
Здравствуйте! На ростверке с внутренней стороны везде по периметру 5 см выступа. Стены 25 см, ростверк 35 см. Высота от земли до стен 50 см. Еще появились вопросы: песок засыпать 10 см, потом крупный щебень. Щебень тоже нужно трамбовать? Или просто засыпать слоем? Если тромбовать то он, наверно, с песком перемешается? Когда заливать стяжку нужно ли оставлять какой нибудь зазор между стяжкой и ростверком? У нас песок везде вроде карьерный, а почему карьерный не пойдет в стяжку?
На ростверк не хотелось бы пол ложить, потому как не знаю, какой вес способны держать мои сваи. Грунты не проверял. И еще вопрос.
Можно ли устроить теплые полы как основное отопление?
Вначале про теплые полы. Для того, чтобы сказать, можно ли дом полностью отопить только теплыми полами, нужно делать расчет. Вначале считаются теплопотери по всем конструкциям дома. Определяется цифра теплопотерь на один м2 площади дома. А потом считается, "закроет" ли мощность теплого пола эти теплопотери. Если дом утеплен слабо и теплопотери большие, то требуемая площадь теплого пола (такая, которая бы закрыла теплопотери) получается больше площади пола в доме. Итак, для того, чтобы посчитать все это в Вашем случае, мне нужно знать:
- будет ли утеплен пол (все равно, какой по конструкции он будет) так, как я писала (или 150 ваты, или 120 пенопласта, или 100 ЭППС), или Вы примените меньшие толщины утеплителя.
- будут ли утепляться стены, той толщиной, какой Вам писала Татьяна в Вашей другой ветке (60 мм пенопласта/ЭППС или 100 мм ваты)?
- будет ли утепляться крыша расчетной толщиной ваты, 150 мм?
- нужна площадь (наружная) каждой наружной стены дома, и ориентация этой стены относительно сторон света. Например, стена 1, площадь 60 м2, юго-восток;
- площадь окон в каждой наружной стене дома. Например, стена 1, площадь окон 4,5 м2;
- какие именно у Вас окна (пластиковые, деревянные, какой стеклопакет);
- план жилых этажей дома с указанием где какое помещение по назначению и его площадь, и с габаритными размерами по плану.
По этим данным можно будет посчитать и сделать выводы.
По конструкции пола. Если пол по лагам, и Вы не хотите опирать лаги на ростверк (если я Вас правильно поняла), то нужно будет под лаги ставить кирпичные столбики, как описано в статье Устройство пола по лагам в каркасном доме. По-моему, это очень трудоемко. Проще будет залить пол по грунту.
По засыпкам в полу по грунту. Да, щебень нужно трамбовать. Получится, что часть щебня "уйдет" в песок, это нормально. Вам нужно будет его насыпать и утрамбовать столько, чтобы слой щебня, кроме того, что втрамбуется в песок, был не менее 10 см. Зазор между стяжкой и ростверком нужно оставлять только там, где будет теплый пол. То есть, только слой чистовой стяжки с теплоносителями отделяется зазором от ростверка. Это показано на рисунке 14 в статье Пол по грунту. Все слои до чистовой стяжки можно класть вплотную к ростверку. Если теплого пола не будет, то и чистовая стяжка кладется без зазора. Зазор - только если есть теплый пол. Касательно песка. Смотрите, эта рекомендация появилась оттого, что речной песок,- он всегда чистый и мелкий. А карьерный, - он далеко не у всех чистый и мелкий. Для несущих конструкций (в Вашем случае, - стяжек) чем чище и мельче, тем лучше. Посмотрите на тот карьерный, что у Вас, если он без большого количества посторонних включений и не крупный, то можно и его.
С грунтами мне не очень понятно, если честно :-). Вы писали в самом начале, что "грунт пучинистый", а теперь пишете, что не проверяли его. Глинистый, наверное, грунт? В общем, для глинистого пучинистого грунта эта конструкция пола подходит.
Здравствуйте! Про грунт. Да, грунты у нас пучинистые. Все вокруг коробит, заборы, дома. А не проверял я, т.е. геологию не проводил, глина это, суглинок или лесс. Поэтому так и написал.
Пол, стены, крыша будут утеплены такими толщинами утеплителя которые рекомендовала Татьяна.
Окна планирую пластиковые. Высота потолков 2.80 м. Зеленые цифры на фото - это общая квадратура окон в каждой комнате. Наружные стены 8.5 на 6.5 м. Ориентацию стен относительно сторон света пока не знаю.Узнаю - напишу.
 |
Хорошо, тогда жду инфу по сторонам света, там просто программный расчет и без этих данных никак.
Здравствуйте! Узнал информацию по сторонам света. Заранее благодарю!
 |
Посчитаем, результаты расчета выложу в четверг, 16 мая.
Подскажите, при изложенной выше ситуации (ростверк над землёй со столбчатым фундаментом), правильно ли я понимаю, что учитывая тот факт, где Вы пишете о том что зазор даётся от ростверка только на финишной стяжке (и то при теплом поле), а черновая стяжка примыкает вплотную к ростверку в любом случае. То получается, что по большому счёту это означает, что черновую стяжку в принципе вообще можно "завязать" с ростверком, например "положив" по периметру на торец ростверка либо "войти" арматурой черновой стяжки (хоть она там и не обязательна как видно из Ваших слов) в бок ростверка? Тем самым создать единое целое "связав" пол и фундамент (стены) дома.
По расчету теплопотери Вашего дома составят 5250 Вт.
Это без учета затрат тепла на нагрев вентиляционного воздуха. Если Вы поставите рекуператоры, то на нагрев вентиляционного воздуха тепло тратиться почти не будет. Если без рекуператоров, то на нагрев вентиляционного воздуха пойдет еще примерно 4000 Вт.
Если теплый пол будет во всех помещениях, исключая зону размещения мебели и пристенную зону (отступ от стены до крайней точки трубы теплого пола по периметру стен должен составить не меньше 15-20 см), то для того, чтобы получить полезную площадь, нужно общую площадь 90,5 м 2 (это площадь двух этажей без учета лестничной клетки) умножить на 70 %:
Тогда при расчетной мощности теплого пола, например, 100 Вт/м 2 система теплого пола даст 63,35 * 100 = 6335 Вт, что полностью покрывает теплопотери дома без учета затрат тепла на нагрев вентиляционного воздуха.
Отвечу Вам я на этот вопрос.
Дело в том, что связывать полы с ростверком или любым другим фундаментом ни в коем случае нельзя. Это совершенно 2 разные конструкции, с различными нагрузками и работают они отдельно друг от друга. Дом может дать хорошую усадку и полы треснут из-за связанной арматуры или ноборот. Стяжку пола (и черновую и чистовую) можно уложить прямо вплотную к ростверку без зазора, но все равно в этом месте будет деформационный шов. Это связано с тем, что бетоны будут укладываться в разное время, а соответственно адгезии (сцепления) не будет между ними и со временем этот шов сам собой проявится, отсоединившись от ростверка. Можно проложить рубероид в стяжке пола так, чтобы он образовывал небольшой нахлест на ростверк и являлся деформационным швом.
Спасибо за инфо.
К сожалению, я не профессиональный строитель, но получается, как я понимаю, при данных полах (полах по грунту в принципе) пол и стены не будут являтся единым целым.
- Может привести к тому что например залив и сделав пол с расстоянием до потолка в 3 м , через 5 лет окажется что это уже будет 2,96 м, к примеру? Или прикрученный в первые годы после ремонта к торцу стены (стена это уже будет или еще попадёт в ростверк, не суть), к примеру, плинтус, в один прекрасный год может "заломать". Т.к. фундамент даст усадку с "прикрученным" плинтусом сильнее чем пол и плинтус упрётся в пол и заломается, "загнется" и т.д. получается так? Вместо плинтуса можем привести более серьезные вещи например как выход коммуникаций на батареи и т.д.
- Т.е. в принципе мы имеем "щель" в доль всей стены дома по периметру, через которую может подниматься пыль, насекомые, запахи ну и т.д. Т.к. говорить о герметичности уже не приходится, как это было бы, если например положить плиту, и уже на которой возводится стена, что делает замкнутой пространство?
1. За то время пока Вы доберетесь до отделочных работ внутри дома и прикрепите плинтус, дом уже даст свою усадку и выстоится. Поэтому, плинтус не оторвет.
2. Вы же зальете все выравнивающей стяжкой или проложите в слои пола рубероид, соответственно уже не появятся щели, а будут микротрещины. Не бывает такого, о чем Вы пишите. Еще будет покрытие на полу или плитка со своим слоем клея.
А вот по поводу перекрытий плитой, готовая заводская плита опирается на кусок несущей стены и является черновым полом, что создает замкнутое пространство. Фото:
Скажите, а пространство между землей и ростверком дейслвительно можно наглухо от края до края, от столба до столба закладывать пенопластом? Какой плотности?
Да, можно, но я рекомендовала бы не пенопласт (самой низкой плотности 10-15 кг/м3) , а ЭППС или, например, щебень. Можно заложить кирпичем или закрыть доской. Пенопласт не рекомендован, так как в нем могут заводиться мелкие грызуны, да и срок службы положенного открытого пенопласта не более 3-5 лет.
Обычно отсыпают щебнем с песком дно под ростверком, чтобы под домом не проростала трава, а это пространство перед обратной засыпкой точно так же заполняют песком и щебнем. Также можно отсыпать строительным мусором.
Спасибо за ответ. Но если честно не понял схему изложенную, за исключением того что пенопласт надо заменить на ЭППС.:
Про щебень и засыпки: "обычно отсыпают щебнем дно.." на что сыпать, просто "горкой" или траншею прокопать какой глубины? По идее под пятном застройки весь плодородный слой вообще снят будет откуда трава. И каким слоем, толщина? Сколько пространство до ростверка в итоге оставить?
" Можно заложить кирпичем" - это как именно, это же жестко и при подъёме земли при пучении кирпич упрется в ростверк и оторвет от столбов.
" А это пространство перед обратной засыпкой точно так же заполняют песком и щебнем" - о каком пространстве речь? Мы же туда ЭППС ложить собрались.
Пенопласт - это обычный пенополистирол. А ЭППС - это экструдированный пенополистирол, он имеет улучшенные качества и его не любят мыши, он не боится воды и т.д. Обычно растительный слой снимают, но растительность все равно может проростать под домом даже на глине, корни остаются в земле. Поэтому стараются все пространство под домом заполнить подсыпкой из щебня и песка. И также закрыть пространства между сваями под ростверком. Траншеи не нужны, просто отсыпают и все. Да, применяют даже кирпич, и подвижки там не такие чтобы оторвать столбы и т.д. Я Вам пишу обо всех материалах, которые можно применить для заполнения пространства под ростверком, а выбирать Вам.
Технология строительства ТИСЭ - это самая дешевая технология строительства на сегодняшний день. Автор технологии конструктор Яковлев Рашид Николаевич. Уникальность технологии ТИСЭ заключается в том , что купив недорогое оборудование ТИСЭ вы экономите на строительстве дома значительные средства.
Строить по технологии тисэ можно по разному:
Заказывая работы по проекту ТИСЭ у строительных бригад или заниматься строительством самостоятельно - решать Вам.
Почти полностью технология строительства ТИСЭ(технология индивидуального строительства и экология)
изложена в книгах "Новые методы строительства - Технология ТИСЭ" и "Универсальный фундамент - Технология ТИСЭ",
за исключением приемов строительства,которые были выработанны для
улучшения качества технологии и экономии - ими обладают компании, строящие по технологии ТИСЭ или отдельные частные лица.
Строительную технологию ТИСЭ можно использовать под любые проекты котеджного строительства.
(Имеются проекты домов по технологии ТИСЭ)
Основной рабочий инструмент - это фундаментный бур ручной для земляных работ и переставная опалубка.
Бур(для возведения фундамента) - для бурения скважины под заливку сваи с расширением в основании.
Опалубка (для возведения стен) - для формирования блоков непосредственно на стене с немедленной распалубкой.
Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пучинистых грунтах.
Начинающие , которые строят сами , могут искать различные приемы строительства и ответы на вопросы на форумах , а так же мы будем рады Вас проконсультировать по телефону.
Самым главным преимуществом технологии строительства по ТИСЭ , является то , что застройщик используя бур и опалубку тисэ , может не нанимая строителей , построить стены и фундамент для дома своими руками . В этом случае дом получается капитальным и максимально дешевым .
Строительство по технологии ТИСЭ не требует от рабочего квалификации специалиста кладчника.
В результате Ваших усилий получится капитальный и теплый дом , который будет радовать Вас долгие годы .
За 25 лет внедрения технологии строительства ТИСЭ дома своими руками себе построили тысячи людей , и до сих пор нет ни одного значимого отрицательного отзыва.
Фундамент ТИСЭ.
Фундамент ТИСЭ представляет собой свайно-ленточную конструкцию , причем лента(ростверк) подвешена над землей для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание.
Изготовить такой фундамент можно с помощью ручного фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Бур ТИСЭ это конструкция из двух штанг с рыхляще-режущей чашкой внизу. Максимальная глубина бурения составляет 2 метра. Возможно приобрести дополнительные штанги и бурить глубже.
Основным отличием бура ТИСЭ от остальных ручных буров является наличие плуга , с помощью которого можно делать расширение опоры сваи. Это расширение во много раз увеличивает несущую способность сваи и предотвращает выдавливание её при замерзании грунта.
Для бурения скважин под сваи можно использовать ямобур , мотобур , бензобур и различные буровые установки , но расширение сваи удобней всего делать буром с плугом ТИСЭ-Ф.
Преимущества фундамента ТИСЭ.
Фундамент ТИСЭ можно возводить практически в любых грунтах (исключение составляют плывуны). Здесь нет необходимости рыть котлованы , делать сложную планировку , задействовать тяжёлую технику , делать дренаж и т. д.
Стоимость столбчато-ленточного фундамента ТИСЭ существенно ниже традиционного мелкозаглубленного. Один погонный метр обойдется Вам в 1,5-2 т.рублей по стоимости материалов. Столбы бурят ниже границы промерзания , при этом фундамент не подвержен сезонным явлениям пучения грунтов и всегда стоит на месте.
Возведение стен по технологии ТИСЭ.
Для возведения стен мы предлагаем переставную опалубку ТИСЭ. С помощью такой опалубки можно делать блоки непосредственно на стене без подстилающего раствора.
Мы производим 3 вида опалубок:
ТИСЭ-1 длина 51см., высота 15 см., ширина 19 см.
ТИСЭ-2 длина 51см., высота 15 см., ширина 25 см.
ТИСЭ-3 длина 51см., высота15 см., ширина38 см.
Сравним стоимость блока из опалубки ТИСЭ-2 с традиционными кирпичами.
Из одного мешка цемента при соотв. пропорциях: 1часть цемента м500, 2 части отсева, 3 части песка, можно сделать 18 блоков ТИСЭ. Один блок ТИСЭ-2 заменяет по объему 8 кирпичей.
Соответственно , что при цене мешка в 200 рублей , такой блок будет стоить 12 рублей!
Таких предложений на рынке нет. Построить дом своими руками с помощью оборудования ТИСЭ может практически каждый.
Цена оборудования минимальна , выгода огромна!
Приблизительные расчеты стоимости стены по технологии ТИСЭ-3
Для более подробного знакомства с технологией ТИСЭ Вы можете приобрести книги
Яковлева Р.Н. "Новые Методы Строительства" и "Универсальный фундамент".
Специалисты ООО "ТИСЭ" всегда ответят на все Ваши вопросы , связанные с применением оборудования ТИСЭ.
Применяя технологию полов на столбах ТИСЭ, вы страхуете себя от возможных со временем трещин в полу вашего дома.
После того как фундамент дома залит, инженерные сети проложены застройщик сталкивается с проблемой строительства пола в своем доме. какая конструкция пола оптимальна?
У отечественных архитекторов по этому вопросу нет единого мнения. Сейчас широкое распространение получили польские проекты частных домов, где этот вопрос решен однозначно. И смысл их теории прост: мощный утеплитель отрывает песчано-цементную стяжку с финишным покрытием от жесткой черновой бетонной плиты, залитой в уровень фундамента, и упирается своей боковой поверхностью в теплый стеновой блок, полностью убирая мостики холода между грунтом и покрытием пола.
В этой конструкции применяется экструдированный пенопласт, обычно в 2 слоя толщиной по 5 см со смещением в каждом направлении на половину листа. Для черновой армированной плиты используется бетон марки не ниже 250. Заливается она по слою полиэтиленовой пленки, которая предохраняет бетон от обезвоживания в первые недели его созревания. Эта плита должна выдерживать возможные просадки грунта из-за недостаточной степени трамбовки основания под плиту.
Лучше использовать для основания песчано-гравийную смесь с содержанием в ней гравия не менее 30% — тогда есть шанс основание под плиту сделать с помощью бензотрамбовки довольно плотным (а оно может достигать и меьтровой высоты). Если для основания используется песок, то он трамбуется слоями по 25-30 см с предварительным увлажнением.
При некачественно выполненной трамбовке полы на столбах ТИСЭ могут значительно просесть. Вот здесь помогает мощная армированная черновая плита (ее толщина обычно составляет 10 см) , которая равномерно распределяет нагрузки давления пола на грунт и не дает треснуть песчано-цементной стяжке , а соответственно , той плитке , которая на ней лежит.
При проведении работ по вскрытию полов в форс-мажорных случаях полы иногда висят в воздухе , цепляясь боковой поверхностью за внутренние стены фундамента. Поэтому необходимо делать разделку черновой плиты от стен фундамента через слой пенопласта в 2 см , обеспечивая тем самым возможность беспрепятственного взаимного смещения элементов конструкции пола относительно фундамента. Но если высота подсыпки достигает 1 м , а влажность песка предельная (часто после дождей) , то гарантии отсутствия перекоса черновой плиты и ее проседания вам никто не даст.
Чтобы уйти от этих проблем, достаточно «завесить» черновую плиту на столбы ТИСЭ, которые ставятся рядами с интервалом 2-2,5 м между собой. В этом случае отпадает необходимость трамбовки основания (только верхнего его слоя для удержания бетона в момент застывания).
Перед заливкой черновой плиты полезно хорошо увлажнить подсыпку: вода со временем уйдет, подсыпка просядет, и черновая плита зависнет в воздухе, опираясь на столбы. Образованный воздушный зазор будет выполнять дополнительную функцию тепло- и гидроизоляции пола.
Верхние поверхности столбов ТИСЭ желательно перед заливкой черновой плиты промазать мастикой МБПХ.
Мною был взят отпуск на две недели. Семейный подряд (я, жена и батя) был проинструктирован и готов к работе:) На помощь в назначенный час прибыл друг. Заливка намечалась в будний день к 17 часам, чтобы всем было удобно, да и дачников поменьше, а то загораживают проезд чем попало.
Был заказан Пумик на 8 кубов и бетон В22,5 (М300) П4. Остатки бетона договорились подвести по звонку на обычном миксере, но с переливкой бетона в Пумик. По расчету требовалось около 10 кубов бетона. Предварительно было заказано 11 кубов.
Если хотите облегчить себе работу по заливке, заказывайте бетон пластичностью П4, будет пожиже (хотя для бетононасоса другой и не используется). Единственное, что в него частенько льют много воды, хоть марку он вроде и набирает, но усадочные трещины почти неизбежны.
До самой последней минуты у нас довязывалась арматура, подтягивались шпильки и с утрица была выкошена трава на въезде, чтобы АБН (Пумик) не заблудился:)
Водилы и менеджеры мудрят по своему. Нам звонили и говорили, что приедут на час раньше, потом что чуть ли не на два часа раньше, что они уже едут, то не едут, что там очередь, фигню всякую. В результате так к 17 часам и приехали. Тяжелый как танк Пумик около 40 тонн, без проблем как по асфальту въехал к нам на участок.
От куда берутся эти страшные истории, что миксер застрянет, меня периодически пугал этим сосед. Всякие там распирания и опрокидывания опалубки. Рвутся шпильки, отстреливаются гайки. Что в АБН теряется куб бетона, теряется но не более 0.3 куба.
У нас все прошло гладко. Опалубка держалась на отлично, выдерживая и бетон и вибрирование вибратором и друга, который периодически залезал на опалубку. После включения насоса «миксера», первая партия бетона (около трех ведер где-то) с большим содержанием воды отправляется на землю, потом начинаем заливку ростверка ТИСЭ.
Оператор Пумика с помощью пульта на радиоуправлении направлял рукав по опалубке, держа его сверху над краем опалубки. Рукав можно было без особых усилий двигать по метру в обе стороны даже одному человеку, а вдвоем удобно и легко. Сначала мы начали с другом, потом я передал свою «вахту» бате, а сам занялся вибрированием. От вибратора бетон тек как кисель. Здесь нужно без фанатизма, бетон и так пластичный, основную часть воздуха выгнать и все, а то бетон начнет расслаиваться.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
АБН прокачал свой бетон и водила намылился сваливать, оговорившись, что остаток бетона мы примем с лотка. Нифига себе, такие бабки платим, причем, это за смену. Говорим: не, так не пойдет, ждите миксер с остальным бетоном. Мужики, их двое к стати было, отпираться не стали, видимо это контрольная фишка, типа вдруг прокатит.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Приехал второй миксер и стал переливать бетон в АБН.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Процесс заливки бетона с помощью Пумика очень удобен.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Залитый бетон разравнивали дощечкой по уровню (верх опалубки был выставлен по уровню) и заглаживали мастерком. Потом залитый ростверк накрыли «стренч» пленкой, ее как раз хватало по ширине с запасом.
На фото друг, приехавший помочь, выравнивает поверхность бетона.
Заглаживаем поверхность бетона потихоньку. Для этой цели использовался строительный мастерок.
Поверхность бетона после выравнивания и заглаживания. Верх опалубки — верх ростверка по уровню.
Кликните по фотке, чтобы увеличить. Заглаженный бетон.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Залитый ростверк накрыли сверху пленкой.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Ох и возни с этим фундаментом ТИСЭ, плиту(фундамент на другом участке) было делать гораздо проще и быстрее.
На следующий день я полил участки ростверка с которых сдуло пленку водой. Накрыл пленкой обратно и аккуратно уложил сверху доски, чтобы пленку не сдувало ветром. На дальнейшее время созревания бетону в идеале нужна теплая и влажная среда. Батя в это время полил плиту на въезде и вывез остатки бетона, где–то с тачку на дорогу.
Плита на въезде 10-15см. Отлита без армирования на слое вторичного щебня. На ней теперь сосед любит парковать Газельку 🙂 Плита пока держится.
Вовремя залились, где-то через неделю температура упала и прыгала +5-+12 по Цельсию. Прошло три недели и опалубка была снята. Сначала были сняты подпорки и доски, сдерживающие песчаную подсыпку, с внешней стороны стоек. Стойки опалубки были спилены электролобзиком на уровне земли. За тем вывернуто крепление на углах и скручены гайки со шпилек. Далее опалубка снималась целой стенкой и разбиралась уже после.
Кликните по фотке, чтобы увеличить.
Спереди в трех местах сделаны выпуски арматуры по 4-е шт. 14мм A500C под пристройку — прихожку (дощечки будут демонтированы). Вертикальные линии на поверхности фундамента это следы оставшиеся от нахлеста рубероида.
Жмем 6 (чтобы перейти на следующую страницу).
Значительную часть России занимают низменности с водонасыщенным грунтом, подверженным морозному пучению и нередко слабонесущим. Для таких условий разработано несколько типов фундаментов. Подсказываем, какой из них будет оптимальным в каждом конкретном случае.
При выборе конструкции фундамента учитывают состав грунта, уровень грунтовых вод, особенности рельефа, массу и конфигурацию здания и даже режим его эксплуатации. Не вдаваясь в технологические детали строительства ленточных, свайных, плитных и комбинированных фундаментов, поговорим о специфике их «поведения», преимуществах и недостатках тех или иных проектных решений.
Ленточный фундамент
Наиболее простая конструкция фундамента для малоэтажного дома — ленточная. Именно она доминировала, в том числе и на болотистых участках, в период дачного бума 1980–90-х гг.
Схема устройства простого плитного фундамента. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
Мелкозаглублённая лента была чрезвычайно популярна в силу сравнительно низкой стоимости; при этом она рекомендовалась некоторыми территориальными строительными нормативами, например ТСН МФ-97 МО. Общая высота такой ленты не превышает 1 м, ширина обычно составляет 30–40 см, а глубина заложения — 30–50 см (часто вообще обходятся без траншеи, а лишь снимают плодородный слой на площади застройки).
Свайно-ленточный фундамент. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
В результате сезонных подвижек грунта такой фундамент упруго деформируется, вследствие чего в стенах дома могут появиться трещины. Даже усиленное армирование (как минимум два горизонтальных пояса из арматуры диаметром 10–16 мм) помогает не всегда. Практика показала, что плавающий ленточный фундамент — не лучший вариант для здания с блочными (блочно-кирпичными) стенами, в особенности если оно имеет сложную конфигурацию, террасы и иные пристройки. Между тем для прямоугольных в плане каркасных, бревенчатых и брусовых построек он вполне пригоден.
Ленточный фундамент глубокого заложения оптимален для тяжёлого здания, строящегося на участке с достаточно плотным грунтом — глиной или суглинком с минимальной примесью ила, без плывунов. (Вообще, наиболее рентабельна плитно-ленточная конструкция с устройством подвального или цокольного этажа, но она подходит лишь для сухих участков и в статье не рассматривается.)
Глубина промерзания грунта зависит от его типа и местных климатических условий. В Центральном регионе России при глинах и суглинках она варьируется от 1,2 до 1,6 м.
Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и блочным. Монолитная ж/б конструкция лучше противостоит воздействию боковых сил морозного пучения, в целом жёстче и может возводиться без помощи автотехники — правда, тогда намного возрастут временные затраты.
Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
Уменьшить объём земляных работ и сроки строительства позволяет упрощённая технология, при которой опалубку сооружают лишь для надземной части фундамента, а подземную заливают в выстеленную рулонным гидроизоляционным материалом траншею. Однако из-за неизбежных неровностей стенка такого фундамента довольно прочно сцепляется с грунтом и более подвержена воздействию касательных сил морозного пучения. Впрочем, нагрузка, создаваемая зданием, обычно их компенсирует.
Если плотный слой грунта расположен значительно ниже глубины промерзания, лента оказывается ненадёжной или слишком дорогостоящей.
Другой популярный способ предполагает монтаж несъёмной опалубки из ЭППС-плит. Такая опалубка проста в монтаже (для крепления стенок используются специальные регулируемые стяжки, они же служат опорой для арматурных поясов) и нейтрализует касательные силы морозного пучения: сцепление гладких ЭППС с грунтом невелико.
Опалубка из сборных щитов или досок обойдётся дешевле пенопластовой, с учётом того что щиты можно взять в аренду, а пиломатериалы — использовать в дальнейшем, например, для черновых полов. Фото: IZBA De Luxe
Сравнительно недавно была разработана технология возведения ленточных фундаментов малоэтажных домов с использованием виброгрейфера (грунтозаборника) и блочной вибропогружаемой опалубки. Суть способа такова: сначала с помощью виброгрейфера разрабатывают фрагмент («захватку») траншеи протяжённостью приблизительно 2 м, в который автокраном по очереди погружают небольшие (условно 0,3 × 0,7 ×1,5 м) толстостенные металлические ёмкости (профилировочные блоки) с жёстко присоединённой к ним вибрационной установкой. Блоки оснащены замковым соединением, благодаря чему точно выстраиваются в ряд. Далее в них заливают бетонную смесь и так, постепенно удлиняя траншею и переставляя блоки, формируют монолитную ленту. Преимущество способа — в скорости, а также в том, что бетонная смесь хорошо уплотняется вибрацией. А недостатки заключаются в необходимости применения мощной техники, заводского бетона и невозможности обеспечить непрерывные армирование и заливку, что отрицательно сказывается на прочности ленты.
Что даёт георазведка
Без точных данных о составе грунта на участке нежелательно начинать строительство даже лёгкого каркасного дома. Стоимость георазведки, например, в столичном регионе сегодня составляет около 30 тыс. руб. За эту сумму фирма должна пробурить как минимум четыре скважины глубиной 3–5 м, взять пробы грунта с разной глубины и сделать их гранулометрический анализ. Эти сведения позволят правильно выбрать тип фундамента и рассчитать конструкцию по несущей способности. В случае свайно-забивного или свайно-винтового фундамента требуемые параметры также можно выяснить путём пробного забивания или завинчивания нескольких свай.
Для каркасного или небольшого (до 100 м2) дачного брусового дома подойдёт фундамент из стальных забетонированных изнутри винтовых свай, связанных рандбалками из швеллера. Фото: «Стальная искра»
Такие сваи завинчивают вручную или с помощью компактной электроустановки. Они вполне подходят для строительства на склонах. Фото: «ДубльДом»
Устройство армокаркаса плитного фундамента зависит от расчётных нагрузок. Как правило, основную площадь требуется армировать двухуровневой решёткой. Фото: «ИМиП»
Свайный фундамент
Свайные фундаменты практически не подвержены морозному выдавливанию, но обладают сравнительно невысокой несущей способностью (а точнее, для её увеличения порой требуются слишком большие затраты). Они предпочтительны при строительстве на склонах и подтопляемых территориях и надёжнее ленточных в том случае, если верхний слой грунта — просадочный, но под ним, на глубине не более 2–5 м, располагаются плотные породы, на которые можно опереть сваи-стойки. На заиленных грунтах иногда применяют висячие сваи, несущая способность которых обеспечивается силами трения между боковыми поверхностями и грунтом, однако для столь неблагоприятной «геологии» лучше подойдут плитные и комбинированные конструкции, о которых речь пойдёт ниже.
Бетонные сваи могут оснащаться опорными площадками для монтажа деревянной обвязки, хотя чаще выполняют железобетонный ростверк. Фото: «СвайСтройГрупп»
Шаг, необходимую длину и сечение свай определяют по расчёту согласно СП 24.13330.2011.
Забивные и вибропогружаемые сваи изготавливаются на заводе. По прочности они превосходят железобетонные изделия, выполненные на объекте (в том числе с использованием трамбовочных приспособлений). Преимущества забивного (вибропогружаемого) фундамента ещё и в том, что сваи при монтаже уплотняют грунт, благодаря чему их несущая способность увеличивается. Однако необходимо обеспечить проезд на участок сваебойной машины или автокрана с виброустановкой. Стоимость конструкции довольно высока: каждая свая длиной 4 м с учётом монтажа обойдётся в 9–12 тыс. руб.
Буровые сваи обойдутся на 30–40 % дешевле забивных и оптимально подойдут для дома с не слишком тяжёлыми (брусовыми, бревенчатыми, из пенобетонных, полистиролбетонных или арболитовых блоков). Для возведения такого фундамента не нужна автотехника — достаточно взять в аренду механизированные бур и бетономешалку. Суть технологии в том, что в грунте бурят отверстия диаметром 150–250 мм, надстраивают их опалубкой, при необходимости откачивают воду, а затем опускают в каждую скважину арматурный каркас и заливают бетон и уплотняют его погружным вибрационным устройством. Если грунт осыпается или плывёт, в отверстия предварительно вставляют асбестоцементные обсадные трубы.
Читайте также: