Теплый пол в доме из кирпича

Обновлено: 26.04.2024

Отопление в частном доме

Дома из кирпича сегодня по прежнему остаются одними из самых популярных строений. Оно и понятно. Кирпич материал прочный, надежный и долговечный. Если конечно же качественно им воспользоваться при строительстве дома. По окончанию строительства возникает немаловажный вопрос – какое выбрать отопление кирпичного дома.

Перед самим монтажом отопления кирпичного дома, давайте уточним один момент. К монтажу отопления приступают только после того, как Вы построите сам каркас дома, накроете его крышей, проведете электрику, заштукатурите стены и смонтируете водоснабжение с канализацией. Именно данный порядок является верным.

Спросите почему? Монтаж отопления водоснабжения и канализации кирпичного дома необходимо осуществлять по ровным стенам, что достигается только после штукатурки. Тогда у Вас получится красивый монтаж и не радиаторы, не трубы не будут у Вас обляпаны штукатуркой.

Теперь перейдем к самим вариантам отопления кирпичного дома.

Водяной теплый пол

Часто стали выносить теплый пол в качестве отопления кирпичного дома на первое место. Причина проста – куча плюсов по сравнению с другими системами отопления. Из минусов можно отметить только дороговизну монтажа. Выходит где-то на 30% процентов дороже радиаторной системы. Но при этом теплый пол на 30-50% экономичнее. А сама разница в стоимости монтажа отбивается в среднем за 5 лет.

Если соберетесь монтировать теплый пол в своем кирпичном доме, позаботьтесь о том, чтобы дверные проемы имели высоту в чистоте 2050 мм. Сам теплый пол в идеале отнимает 14-15 см высоты пола.

С финансами у всех дела обстоят по-разному и соответственно каждый будет исходить по своим возможностям. Поэтому, если Вы вдруг соберетесь на всем экономить, дам Вам мудрый совет. Все, что собираетесь залить под бетонную стяжку, то нужно использовать максимально качественное. Сейчас речь идет о теплоизоляции, а это у нас экструдированный пенополистирол плотностью 35. Так же речь идет о трубах теплого пола, а это у нас в идеале PEX-A 16мм. Но так же подойдет PEX-B, PERT и металлопластик. Главное, чтобы был проверенный производитель.

Про монтаж экономичного и недорого теплого пола у нас есть отдельное наиполезнейшее и подробное видео. Чтобы получить его, Вам нужно стать читателем нашей рассылки. Забрать видео можно по этой ссылке.

Радиаторное отопление

Не менее популярный вариант отопления кирпичного дома. Выбор радиаторов так же велик. Моя душа лежит к стальным радиаторам. Прочные, красивые, сложно их повредить и так же хорошая теплоотдача.

Из альтернатив есть алюминиевые, чугунные, биметаллические радиаторы. Чугун я бы Вам не рекомендовал. Прошлый век, большие объемы воды в секции и неоправданные затраты.

Радиаторная система бывает с принудительной и с естественной циркуляцией.

Плюсы принудительной системы, что все трубы можно спрятать в стены, можно использовать малые диаметры труб для разводки. Но есть и минус. Такая система привязана к электричеству за счет наличия насосов в системе.

С естественной все обратно. Трубы идут с большим диаметром, но зато не зависим от электричества.

Воздушное отопление

Актуально, если у Вас дачный домик или дом, где Вы бываете достаточно редко. В такой системе нет воды и соответственно нечему замерзнуть, когда Вы долго отсутствуете дома.

Очень часто такую систему можно встретить в американских фильмах. Например, фильм «Один дома».

Данная система отопления кирпичного дома является немного не нашим профилем. Поэтому глубоко в нее вникать я не рискну.

Электрические теплые полы

Данную систему я ставлю на последнее место по двум простым причинам:

— Дорого в эксплуатации. К сожалению, электричество сегодня стоит дорого и с каждым годом будет дорожать

— Зависим от электричества. Нет электричества. Нет тепла

В качестве основного отопления стоит использовать только кабельный электрический теплый пол.

В качестве комфортного отопления можно использовать инфракрасную пленку.

Водяные медно-алюминиевые конвекторы

Очень сильно своим видом напоминают радиаторы и отлично подходят для отопления кирпичного дома. Монтируются точно так же. Висят на стенах идентично своим братьям радиаторам. Но значительно отличаются по свойствам.

Конвекторы работают по принципу конвекции и прогревают все помещение в считанные минуты. В тоже время радиаторы отопления делают это за час с небольшим.
Как быстро конвекторы нагревают помещение, так же быстро и остывают. Минусом это назвать сложно. Но свойство такое в арсенале имеется. Благодаря таким свойствам полезным становится погодозависимая автоматика. Которая автоматически будет регулировать температуру внутри дома исходя из погодных условий.
Стоят конвекторы в 1,5-2 раза дороже радиаторов в виду используемых дорогих материалов и самой технологии изготовления.

Если меня спросить, что между радиаторами и конвекторами выбрать – всегда отвечу, что лучше конвекторы.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Темы, посвящённые переделке старых домов в комфортабельное жильё, традиционно привлекают повышенное внимание пользователей FORUMHOUSE. Например, наш портал уже рассказывал, как переделать дачу в дом под ПМЖ. В связи с этим интересен опыт участника с ником Rebbytw, решившего сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту в купленном им старом доме.

Прежде чем мы приступим к описанию основных нюансов этого процесса, интересна следующая таблица, где приводятся данные опроса по теме: «Водяной теплый пол по грунту. Что это?».

Как видно из результатов опроса, большинство – за теплый водяной пол, устроенный по грунту. С чем это связано? Помимо теплового комфорта, которое благоприятно воспринимается человеком и которое обеспечивает низкотемпературное отопление, мы решаем ещё одну проблему. Дело в том, что сделав подполье, например, устроив пол по деревянным лагам, мы приходим к необходимости его вентилирования. Для этого устраиваются продухи. Как показывает практика, сечение продухов, например сделанных в ленточном фундаменте, обычно недостаточно. В результате, из-за плохой вентиляции и избытка влаги, дерево начинает гнить. Кроме этого постоянно ведётся спор: надо ли закрывать на зиму продухи. Сделав пол по грунту или фундамент типа УШП, мы автоматически избавляемся от всех этих проблем.

В этой статье даётся ответ на вопрос, нужны ли в цоколе продухи, и рассказывается о достоинствах закрытого подпольного пространства.

Возвращаемся к опыту Rebbytw. Его ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам — куплен старый дом, который нуждается в масштабной реконструкции. С чего начать?

Я купил двухэтажный каменный дом, построенный в 1978 году. Площадь дома – 130 кв. м. Стены сложены из силикатного кирпича. Кладка колодезного типа. Фундамент – лента высотой в 2 м. Подполье непроветриваемое. Деревянные лаги просто уложены на столбики из кирпича, стоящие на грунте. Настил по лагам деревянный. Пол не утеплённый, кое-где уже начал гнить. Высота подполья примерно 0.2-0.5 м.

Устройство пола в кирпичном доме может осуществляться с применением достаточно современной конструкции – «теплый пол». Это очень уместная разработка, так как она помогает сэкономить полезную площадь и обогревать дом не обычными батареями, а трубами, которые будут проходить внутри напольного покрытия.

Использование теплого пола в кирпичном доме

При этом стоит знать, что использование деревянных полов с функцией обогрева не является эффективным. Лучше для этой цели подойдет бетонная конструкция.

Среди важных нюансов, связанных с теплым полом, деревянная мебель. Именно ее необходимо использовать в доме с таким типом напольного покрытия. Потому что МДФ и другие синтетические материалы при нагревании выделяют токсические вещества, вредные для здоровья.

Как видите, устройство пола в частном доме требует немало усилий. Но при соблюдении технологии вы сможете создать качественное напольное покрытие и обеспечить тепло и уют в вашем жилище.

Пол из кирпича мало соответствует современному представлению об обустройстве половых перекрытий. Но сделать кирпичный пол достаточно легко, к тому же он имеет множество преимуществ, главные из которых — бюджетность и прочность.

Кирпичный пол изготовить довольно легко, а его прочность обеспечивает длительную эксплуатацию.

Известный с древности строительный материал, кирпич, можно успешно применять в тех случаях, когда изначально планировалось покрыть основу кафельной плиткой или керамогранитом. Визуально пол будет выглядеть не менее живописно, а расходы на строительство существенно снизятся. Упадут и затраты на теплоэнергию, так как кирпичный пол отличается низкой теплопроводностью.

Как выложить пол из кирпича. Как красиво сделать пол из кирпичей. Строим дом: пол из кирпича. Заливка стяжки по грунту до возведения стен

Кирпичные дома считаются самыми лучшими, прочными и комфортными. Сегодня же, кирпич используют не только для возведения стен, но и для покрытия пола.

Пол из кирпича – это кирпичи, которые уложены на пол и являются прекрасной альтернативой любому полу. Кирпичный пол особен своими преимуществами, одни из них это: прочность, огнеустойчивость, недорого, легкость в уходе. Пол из кирпича выдерживает большие физические нагрузки и его можно укладывать в местах с большой проходимостью. Кирпичный пол универсален, потому что, гармоничен в интерьере и экстерьере.

Сфера применения кирпичного пола очень обширна.
Кирпичные полы хороши для оформления интерьеров ресторанов, торговых центров, подойдут для ванных комнат, кухни, в необычных интерьерах могут быть достойной заменой дорогой плитке. Кирпичные полы станут хорошим дополнением для сада, тротуарной дорожки и террасы. Натуральность и простота этого материала создает особую атмосферу уюта и сказки. Благодаря тому, что Вы можете выбрать способ укладки кирпичного пола: в виде шахматной доски, елочки, палубой Вы можете создавать разные, интересные дизайнерские узоры.
Пол из кирпича в уходе очень прост, его не нужно красить со временем, он не требует отделки, не поддается гниению, не скользит. Такой пол легко убрать от пыли пылесосом, и почистить средством от пятен. Но не стоит забывать, что при большом воздействии с водой, влага может попадать внутрь кирпича, так как он имеет пористую структуру. Что бы избежать этого, кирпич нужно покрывать герметиком, для защиты от плесени и трещин. С нанесением герметика, пол не поменяет цвет, однако Вы получите более блестящую поверхность. Герметик хорошо отталкивает пыль, что очень облегчает уборку. Со временем отдельные кирпичики могут треснуть или отколоться, но их достаточно легко можно заменить. Для внутренней отделки, обычно выбирают специальный кирпич, который тоньше и дешевле.

Полы из старого кирпича. Пол из кирпича. Кирпичный пол Коллекционирование старинных кирпичей

У любого человека, задумывающего постройку жилья, среди возникающих естественным образом вопросов встает и такой - как делать пол в доме? Это один из самых важных моментов, так как от качественно выполненной работы и выбранного способа будет зависеть не только тепло в помещениях, но и долговечность всего строения. Поэтому , прежде чем выбрать вид будущего пола, нужно все тщательно продумать и просчитать.

Как в деревянном, так и кирпичном доме полы первого этажа можно сделать разными способами, и многое в этом выборе будет зависеть от высоты цоколя строения. Итак, пол может быть устроен с помощью:

Бетонной стяжки, сделанной в уже построенном доме или до возведения стен;

Лаг и балок перекрытия с дощатым или фанерным настилом;

Сухой стяжки нужной толщины;

Комплексной конструкции, когда на бетонное основание укладывается деревянное покрытие или сухая стяжка.

Кроме этого, нужно знать, что стяжку можно сделать разными способами с учетом того, какое декоративное покрытие будет укладываться сверху нее , а также будут ли проводиться какие-либо работы по ее дополнительному утеплению. Поэтому необходимо рассмотреть все варианты.

Заливка стяжки по грунту до возведения стен

Такую основу делают сразу после того, как ленточный фундамент застынет. Подобная стяжка рассчитана на то, что пол в дальнейшем будет утепляться, иначе он останется холодным, а значит, и в доме будет некомфортная температура.

Удобство монтажа бетонного основания в этом случае заключается в свободе действий. Когда еще не подняты стены, можно свободно разровнять грунт вн утри застывшего фундамента и подвести материал для засыпки подушек под стяжку. Кроме этого, можно заказать и готовый раствор на фирме, занимающейся изготовлением и доставкой строительных материалов, и будет возможность его подвезти к нужному месту, залить и распределить без особых проблем. Это избавит от длительной и трудоемкой работы по самостоятельному изготовлению больших объемов бетона.

Еще одним преимуществом такого подхода к заливке стяжки можно считать хорошее укрепление фундамента и дальнейшее удобство в возведении стен.

Работа проводится поэтапно, и первый из них состоит в выравнивании и, при необходимости, удаления лишнего грунта. Он удаляется для того, чтобы его место заняли подушки из песка и щебня.
На месте будущей стяжки грунт тщ ательно утрамбовывается.
Сверху насыпается песчаная подушка, которая будет служить своеобразным гидроизолятором . Каждые 10 см толщины песка смачиваются и хорошо утрамбовываются, прежде чем насыпается следующий слой.
Щебень, уложенный на песок, придаст ст яжке прочность. Толщина слоя будет зависеть от высоты фундамента, а в целом стяжка должна подняться до уровня цоколя.
Далее на утрамбованный и выровненный щебень кладут арматурную сетку с ячейками 100 × 100 мм.
После армирования заливается бетонный раствор. Так как бетонная основа далее будет обязательно утепляться, а полы, в большинстве случаев, подниматься на лаги, то раствор не требуется делать тонким - он может состоять из цемента и гравия. По той же причине не предъявляется чрезмерно высоких требований и к тщательному выравниванию поверхности, хотя чем «чище» будет полученная основа, тем легче пойдут дальнейшие этапы работ.
Чтобы бетонный слой был прочным, в процессе застывания начиная со второго дня после заливки, его смачивают водой.

Пол из красного кирпича. Пол из кирпича

Как сделать пол в саманном доме. Все про саманный дом: плюсы, минусы и несостоятельные мифы

В доме с саманными стенами мы живем уже почти четыре года. Вернее так, часть нашего дома саманная, а часть построена из ракушняка. Так что сегодня мы уже можем сравнивать свойства и качество разных стен и делать свои выводы.

Начнем с мифов про саманные дома. Касательно мифов о том, что саман - это ужас-ужас, мы уже рассказывали . Теперь разберем миф о том, что саман - это круто.

Обычно, те кто хвалит саманные дома, говорят, что что стены из самана необыкновенны экологичны. А также, что в саманном доме зимой тепло, а летом прохладно.

На самом деле, про экологию ничего особенного сказать нельзя. Понятно, что глина вперемешку с соломой не могут негативно воздействовать на человеческий организм. Но так же на него не могут негативно воздействовать и стены из ракушечника. Возможно, что ракушечник даже более благотворно влияет на организм, потому что он выделяет пары йода и морской соли. Но дело в том, что когда стены оштукатурены цементно-песчаной смесью толщиной в несколько сантиметров, уже не имеет значения, что там внутри, экологичный саман, или оздоравливающий ракушечник, или самый обычный кирпич.

Мы тоже какое-то время считали, что саман как-то особо удерживает в доме тепло зимой и прохладу летом. Но потом взяли в руки рулетки и калькулятор и произвели простой расчет.

В одной из комнат нашего дома, площадью 16 кв. м, саманные стены толщиной 60 см. Там у нас стоит радиатор водяного отопления размером 100 см х 50 см. Другая комната, площадью 21 кв.м, со стенами из ракушняка толщиной 55 см. Это наша кухня-столовая, она отапливается радиатором 140 см х 50 см. Если разделить длину радиатора на площадь комнаты, то мы получим практически равное значение для обоих помещений. И температура в них совсем не отличается, что зимой, что летом.

Так что особая способность саманных стен, сберегать тепло или прохладу, это такой же миф, как и особая экология.

Теперь о реальных плюсах и минусах самана.

Если сравнивать саманные стены с ракушняковыми, то в саман удобнее крепить всякие полки и подвесные шкафчики. Ракушняк очень пористый материал, и дюбеля в нем проваливаются. Я приспособился вгонять саморезы в ракушняк с помощью деревянных пробок. А с саманной стеной мудрить не надо - обычный дюбель и все дела.

Вот и все плюсы самана. Не считая того, что себестоимость саманной стены самая низкая из всех строительных материалов.

Минус в том, что второй этаж на саманные стены надстроить нельзя, саман для этого недостаточно крепкий. Ну и тут есть выход из положения. Усиливают стены колоннами, а потом поверх стены заливают железобетонный пояс. И уже на этот пояс укладывают стены второго этажа.

Кирпичные полы. Преимущества и недостатки полов из кирпича

Некоторые помещения отличаются своим назначением и как следствие – требованиям к отделке. Особенного внимания заслуживают полы – их прочность зачастую является главной характеристикой при выборе материала. Найти подходящее решение бывает непросто, но, пол из кирпича может стать отличной альтернативой всем остальным вариантам оформления. На первый взгляд это не слишком удачный выбор материала, но, рассмотрев его характеристики более подробно, можно прийти к другим выводам.

Особенности

Кирпич изготавливается из натурального сырья и будет очень экологичным решением. Именно поэтому данный материал часто используют в местах, где хранятся продукты – погребах, подвалах и так далее. Однако, не только это служит основным плюсом использования данного материала в указанных частях дома. Обладая значительной массой, кирпич, как и натуральный камень, способен выступать в роли своеобразного регулятора температуры.

Он долго держит тепло и также долго не будет нагреваться, естественным образом создавая комфортную атмосферу для хранения продуктов. В погребе он будет сохранять воздух прохладным, а в подвале выступит неплохим тепловым аккумулятором. Кроме того, он очень прочен и будет отличным решением в тех местах, где нагрузки на полы особенно велики.

Если говорить о том, где можно использовать подобную отделку, то многие не сразу воспринимают такую идею, как хорошую. Однако, мест для применения этого материала в доме очень много:

Везде, где вы планировали уложить кафель или керамогранит, можно заменить их на кирпич.
Подвалы, гаражи, погреба и даже кухонные помещения станут идеальным местом для такой отделки.
В любых местах, где необходимо произвести заливку плоскости бетоном, вместо него можно выбрать кирпичную кладку.

Помимо того, что пол из кирпича может стать отличным решением в гараже или погребе, его можно использовать и в других местах, благодаря внушительному списку достоинств.

Плюсы и минусы такого оформления

По сравнению с бетоном или керамогранитом, кирпич будет обладать как минимум, не меньшим количеством положительных качеств, а в большинстве случаев их будет больше. Наиболее важными и существенными можно назвать следующие достоинства материала:

Сегодня мы познакомим вас с существующими видами утеплительных систем для пола, расскажем об их преимуществах и недостатках. Вы сможете самостоятельно утеплить пол без использования дорогостоящих материалов, а также узнаете о некоторых нюансах, присущих этому виду работ.

Виды утеплительных систем для пола

В наше время существует несколько видов отопительных систем для пола: водяные тёплые полы, электрические, инфракрасные. Главное их достоинство — это равномерное распределение тепла по всей поверхности пола и комнаты, отсутствие внешних отопительных приборов (батарей и радиаторов), а также возможность управлять температурой в помещении. Главным их недостатком является высокая стоимость при монтаже самой системы, монтаж квалифицированными специалистами и дальнейшее техническое обслуживание специализированными рабочими.

Но ведь утеплить пол можно без использования этих дорогих и трудоёмких конструкций, а также без профессиональной помощи. Для этого вам понадобятся экструдированные полипропиленовые плиты и древесные плиты OSB, при наличии стандартных батарей в помещении такой пол будет не менее тёплым.

Выбор инструмента и материала

Для утепления пола понадобятся следующие инструменты:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Дрель.
Миксер.
Правило алюминиевое трапециевидное 2-2,5 м.
Уровень алюминиевый 2-2,5 м.
Лобзик электрический.
Пистолет для герметика.
Рубанок по дереву.
Рулетка.
Нож.
Ведро пластиковое объёмом 20-25 л.
Карандаш.

При выборе материала не так важен производитель, как его качество и характеристики. Понадобятся:

Экструдированные полипропиленовые плиты (толщиной не менее 30 мм).
Плиты OSB (толщиной не менее 10 мм).
Полы наливные стартовые и финишные.
Глубокопроникающий полимерный гидроизоляционный грунт.
Полиэтилен (не менее 100 мкм).
Дюбель забивной (не менее 8х80 мм).
Жидкие гвозди для пенополистирола и деревянных полов.
Клинья пластиковые размером до 10 мм.

Подготовка пола

Перед укладкой утеплительной системы на пол необходимо его подготовить. Перепады по полу не должны превышать 3 мм на 1 метр.

Проверка качества основания пола

Если в помещении находятся старые полы (деревянные, ламинат, линолеум), то их нужно демонтировать. Слабые и отслаивающиеся места необходимо удалить. После этого весь пол загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Далее после высыхания грунтовки нужно залить подготовительную наливную цементную смесь, имеющую высокую способность к нивелированию. Если перепады по полу превышают 5 мм, то необходимо заливать стартовой наливной выравнивающей смесью, при перепадах менее 5 мм заливают финишные самовыравнивающиеся наливные полы. Такая поверхность является экологически чистой, и в дальнейшем будет иметь высокую износо- и водостойкость.

Заливка наливного пола

Для этого необходимо взять ведро объёмом 20-25 литров, залить в него 10 литров воды. В воду постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая миксером с венчиком до тех пор, пока смесь не будет однородной и без комков, а густота будет иметь консистенцию жидкого меда (смесь должна выливаться, но не растекаться как вода). Готовую смесь необходимо вылить на подготовленный пол сразу после приготовления, так как она в ведре быстро отстаивается и её снова понадобиться перемешивать. После того как раствор вылит на пол, его разравнивают по поверхности пола правилом, а после этого равномерно раскатывают шипованым валиком. Такая поверхность, как правило, застывает через 6-10 часов, и уже через сутки по неё можно уверенно ходить. Через 2 суток можно проводить дальнейшие работы.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

Укладка полиэтилена на пол

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

Экструдированные полипропиленовые плиты

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Укладка полипропиленовых плит на пол

Монтаж на пол древесных плит OSB

После того как все экструдированные полипропиленовые плиты уложены, приступают к укладке древесных плит OSB, толщина которых должна быть не менее 10 мм. Необходимо отметить, что плиты OSB специально созданы для сферы строительства. С учётом этого они могут использоваться в качестве отделочного материала на кровле, стенах и полу.

Древесные плиты OSB

Плиты OSB представляют собой ориентировано склеенную друг с другом щепу при помощи специальных смол методом прессования. Благодаря трёхслойной перпендикулярной укладке щепы и однородному составу плиты имеют высокую прочность. Укладывая плиты на пол, зазор между ними и стеной должен быть не менее 5 мм, поэтому в данном случае от стены лучше вставлять клинья, с помощью которых будет соблюдаться расстояние. После монтажа всех плит клинья обязательно достаются. Плиты OSB укладываются вплотную друг к другу и должны располагаться перпендикулярно рядам экструдированного полипропилена.

Укладка листов OSB

Листы OSB, как правило, разрезаются электролобзиком, отрезанный шов лучше направлять к стене, так как заводские торцы будут всё равно более ровные, чем отрезанные самостоятельно.

Порезка листов OSB электролобзиком

После того как все плиты уложены, приступают к их креплению к полу. Для этого с помощью дрели и сверла по дереву диаметром 12 мм на листе насверливаются отверстия глубиной 3-4 мм, на расстоянии друг от друга 25-30 см в 4 ряда по длине листа. Далее перфоратором и сверлом диаметром 8 мм на глубину 10 см делаются отверстия под забивной дюбель 8х80 или 8х100 мм. Дюбели забиваются при помощи молотка и после этого подтягиваются шуруповёртом.

Крепление OSB дюбелями

Для того чтобы при сверлении перфоратором листы не гуляли и не было дальнейшего их смещения, просверливается 2-3 отверстия в разных концах листа и сразу забиваются в них дюбели, только после этого насверливаются остальные отверстия. Перед тем как начать заделку всех торцов дюбелей герметиком, по плитам OSB необходимо внимательно пройтись рубанком по дереву, так как на них могут быть заводские «наплывы» и небольшие перепады в местах их стыковки, которые также необходимо убрать рубанком.

Теперь нужно тщательно пропылесосить пол и только после этого все торцы дюбелей и щели заделываются жидкими гвоздями для деревянных полов, при помощи пистолета для герметика и металлического шпателя. Пол утеплён, через сутки на него можно стелить линолеум или ламинат.

В отличие от электрического тёплый пол на жидком теплоносителе требует более сложных расчётов для интеграции в систему отопления. Срок эксплуатации и коэффициент полезного действие системы напрямую зависят от правильности выбора материалов, фурнитуры, монтажа и схемы работы подогрева.

Выбор труб для нагрева пола

В отличие от распространённого мнения выбор труб для устройства теплообменника в полу не так широк. Всего существует два варианта: сшитый полиэтилен и медь. Самые очевидные плюсы специальных материалов — это долговечность, стойкость к деформациям, малый коэффициент линейного расширения. Но главное преимущество — кислородный барьер, который, в конечном счёте, пресекает возникновение осадка на внутренней поверхности труб.

Смысл использования меди в высокой теплопроводности трубок и устойчивости к коррозии. Очевидным недостатком можно назвать сложность монтажа и высокий риск выхода из строя при наличии твёрдых частиц (песка) в теплоносителе. Не смотря на то, что для пайки нужна лишь недорогая газовая лампа и флюс, правильно согнуть змеевик — сложная задача. Это при том, что поворотов медной трубки может быть несколько десятков и одна ошибка, повлёкшая излом, приводит к браку всего отрезка или необходимости дополнительной пайки.

Полимерные (полиэтиленовые) трубки имеют более высокий коэффициент теплового расширения, помимо этого теряют прочностные свойства при нагреве выше эксплуатационных температур, однако в тёплых полах в принципе теплоноситель не нагревается свыше 40 оС. Удобство монтажа — очевидный плюс. Легко гнётся и укладывается спиралью или змеевиком. Труба поставляется в бухтах по 200 м, позволяя укладывать тёплые полы без единого соединения во всём объёме будущей стяжки. Большая часть фирменных полиэтиленовых трубок подразумевает использование специального инструмента для опрессовки и сварки.

Обеспечение циркуляции

Системы водяного отопления с подогревом пола не работают по гравитационному принципу и всегда остаются энергозависимыми. Из-за этого и случается перегрев: сбои в системе циркуляции и рециркуляции могут подать и 70–80ºС, поэтому средства от экономии на использовании полимерных трубок должны быть хоть частично затрачены на совершенствование автоматики и вспомогательных механизмов.

Скорость протока теплоносителя в трубках строго регламентируется производителем, возлагать эту задачу на общую циркуляцию системы — значит повысить риск сбоев в работе. Перед коллекторным узлом обязательно устанавливается устройство принудительной циркуляции, затем каждый из контуров регулируется для подстройки требуемой скорости протока. Это определяет максимальную длину петли каждого контура и перепад температур в его начале и конце.

Для прокачки воды в системе используют циркуляционные насосы, предназначенные для радиаторных систем отопления. Диаметр патрубков определяется требуемой пропускной способностью трубы, которой насос подключен к коллектору. Высота подъёма (или нагнетаемое давление) определяется суммарным гидродинамическим сопротивлением труб, заявленным их производителем для разных конфигураций петли и радиусов изгиба. Каждое соединение требует увеличения высоты подъёма. Регулировка скорости для насосов тёплого пола не требуется, однако при ускоренной циркуляции возможна более интенсивная прокачка системы для быстрого выхода на режим.

Коллекторный узел

При использовании более одного ответвления для подогрева пола наличие коллекторного узла (гребёнки) строго обязательно. Самостоятельная пайка коллектора даже для двух петель не даст требуемого результата, сбалансировать линии при отсутствии равномерного распределения и вентильных регуляторов практически невозможно.

Коллектор выбирается как по числу ответвлений, так и по общей пропускной способности. По сути своей, это многоканальный регулятор расхода. Из материалов корпуса наиболее предпочтительны нержавеющая сталь и качественная латунь. Для тёплого пола могут быть использованы две разновидности коллекторов. При разнице в длине контуров менее 20–30 метров подойдут обычные латунные с шаровыми кранами. При большем разбросе гидродинамических сопротивлений нужен специализированный коллектор с регуляторами протока на каждом отводе.

Обращаем ваше внимание, что сдвоенный (подача + обратка) коллектор покупать не обязательно. Можно установить качественный смеситель с расходомерами на линию подачи, а на обратку — более дешёвый с вентильными (не шаровыми) кранами. Отдельно стоит обращать внимание, на какой тип труб рассчитан коллекторный узел. Большинство дешёвых изделий подразумевают подключение МП труб, которые для тёплого пола подходят плохо и потому применяются всё реже. Для контуров из полиэтилена лучше потратиться на надёжные и проверенные коллекторы REHAU, для систем на медных трубках — Valtec и APE. Присоединение медных трубок к коллектору рекомендовано через развальцовку и/или резьбовой фитинг, паять напрямую не рекомендуется по причине низкой ремонтопригодности таких соединений.

Узел подготовки температуры

Сама гребёнка отводов — это ещё не весь коллектор. В сборе смесительный узел комплектуется специальной арматурой, обеспечивающей корректировку температуры воды перед подачей в систему. Подмешиваться может как горячая вода, так и холодная, что в корне определяет специфику работы двух типов смешивания.

Простая схема включения тёплого пола. 1 — трёхходовой клапан; 2 — циркуляционный насос; 3 — шаровый вентиль с термометром; 4 — коллектор раздачи с расходомерами; 5 — коллектор обратки с регулировочными вентилями; 6 — контур тёплого пола. Регулировка температуры в контуре осуществляется вручную и сильно зависит от температуры теплоносителя на входе.

Первый тип использует замкнутый цикл циркуляции, подмешивая горячую воду трёхходовым клапаном по мере необходимости. Недостаток системы в том, что при сбоях в работе автоматики или использовании твёрдотопливных котлов может за раз податься большое количество горячей воды, негативно воздействующей на полимеры, а также на напольное покрытие и микроклимат в комнате. Поэтому подкачка горячей воды практикуется преимущественно в системах на медных трубках.

Готовый смесительный узел для тёплого пола. Регулировка температуры и степень смешения теплоносителя выполняется полностью в автоматическом режиме

Для полиэтиленовых контуров предпочтительны более дорогостоящие коллекторы, подмешивающие холодную воду из обратки для снижения поступающей температуры. Сложность таких смесительных узлов обусловлена наличием дополнительного насоса рециркуляции. Регулировка может производиться как настраиваемым двухходовым клапаном, так и электронным термостатом, управляющим оборотами двигателя насоса. Последнее — пример борьбы за точность и снижение инерционности системы, к слову, весьма успешный. Однако такие системы энергозависимы.

Брать ли коллектор в сборе — спорный вопрос. Безусловно, наличие гарантии — очевидный плюс, но не всегда получается найти модель с необходимой обвязкой и числом отводов, в таких случаях придётся собирать устройство самому.

Утепление и аккумулирующий слой

Пирог водяного тёплого пола таков: пенополимерный утеплитель, нагревательные трубки и теплоаккумулирующая стяжка в порядке снизу вверх. Толщина и используемые материалы основных слоёв должны выбираться в соответствии с рабочими параметрами системы.

Утеплитель выбирается с учётом планируемой температуры нагрева, а если точнее — разницы температур между тёплым и черновым полом. В основном используют ЭППС или ППУ плиты со стыковочными кромками. Этот материал практически несжимаем при распределённой нагрузке, при этом показатели сопротивления теплопередаче одни из самых высоких. Ориентировочная толщина полимерного утеплителя — 35 мм для разности температур в 30 ºС и далее по 3 мм на каждые 5 ºС.

Способы устройства тёплого пола в частном доме. Предложено три варианта крепления и распределения труб: А — Использование специальных монтажных матов для тёплого пола. В — Монтаж по армирующей сетке с шагом 10&nbs;см с помощью пластиковых стяжек. С — Укладка труб в подготовленные желоба в утеплителе с использованием светоотражающих экранов. Конструктивное исполнение тёплого пола: 1 — бетонное основание чернового пола; 2 — утеплитель; 3 — демпферная лента; 4 — бетонная стяжка; 5 — напольное покрытие; 6 — армирующая сетка.

Помимо защиты трубок от повреждения стяжка регулирует инерционность системы подогрева и сглаживает разность температур между участками пола непосредственно над трубками и между ними. Если котёл работает в циклическом режиме, нагретый бетон будет отдавать тепло, даже если поступления горячей воды временно нет. При случайном перегреве теплоёмкая стяжка обеспечит отвод температуры, исключая повреждение труб. Средняя толщина стяжки — это 1/10–1/15 часть расстояния между соседними трубками. Увеличив толщину, можно избавиться от эффекта тепловой зебры при редкой прокладке трубок. Естественно, расход материалов, а также инерционность и время выхода системы на режим при этом возрастут.

При устройстве тёплых полов по грунту необходимо отсыпать 15–20 см несжимаемый слой из ПГС. Щебень в целях дополнительной теплоизоляции можно заменить керамзитом. По утеплённым каркасным полам тёплый пол можно укладывать сразу поверх гидроизолятора, которым черновой пол укрывается во избежание выхода из стяжки цементного молока. В лучшем случае под трубками устраивается слой тепловой отсечки из ППУ или ЭППС в 20–25 мм. Даже такого тонкого слоя достаточно, чтобы устранить мостики холода, представленные несущей конструкцией пола, а также распределить нагрузку от стяжки.

Нюансы монтажа

Монтаж водяного тёплого пола должен проходить по заранее продуманной схеме. Коллектор требует оборудованного под установку места, это может быть как помещение котельной, так и скрытый в стене отсек. Рациональность установки промежуточных коллекторов зависит от того, обеспечивается ли экономия по сравнению с прокладкой труб от центрального распределительного узла, а также допустим ли такой рост длины наибольшей петли. Подвод трубок к зонам обогрева рекомендуется выполнять по помещениям, не требующих целенаправленного нагрева пола: кладовые, коридоры и иже с ними.

Крепить трубки тёплого пола следует только к специальной монтажной системе. Перфорированная лента или сетка обеспечивают точную регулировку шага установки, надёжную фиксацию на время застывания смеси и необходимые для температурного решения зазоры.

Фиксация монтажной системы к полу выполняется сквозь утеплитель без значительного прижима. Крепить нужно в отверстия, образованные после отгибания лепестков для обжатия трубок. Таким образом, точки крепления располагаются наиболее близко к нагревательным элементам, что исключает их всплытие, смещение или поднятие всей системы при заливке бетонной смеси.

Читайте также: