Кладка дымосборника мангала кирпичного
Обновлено: 19.04.2024
М ангал на дачном участке – не роскошь, а прекрасное средство для праздника, встречи с друзьями или простого семейного отдыха. Строить его можно на улице, но лучше под навесом, например в летней кухне. Данный мангал построен из пустотелого керамического кирпича.
Использование керамического пустотелого кирпича в сооружении мангала имеет свои преимущества:
Основание для пустотелого кирича
- небольшой вес изделия;
- высокая термостойкость;
- быстрота строительства;
- легкость обработки;
- безопасность материала;
- небольшие затраты.
Для строительства каркаса мангала можно использовать керамический (красный), гиперпресованный , поризованный, пенодиатомитовый, цементно-песчаный…
Остановив свой выбор на керамическом пустотелом, можно быть уверенным, что работа будет завершена в короткие сроки.
Строительство состоит из таких этапов:
- Изготовление фундамента. Вес пустотелого кирпича позволит сэкономить материалы, поскольку его не надо сильно заглублять.
- Опалубка. Делают ее по наружной стороне, чтобы ее легко было извлечь.
- Армирование конструкции. Надо армировать каждые 4 ряда.
Сооружение мангала при строительстве нужно накрывать пленкой, чтобы осадки не размывали кладку, а жаркая погода не высушивала прежде времени кладку.
Кирпичи в кладке размещают ложковым способом. На перемычках можно сделать на "тычок".
Следующий шаг состоит в выходе на уровень чистого пола. Для этого кладку можно сделать из полнотелого забутовочного кирпича.
Внутреняя часть мангала делается из огнеупорного кирпича на спец. огнеупорную смесь.
Перекрытие топочной части
Огнеупорные кирпичи выкладывают для стойкости при высокой температуре. Для красивого внешнего вида можно сделать мангал над топкой вертикальной кладкой, а потом выше выложить прямым кирпичом. Этот способ приемлемый, но не забывать про армировку рядов. Выкладывают его тычковым способом, а остальные ряды – ложковым. Ввнутри будет огнеупорный кирпич, и его надо размещать ложковым способом.
Между огнеупорным кирпичом и пустотелым должны быть огнеупорные материалы в виде огн. ткани (мулитокремнеземистого огнеупорного рулонного волокна), потому что лицевую кладку необходимо защищать от высоких тимператур.
Сверху выстраивают дальше кирпичный дымозаборник. В кладке не забываем армировать перфолентой или другой стальной сеткой по всей конструкции мангала.По всему периметру. Далее идет труба из пустотелого кирпича. Если использовать мангал в зимнее время то трубу лучше загильзовать нерж. трубой с утеплителем.
Если вы обладаете навыками кладки кирпича, то самостоятельное строительство такого мангала будет для вас не сложным делом.
Стол можно сделать металлический, деревянный или каменный. Все зависит от желания и материальных возможностей.
Пустотелые кирпичи стойки к атмосферным явлениям, но не будет лишним защитить их от влаги. Например, можно построить беседку. К тому же, она дополнительно украсит двор и предоставит больше места для отдыха.
Можно также построить мангал из Пустотелого гиперпресса. Этот материал тоже недорогой.
В этом случае, этапы строительства будут точно такие же.
Построить мангал из пустотелого кирпича не так уж сложно и вовсе недорого. А во дворе будет отличное место для времяпровождения с друзьями, изготовленное своими руками.
Фото: Инструкция по эксплуатации мангала
Инструкция по эксплуатации мангала.
Процесс кладки мангала печником Романом Тульновым МАНГАЛ В ЛЕТНЕЙ КУХНИ
Порядовка поможет вам построить мангал своими рукам
Кладка печей барбекю – сложный и трудоемкий процесс, который требует грамотного подбора материалов для работы и особых умений при воплощении проекта в жизнь.
Основной материал для строительства мангала:
- Светлый лицевой кирпич (200 шт. )
- Темный лицевой кирпич (780 шт. )
- Красный забутовочный кирпич (300 шт. )
- Стальной уголок — 1100 мм. (12шт.)
- Кладочная белая смесь (50 мешков по 25 кг)
- Огнеупорный кирпич Ш-5 (270 шт.)
- Глиняная смесь
- Задвижка для камина.
- Чугунная фурнитура
- Огнеупорная ткань
Ряд 1
П еред кладкой необходимо проложить гидроизоляцию, в виде рубероида. Через каждые 3-4 ряда не забываем прокладывать армировку. Я прокладывал перфоленту, можно любую другую кладочную армировочную стальную ленту.
Ряд 2
К ладка внешних стенок мангала ведется на кладочную смесь для внешней кладки на основе цемента (белого).
Ряд 3
Н ачинаем формировать зольниковую камеру.
Ряд 4
У станавливаем дверку поддувальную.
Ряд 5
З ольниковый проем перекрываем с помощью нескольких арматур или стальных полос. Нагрева сильного здесь не будет, поэтому метал расширяться не будет. Обязательно проармировать лицевую кладку.
Ряд 6
Н ачинаем формировать топливник печи под казан. Огнеупорный кирпич отделяем от забутовочного кирпича и лицевой клади 1 см. огнеупорным утеплителем. Делаем пазы для установки колосника.
Ряд 7
О ставляем проем для топочной дверки. Топливник делаем с помощью кирпича на ребро.
Ряд 8
Н а 8 ряду перекрываем дровницу с помощью мет. уголков.
Ряд 9
У голки должны свободно расширяться. По бокам оставить пазы с огн. тканью. Устанавливаем топочную дверку. Уголок для лицевых кирпичей делаем на пару см выше.
Ряд 10
Т руба из нержевайки D=135мм для вывода дыма из камеры печи в трубу. Перекрываем дровницу с помощью половинок поставленных на ребро. Армируем этот лицевой ряд.
Ряд 11
М ежду лицевой части мангала и забутовочным кирпичом начинаем прокладывать огнеуп. 1 см. ткань. Труба печи от казана также окутывается в огнеуп. ткань. Армировка над топочной дверкой обязательна должна быть, чем чаще тем лучше.
Ряд 12
О гнеупорный шамотный кирпич кладется на глино-шамотную смесь. В печи для казана устанавливаются крепежи для подвешивания шампуров.
Ряд 13
Ч угунная плита для казана устанавливается на огн. ткань. Устанавливаем метровую трубу для казана, она также окутывается в ткань. Для неё делаем небольшие пазы в кирпичах.
Ряд 14
Э то стандартная высота для жарки мяса.
Ряд 15
З адняя стенка немного сдвигается назад и устанавливается жироуловитель. Мет. квадраты для дополнительной высоты шампуров
Ряд 16
П родолжаем кладку
Ряд 17
Н е забываем прокладывать огн. ткань между лицевым и огн. кирпичом.
Ряд 18
Л ицевую кладку армируем.
Ряд 19
Н ачинаем формировать зуб мангала, спиливаем кирпичик под углом 22,5 гр.
Ряд 20
П ерекрываем топливник мангала с помощью уголков. По бокам уголка так же оставляем пазы с огн. тканью для теплового расширения.
Идея кладки дымосборника с наклонными стенами была заимствована мною у печника из Омска — Александра Тарасова. Свои работы он выкладывает на форуме «Печных дел мастера», есть на что посмотреть. И дизайн и качество реализации на высоте. Швы порядка трех миллиметров, в старину таких мастеров называли «спичечниками», так как они умудрялись укладывать кирпичи со швами менее толщины спички. Для того, чтобы научится делать как мастер, нужны годы и годы работы, которых у меня нет. На фоне его произведений мой дымосборник, можно сказать, жалкая пародия. Тем не менее он имеет необходимый объем, обеспечивающий непопадание дыма в лицо при готовке в мангале и, надеюсь, достаточно прочен, чтобы выдержать собственный вес и вес трубы, это около полутора тонн.
Немного теории. Есть такой раздел физики статика, основной её предмет — изучение сил, действующих на статические объекты. На кирпич, уложенный в наклонную стену, действует сила тяжести, составляющая которой направлена вдоль пласти кирпича, пытающаяся стянуть его вниз, равна
F=mg*sin(a)
где
m — масса кирпича, кг;
g — ускорение свободного падения, в моих широтах 9,81 м/кв. сек;
a — угол наклона стены от вертикали.
В моем случае угол наклона составляет 29 градусов, поэтому на каждый кирпич действует сталкивающая сила
F= 3,8 кг*9,81 sin(29)= 18 H,
или в более понятных единицах 1,84 килограмм-силы.
Кирпич удерживается за счет силы трения, величина которой может быть определена из соотношения
Fтр=k*mg*cos(a)
где
k – коэффициент трения.
Из приведенных выше соотношений видно, что при значении коэффициента трения менее tg(a)= 0,55 сила трения не сможет удержать кирпичи и кладка разрушится. Этот эффект был очень хорошо заметен при укладке кирпичей в наклонные стены. Кирпич, уложенный на раствор (сильно снижающий коэффициент трения между кирпичами), при подбивании приходилось удерживать рукой, а потом подпирать другими кирпичами, и он все время норовил съехать внутрь.
Крайние кирпичи в наклонных рядах опираются на ориентированные перпендикулярно им стенки, а находящиеся в центре пытаются съехать вовнутрь, заставляя раствор в швах работать на растяжение. Керамика и аналогичные материалы гораздо лучше противостоят сжимающим, чем растягивающим нагрузкам. Для усиления прочности по отношению к растягивающим нагрузкам все швы решено было армировать оцинкованной сеткой с ячейкой 25х25 мм.
Сначала уложил левую боковую стену. Уровнем контролировал горизонтальность верхней лицевой грани кирпича. Заданный угол наклона контролировал по шнурку.
Потом центральную. Внешний вид готового дымосборника на первом фото к этому посту.
А вот так дымосборник выглядит сзади.
Авторские проекты печных комплексов
Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.
Гав, Лука Михайлолвич, очень жду Вас на шашлычок, Вы меня угощать никогда не забываете!
Гав, а печка бутет страшно трещать во время топки как и та, что в доме? Если да, то где мне прятаться? И вообще мне непонятно, зачем в собачьей будке печка, я ни у одной собаки не видел.
Рафик, не знаю будем посмотреть. Вообще-то треска печи боятся не надо. Ты же выстрелов на охоте не боишься.
Михалыч, брось оппортунистические настроения, без трубы топить нельзя, потому, что это пожароопасно и потолок может закоптиться. А он у меня струганный, шлифованный, грунтованый и крашеный. Потерпи немного.
Печь мангал выкладывается из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе.
фото: Свод в кирпичном мангале
Фото 54
Шашлыки нет необходимости постоянно вертеть, так как они равномерно прожариваются со всех сторон одновременно, за счет того, что жар идет со всех сторон — от пода, стенок мангала и нашего наклонного свода.
Фото: Вид мангала — фасад
Фото 55
Каждое соприкосновение огнеупорного кирпича с лицевым кирпечом необходимо прокладывать огеупорную ткань, коалиновую вату или базальтовый картон, для предотвращения давления топливника на фасад при нагреве.
Е сли вдруг пойдет дождь , весь барбекю необходимо тщательно укрыть. Свежий раствор может вымыть, особенно глину!
фото: Дымоход печки с задвижкой
Фото 56
Вот такие пазы для нашей самодельной задвижки, на следующей страницы покажу фото поподробнее
Фото: Задвижка
Фото 57
На металлический лист +_ 200 мм * 130 мм * 3 мм наварена шпилька с резьбой, отрезав лишнюю часть шпильки и накрутив ручку мы получим готовый вариант задвижки
фото: Наклонный порог мангала
Фото 58
Газовый зуб (свод ) не принципеален в барбекю. Но с зубом лучше, потому что он в какой-то мере предохранит очаг от порывов ветра, если задувание в трубу будет иметь место. И куски сажи на продукты не упадут. Если портал топки будет несколько заужен, то порывам ветра будет сложнее выбраться наружу. Укрепляем внутренюю часть свода.
Фото: Металлический уголок с кирпичом
Фото 59
В кирпич мы повставляем арматуру гогда будем заливать бетон. Уголок 75*75
фото: Дымосборник мангала
Фото 60
Начнем делать дымосборник, навешивая кирпич по бокам.
Фото: Арка мангала
Фото 61
Вырезаем шаблон из доски, будем делать полуарку. Арку будем делать из одинаковых по форме половинок. Уголок сзади временно будет держать равновесие нашей арки, потом уберем.
фото: Кладка арки
Фото 62
Как делать арку смотреть тут Кладка арки
Фото: Клиновой кирпич
Фото 63
Обычно это делается на профессиональном станке, но если его у Вас нет попросите прохожего 🙂
фото: Перевал (порог)
Фото 64
Вот тут заканчивается наш свод и начинается дымосборник
Фото: Хайло
Фото 65
Здесь проем (хайло). Сечение хайло обычно делается 15 * 70 см. Но т.к. будет задвижка вверху, хайло сделано 20 * 70 см. Уголок не должен прикасаться к арке, оставьте 1-1.5 см пространства между и проложите на всякий случай ткань
фото: Дымоход казана
Фото 66
Дымоход казана уводим вправо. У нас будут 2 хода в трубе, одно для казана, другое для мангала
Фото: Заборчик
Фото 67
Сделаем стенку на разделочном столе, для большей крепости заармируемся в соседнюю стенку. Высоту делайте какую захотите
Уложил еще один ряд облицовки мангала, я планировал сделать это в прошлые выходные, но обсчитался с количеством рядов. Пришлось устранять недоделки. Хорошо, что кругленный с радиусом 120 мм кирпич был изготовлен ранее. Фигурные кирпичи фриза на который планируется опереть первый ряд дымосборника уже были перенесены и сложены по близости от печи. Наличие временной кровли позволяло не обращать внимание на метеоусловия и спокойно работать.
Порядовка фриза достаточно сложна. Боковые и фасадные ряды кирпичей вынесены за линии стен облицовки, клиновым замком перекрывается ниша на задней стенке печи, 38 деталей и т. д. Все это должно было быть уложено согласно проекта. Было принято решение поставить ноутбук с проектом и фотографией уложенных на сухую и пронумерованных маркером кирпичей фриза на плиту для казана.
В процессе примерки кирпичей фриза выяснилось, что угловой кирпич плохо гармонирует с круглым углом. Посмотрите на фото.
Угол кирпича спилил на станке. И . опять пошли в ход болгарка, алмазная чашка, лепестковые круги с зернистостью 80. 120, респиратор, защитная маска. Внутренний радиус выбирал краем алмазной чашки.
Минут через пятнадцать кирпич был скруглен. Моя прекрасная половинка была очень довольна, так быстро её эстетические требования еще ни разу не удовлетворялись. Мне новый вид фриза тоже понравился.
После того как фриз был практически полностью сложен, осталось уложить только один кирпич, ноутбук был убран, его место заняла собака. Наверное подумала, что заботливый хозяин предусмотрел специальную, отапливаемую лежанку, с которой открывается прекрасный вид на весь участок и прилегающие территории, что очень удобно при несении караульной службы.
На верхней поверхности кирпичей с использованием маркера, угла и мерной линейки был размечен контур нижнего основания дымосборника. Выступы по бокам мангала сделаны не только для украшения, а и для обеспечения одинакового угла наклона фасадной и боковых стенок дымосборника с возможность их плавного кирпичной трубой 3х2 кирпича (760х505 мм).
Настала очередь укладки кирпичей, задающих наклон боковых стенок дымосборника, который согласно проекта составляет 29 град. Укладывать кирпичи пришлось контролируя по уровню как вертикальность наружной стенки кирпичей, так и горизонтальность наружной грани . Это позволило обеспечить заданный угол наклона стен дымосборника, т. к. угол наклона пильного диска мерялся именно от наружной лицевой поверхности кирпича.
Так же по уровню и протянутым нитям были уложены кирпичи, образующие заднюю стенку дымосборника и перегородку между каналом идущим от топки под казан и дымосборником камина. Наличие этой перегородки обусловлено желанием готовить в казане и мангале-барбекю одновременно. Все внутренние поверхности дымосборника и дымохода казана были тщательно прошвабрены. Вид в котором печь была оставлена о следующих выходных можно посмотреть на исходном фото к этому посту.
Авторские проекты печных комплексов
Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.
Е го назначение: при переходе газов в дымовую трубу сформировать устойчивый поток. При этом в дымосборнике желательно не создавать излишних потерь тяги на преодоление завихрений, которые обычно при таких переходах образуются.
Понятно, что когда есть возможность, задачу проще решить двумя путями:
2 за счет более гладкой поверхности самого зонта дымосборника.
Такие требования легче воплощаются в каминах с высокими пирамидальными дымосборниками. Это кирпичные камины, зачастую их можно наблюдать на практике. Дизайн таких каминов всегда привлекает к себе внимание тем, что над каминным столом возвышается пирамида — надстройка, переходящая в трубу. Обычно никакие старания авторов таких каминов (в т.ч. и за счет дорогостоящих облицовок) не способны украсить эти изделия. А предпосылкой к ним обычно является уверенность их авторов в том, что именно от высоты этой пирамиды — дымосборника и ее объема — полностью зависит качество работы каминов. Нужно признать, что увеличение объема положительно влияет на работу камина, она действительно становится более устойчивой. Однако нужно учитывать, что недостатка тяги увеличение дымосборника, как и в случае с каминным зубом, никак не компенсирует. Один из таких проектов приводится на рис. 1.
Камин с увеличенным дымосборником, выходящим за пределы стола камина. Для улучшения дизайна ступенчатая пирамида дымосборника обычно закрывается декоративными панелями(гипсокартоном)
Гладкая внутренняя поверхность легче достигается в тех случаях, когда дымосборник формируется из металла, чугуна, например, или получается формованием каминных блоков, в т.ч. из жаропрочного бетона, шамота и т.д. Получить же гладкую поверхность, которая образуется из тесанных или резаных кирпичей, всегда затруднительно, практически невозможно.
К сожалению, оба требования (высокий дымосборник и гладкая поверхность его зонта) для кирпичных каминов не проходят, поэтому компромиссные варианты сводятся к тому, что уже практикой апробировано и на этом основании может быть рекомендовано для применения. Однако, такие варианты (о них и пойдет речь) не снимают полностью проблемы снижения или устранения потерь на сопротивление потоку в зоне дымосборника. Многое зависит и от качества его исполнения.
Рассмотрим конструкцию дымосборника на примере среднего камина А = 77 см.
На рис.2 показаны продольный и поперечные разрезы по дымосборнику камина А = 77 см с трубой — шестерик. Глубина корпуса камина 2,5 кирпича. Высота дымосборника 7 рядов кирпичной кладки, в них входят: нижний ряд, соответствующий нижней кромке перекрытия (арки), и верхний ряд, соответствующий каминному столу. Наклоны боковых стенок образованы срезанными под углом торцами кирпичей.
Фото: Кирпич для дымосборника (размеры в см)
Срезанные кирпичи занимают консольное (с вылетом) положение по отношению к нижнему ряду на 6 см.
Исполнителю необходимо предварительно посчитать количество консольных рядов для выхода последнего консольного ряда под первый трубный ряд. В таком подсчете учитываются исходные размеры: глубина корпуса камина, его ширина и размеры в сечении каминной трубы.
В нашем случае: четыре консольных ряда (6 см X 4 ряда = = 24 см) образуют необходимый переход (под утлом 45°) к каминной трубе для боковых стенок дымосборника. Для его передней стенки такой переход образуют всего три ряда: 6 см X X 3 ряда = 18 см (0,5 кирпича).
Итого: высота дымосборника образована тремя обычными (неконсольными) рядами и четырьмя консольными рядами кирпичной кладки.
Нормой для дымосборников следует считать высоту в 6-8 рядов кладки. Причем 6 рядов для малых каминов, 6-7 для средних и 8 рядов (и более) для больших каминов. Для каминов, присоединяемых к коренным трубам и к дымоходам в стенах домов, нормы несколько выше.
В заключение сформулируем основные выводы.
1. Основание камина
Форма и размеры основания задают габариты корпуса камина, где ширина портала (размер А) является основным определяющим размером для ширины основания. Глубина основания берется 2,5, но не более 3 кирпичей. Этот размер определяет будущую глубину топливника камина, которая не должна быть излишней. Дальний край основания определит положение задней стенки корпуса камина, на которую будет опираться каминная труба.
Под топливника, условно отнесенный к основанию, лучше располагать как можно ближе (ниже) к полу. В дорогостоящих, эксклюзивных каминах следует предпочитать его положение на уроне «чистого пола».
В других случаях, когда используется выдвижной короб для сбора золы, под должен быть приподнят над этим уровнем не менее чем на 3 ряда кирпичной кладки.
Забор свежего воздуха извне (например, из подвалов) и регулируемую его подачу под колосниковую решетку для лучшего горения очага, можно делать не только для дорогостоящих каминов. Влияние дополнительного потока свежего воздуха через колосники на ослабление поступающего в портал воздуха, который и образует завесу от дымления камина, минимально. Оно может быть ощутимо лишь для «хромых» каминов.
2. Топливник камина
Кладка каминного топливника, как правило, ведется огнеупорным кирпичом без перевязки с корпусом камина, их «сухой» стык образует «тепловой шов», который снижает передачу тепла от топливника на корпус камина. По этой причине, при угловом положении боковых стенок, не следует делать выравнивающие срезы у кирпича, стыкуемого с каминным корпусом.
Особое внимание следует обратить на подбор раствора, «мертель» в каминных топливниках плохо запекается и по этой причине подвержен выкрашиванию, что в свою очередь, со временем может явиться причиной преждевременного разрушения топливников.
Топливники каминов повышенной теплоотдачи кладутся «на ребро», при правильно подобранных растворах такие топливники служат много лет.
Угловое положение боковых стенок топливника, в отличие от наклонного положения его задней стенки, не всегда оправдано, поэтому рекомендацию на их прямое положение в обоснованных случаях (например, когда есть необходимость в увеличении площади пода) можно распространять не только на малые камины.
Наклон задней стенки топливника обычно составляет 20° от вертикали, увеличение угла наклона стенки на больший угол практического смысла не имеет. При условии, что необходимые размеры полосы сужения между зубом и тыльной стороной перекрытия портала можно достигать за счет его конструктивного решения. (рис.3 и рис.4)
В закрытых каминах (каминных печах) необходимость углового положения боковых стенок, наклона задней стенки и каминного зуба целиком отпадает за ненадобностью (при работе камина, когда дверка закрыта).
3. Перекрытие портала
Практически во всех случаях перекрытие портала следует рассматривать с позиции дизайна. Именно этот конструктивный элемент оказывает наибольшее влияние на внешний вид камина.
При всем многообразии выбора перекрытий в каждом частном случае следует придерживаться следующих требований.
— Перекрытие не должно заужать проходную площадку, граничащую с каминным зубом меньше, чем на 12-15-18 см (соответственно: малые, средние и большие камины малого ряда, например, для А = 90).
- На кирпичах, используемых для перекрытия, следует делать срезы-фаски. Размеры таких фасок, по возможности, должны быть большими.
- При необходимости конструктивного дублирования стараться укладываться в ту же ширину 12 см. Фаска-срез на кирпиче, обращенном внутрь камина, в таком случае наиболее желательна, т.к. ее ширина дополняет глубину камина.
- Не забывать о рабочей глубине топливника камина, которая не должна быть меньше 25 см.
- При необходимости увеличения рабочей глубины топливника лучше использовать сдвиг перекрытия на фасад корпуса, чем увеличивать глубину всего корпуса камина (рис3.)
4. Другие дымосборники
Конструктивное исполнение каминных дымосборников не ограничивается перечисленными выше вариантами. Широко распространен вариант комбинации дымосборника с дымовой камерой, причем конфигурация дымовой камеры может задаваться самая разная. Наиболее часто используются прямые формы, когда прямоугольная дымовая камера является конструктивным продолжением ширины камина, которая завершается каминной трубой. В таких случаях угловой переход к каминной трубе должен дополнять верхнюю часть камеры, чтобы исключить угловые завихрения потока и задать ему направление перехода в трубу. Вариант камеры — дымосборника с увеличенным объемом (иногда его называют дымовым мешком) способствует устойчивой работе камина, он с успехом может заменять дымосборник, о котором говорилось в основной главе.
Обычно такое конструктивное решение чаще используется при встраивании камина в стенные проемы, в которых специально оставляют место для будущего камина. Обратим внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при установке подобных каминов.
При использовании дымовых камер в иных случаях, например, когда дымовая камера встраивается при смещении осей дымовых труб, в прямых углах камер устраивают аналогичные угловые переходы. Конструктивно такие переходы исполняются теми же приемами, что и при кладке дымосборников.
Читайте также: