Табуретка из обрезков доски своими руками

Обновлено: 04.05.2024

При наличии укомплектованной по современным меркам столярной мастерской изготовить садовый стул из дерева своими руками очень просто. С этой задачей справится даже начинающий столяр. Но что делать, если из инструментов в арсенале есть только ручная ножовка и дрель?
В статье детально рассказано и показано, как с помощью этих двух «помощников» сделать прочный, надежный и, к тому же, эстетически привлекательный садовый стул. Трехмерная модель и чертеж с размерами помогут быстрее сориентироваться в проекте и правильно изготовить детали будущего предмета мебели. В материале также присутствуют некоторые рекомендации по сборке и обработке стула из дерева.

Материалы

Доска – 5 м.
Брус – 2,5 м.
Саморезы – 60 шт.
Шканты – 20 шт.

Инструменты

ножовка по дереву;
дрель;
сверло по дереву диаметром 2,5 мм;
сверло по дереву диаметром 8 мм;
бита для саморезов (можно и отверткой);
наждачная бумага зернистостью 100 единиц;
угольник столярный;
рулетка;
простой карандаш.

электролобзик;
циркулярная пила;
электрический рубанок;
шлифовальная машинка (лучше орбитальная);
струбцины столярные.

Детали садового стула из дерева

Начинать лучше всего с изготовления задних ножек. Это самые сложные детали стула, поскольку присутствует косой срез доски. Он необходим для того, чтобы спинка имела некоторый уклон, благодаря чему улучшается удобство и привлекательность стула.
Далее из бруса вырезаются продольные и поперечные перемычки. Как уже было сказано выше, эти детали вполне возможно изготовить из той же 30-миллиметровой доски. Но лучше, все же, использовать именно брус.
Последним этапом изготавливаются передние ножки и ламели для отделки сиденья со спинкой. В приведенном примере для этого вдоль распускалась 14-сантиметровая обрезная доска. В принципе, вручную выполнить такую операцию достаточно сложно. Поэтому, если в наличии нет электролобзика или циркулярной пилы, можно применить целую доску шириной 14 см. Хотя узкие ламели смотрятся на готовом изделии более привлекательно. Кроме того, если обрезная доска у вас не слишком ровная, продольная распиловка облегчит подгонку деталей в требуемый размер.
После нарезки всех элементов садового стула рекомендуется сразу же обработать их рубанком и наждачной бумагой. Чтобы улучшить внешний вид, желательно скруглить все ребра, которые будут снаружи. Даже если нет рубанка и специальной шлифовальной машинки, берем дрель, тарельчатую насадку и абразивные круги зернистостью 100 единиц. Показанный в примере стул полностью обработан только с помощью этого набора (даже рубанок не применялся).

Чтобы продлить срок службы наждачной бумаги, ее необходимо периодически очищать от стружки. Для этого проще и дешевле всего использовать утеплитель в виде вспененного полиэтилена (тот, что с одной стороны покрыт фольгой). Если «пройтись» наждачной бумагой по такому полиэтилену, она полностью очистится. Этот метод не работает только против смолянистого налета. Когда бумага забивается смолой – ее остается только выбросить.

Этапы и нюансы сборки деревянного стула

Итоги и себестоимость садового стула

Если работать только ножовкой и дрелью, то на изготовление деталей и их сборку уйдет примерно часов 8. В хорошо оборудованной столярной мастерской достаточно будет и 3-4 часов.

По себестоимости. Доска и брус для изготовления одного такого стула стоят около 5 долларов. Саморезы и шканты – 1,5 доллара. Наждачная бумага и израсходованный клей – еще 1 доллар. Декоративная обработка маслом – около 2 долларов. Итого, себестоимость садового стула, сделанного своими руками, составляет менее 10 долларов. Естественно, купить за такие деньги мебель из массива в магазине – нереально.

Процесс изготовления.
Материалом для этого проекта послужит необработанная сосновая доска.

Первым делом автор размечает и отрезает часть доски, которая подойдет для сидения. А заодно и выравнивает ее торец.

Одна из боковых сторон деталей срезается при помощи каретки, так он получает на заготовках угол в 90 градусов.

Автор вырезал из обрезка мебельного щита жертвенную заготовку. Она нужна для точного вырезания паза по ширине.
Измерив толщину заготовок, автор ставит две метки на жертвенной детали, ориентируясь на ее края, и используя для этого комбинированную угловую линейку.

Параллельный упор устанавливается так, чтобы край зубцов пильного диска совпал с первой меткой.
На самой жертвенной детали, и заготовке делается первый пропил. Причем на заготовке нужно остановиться возле средней линии.

Теперь, сместив упор так, чтобы второй край зубцов совпал со второй меткой, и делается пробный надрез.

Излишек древесины удаляется стамеской, и в прорезь вставляется стойка. Если она не зашла в нее, то параллельный упор еще немного смещается, и прорезь расширяется.

Остается убрать излишек, и зачистить стамеской край. Причем это место отвечает за взаимное расположение деталей по вертикали. И стык должен получиться плотным.

Для придания декоративного изгиба в нижней части стоек, автор соединяет их нижними частями между собой.
При помощи кастрюльки подходящего диаметра, размечаются закругления.

Излишки материала срезаются по разметке на ленточной пиле. Автор специально делает отступ от линии в 1 мм для последующей обработки.

Точная подгонка кривых, и шлифовка поверхности краев выполняется на сверлильном станке с барабанной шлифовальной насадкой.

Пильный диск циркулярной пилы устанавливается на высоту, равную трети толщины стоек.
Параллельный упор отодвигается так, чтобы дальний край пильного диска был расположен на таком же расстоянии, как и его вылет.
Затем обрабатываются верхние части обеих стоек с двух сторон. Так получаются две прорези.

Теперь можно наносить клей на внутренние стороны прорезей, и соединять между собой детали.
Автор дополнительно фиксирует их в вертикальном положении, стягивая вдоль оси струбциной. Излишки выступившего клея нужно сразу удалить.

Теперь пришла очередь детали для сидения.
Посередине торца заготовки ставится метка, которая совмещается с центральной меткой циркульного кондуктора.

С обратной стороны кондуктора в центр деталь вкручивается саморез. Общий радиус при этом составит 165 мм.

Заготовка вместе с кондуктором устанавливается на стол ленточной пилы, и делается прямая прорезь до метки.
После этого автор вращает деталь.

Так как эта заготовка не была обработана на рейсмусе, мастер выравнивает ее поверхности ручным рубанком, и шлифует орбитальной машинкой.

Стойки склеились между собой, пора снимать струбцину.
Внешние уголки на шипах автор решил срезать. Так будут скрыты края пазов под торцами стоек.
Эта операция выполняется с помощью угольника и японской пилы вручную.

Совместив центры сидения и стоек, автор прижимает их булыжником. После этого он очерчивает периметр шипов на нижней части сидения.
Обратите внимание, пазы будут расположены под углом в 45 градусов к волокнам древесины. Это повысит надежность соединения и конструкции.

Вырезание пазов выполняется ручным фрезером с прямой фрезой.
Чтобы не ошибиться, применяется направляющая, на которой заранее сделан ориентир края с учетом диаметра фрезы. В данном случае используется 9-мм фреза. Пазы вырезаются за два прохода.

Остается отшлифовать поверхности сидения, и покрыть конструкцию слоем льняного масла или акрилового лака.

Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению табуретки без использования шурупов, уголков, или гвоздей.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

Как сделать табурет?

Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

Нам понадобится:

для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
пила или ножовка по дереву;
шуруповерт или дрель;
рубанок;
наждак;
кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

Как сделать сидушку на табурет?

Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

Нам понадобится:

каркас от табурета;
веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
молоток.

Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

Нам понадобится:

ткань для обивки;
ткань для подкладки;
плотная лента;
мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
поролон;
мебельный степлер;
мебельные гвозди;
молоток.

Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

Долгое время я пытался что-нибудь смастерить своими руками. Но как всегда не хватало то времени, то терпения, то попросту не было сил. И как-то раз на работе решил: «Кровь с носу, но прихожу домой и начинаю делать».

Первое, что пришло на ум – это обычный кухонный стул. Тем более в подвале были припасены на всякий случай обрезки половой доски. Вот и пригодились! Долгое время не мог определиться с размерами. Пошел по пути наименьшего сопротивления: взял стандартный, фабричный стул и снял с него все размеры.

Первое, что вы должны сделать – это приготовить заготовки для вашего будущего стула. В нашем случае, сначала для ножек. Отрезаем 6 досок по 43 см каждую. Кладем их куда-нибудь рядом, чтобы не потерять из вида. Для крышки нам понадобится 4 доски по 32 см. Еще нам потребуется 2 доски по 23 см – это для лучшего скрепления стула. Подведем итог: у вас должно было получиться 6*43см, 4*32см и 2*23 см. Все правильно? Можно идти дальше.

Следующий шаг очень важен, так как именно от него зависит: насколько ваш стул будет прочным. Мы будем склеивать наши детали. Лучше всего это делать на столе. Начнем с ножек. Как вы заметили, у нашей половой доски есть паз и гребень. Берем одну доску пазом на себя, промазываем гребень столярным клеем, берем вторую, но только намазываем паз и вставляем друг в друга. С третьей повторяем то же самое. Молотком выравниваем доски по длине, чтобы не получилось так, что одна из них выступает.

Теперь все это дело необходимо зафиксировать, чтобы дать нашей заготовке скрепится. Способов фиксации очень много, но мы разберем только два. Если в вашем домашнем арсенале имеются зажимы или струбцины, то вам очень повезло. А что делать тому, у кого их попросту нет. Здесь придется проявить смекалку! Лично я делал все очень просто. Одну сторону упирал в стену, а к другой прибивал деревянный упор, который и не давал нашей заготовке шевелиться. Как видите, все очень легко. С другой ножкой проделываете все те же операции, которые описаны выше и оставляете их в таком положении примерно на сутки.

Теперь переходим к крышке. У нас имеется четыре детали по 32 см. Одну из них мне пришлось отрезать вдоль, чтобы получился квадрат 32см*32см*32см*32см. Потом это все опять склеивается, равняется и закрепляется в неподвижном состоянии до завтрашнего дня. Повторяем все сказанное и с последней нашей заготовкой. Все, на сегодня баста!

Осталось только все это собрать! Для этого с обратной стороны крышки просверливаем 4 отверстия. В эти отверстия мы будем вставлять ножки. Соответственно в ножках делаем такие же отверстия. После чего берем деревянные нагеля, намазываем их клеем и вставляем в отверстия на ножках. Теперь можно смело соединять ножки с крышкой. Для лучшего скрепления прикручиваем с каждой стороны по два уголка.

Далее берем перемычку или как ее называют – царгу, ставим ровно посередине крышки. С внешней стороны просверливаем 4 отверстия и закручиваем мебельными шурупами.

Когда я учился в школе, было принято делать на уроках труда деревянную табуретку. Но моя школа была с трудовым уклоном, и на уроках труда мы обтачивали вулканизаторы. В 7-м классе я заработал первые деньги, меня премировали сорока рублями, за то что я обточил больше всех вулканизаторов. Года три назад я решил заполнить пробел в образовании и начал проект «Теория табуретки». Проект вылился в создание, на сегодняшний день, восьми разных табуреток. Парочку изделий представлю в этой статье.

Небольшое отступление

В поисках дуба

Приснился мне удивительный сон, будто я попал в мастерскую к Урфину Джусу. Строгает Урфин своих деревянных, увидел меня и говорит :
- Из дуба тебе табуретку надо делать…

Сколько стоит дубовая доска? Этот вопрос давно волновал меня. Начнём с цельноламельного дубового щита. 9600 руб./м² щита толщиной 40 мм, т.е. ни много ни мало, а получается 240 000 руб. за куб. Текстура не очень выразительная. Грабёж, однако. Спросил на строительном рынке, продавец с Кавказа сказал, что дубовых досок сейчас нет, но мы тебе привезём сколько нужно по 80000 рэ за куб. Но я точно знаю, что в деревне под Орлом народ печки дубом топит и куб дуба стоит там чуть ли не 20000 руб. Так методом перебора я добрался до Истринской лесопилки, там был реально сухой дуб 6-8% влажности по 25000-35000 руб. за куб. Уже собрался ехать за доской в Румянцево, тут мне попалось объявление. Продаю дубовые дрова. Позвонил, заказал четыре дубовых бревна и пять ольховых.

С учётом доставки одно бревно обошлось мне в 500 рэ. Лень было самому ехать, так рублей по 300 купил бы.

Сидуха из гнилухи

Когда ставили новый забор, это дерево сильно мешало. Бревно оставил за забором, пролежало оно там более 2-х лет. В этом сезоне я вспомнил о нём и попробовал сделать спил. Бревно уже начало гнить. Древесина была ну очень влажной. Один спил положил на печку. Высох он за неделю. И похоже рисунок был интересный. «Нарубил» десяток спилов толщиной чуть больше 10 мм. За неделю высушил . Ни один не треснул .

Шлифанул , проявился рисунок.

Шлифованный и не шлифованный спил. Пока возился со спилами, в голову мне пришла идея сделать треугольную табуретку. Табуретку, которая не качается. Спилы отлично подойдут для изготовления треугольного сидения .

Спилы отшлифованы и покрыты с двух сторон яхт-лаком.

Под лаком проявился интересный рисунок гнилушки.

Начал городить форму для сидухи под заливку эпоксидкой. Основа — лист депрона, на него на двусторонний скотч наклеена полиэтиленовая плёнка.

Бортики высотой 30 мм приклеены «Титаном» к основанию. Изнутри бортики обклеены плёнкой. Спилы заняли основную площадь. Чем большую площадь занимают дармовые спилы, тем больше я экономлю дорогущую эпоксидку. Перед заливкой покрыл форму разделительным составом .

Первая заливка – залил около 0,5 кг эпоксидки. Запустил плавать спилы. Первый слой будет сохнуть минимум 72 часа, следующая заливка через неделю. Вроде как форма не протекала .

Вторая заливка. Развёл около 600 г смолы.

Долго размешивал шуруповертом на малых оборотах. 6-8 минут. Насадку для размешивания согнул из толстой медной проволоки.

Аккуратно вылил в форму .

Вроде как не просчитался. Смола полностью накрыла слэбы. Пузырьков было мало, и я удалил их кисточкой. Теперь можно заняться изготовлением «шасси» для табуретки .

На завтра эпоксидка начала застывать. И появления пены мне избежать не удалось. Когда я покупал эпоксидку, любезный продавец предлагал мне волшебный состав, который закрывает поры в дереве, но я проигнорировал его предложение. «Яхт-лаком обойдусь» , — подумал я тогда .

Довольно долго шлифовал сидуху, чтобы снять пену.

Третья заливка на шлифовку. Хватило 300 г.

В этот раз сделал бортики, обернув заготовку армированным скотчем. В этот раз прокатило – эпоксидка не вылилась .

Поверхность получилась гладкая, пузырьков не было. Ну или почти не было:)

Торец оказался матовым, а углы острыми.

Чуток шлифанул шуриком. Закруглил.

От нижней части сидения форма отошла легко. Но полиэтилен всё-таки дал «волны». Разделительный состав снял тампоном с керосином .

Покрыл торец полиуретановым лаком, и он стал прозрачным. Можно устанавливать сидуху на шасси.

Делаем треугольное «шасси» для табуретки

По моему прошлому опыту для изготовления ножек для табуретки подходит полипропиленовая водопроводная труба диаметром 25 мм. 20-ка тонковата, а 32-я стоит значительно дороже 25-й. Тройники и пробки были закуплены заранее. Вечером после ужина сел смотреть зомбиящик, накидал эскизик «шасси» с размерами. А на следующий день встал пораньше. Утром на даче работается замечательно. Никто не дёргает, освещение на втором этаже замечательное. Разметил трубу и накусал заготовок.

Сначала собираем/свариваем верхний и нижний треугольники. Чтобы не накосячить, нарисовал треугольник на фанере и сваривал трубы, прикладывая к нему, чтобы выдержать углы.

Два треугольника сварены. Когда я посмотрел на фото треугольников, меня что-то начало беспокоить. Получалось, что все углы у треугольника прямые. Т.е. сумма углов 270º, а не 180º. Это наблюдение как-то расходилось с тем, чему меня учили в школе на уроках геометрии.

Свариваем треугольники между собой .

К ножкам привариваем пробки.

Теперь привариваем ножки, и «шасси» готово. Можно устанавливать сидуху .

Устанавливаем сидение

К сидению будут прикручены клипсы на шурупах.

Прикладываем «шасси» к сидению и прикидываем расположение клипс.

Размечаем отверстия под шурупы.

Накерниваем, чтобы сверло не уводило.

Сверлом с ограничителем сверлим отверстия под шурупы.

Прикручиваем клипсы .

Клипсы установлены .

Табуретка готова. Но первое тестирование показало, что три клипсы не очень надежно удерживают сидение.

Установил ещё три клипсы. Только тогда сидуха перестала елозить по шасси.

Треугольная табуретка, вид снизу

А через сидение видно, как по небу плывут облака

Табуретка с сидением из одного слэба

Вот руки и дошли до брёвен. Сразу пилить дуб я как-то побоялся. Начал с ольхового бревна. Да и рисунок спила у ольхи был симпатичнее дубового.

Диаметр бревна/спила около 30 см. Сделал пяток спилов толщиной 4-5 см. Четыре из них забросил на чердак сушиться. Древесина ольхи была ну очень влажной — процентов 30, не меньше .

Один спил высушил в духовке. Сушил больше 4 часов при температуре около 120ºC.

Судя по весу, деревяшка высохла идеально. То, что спил треснул, меня мало беспокоило. Через месяц я проверил состояние слэбов на чердаке: они подсохли, и все четыре дали такую же трещину.

Высушенный спил шлифанул. Заклеил трещины скотчем и залил их эпоксидкой.

И тут скотч начал протекать, больше половины эпоксидки вытекло. Пришлось заливать второй раз.

После застывания эпоксидки излишки сошлифовал.

Сидение покрыл той же эпоксидкой, она замечательно наносится кисточкой.

Теперь повторяем всё, как в предыдущей модели. Прикручиваем к сидению клип c ы.

Устанавливаем сидение на «шасси». Табуретка готова.

Табуретка получилась очень лёгкой. Но площадь сидения всё-таки маловата.

Строим пирамиду из табуреток.

Когда возился с эпоксидкой, занялся параллельно бижутерией. На фото кулон стрекоза: эпоксидка+серебро.

З.Ы. Вопрос из зала:
— А где обещанный дуб?
— Дубовое бревно распущено на слэбы, а они сохнут на чердаке.
— Всему своё время, — сказал Урфин.

Читайте также: