Температура нагрева печи из кирпича в доме

Обновлено: 28.04.2024

Друзья, в своей работе печником я часто ремонтирую печи загубленные дурными хозяевами.

Обычно эти печи испорчены желанием нагреть стенки печи пожарче.

В этой заметке будем рассматривать только теплоёмкие, дровяные печи периодического действия.

Температура поверхности, это очень и очень важный момент в эксплуатации кирпичной печи.

От температуры поверхности печи зависит комфортность пребывания в отапливаемой ею комнате.
Температура поверхности кирпичной печи влияет на расход топлива.
От температуры поверхности кирпичной печи зависит её долгожительство.
От температуры поверхности печи зависит пожарная безопасность.

Правильная температура поверхности печи это комфорт в помещении.

Одна из основных проблем людей любящих кочегарить свои печи – сильные скачки температуры.

Когда такой хозяин натопит печь в доме приходится открывать окна и двери, иначе жар от печи не даёт нормальной жизни.

По факту, это означает отапливать улицу.

В нормальном отопительном режиме стенки кирпичной печи должны держать такую температуру, чтобы в комнате всегда было комфортно.

При этом желательно избегать скачка температуры и во время топки печи.

Температура поверхности печи и расход топлива.

Теплоёмкая печь требует отопительного режима.

Только с соблюдением отопительного режима теплоёмкая печь будет полностью выдавать свои характеристики.

Это значит что нужно выдерживать периодичность топки, не давая корпусу печи сильно выстужаться.

При правильной работе печи каждая следующая топка нужна не для разогревания корпуса из минусовых температур, а только для поддержания необходимой температуры для комфортного отопления.

Естественно что энергии для этого требуется в разы меньше и соответственно топлива тоже.

Разрушающая печь высокая температура.

Приезжают дачники в промороженный дом и начинают жечь дрова без устали.

Естественно перетоп и естественно кирдык печи.

Перетапливание печей самая, самая частая причина их разрушения.

Для таких вот горе хозяев я даже записал специальную видеоинструкцию.

Многие с этим спорят уверяя, что печь не нагревается с одной топки дров.

Задача истопника поддерживать необходимую для комфортного проживания температуру.

Не нужно ждать пока в доме станет холодно чтобы растопить печь.

Для правильной работы теплоёмкой печи периодического действия её нужно протапливать 1 или 2 раза в день в течении часа.

В таком режиме печь будет наиболее эффективна.

И в таком режиме печь сможет прослужить долго и хорошо, без ремонтов и перекладок.

Высокая температура корпуса печи это большая пожароопасность.

Есть два типа печей обычные толстостенные и печи повышенного прогрева.

Толстостенная печь это значит кирпичная стенка 120 мм. толщины.

Всё что меньше называется печь повышенного прогрева и должно быть обшито металлическим футляром.

Считается, что температура поверхности толстостенной печи не должна быть выше 60 градусов по цельсию.

60 градусов это нормальный, безопасный и эффективный отопительный режим толстостенной печи.

Для подтверждения этого хочу показать вам рассказ про печь, которую сделал не я, но которой пользуются правильно.

Что делать если с вашей печью не получается топить правильно.

Часто люди отрицают правила даже не попробовав их исполнить.

В своей практике, я не раз встречался с людьми уверяющими что 1 час топки печи это мало и она не нагреется.

И многие из них даже не пробовали топить эту печь правильно.

Но, не стану спорить, это сработает только с более менее нормальной печью и хорошим топливом.

Скажу, что я встречал прямо бестолковые печи которые бесполезно и пытаться натопить, но это было реже чем испорченные перетопами хорошие печи.

Простой путь улучшения работы вашей печи.

Соблюдение отопительного режима. (периодичность топки)
Качественное топливо. (сухие дрова )

_________________________________________________________

Тех кто желает научиться класть печи самостоятельно приглашаю в новый блог там в подробностях рассматриваем кладку печей по рядам.

Бонус для самых любознательных: 1000 рублей в подарок .

Замеры на видео сделаны примерно через 2 часа после растопки.

Температура углей больше 850 градусов. Точнее не было возможности замерить из-за того, что верхний предел измерений моего пирометра 850 градусов.

Температура наружных поверхностей печи в течении суток колеблется от 45 до 60 градусов. Наружные стенки канала после выхода из топки нагреваются до 70 градусов.

Наиболее горячие места возле плиты, до 120 градусов, т.к. к нагреву кирпича от дымовых газов присоединяется излучение от варочной плиты.

Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.

Плита и топочная дверка при топке лиственичными и березовыми дровами нагреваются до 600 градусов.

Температура на распушке со стороны коридора не поднимается выше 42 градусов. Со стороны кухни нагрев выше, но это от излучения плиты. Потолок над плитой нагревается до такой же температуры, как и распушка.

Еще делал замеры футеровки топки сразу после прогорания дров -350-400 градусов. Температура футеровки перед следующей топкой или через 10 часов после предыдущей 80-90 градусов.

У некоторых читателей блога возникли вопросы по брикетам из опилок.

Приобрел их я в сентябре 2011 года по цене 35 руб/мешок на одной из пилорам недалеко от Иркутска. Расфасованы они в мешки из под муки, вес мешка около 30 кг.

В машину зараз вошло 13 мешков. Так брикеты выглядят в мешке.

Вот для сравнения со спичечным коробком

Если загружать через открытую конфорку в плите, то в топку входит 12 кг брикетов. Такое же количество дров, если загружать через топочную дверку у меня входит за 3 закладки. Если сравнивать по длительности горения, то горят немного дольше чем сосновые дрова. Примерно 2,5 часа , а дрова 2 часа.

Вот видео горения брикетов. Розжиг снизу.

21 комментарий на «“Замеры температуры печи”»

35р за мешок дорого. Я за 500р купил лесовоз срезки. В сжатом состоянии это объем 6,5х2,5х2,5м=40м. куб. Кубов 20, если пустоты между досками вычесть из объема.
Если верхний розжиг применять, наверное, и обычные опилки можно через конфорку засыпать в топку.

Летом было 30 руб. Чем холоднее на улице, тем дороже цена. К декабрю уже было 50 руб.
Прошлой весной покупал Камаз обзола, обошелся мне в 2000 руб. получилось около 7 кубов.
Наверное и опилки можно, только их просушить надо.

Александр,разве опил можно применять в обычной печи?(не тлеющего действия)
Температура же от его горения очень низкая,в отличие от брикетов(которые в зависимости от плотности могут давать температуру берёзовых дров и угля)

Я опилки в качестве топлива не применял, но думаю если их высушить до такой же влажности как брикеты, то будут гореть нормально.

500руб за лесовоз это конечно почти даром,я бы тоже купил по такой цене:) Но тепла от таких дров намного меньше,сажи больше.В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.

А почему тепла меньше? Если они одинаковой влажности, то с 1 кг дров должно и одинаковое количество тепла получиться.

Мне тоже хватает. Уже 5 лет беру обрезки с пилорамы. Только в этом году на пробу взял брикеты.
У меня топка маленькая. Чтобы 10-12 кг дров сжечь приходится 3 закладки делать. Печь буду переделывать обязательно сделаю топку подлиннее и пошире.

Да к стати эксплуатирую печь лет 8 очень проста в эксплуатации. Растопляется практически мгновенно. Когда топится дыма вообще не видать.

10 минут это время топки печи?
Печь с варочной плитой или без?

«Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.»
Александр, а какая часть толщины выкрошилась и за какойпериод? интересуюсь с целью узнать, сколько может простоять кирпич в указанном месте без футеровки

60 мм. Печь отработала 11 зим. Откололся не сразу весь кусок, а помаленьку, небольшими пластинами.

Александр, а по какому проекту сделана печь?
Как долго простояла плита, почему лопнула и возможно ли избежать трещин?

Печь по проекту Колеватова, трехходовка с нижним прогревом. Плита стоит с 2000 года. Лопнула при первой же топке. Почему не знаю.
Чтобы избежать трещин слышал такой способ: при первой конкретной топке после просушки нужно засыпать плиту песком 5 см и дать ей потом медленно остыть. Не знаю на сколько это помогает, ведь не все плиты лопаются. Плиты с ребрами снизу лопаются меньше, но тоже бывает.

Господа. А как по ощущениям. Брикеты опилочные выгодно или нет . Точнее сказать,при какой цене они выгодны. И надо ли их сушить?

Брикеты сушить не надо, они сухие. А если их хранить во влажном помещении, тогда они впитывают влагу и распадаются на опилки.
А с чем Вы сравниваете брикеты? В разных регионах на разное топливо цены сильно отличаются. Если как у Анатолия есть возможность купить лесовоз за 500 рублей, тогда не выгодно.
Например в Иркутске большинство моих соседей отапливается электричеством. Давайте сравним.
1кВт = 3600кДж =0,68 руб.
1 кг брикет при влажности 15% = 18000кДж
Если взять КПД печи 0,8 то получим с 1 кг брикет 14400кДж
Цена брикетов 35/30=1,17 руб/кг.
Допустим для отопления дома в сутки нужно 300000кДж, тогда считаем:
Отопление электричеством 300000/3600х0,68=56,7 рублей в сутки
Отопление брикетами 300000/14400х1,17=24,4 руб/сут.
Теперь если 20м3 обрезков с пилорамы за 500 руб
Если это сосна то 1м3 примерно 450 кг. Получаем 500/(20х450)=0,06 руб/кг.
Если высушить эти обрезки до влажности 20% то получаем при сжигании 1 кг 16300х0,8=13040кДж
Отопление обрезками 300000/13040х0,06=1,4 руб/сут.
Расчет получился без учета трудозатрат.
Чтобы включить электрокотел нужна 1 секунда. Если есть автоматика, то 1 секунда за отопительный сезон.
Чтобы брикеты принести, загрузить и разжечь, а потом еще следить за печью и вовремя закрыть задвижку нужно 30-40 минут в сутки.
Чтобы распилить 20м3 обрезков, сложить их под навес думаю понадобится не меньше 50 человеко/часов + те же 30-40 минут в сутки.
Стоимость часа времени у людей может отличаться в сотни раз.Сколько стоит час Вашего времени?
Ну а теперь сами подсчитайте уже с учетом трудозатрат.

Спасибо.
Ну. Я работаю в городе ,, Головой и языком. Авторучкой. Иногда ногами и рулем. На даче ничего этого нет. Размяться то же надо. Двухосная тракторная тележка чурбаков не колотых стоила 4500р. Местная бомжиха за 1000р. поколола.
При условии весенне=осеннего проживания хватит не менее чем на 2 года.
На плите можно готовит. Экономия газ.баллон.
Эл-во конечно чище и удобнее, но дороговато. Надо ещё и обогреватели купить.
Может водяной котел?

По поводу теплоотдачи дров,заметил что чем мельче дрова и меньше плотность дерева,тем быстрее они прогорают и меньше нагревают печь…если берёзовых полешков хватает одной закладки(закинул и пошёл заниматься своими делами),то срезкой нужно несколько закладок(каждые 20 минут подкидывать),ещё топил деревянными ящиками из магазина и корой(хватает всего на 5-10минут) Ещё сильно зависит от объёма топки и диаметра трубы:)

Кирпичные печи различаются функционалом, для которого они созданы: отопительные, варочные, отопительно-варочные, садовые, банные и др. А также камины – особый вид домашней печи. Главное назначение всех печей – сжигать топливо, выделяя тепло.

1. Преимущества кирпичных печей.

У кирпичных печей наличествует аккумулирующий тепловую энергию кирпичный массив. Это позволяет печке отдавать тепло постепенно, поддерживая температуру воздуха в доме в течение суток;
Средняя температура кирпичной кладки снаружи – около 55-60 градусов. От нее нельзя получить серьезные ожоги, в отличие от стальных и чугунных печек;
В отличие от отопительных приборов, печь из кирпича не требует электричества или газа, а дрова и уголь доступны и недороги;
Универсальность – кирпичную печь можно использовать и для обогрева, и для приготовления пищи, и для получения горячей воды, и в качестве вентиляции.

2. Какой кирпич выбрать для строительства печи?

Несмотря на давние традиции и развитую печную индустрию, по сей день бытует мнение, что печную кладку можно делать из обычного кирпича и даже обломков. Это неверно. Дело в том, что обычный керамический кирпич выдерживает температуру ниже 800 градусов, тогда как внутри печи, при сгорании топлива, значения доходят до полутора тысяч! Обычный кирпич в условиях систематического перегрева, быстро теряет влагу и в короткие сроки разрушается, крошится и нарушает свойства печи. Вот почему для кладки печи и дымохода необходим специальный огнеупорный кирпич, произведенный с применением продукта из тугоплавкой глины – шамот.

3. Печной огнеупорный кирпич.

Шамот – это обожжённая до твердого состояния тугоплавкая глина – каолин. Представляет собой алюмосиликатный зернистый сплав, разновидность керамики. Получив сырье для изготовления огнеупорного кирпича, шамот измельчают и добавляют в массу на основе глины, из которой затем формируют и обжигают кирпичики. Шамот в составе замеса составляет до 70%. Именно это обуславливает сверхпрочность и устойчивость к механическим повреждениям – даже более высокую, чем у природного камня.

Шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов. Именно поэтому топливная часть печи или камина должна быть выложена только таким материалом. Благодаря огнеупорным свойствам, шамотный кирпич долго нагревается и не очень хорошо отдает тепло дому. Вот почему внешнюю облицовку кирпичной печки необходимо сделать обычным печным кирпичом. А вот шамотным лучше всего выложить целиком камин, включая облицовку, и печную трубу – в противопожарных целях.

4. Как построить кирпичную печь – нюансы?

Люди опытные подсказывают, что лучше всего с этой целью нанять профессионального печника. Но если Вы решитесь делать печную кладку самостоятельно, начните с проекта. В нем важно предусмотреть все функции, которые Вы ожидаете получать от печки: приготовление пищи, выпечка, поддержание тепла, спальное место, если нужно, и т.д. Предусмотрите подробную порядовку. Это Вам поможет не только в процессе работы, но и в расчете строительного материала перед покупкой.

Помните, что печь, как и дом, нуждается в отдельном фундаменте, и он не должен быть сопряжен с фундаментом дома. После того, как печной фундамент хорошо отвердеет, уложите гидроизоляцию и начинайте кладку.

5. Как выбрать хорошего печника?

В сельской местности лучше всего работает «сарафанное радио». Если Вы увидели у соседа красивый камин с хорошей вытяжкой или многофункциональную печь, отлично справляющуюся со множеством функций, можно смело спросить координаты печника.

Если же Вы житель города, и впервые приобрели загородный участок, нашли несколько печников по объявлениям и теперь выбираете, то обратите внимание на «портфолио»: современные печники фотографируют свои работы и с удовольствием подробно рассказывают, что это был за заказ, с какими нюансами пришлось столкнуться, и как они вышли из положения.

Если печник специально учился своему делу и даже принес на встречу диплом, ознакомьтесь с документом – это еще не гарантия хорошей печи, но, как минимум, защита от профанации. Помните, однако, что хорошие печники встречаются и без дипломов.

Подкидывайте дрова если хотите чтобы печь нагревалась хуже.

Колосниковая печь Голландка.

В это сложно поверить, но частое подкидывание дров не улучшает результат топки.

Почему?

Для лучшего понимания давайте разберёмся какой отопительный прибор мы считаем наиболее эффективным.

Прибор способный извлекать больше тепла при меньшем количестве потребляемой энергии.

В дровяной печи мы получаем энергию сжигая дрова.

Значит эффективная дровяная печь это такая печь в которой сжигается меньше топлива для большего количества тепла.

Рассмотрим принципы работы отопительной теплоёмкой печи.

Теплоёмкая печь периодического действия накапливает в свой корпус тепло получаемое во время топки и отдаёт это тепло между топками.

Факторы учитываемые при определении эффективности теплоёмкой печи?

Длительность теплоотдачи между топками.
Температура корпуса печи между топками.
Количество сжигаемого топлива за один цикл.

Теперь рассмотрим что влияет на эффективность теплонакопления.

1. Длительность теплоотдачи между топками.

На этот показатель влияет количество накопленной корпусом энергии во время топки.

Значит для эффективного действия нам необходимо загнать бóльшее количество тепла в бóльшую массу кирпича при наименьших затратах дров.

Для выполнения этой задачи нужна высокая температура газов в каналах печи во время топки.

2. Температура корпуса печи между топками.

Так же как и в первом случае большое значение имеет температура внутри печи во время топки и после неё.

3. Количество сжигаемого топлива за один цикл.

Циклом мы называем весь период от начала топки печи до следующей её топки. То есть в цикл включено время когда печь топится и когда печь уже не топится, но отдает накопленное тепло.

В хорошей печи положено сжигать одну топку дров на цикл.

Что происходит при открывании дверцы топки печи во время сжигания в ней дров.

Холодный воздух через дверной проём устремляется в каналы печи остужая их.

И чем дольше и чаще дверца будет открыта тем менее эффективно будет нагреваться кирпич.

Конечно, если вы будете целый день подкидывать по полену печь вы прогреете, но вот топлива для этого уйдёт значительно больше.

Как правильно топить печь?

Открываем задвижку дымохода.
Загружаем количество дров рассчитанное на одну топку в печь.
Разжигаем топливо.
Закрываем дверцу топки.
Регулируем подачу воздуха для горения с помощью поддувальной дверцы или шибером на дверце топки.
При необходимости докладываем дрова, но только когда основная масса топлива уже прогорела и докладываем сразу необходимое количество.
Ждём прогорания топлива.
Если устройство печи не позволяет эффективно сжигать топливо и оно плохо догорает, остаются одиночные горящие головешки и угли, открываем дверцу и по возможности скорее собираем их в кучу (шевелим).
Ждём когда топливо полностью прогорит, при этом убавляем воздух поддувальной дверцей или шибером. Чем меньше топлива тем меньше кислорода нужно для его горения. Весь поступающий в печь воздух, не участвующий в горении, остужает газы в каналах.
После того как всё топливо и угли прогорели закрываем дымоход.

Чем реже вы открываете дверцу топки тем более высокая температура останется в каналах.

Внимание! Для кирпичных теплоёмких печей не разрешается сжигать более двух топок дров за один цикл.

В нормальной теплоёмкой печи, при соблюдении отопительного режима, сжигается одна топка дров за цикл.

При нормальной работе печи и выдерживании отопительного режима весь процесс топки печи занимает около часа времени.

Более длительное время топки теплоёмкой печи вызывает перетоп и локальный перегрев.

Кирпичная печь не должна нагреваться до горячего состояния.

Наивысшая температура на стенке печи наблюдается не во время топки, а только после нескольких часов после закрытия дымохода.

Не топите вашу прекрасную, любимую печь по три четыре часа это её разрушает. Пожалейте родимую.

Печь старается, но большая тепловая инерция не позволяет ей передать тепло быстро.

Для распределения и продвижения тепла в теле кирпича нужно время.

Любите свою печь и старайтесь не перетапливать.

Для лучшего понимания процесса топки советую почитать инструкцию “Как топить печь“.

Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.

Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.

Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.

Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.

Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.

Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.

Сложности кладки кирпичных печей зимой.

Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
На улице мешает снег.
Мешает мороз.
Укорачивается световой день.
Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.

1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.

Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.

Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.

Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.

Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.

Я не использую реагенты для смесей.

Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.

Греть помещение нужно всегда.

Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.

Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.

По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.

Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.

Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.

Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.

Обогреватели которыми я пользуюсь на зимней стройке печей.

Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.

Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.

Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.

Днём я кручу маленькую электрическую пушку.

Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.

2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.

Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.

Предварительно занесённый в дом кирпич.

Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.

3. Снег.

Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.

Кирпич и смеси зимой на улице.

Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.

На это уходит время, что замедляет работу.

4. Мороз на улице.

Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.

И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.

По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.

Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.

Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.

Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.

Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.

При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.

В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.

Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.

5. Короткий световой день.

Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.

Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.

Освещение на месте пилёжки кирпича.

Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.

6. Перебои в электроснабжении.

К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.

Без электроэнергии вся работа останавливается.

Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.

С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.

Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.

Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.

Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.

Кладка дымохода зимой.

Читайте также: