Течет кран коллектора теплого пола

Обновлено: 26.04.2024

Добрый день!
Через 2 года после ремонта вылезла проблема. Один из кранов коллектора, который почти не используется (заперт 11 месяцев в году), кран холодной воды, при повороте стал подтекать из под бабочки (ручка, не знаю как правильно). Если открыть - закрыть несколько раз - течь перестает. И течет пока только в открытом состоянии).
Вопрос - можно ли его ремонтировать, или что либо сделать?
Я бы заменил весь коллектор, ибо поставили некое г. под названием TIM. Но там все так тесно, что фиг зазберешь. Во всяком случае, я не смогу.
Спасибо за ответ.

dmkbox написал :
Вопрос - можно ли его ремонтировать, или что либо сделать?

как-то пытался ремонтировать такой.. отвалился отводик. легко так.

dmkbox написал :
Вопрос - можно ли его ремонтировать, или что либо сделать?

dmkbox написал :
Я бы заменил весь коллектор, ибо поставили некое г. под названием TIM.

сами спросили-сами же и ответили

Сантехнические работы Москва и область

Ну так написал же не, что менять очень проблематично без разборки стены.
Забыл написать - краны шаровые.
Поэтому интересно - можно или принципиально нельзя это чинить?

дайте фото где там этот коллектр спрятался

Я вообще - от вас росияне просто в востроге. Нигде нет такой паралельной разводки как вы творите в своих жилищах. Я видел сантехнику - Францию,Ирландию, Испанию, Англию. Нет там паралельной разводки водопровода. Такое чувство что - вы ( это я сантехникам - коллегам) просто разводите людей на бабульки.Манометры, автоматические спускники, Отстойники, редукторы, коллекторы. ..и прочий набор космичесского оружия. Есть такое выражение из класиков - Горе от ума. Сочувствую вашим клиентам. Вот и очередное подтверждение - вентиль на коллекторе который 11 месяцев не трогали. Уверен и это ещё не предел.
Вы сооружаете Звёздные войны - пульты с кораблей для обычных квартир. Бабушки хоть умеют ими пользоваться - вашими андроидными коллайдрами?
Паралельная разводка оправдывает себя только в случае с тёплыми полами и отоплением полов..Там - коллекторы нужны чтобы сконцентрировать регулировки в одном месте - компактно..
У меня - сейчас знакомая тётя - переоборудывает под Лондоном дом одному из московских банкиров. Так он задолбал своими коллекторами сантехников что там работают. Но - в Лондоне - нет коллекторных парралельных разводок. Живите проще..

Есть ли какие-то варианты устранения своими силами? Может замазать герметиком? Что-то подкрутить? Или нужно срезать трубу и паять заново? Заранее спасибо за советы!

HrundelB , мда, смешная конструкция
Срезать, открутить, посмотреть на освободившийся торец резьбы убогого коллектора, если поясок плоский - использовать сразу муфту с накидной гайкой, если узкий/неровный - накрутить удлинитель сначала.

HrundelB , что за рукожоп делал?
Даже гибкую подводку на лен посадили

HrundelB написал:
Пластиковая труба вместе с пластиковой "гайкой" напрямую вкручены в коллектор. Если я попытаюсь затянуть эту пластиковую гайку, то кажется она начнет крутиться вместе с трубой

HrundelB написал:
Или нужно срезать трубу и паять заново?

да, припаять за место муфты неразъемной накидную гайку как у Mazayac на фото

Mazayac , можно без удлиннителя, если использовать вставку с переходом от конуса на плоскость.

Гости из ближнего зарубежья. Они много где накосячили, вот уже который месяц бегаю за ними везде всё подкручиваю/подтягиваю и матерюсь одновременно. Звонить им и предлагать переделывать "по гарантии" нет никакого желания, думаю если и сделают, то только хуже (если есть куда хуже).

Mazayac написал:
Срезать, открутить, посмотреть на освободившийся торец резьбы убогого коллектора, если поясок плоский - использовать сразу муфту с накидной гайкой, если узкий/неровный - накрутить удлинитель сначала.

То есть я правильно понимаю, что трубу придется отрезать и наращивать новым куском? Со спайкой по середине соответственно? И также нужна спайка с муфтой? То есть самостоятельно этого не сделать, нужен мастер-сантехник с паяльным аппаратом.

молоток написал:
да, припаять за место муфты неразъемной накидную гайку как у Mazayac на фото

Я так понимаю это вообще адский колхоз, эти неразъемные муфты? Может имеет смысл если и вызывать мастера, то переделать все трубы на такие накидные гайки? Чтобы в будущем хоть что-то откруть/прикрутить можно было.

HrundelB написал:
То есть я правильно понимаю, что трубу придется отрезать и наращивать новым куском? Со спайкой по середине соответственно? И также нужна спайка с муфтой? То есть самостоятельно этого не сделать, нужен мастер-сантехник с паяльным аппаратом.

Если труба не поддаётся вверх и ее не хватает то придется наращивать куском трубы через соединительную муфту

HrundelB написал:
Я так понимаю это вообще адский колхоз, эти неразъемные муфты? Может имеет смысл если и вызывать мастера, то переделать все трубы на такие накидные гайки? Чтобы в будущем хоть что-то откруть/прикрутить можно было.

Ничего плохого в них нет. Они отвратительно запакованы изначально у вас, что со временем может дать течи. Паковать нужно уметь, качественно загерметизированное соединение не даёт в дальнейшем проблем. Переделывать на американку капающее соединение, желаете все ? пожалуйста, но пока они не сочатся.

молоток написал:
Если труба не поддаётся вверх и ее не хватает то придется наращивать куском трубы через соединительную муфту

Понял, то есть можно попытаться срезать "под горлышко", взять муфту с гайкой по длиннее и тогда возможно удастся натянуть без наращивания.

молоток написал:
Ничего плохого в них нет. Они отвратительно запакованы изначально у вас, что со временем может дать течи. Паковать нужно уметь, качественно загерметизированное соединение не даёт в дальнейшем проблем. Переделывать на американку капающее соединение, желаете все ? пожалуйста, но пока они не сочатся.

А почему отвратительно запакованы? Потому что используется лен? Или потому что подтекать начало через полгода?
Просто сегодня подтекает одно, через месяц начнет подтекать другое. Если каждый раз вызывать мастера - то может выйти намного дороже, чем если за один выезд заменить сразу всё. Правда при условии, что новый мастер будет правильно запаковывать.

Кстати как думаете, есть ли шанс правильно починить самому, взяв паяльник в аренду в каком-нибудь Петровиче, например? По факту там получается одну пайку надо сделать. Правда опыт нулевой в этом.

HrundelB написал:
то есть можно попытаться срезать "под горлышко", взять муфту с гайкой по длиннее и тогда возможно удастся натянуть без наращивания

На первый взгляд понятно от торчащих волос, какими то ошмётками, свежего льна и не видно. Уплотнять резьбу нужно правильно не абы как мотать, с использованием уплотнительной пасты.

Неизвестно когда может всплыть. Но как сделано у вас лучше не оставлять а переделать всё за один раз, мастера накладно периодично вызывать.

HrundelB написал:
Кстати как думаете, есть ли шанс правильно починить самому, взяв паяльник в аренду

Почему бы и нет, посмотрите обучающие видео, потренируйтесь на каких-нибудь отрезках труб.

HrundelB , через какое то время может потечь сам коллектор сальниками крановых штоков. И это лечится только заменой коллектора. Можете сразу сменить коллектор на группу тройников из полипропилена. Этот дешевый пластик в дешевых руках оказывается совсем недешевым. В природе были цанговые соединители, допускающие зажим полипропиленовой трубы, что соединяются с помощью гаечных ключей. Можно их поискать.

cineman написал:
Этот дешевый пластик в дешевых руках оказывается совсем недешевым.

Большой палец вверх

HrundelB , в аренду брать не надо, его дешевле купить, за 1.500р., за глаза хватит.
Купите 2 метра трубы и десяток муфт, это 200р. и тренируйтесь!

HrundelB , дешевле купить паяльник, чем вызвать мастера. Бонусом остается возможность починить свой водопровод.

молоток написал:
Уплотнять резьбу нужно правильно не абы как мотать, с использованием уплотнительной пасты.

А можете подсказать, что тогда надо купить и как правильно уплотнять? Если сам возьмусь чинить, то надо знать как правильно.

cineman написал:
В природе были цанговые соединители, допускающие зажим полипропиленовой трубы, что соединяются с помощью гаечных ключей. Можно их поискать.

Имеете ввиду, чтобы не нужно было паять? Что-то вот вроде этого:

dmitrovski , Мишутк ,
Да, тоже уже посмотрел, что дешевле купить пожалуй, чем брать в аренду или вызывать мастера. Да и судя по видео из интернета, процедура довольно простая. Единственная проблема - место не очень удобное. Нужно будет нагреть трубу одновременно с муфтой, и чтобы кто-то третьей рукой держал паяльник на весу. Чтобы потом резко вытащить и придавить.

HrundelB написал:
А можете подсказать, что тогда надо купить и как правильно уплотнять?

лен, паста уплотнительная unipak или СантехПАСТА тюбик маленький.

HrundelB написал:
Единственная проблема - место не очень удобное. Нужно будет нагреть трубу одновременно с муфтой, и чтобы кто-то третьей рукой держал паяльник на весу. Чтобы потом резко вытащить и придавить.

Последовательность пайки выбирается такой, чтобы один конец трубы был зафиксирован (к стене, к существующему подключению) и не двигался в продольном направлении. Одной рукой держится вторая труба, второй рукой паяльник. Если ну совсем затык, то к стене приставляется дощечка с прикрученой трубной клипсой, труба в клипсе, дощечка прижата к стене ногой или другим упором. Труба в клипсе зафиксирована струбцинкой.

В вашем случае чтобы соблюсти соосность необходимо сначала наживить (не сильно затягивая и можно без прокладки) переходник на коллектор (можно с уже припаяным небольшим сегментом труб), и уже от него вести пайку. Соединить с существующим трубопроводом в том месте, где либо паяльник подлезет и будет удобно паять, либо там, где открутив переходник и отогнув существующую трубу можно будет поставить сегмент и ошибка пайки в несколько градусов и миллиметров потом скомпенсируется гибкостью трубы (дабы не нарушить соосность коллектора и переходника).

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

Консультация

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

По-моему, коллектор - подделка, я бы заменил на новый.
Если вы уверены, что это настоящий Tiemme, а не подделка, можно отремонтировать, но понадобится анаэробный герметик для сантехники и сальниковые кольца. Где их продают в России - не знаю.

Я думал ремонт без демонтажа. Похоже нет. Вообще хотел менять на полипропилен, но летом. Неохота на 3 месяца ставить новый. Может можно как то временно залатать. Ситуация такая: начинает капать после перекрытия, а затем открытия воды в общем стояке. Через некоторое время капать перестает. Если легонько пошевелить рукой ручку крана, то шток немного люфтит.
Если все же менять, то
1. Какой коллектор лучше ( с шаровым краном или вентиль)
2. Как на счет фирмы Valtek
3. При замене коллектора кончик МП трубы, который был в старом фитинге можно прогнать калибром или нужно обрезать?

3. При замене коллектора кончик МП трубы, который был в старом фитинге можно прогнать калибром или нужно обрезать?

Здравствуйте-подскажите,где должны стоять обратные клапана на хвс и гвс. действительно ли может залить бачок инсталляции кипятком,если засорился смеситель?клапана не те случайно,что должны стоять в счетчиках воды?или еще где поставить надо?

Вообще хотел менять на полипропилен, но летом. Неохота на 3 месяца ставить новый. Может можно как то временно залатать

Способ второй, менее халтурный.
Воду перекрыть.
Не снимая рукояти разобрать отвод коллектора, подцепить шарик медной проволокой, пока кран коллектора открыт, повернуть рукоять, чтобы шлиц шара стоял по оси отвода, выдернуть шар (не уроните!).
Снять рукоять, надавить на шток, вынуть его пинцетом.
Заменить кольца, смазать силиконовой смазкой, аккуратно вставить шток пинцетом на место, повернуть шлиц по оси отвода, очистить и вставить шар, закрепить рукоять.
Завернуть вторую часть отвода, уплотнение резьбы - анаэроб или (времянка) ФУМ.
Убедиться, что шар можно провернуть, но не слишком легко.

1. Уникальный. Могу обмерить то, что у меня (SAS, китайский клон такого Tiemme).
2. У Вас, по-моему, не Tiemme, а подделка. Tiemme выглядит так: http://www.tiemme.com/eng/manifolds_wit . _32324.php
3. ФУМ всегда без пасты.
4. Анаэроб - см. раздел форума "Химия сантехников".

Может я погорячился насчёт ремонта с разбором. это возможно, но требует либо опыта, либо готовности этот опыт приобрести, с осознанием того, что первый коллектор может и не выжить.

Если Вы всё же решитесь:
У китайских коллекторов анаэроб держит слабо, у настоящего Tiemme, думаю, покрепче.
Если потёк не крайний отвод, придётся выкручивать соседние (неполная разборка, только штуцер), чтобы подобраться.
У настоящих Tiemme на отводах нет лысок под ключ. Придётся работать сантех. клещами и как можно ближе к основанию, чтобы не сплющить штуцер.

Одним из основных минусов водяного теплого пола является сложность проведения ремонтных работ. Что делать, если сразу после монтажа стяжки или спустя несколько лет эксплуатации появляются признаки течи в контуре отопления. Сегодня мастер сантехник расскажет, как сделать ремонт теплого водяного пола.

Стоит отметить, что при условии использования качественных труб и фитингов, срок эксплуатации составит не менее 50 лет. В течение этого времени исключается возникновение течи по причине истончения прочности стенки водяного контура. Но, несмотря на это, вероятность протечки водяного тёплого пола все же существует.

Проведение ремонтных работ. Наиболее часто целостность контура повреждается при укладке полового покрытия, а также при необходимости закрепить, какую-либо конструкцию на уже залитом фундаменте;
Нарушение правил монтажа. Гарантией от протечек является использование цельной трубы для всего контура отопления укладываемого на пол. Использовать соединительные муфты следует только в местах выхода трубопровода из стяжки (подключение к водяному коллектору, котлу и т.д.).

Если пробили контур тёплого пола, то это не обязательно означает, что придется снимать все бетонное основание в поисках протечки. Существуют способы, как определить месторасположение пробоины.

Первое, что указывает на наличие протечки, это появление большого количества конденсата на поверхности пола. Но зачастую, определить по этому признаку, где именно находится дырка в контуре отопления, в большинстве случаев не получится.

Определить протечку можно с помощью следующего проверенного метода. Сверху стяжки натягивается полиэтиленовая пленка и оставляется на сутки. В месте утечки за это время скопится большое количество конденсата;
Еще одним способом узнать, где пробиты трубы, является использование аппаратов для опрессовки. После создания давления, стяжка прослушивается обычным стетоскопом. В результате можно узнать наличие течи, с точностью буквально до нескольких сантиметров.
Наверное, самый неприятный способ узнать о локализации протечки состоит в следующем. Со временем вода просочится сквозь стяжку к соседям снизу (если пол уложен в многоэтажном доме). Место скопления влаги на потолке и будет локализацией протечки.

Обратите внимание! Чтобы четко увидеть признаки протечки водяного пола и место локализации, следует заполнять систему отопления не ранее 30 дней после монтажа стяжки

После определения места протечки, выполняется ремонт трубопровода. Выполнить устранение протекания можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие специального инструмента и соблюдение следующих этапов ремонта:

Если в трубопровод попали сверлом или кругом болгарки, нельзя вынимать инструмент, пока из системы не была спущена вода;
Снимается слой стяжки рядом с локализацией протечки. Ремонт пола без вскрытия невозможен, но можно обойтись «малыми жертвами», при условии точного определения места разгерметизации. Стяжка легко снимается перфоратором с насадкой «лопатка»;
Место расчищается. Концы поврежденной трубы изолируются и загибаются кверху, чтобы избежать попадания мусора;
Край одной из труб развальцовывается. После этого на него надевается фитинговое соединение. Для прочности кусок трубы запрессовывается. После этого операцию повторяют со вторым куском трубы. В конце концов, полностью заменяется поврежденный участок водяного контура;
Выбоина заливается стяжкой. Лучше всего клеевой массой для теплых полов.

Обратите внимание! Если для контура использовались металлические трубы, то решение проблемы пробития состоит в устранении течи без монтирования дополнительного участка. Протечка устраняется методом сварки или пайки

Технология ремонта протечки может несколько отличаться в зависимости от используемого материала, времени эксплуатации водяного контура и других факторов.

В первую очередь защитой от протечек является аккуратность во время проведения финишных работ по укладке напольного покрытия. Было бы неплохо расчертить места прохождения труб на схеме и потом тщательно придерживаться схемы. Еще одним способом избежать разгерметизации является соблюдение правил эксплуатации и использование качественного трубопровода.

Хотя, кажется, что за хорошие пластиковые трубы придется заплатить намного больше, стоимость устранения протечек водяного отопления под полом, с учетом испорченных отношений с соседями, нервами и частичной заменой напольного покрытия, превысит любые затраты. Трубы, которые заливаются в пол, должны быть сплошными, не допускается использование стыков.

Все эти меры позволят снизить вероятность возникновения протечек и необходимость в проведении ремонта теплых водяных полов своими силами или с помощью привлеченных специалистов.

Настройка теплого пола вызывает вопросы, потому что много вариаций конструкций гидравлики. Встречаются сложные коллектора с расходометрами, а есть и самодельные, сваренные из полипропилена… Известны несколько методов приемлемой настройки теплого пола, самый простейший из которых — с помощью балансировочного вентиля, руководствуясь субъективными ощущениями «горячая или не горячая» труба, «нормальная или ненормальная» температура теплого пола. В статье мастер сантехник расскажет, о тонкостях настройки «теплого пола».

Мифы о настройке системы «теплый пол»

Прежде всего, стоит отметить основные заблуждения, которые имеют место при подобной балансировке:

Иногда можно услышать то, что правильно сбалансировать систему можно только расчётным способом, т.е., посчитав сопротивление всех петель, вычислив настроечное положение регулирующих клапанов, установить его на коллекторе. Конечно же, проект с грамотным гидравлическим расчётом ускоряет процесс наладки и защищает от ошибок в монтаже. Но, тем не менее, систему напольного отопления можно настроить и без теоретических расчётов, хотя это и займет больше времени.
Так же заблуждением считается и то, что расходы воды во всех петлях должны быть одинаковы. На самом деле, расход в первую очередь зависит от тепловой мощности, которую передаёт в помещение каждая конкретная петля.
Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики. Это утверждение так же не верно. Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась по всему отапливаемому контуру.

Практический метод настройки «теплых полов»

Главной задачей балансировки системы является соотношение расходов воды по веткам. Финальная установка расходов для каждого контура происходит во время установки насосно-смесительного узла.

Настройка смесительных групп

Создание отопительной подсистемы с отличающейся от значения основного отопления (более низкой) температурой теплоносителя. Понижение происходит путем смешивания горячей воды, поступающей от теплогенератора, и охлажденного теплоносителя после труб в полу.
Поддержка температуры воды для напольного обогрева в автоматическом режиме. Этот процесс реализуется с помощью термостатической головы, сервопривода или трехходового клапана. Все зависит от конфигурации и типа смесительного блока.
Подключение насоса для напольной подсистемы. Этот агрегат создает циркуляцию теплоносителя по петлям.

Настройку насосно-смесительных узлов следует проводить согласно указаниям по монтажу от производителя продукта, поскольку комплектация и дизайн узлов могут сильно отличатся.

Следует отдавать предпочтение блокам, имеющим балансировочные клапаны как первичного, так и вторичного контуров, элементы автоматического удаления воздуха, дренажные краны и другие вспомогательные виды арматуры.

Настройка коллекторов «теплого пола» с расходомерами

После прохождения теплоносителем насосносмесительной группы он поступает в распределительный коллектор. Настройка расходов происходит с помощью запорных клапанов или расходомеров. Все зависит от комплектации набора. Лучше применять комплект с расходомерами. Например: Коллекторные блоки VTc.596 (рис. 1), VTc.589 (рис. 2), VTc.586 (рис. 3). Наличие этих устройств ускоряет и делает процесс балансировки контуров намного легче.

Задача настройки коллектора – уравновесить соотношение расходов и соотношение тепловой мощности для всех контуров. Это просто сделать, когда имеется гидравлический расчет и известны тепловые нагрузки для каждого ответвления. Можно обойтись и без этой информации. Верный способ – выставить расходы пропорционально к длинам труб контуров.

Балансировка начинается с самой протяженной петли. Расходомер выставляется в максимально открытое положение. По нему будут настраиваться остальные контуры.

Для примера можно взять случай с наладкой коллектора с четырьмя выходами. Возьмем длины трубопроводов – 80, 60, 60 и 40 метров.

Первая петля открывается на максимум (так как она самая протяженная). Предположим, что в этом положении расход через эту петлю будет равен 4 л/мин. Считаем, какой же расход должен быть во втором контуре – (60/80) ⋅ 4 = 3 л/мин. Следовательно, расход на третьем контуре будет равен 3 л/мин, а на четвертом – 2 л/мин (рис. 4).

Эта стадия настройки может быть не финальной. Еще многое зависит от сопротивления ветки – количество поворотов и т. д. Предположим, в третьем контуре (даже при максимально открытом расходомере) устанавливается расход 2,5 л/мин. В этом случае принимаем эту ветки за расчетную. Соответственно, значения расхода для остальных петель пересчитываются. Первая петля будет иметь расход 3,3 , вторая – 2,5 , четвертая – 1,6 л/мин (рис. 5).

Настройка коллекторов с запорными вентилями

В этом случае управление настройкой петель происходи только при включенном котле. Желательно, чтобы был минимальный теплосъём. Для этого рекомендуется производить настройку при наружной температуре не ниже +5°С. Следует также ограничить сильные тепловые потери и теплопоступления.

Последовательность действия такая же. Но точность настройки – иная:

Выбирается самая длинная петля. Запорный кран выкручивается на максимум;
Потом настраиваются остальные ветки. Путем интуитивно-пропорционального прокручивания клапана в зависимости от длины контура. Короткие ветки закрываются сильнее, длинные – открываются.

После этого необходимо дать время системе для прогрева. На это может уйти несколько часов. Время зависит от размера объекта и количества помещений. Индикатор, после которого можно начинать финальную стадию наладки – стабилизация температуры воды в петлях «теплого пола».

На этом этапе необходимо оценить правильность установленной настройки запорных клапанов.

Вот главные показатели:

Температура воды в «обратке»;
Температура напольного покрытия.

Определить правильность температуры воды в обратном трубопроводе можно, исходя из разности температур. Она должна находиться в диапазоне 5-10°С. На практике зачастую это значение составляет около 7 градусов. Разность температур (или Δt), тепловая мощность и расход – взаимосвязаны. При уменьшении расхода Δt будет увеличивается. И наоборот.

Необходимо достигнуть такого состояния настройки, когда петли будут иметь одинаковую разность температур. Это означает, что расход и мощность настроены верно. Для точного определения температуры для отдельной ветки можно применять трубные термометры – VT.4615 (рис. 8).

Такой термометр вставляется между трубой и обратным коллектором через соединение «евроконус» (рис. 9).

С помощью этого приспособления легко определяется температура «обратки». Первым делом проверяется основная петля (сама длинная). Значение температуры обратной линии можно принять за индикатор. Если на другом контуре эта температура ниже, следует увеличить расход, приоткрыв запорный клапан. Если же температура выше индикатора – клапан следует прикрыть.

После этого необходимо дать системе время для стабилизации (30-40 минут). И если необходимо – повторить процедуру еще раз.

Также стоит помнить о таком важно параметре, как температура на поверхности пола. Она имеет четкие значения, которые не рекомендуется превышать, поскольку это влияет на физическое состояние и комфортные ощущения людей, пребывающих в этом помещении. Согласно ДБН 2567-2013, температура поверхности пола в помещении с постоянным нахождением людей должна быть меньше 29°С. Проверка настройки коллектора только с помощью температуры воды обратной линии не учитывает этот момент, так как напольное покрытие в различных помещениях может быть разным и температура пола, соответственно, тоже. Поэтому рекомендуется замерять это значение с помощью специальных устройств: контактных термометров, и пирометров (рис. 10).

Замеры необходимо проводить в 5-6 различных точках помещения. Если при замере прибор показывает значение температуры пола, следует запорный клапан прикрыть. В результате достигается требуемая температура на поверхности для каждого помещения.

После этого настройку системы напольного отопления можно считать оконченной. Как видно, процедура не сложна в понимании и реализации, но требует определенного времени.

Читайте также: