Сверло по бетону и кирпичу отличия

Обновлено: 28.04.2024

В кирпич и бетон, как в масло

Для людей, живущих в квартире(в отличие от владельцев частного дома) сверление кирпича и бетона — процедура частая, однако не все знают и понимают, чем сверление бетона отличается от сверления кирпича. Вот и постараемся разобраться, чем можно просверлить кирпич, а чем — бетон, все-таки отличия есть и они приличные.

Итак, очень часто неопытные мастера( а чаще всего одинокие женщины) путают ударную дрель и перфоратор. Для них эти 2 инструмента — одно и то же. Вот и стараются просверлить бетонное перекрытие обычной дрелью на 500 Ватт, хотя данная операция заведомо обречена на провал. Бетон — очень плотный, кирпич гораздо мягче бетона. О разнице перфоратора и ударной дрели можно говорить много, поэтому лучше прочитать мои статьи:
Как выбрать перфоратор для дома.
Выбор дрели для дома.

Прочитав их, сразу поймете разницу между дрелью и перфоратором, более того, там есть полезные советы по покупке, на что обратить внимание. Однозначно полезные статьи для новичков.

В этой статье мы бегло рассмотрим разницу.
Вся разница между ударной дрелью и перфоратором в том, что у перфора сила удара в десятки раз больше и не зависит от силы нажатия на инструмент во время сверления. Удар у перфача электрический, у ударной дрели удар — механический и зависит от того, как сильно вы нажимаете на дрель. Однако даже нажмите вы со всей силы — все равно сила удара будет невысока. Исходя из этого получается, что кирпич можно сверлить ударной дрелью, а вот бетон — лучше перфоратором.

Инструменты для работы по корпичу

Оба варианта подходят, и перфоратор и ударная дрель справятся. Для перфоратора нужно будет купить бур, для дрели — победитовое сверло. Также замечу, что кирпич в легкую сверлится и без удара обыкновенной дрелью. Хотя большинство дрелей сейчас идут с ударом. Многие не знают, какие сверла подходят для каких диаметров дюбеля. Подскажу — какой дюбель, такое и сверло. То есть если дюбель на 6 мм — то и сверло берете диаметром 6 мм. Исключение составляют случаи, когда стенка из «дранки» — набитые крест-накрест деревянные дощечки, такие стены еще встречаются в старых коммуналках. Для таких стен сверло нужно брать чуть меньше, чем дюбель.

Оснастка для работы по бетону

Конечно, если нужно просверлить в бетоне всего пару дырок(для дюбелей чтобы повесить гардину в комнату), то ударная дрель может помочь, однако сразу стоит предупредить, что сверлить вы будете долго и сверл потратите больше, чем одно )) Ну и конечно своих собственных сил также затратите немеряно. Для этого вам понадобится обычное победитовое сверло, стоимость невелика, от 15 до 40 рублей в зависимости от диаметра и длины. При сверлении ударной дрелью давите на не очень сильно, однако не держите сверло в дырке слишком долго, давайте ему охладиться, иначе оно может даже расплавиться(был один такой случай). Температура при сверлении бетона очень высокая.

Перфоратор — самый лучший инструмент для сверления бетона, вставляете бур и сверлите, не испытывая никаких проблем. Одного не очень дорогого бура (диаметр 6 мм, цена 40 рублей) хватает примерно на 40-50 отверстий. Взять хотя бы недорогие и довольно неплохие буры фирмы Энкор.

Сверление отверстий большого диаметра.

Порой бывает нужно просверлить большие дырки в стене. Чем это сделать?
Для перфоратора можно купить коронку по бетону, сверлят ей без удара. Размерный ряд широк, коронки бывают разных размеров, начиная от 30 мм и заканчивая очень большими на 120 мм. Самый частый размер — 68 мм, для сверления отверстий под розетку. Не забываем переключать перфоратор в режим сверления без удара, иначе ваша коронка очень быстро крякнет.

Для дрели в продаже вы можете найти специальные карбид вольфрамовые коронки. Замечу лишь, что такими коронками можно сверлить не только кирпич и бетон, а еще и плитку, брусчатку, керамогранит. Универсальная такая штука и самое главное, что отверстия, сделанные с помощью такой коронки, получаются очень аккуратными и ровными.

На видео ниже — работают коронкой «практика» по кирпичу. Можно и по бетону также работать.

Твердосплавное сверло — работаем по кирпичу и бетону

Знакомая ситуация — нужно повесить полку на стенку, а стенка-то кирпичная или, чего хуже, бетонная и ни саморезы, ни гвозди не помогут. Как повесить полку на стену? Тут нам поможет победитовое сверло — специально для работ по камню, наконечник которого выполнен из твердого сплава, который гораздо тверже бетона и тем более кирпича. С его помощью мы легко просверлим отверстие в стене под дюбель определенного диаметра, затем вставим дюбель в отверстие и закрепим полку на саморезы. Ну и само собой, это сверло возьмет и керамогранит.

Победит — это сплав вольфрама и кобальта в различных пропорциях, совдеповское название, теперь твердые сплавы имеют четкую градацию и название, к примеру ВК8 или Т15К6 и др. Но в простонародье этот сплав и по сей день называют победитом. Ибо он «побеждает» камень ))

Вариантов победитового сверла масса, я уже писал о бурах для перфоратора, по большому счету это тоже сверла, правда хвостовик выполнен специально для крепления в перфораторе и имеет название SDS+. Однако напайки на конце сверла также из твердого сплава.

Сверлить бетонные и кирпичные стены перфоратором — одно удовольствие. Но что делать, когда в хозяйстве отсутствует сей достойный инструмент, а стенку просверлить позарез нужно? К примеру, к нам в магазин часто обращаются одинокие женщины, у которых из инструмента в быту есть только дрель. Сверлить кирпич и бетон можно и ей, нужно только купить правильные сверла.

Плюсы этого расходника:

  1. Низкая цена
  2. Высокая эффективность по кирпичу
  3. На крайняк можно даже бетон попробовать «взять», если дрель мощная
  4. «Живет» достаточно долго благодаря твердому сплаву

Как вы уже поняли, буры перфораторные не подойдут для дрели, поскольку хвостовик не цилиндрический. Зажать в патрон дрели бур не получится, его будет перекашивать. Поэтому для того, чтобы нам просверлить кирпичную стенку обычной ударной дрелью необходимы победитовые сверла к ней.

Это классические твердосплавные, имеют цилиндрический хвостовик, специальную двухстороннюю заточку напаек с тупым углом. Такой вид напайки делает возможным сверление кирпича и бетона без проблем, самое главное тут — это работа в режиме удара.

Именно тупой угол заточки помогает крошить кирпич и бетон.

Из фирм-производителей, которые неплохо себя зарекомендовали для домашних работ, отмечу продукцию фирмы «Энкор» — дешевые и крепкие, также для дома подойдет продукция фирм «FIT» или «MATRIX», ценовая категория у них одинаковая. Хотя я столько отверстий под дюбеля просверлил энкоровскими, что теперь беру только их, цена просто смешная, к примеру, победитовое сверло диаметром 6 мм(стандарт под дюбеля) стоит всего 20 рублей. Кирпич идёт как по маслу, а вот бетон уже посложнее. Хотя я бы рекомендовал сверлить его только перфоратором, поскольку ударная дрель очень сильно изнашивается, сильно визжит и при сверлении бетона стоит дикий скрежет. Жалко инструмент. А сверло так и вообще может расплавиться.

Помню друг пытался пройти перекрытие в потолке таким сверлом, так оно реально расплавилось. Да и дрель вскоре тоже «приказала» долго жить.

Для дома многие покупатели сразу берут набор победитовых сверл, как правило такой набор включает все необходимые диаметры, от 5 мм до 10 мм. Длина стандартная для диаметра, так сверло диаметром 5 мм имеет длину 110 мм, а 10 мм — длиной 150 мм и 200 мм.

Иногда при домашнем ремонте бывает необходимо просверлить кирпичную стенку насквозь(для протяжки кабеля чаще всего), иногда глубина сверления достигает полуметра. Не проблема — существуют длинные сверла — от 300 мм и до 600мм. С их помощью вы без труда пройдёте насквозь кирпичную стенку.

На видео ниже — работа ударной дрелью. Полезные нюансы для мастера.

42774_1.jpg

В наше время используется множество различных приспособлений и инструментов для проведения необходимых строительных работ. Одним из самых первых стало сверло. Отверстия различного предназначения остаются востребованными и сегодня: повесить картину, проложить провод, собрать и прикрепить мебель, закрепить плинтус и многое другое. Для каждого из материалов, в котором необходимо сделать отверстие, нужно использовать сверло, подходящее для этого материала. Так какие же бывают сверла?

Содержание

Классификация сверл

Сверло используется людьми более двух тысячелетий. За это время оно преодолело немалый путь от простой деревянной палочки до высокотехнологичного изделия.

Условно каждое сверло разделяют на три части:

  • рабочая часть;
  • шейка;
  • хвостовик.



Классификацию сверл производят по нескольким критериям:

  • конструкция рабочей части;
  • конструкция хвостовика;
  • по способу изготовления;
  • по назначению;
  • по обрабатываемому материалу;
  • по покрытию сверл.

Конструкция рабочей части

Рабочую часть сверла выбирают в зависимости от материала, в котором необходимо просверлить отверстие:

Спиральные или винтовые сверла – самые популярные и распространенные, знакомые каждому обывателю. Рабочую часть сверла составляют две режущие кромки, которые образуются путем пересечения двух винтовых поверхностей. При вершине сверла кромки образуют угол, – в зависимости от обрабатываемого материала его величину изменяют. Для мягких металлов и дерева он составляет 80-90°, для стали и чугуна – 116-118°, для камня бетона, кирпича – 130-140°. Одной из разновидностей спиральных сверл являются сверла для глубокого сверления. В инструменте впаяны или высверлены технологические отверстия для подвода охлаждающей жидкости в рабочую зону.


Плоские(перовые) сверла – используются для сверления отверстий в дереве и пластике. Режущая часть, выполнена в форме лопатки, позволяет сверлить отверстия большого диаметра и глубины.


Кольцевые сверла – выполнены в виде пустотелой чашки, материал выбирают только по периметру сверления.


Центровочные — используют при просверливании центровых отверстий. Они делятся на четыре типа: A, B, С, R. Тип сверла зависит от угла заточки сверла и наличия предохранительного конуса. Применяются для высверливания неглубоких отверстий с дальнейшей обработкой.


Сверла одностороннего резания – предназначены для сверления точных отверстий в металле. Часто применяются в оружейном производстве. Сверло выполнено пустотелым. Стружка вместе с охлаждающей жидкостью выводится через технологическое отверстие в сверле, что обеспечивает высокую точность сверления. Используется для сверления длинных и коротких отверстий. Обеспечивает низкую шероховатость поверхности. При работе этим сверлом рекомендуется быстрое вращение инструмента и медленное вращение детали в противоположном направлении.


Конические сверла – предназначены для сверления в листовом металле толщиной до 4 мм в различных пластмассах, стекле. Сверла не нуждаются в предварительной центровке, обладают плавным ходом режущей части.


Ступенчатые сверла – применяются для обработки листового металла, пластика, стекла, мрамора. Обладают повышенной износостойкостью режущей части, увеличенным сроком эксплуатации. С их помощью выполняется центрирование, сверление и снятие заусениц и грата в один заход.


Сверло Форстнера – применяется для сверления отверстий в дереве, пластике, гипсокартоне. В результате использования данного инструмента получаются точные, с правильной геометрией и чистые без задиров отверстия. Эти сверла оборудованы четырьмя режущими поверхностями: два основных резца и два подрезающих. Идеально подходят для сверления глухих отверстий с плоским дном.


Сверла для сверления многогранных отверстий – применяются для сверления трех-, четырех, пяти- и шестигранных отверстий. Число зубцов в этих сверлах всегда на единицу меньше числа граней отверстия.


Конструкция хвостовика

Хвостовики сверл имеют также различия, рассмотрим конструкции хвостовиков.

Цилиндрический хвостовик – используется на всех типах сверл. В большинстве случаев диаметр хвостовика равен диаметру сверла. Передает небольшой крутящий момент в связи с возможным проскальзыванием в патроне.

Конический хвостовик(конус Морзе) – используется в промышленном инструменте для закрепления в патронах станков.

Трехгранный хвостовик – сверла легко зажимаются трехкулачковым патроном, исключает проворачивание сверла в патроне.

Четырехгранный хвостовик – сверло с таким хвостовиком вставляется в отверстие соответствующей формы. Сейчас практически не используется в связи с плохим закреплением в трехкулачковом патроне.

Шестигранный хвостовик – легко закрепляется в патроне, исключает проскальзывание инструмента. На его основе разработан специальный держатель ¼ дюйма для быстрой смены инструмента. Недостатком хвостовика является снижения точности сверления при установке инструмента в держатель ¼ дюйма, а не в патрон.

SDS (Special Direct System) – хвостовик разработан компанией Bosch. Это специально разработанная система шлицов, для быстрой смены инструмента. Инструмент с хвостовиками SDS называют бурами. Компанией разработано 5 разновидностей хвостовика:

  • SDS – хвостовик с двумя желобками, полностью совместим с SDS-plus.;
  • SDS-plus – самый распространенный хвостовик типа SDS. Имеет четыре паза, с помощью которых фиксируется в патроне. Диаметр хвостовика 10мм. Применяется во всех легких строительных перфораторах. Максимальная глубина сверления буров составляет до 1м, диаметр – до 26мм;
  • SDS-top – призван решить проблемы выхода из строя буров системы SDS-plus при сверлении отверстий 16-26 мм. Хвостовик изготовляют диаметром 14мм, что увеличивает надежность бура. Для установки бура системы SDS-top необходимо сменить патрон перфоратора.
  • SDS-max – диаметр хвостовика 18мм. Используется в тяжелых перфораторах при сверлении отверстии диаметром от 20мм.
  • SDS-quick – введен в 2008 году. Вместо пазов в хвостовике используются выступы. Применяется для перфоратора Bosch Uneo. Совместим с держателем на ¼ дюйма.

Материалы изготовления сверл

Сверла изготовляют цельными или сварными. Для малых диаметров до 8мм сверла изготавливают цельными. Сверла большего диаметра выполняют сварными. Хвостовик сверла изготавливают с углеродистой стали, а режущую часть с:

Углеродистой стали (У8, У9, У10, У12) – для сверления дерева, пластика, мягких металлов.

Низколегированной стали (Х, В1, 9ХС, 9ХВГ) – используется для тех же материалов, но обладает увеличенной теплостойкостью(до 250°С) и возможностью увеличения скорости резанья.

Быстрорежущей стали (HSS) – используются для сверления сталей в незакаленном варианте. Обладают высокой износостойкостью и теплостойкостью (до 650°С).

Свёрла с твёрдым сплавом (Т15К6, Т5К10, ВК3, ВК8) – сверла с напаянными пластинами твердого сплава. Обладают большой теплостойкостью (до 950°С) и износостойкостью. Используются для сверления бетона, камня, кафеля, цветных металлов, незакаленных сталей.

Твердосплавные сверла (ВК6, ВК8, ВК10М, ВК15М, Т5К12В) – изготовляются из сталей с примесями карбида вольфрама, титана и кобальта. Используется для сверления высокопрочных и закаленных металлов, цветных металлов, чугунов, камня, бетона. Сверление производят на малых скоростях.

Покрытия сверл

Для улучшения механических свойств сверл их покрывают различными материалами, которые способствуют увеличению их прочности и износостойкости.

В качестве покрытий или напаек для режущей части используют:

Черную оксидную пленку – обеспечивает сверлу защиту от коррозии, повышает термостойкость сверла.


Нитрид титана (TiN) – керамический материал золотистого или желто-коричневого цвета. Покрытие получают вакуумно-плазменным плавлением. Увеличивает срок службы сверла в 3-4 раза. Сверла с этим покрытием не подлежат заточке.



Титано-алюминиевый нитрид (TiAlN) – покрытие фиолетово-черного цвета, обладает термостойкостью до 950°С и высокой твердостью.


Титановый карбонитрид (TiCN) – покрытие бронзово-фиолетового цвета, оттенок зависит от количества углерода в покрытии. Одно из лучших покрытий для режущего инструмента.



Боразон – напайка на инструмент на основе карбида бора, по твердости уступает алмазу, при этом обладает большей термоустойчивостью, нежели алмаз. Это позволяет увеличить скорость резанья и обработки материала.


Свёрла (буры), оснащённые алмазом – сверла с алмазной напайкой используются для сверления кафеля, стекла, хрусталя, керамической плитки, камня. Работая сверлом с алмазной напайкой, следует помнить, что в зоне реза повышенное тепловыделение, что может повлечь порчу инструмента или обрабатываемой детали. Для отвода тепла необходимо использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Буры с алмазной напайкой высокопроизводительны, почти не требуют заточки.


Разным материалам – разные сверла

Этот принцип стал основополагающим в обработке материалов. Рассмотрим – где, что и как использовать.

Работаем с металлом

В большинстве случаев для сверления металла используют винтовые сверла. Они прекрасно справляются с этой задачей. Сверло выбирают с учетом того, в каком металле нужно сверлить отверстие. Это может быть сверло с низколегированной стали, а может быть и с твердосплавного материала. Для тонких листовых заготовок можно использовать ступенчатые сверла.

Сверлим дерево, фанеру, ДСП и пластик

Для сверления отверстий в дереве подойдут и сверла по металлу. Правда, это не гарантирует точности выполнения задачи. Для точной и качественной обработки деревянных поверхностей используют винтовые сверла со специальным центрирующим острием и перьевые сверла. Также для глухих отверстий разработано Сверло Форснера.

Сверлим бетон и кирпич

В строительной отрасли используют сверла с хвостовиком SDS – так называемые буры. Поскольку бетон хорошо держит нагрузку на сжатие, буры по бетону и кирпичу работают с ударно-вращательными движениями, таким способом выкрашивая материал и увеличивая скорость работы.

Другие материалы

Стекло, кафель, керамическая плитка, хрусталь являются хрупкими материалами, сверление в них нужно производить только вращательным движением инструмента. Для сверления используют буры с алмазной напайкой.


Для сверления отверстий большого диаметра используют балеринку – специальное сверло для кафеля.


В промышленности также выпускаются универсальные спиральные сверла, которые можно использовать для различных материалов. Профессионально ими работать конечно никто не будет, но мелкий ремонт в квартире провести можно.

Как выбрать сверло по бетону по внешнему виду и не ошибиться

Производители строительной оснастки на торговые площадки поставляют самые разные инструменты для формирования тех или иных отверстий. Разберёмся, как выглядит сверло по бетону, что нужно знать о нем для совершения правильного выбора. Ознакомимся с технологией сверления железобетонных конструкций и альтернативными насадками для проделывания отверстий крупного диаметра. После прочтения статьи не возникнет сложностей с определением нужного сверла по бетону, чтобы результат оправдал ожидания.

Конструктивное решение разработчиков

Многообразие свёрл на торговых площадках объяснимо их узкой функциональностью. Каждое изделие предназначено для работы с конкретным видом материала. Это могут быть дерево, керамика или металл. Разберёмся, как выглядит сверло по бетону для дрели либо перфоратора, в чем заключается внутривидовое различие инструментов.

Сравнительная характеристика с иными аналогами

Сверла независимо от назначения конструктивно представлены примерно одинаково. Хвостовик служит для зажимания оснастки в патроне рабочего инструмента. Центральная часть стержня имеет ту или иную резьбу с канавками или без для отвода стружки и мелких частиц из формируемого отверстия. Главной частью изделия является режущий наконечник с крестообразной головкой или схожей с буквой Т. Также он может иметь разное природное исполнение.

В таблице представлен сравнительный анализ сверла по бетону на фоне аналогов по внешним признакам.

Наконечник Угол между режущими кромками (в градусах) Цвет наконечника
По дереву Имеет по центру заострённый выступ. 90-100 Металлический
По керамике Похож на заострённую лопатку, вставлен в стержень. Около 60 Стальной
По металлу Форма конусообразная без выступов. 110-140 Чёрный
По бетону Тупой с дополнительной вставкой. 130 Белый металл

В своей группе сверла по бетону различают по форме хвостовика. Так, у перфоратора патрон зажимной автоматический. Для него нужно подбирать оснастку с цилиндрическим посадочным элементов, в котором имеются внутренние пазы, а к торцевой части хвостовик немного расширен. Первые позволяют надёжно зафиксировать стержень, чтобы тот не прокручивался. Второй выступает в роли стопора и бойка для выполнения работ на ударном режиме перфоратора. Условно подобные снасти имеют маркировку SDS (PLUS, MAX).

Для дрели сверла по бетону двух типов, рассмотрим какие лучше. Здесь хвостовик может быть выполнен в поперечном сечении круглым или шестигранным. Практика показывает, что в любом случае патрон надёжно фиксирует стержень. Поэтому выбор можно смело делать в пользу каждого типа оснастки.

Внутри группы буров (сверла для перфоратора) также имеется разделение по размеру и наклону режущего наконечника:

  • Спиралевидные. Это классическое исполнение центральной части. Здесь хорошо удаляется мусор из формируемой лунки. Решаемая задача – высверливание отверстий с большой глубиной в толстых конструкциях (например, в плитах перекрытия).
  • Шнековые. Эта оснастка отлично справляется с высокопрочным бетоном. Их конструктивное решение позволяет выполнять работу на высокой скорости вращения. Мастера также отмечают отсутствие необходимости в заточке режущей части.


  • Пологие. Главное преимущество такого инструмента – высокий рабочий ресурс. Но есть свои недостатки. Высверливать здесь можно только маленькие по диаметру отверстия, а бетонную крошку приходится удалять вручную.

Ещё одна отличительная особенность заключается в диаметре оснастки и соотношения последнего с длиной стержня. В первом случае различаются сверла для дрели и буры для перфоратора. Первые ограничены диаметром в 12 мм, вторые – 30 мм. Что касается длины, то мелкие отверстия большой глубины проделать невозможно, так как металл может лопнуть от напряжения или перегрева.

Рабочий элемент

Наконечник у сверла и бура для работы т искусственным камнем оснащены наконечником из твёрдого победитового сплава. Его основными составными элементами являются кобальт (около 10 %) и вольфрам (почти 90 %). Из-за высокой стоимости материал сегодня практически не используется, заменяется более дешёвыми альтернативными вариантами. Но на торговых площадках название не изменено, дабы избежать путаницы у покупателей.

Видео описание

Каким не должен быть бур по бетону, выясняем со специалистом:


Оснастка для проделывания отверстий крупного диаметра

Рассмотрим, как выбрать сверло по бетону, если требуется сделать отверстие диаметром свыше 30 мм. Здесь решением будет применение оснастки корончатого типа. Это те же хвостовик и стержень, только рабочая часть выполнена в форме полого цилиндра. На режущей кромке нанесена алмазная крошка путём напыления, либо вмонтированы небольшие кристаллы. Природный материал обходится производителю и покупателю дорого, поэтому используется искусственный аналог, близкий к натуральному по техническим характеристикам.

Использование алмазных коронок в работе с бетонными конструкциями имеет много преимуществ. Среди них главными мастера отмечают небольшое количество пыли, аккуратные ровные кромки, возможность формирования сквозных отверстий и ограниченных посадочных мест (например, для установки подрозетников). Диаметр цилиндра достигает 12 см.

Выбор инструмента под сверла по бетону

Рассмотрим, как называется дрель для работ по бетону, можно ли использовать простой недорогой инструмент. Формирование отверстия в искусственном камне происходит в процессе дробления материала. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ударная техника. То есть сверло приводится не только во вращательное, но в поступательно-возвратное движение.

Простая дрель, как правило, устроена работать только в одном режиме. В этом случае можно сделать только небольшое углубление, а сверло с инструментом при этом будут заметно нагреваться. Некоторые мастера нашли выход из ситуации. Они совмещают сверление с периодическим пробиванием бетона металлическим заострённым стержнем. Работа занимает много сил и времени, поэтому лучше взять ударную дрель.


С перфоратором ситуация проще. Этот инструмент может работать в разных режимах. Здесь предусмотрена функция отбойника.

Стоит отдельно отметить, что из-за ударного режима происходит крошение бетона не только вглубь, но и вширь. Поэтому выбирая снасти нужно учитывать требуемый диаметр. Здесь нужно брать сверла с меньшим параметром на 1-2 мм.

Технология сверления монолита и железобетона

В случае монолитных конструкций достаточно отслеживать степень нагрева инструмента. Его нужно периодически остужать. Существует мнение, что смачивание сверла в воде способствует продлению рабочего времени. Но специалистами доказано, что это не имеет никакого эффекта. Такой подход актуален только для работы с установками для алмазного бурения.

Если требуется сделать отверстие в железобетонной конструкции, то здесь сверла и буры нужно беречь. Они не подлежат для работы с металлом несмотря на высокую прочность режущего наконечника. Поэтому придётся запастись оснасткой для высверливания арматуры. Когда препятствие будет устранено из лунки, можно будет продолжать работу победитовым аналогом. Исключением является алмазная коронка. Она справляется с железом также хорошо, как с искусственным камнем.

Видео описание

В сюжете мастер делится своим решением при работе с армированным монолитом:


Коротко о главном

Сверло по бетону имеет режущий наконечник в форме Т или Х. Режущая часть – победитовый сплав.

Для формирования отверстий диаметром свыше 30 мм применяются алмазные коронки.

В зависимости от исполнения хвостовика оснастка подходит для работ с дрелью или перфоратором.

При работе со свёрлами и бурами в случае с железобетоном следует справляться с металлом отдельными снастями. Победит не рассчитан на работу с металлом.

Как правильно подобрать сверло для дрели, чтобы просверлить стену из кирпича

Сверление бетона очень сильно отличается от проделывания отверстий в древесине или металле. И хотя во всех случаях используется электроинструмент, режущая насадка на него разительно отличается. Рассмотрим, как правильно выбрать сверло по бетону для дрели. А также разберем технологический процесс сверления кирпичной стены.

Особенности сверл по бетону

Если на режущую часть инструмента напаять специальный сплав, то сверло из обычного превращается в победитовое. Именно так называется сверхпрочная сталь, состоящая из 90 % карбида вольфрама и 10 % кобальта. Победит по своим параметрам крепости не уступает алмазу, но значительно дешевле в получении.

Отличия наконечников сверл:

  • Для дерева нужна очень острая часть, которая будет вонзаться в поверхность.
  • Для металла в заостренной части нет необходимости. Главной является режущая конусообразная часть.
  • У инструмента по бетону вообще достаточно тупой наконечник. А всю работу выполняет победитовая наплавка.

В продажу сверла с усиленными наконечниками поступают двух видов. И единственное различие у них в хвостовиках. Для электродрелей цилиндрическое окончание инструмента делают сплошным. Сверла для перфоратора имеют на хвостовике канавки.

Окончания режущего инструмента для перфоратора делят на два типа, которые имеют свою маркировку. Существует сверла с обозначением SDS-max, где углубления выступают в роли удобного замка. Инструмент фиксируется в патроне простым защелкиванием.

У хвостовика SDS-plus на конце есть небольшое утолщение. Оно помогает сверлу при ударных движениях перфоратора. Это облегчает вгрызание инструмента в прочный бетон. Поэтому все профессионалы выбирают сверла с такой маркировкой.

Сверло для бетона имеет еще одно название. В народе его зовут буром. А причина кроется в размерах инструмента и его форме. Как правило, большинство сверл имеет большую длину, чтобы можно было насквозь просверлить стену.

А по форме буры подразделяют на три типа:

  • Шнековые позволяют значительно углубиться.
  • Спиралевидными можно выполнить отверстия большого диаметра.
  • Пологие удобны, когда нужно получить небольшие и неглубокие проходы.

Когда нужно делать дыры в стенах под коммуникации, используют насадки на дрель корончатого типа. Они позволяют сформировать отверстия до 12 см диаметром. Корончатые сверла для дрели по бетону выполняют в виде трубки, которую фиксируют на сплошном стальном стержне. Последний выполнен, как центровочное сверло.

Рабочую часть коронки делают в виде зубцов. Они состоят или из победита, или на металл наносится алмазная пыль. Последний вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Потому что работать таким инструментом значительно удобнее.


Технология сверления

Разберем, как просверлить отверстие в кирпичной стене. Ведь кроме рабочей насадки, также важен и сам инструмент. От него будет зависеть, сколько энергозатрат уйдет на работу. А последнюю можно выполнить тремя способами.

Ручное сверление

Метод довольно архаичен. Но если под рукой нет электроинструмента, а работа стоит, придется изрядно попотеть. Понадобится шлямбур и тяжелый молоток. Пробойник прикладывают к стенке строго перпендикулярно, и начинают сильно бить по его шляпке.

Шлямбур представляет собой кусок трубы разного диаметра. Тыльная сторона имеет утолщение, но сохраняет сквозное отверстие. На рабочей части делают острые зубцы, которые вгрызаются в бетонную поверхность. Через каждые три удара инструмент немного проворачивается в отверстии.

Периодично из трубы удаляется бетонная или кирпичная крошка. Отверстие выбирается до тех пор, пока не достигнет заданной глубины. Для прохода небольшого диаметра есть специальные пробойники. Они представляют собой стальной стержень различной толщины с победитовой напайкой на рабочей части.

Электромеханический процесс

Операция выполняется либо перфоратором, либо ручной дрелью. Но последняя должна иметь ударную систему. Иначе процесс затянется на неопределенное время, а сверло быстрее выйдет из строя.

А прежде, чем сверлить кирпичную стену, необходимо определиться с глубиной, диаметром и типом отверстия. Если нужно проделать дыру для коммуникаций, то лучше проводить работу в три этапа.

Сначала высверливается сквозное отверстие небольшого диаметра. Потом оно расширяется до половины, с одной стороны. И операцию завершают на противоположной части стены. Так можно получить аккуратное отверстие, без рваных краев.

Автоматический процесс

Так называемое алмазное бурение проводят дорогостоящим профессиональным оборудованием. Оператор обязан иметь достаточный опыт и подтвержденную квалификацию. Стоимость операции довольно значительна, но целиком оправдана.

Отверстие можно проделать, практически, под любым углом и на глубину до 40 см. При этом весь процесс проходит бесшумно и без пыли. Дыра получается идеально ровная, без сколов и трещин. А на саму операцию уходит очень мало времени.


Пошаговый процесс сверления

Рассмотрим, как просверлить кирпичную стену обычной дрелью. Но последняя обязательно должна иметь ударный механизм. Потому что без него инструмент быстро начнет перегреваться. А это крайне нежелательно, поскольку приведет к скорейшему износу.

Мощность дрели должна быть не ниже 600 Вт. А скорость вращения сверла – выше двух тысяч оборотов в минуту. Считается, чем больше эта цифра, тем лучше. Частично это верно. А у профессионалов в приоритете инструмент, имеющий плавную регулировку оборотов.

Перед сверлением необходимо убедиться, что процесс не нарушит никаких коммуникаций, в виде электропроводки или водопроводных труб. Если нет бумажного плана месторасположения последних, то нужно воспользоваться портативным металлоискателем. Прибор способен указать на любое железо, которое располагается не глубже одного сантиметра от поверхности.

Подробная инструкция, как просверлить кирпичную стену:

  1. На поверхность наносится разметка.
  2. Ударом кернера в нужной точке делается углубление, которое поможет фиксации сверла в ровном положении.
  3. В намеченном месте устанавливается наконечник насадки.
  4. Удерживая дрель строго прямо, включаются небольшие обороты для начала работы.
  5. Плавно надавливая на инструмент, понемногу повышают частоту оборотов, постепенно доведя их до максимальных.
  6. Процесс периодически прерывается для охлаждения режущей части сверла.
  7. Операция проводится либо до выхода наконечника насадки с другой стороны стены, либо до достижения нужной глубины отверстия.

На всем протяжении процесса необходимо контролировать положении дрели. Ее смещение от перпендикуляра может привести к поломке сверла. А если необходимо проделать сквозное отверстие, то подбирается инструмент достаточной длины.

Видео описание

Видео покажет, как пробить отверстие в кирпичной стене под трубу:


Рекомендации экспертов

Охлаждение режущей кромки сверла необходимо делать при работе каждые 15 секунд. Причем нежелательно использовать воду для ускорения процесса. Это чревато нарушением структуры металла и порчей сверла. Лучше набраться терпения и позволить остыть инструменту естественным путем.

Прохождение сверхтвердых участков следует совершать поэтапно. При сверлении может попасться пережженный кирпич либо очень прочные камни в бетоне. Породу разрушают вручную пробойником. Затем включают дрель на самые низкие обороты и неспешно проходят трудный участок, чередуя ручное и механическое воздействие.

При работе с керамическим покрытием обязательно отключают ударный механизм. Стук по такому материалу неизбежно приведет к его растрескиванию. Поэтому проход делают на малых оборотах, используя только плавное надавливание на инструмент.

Отверстия больших диаметров выполняют также поэтапно. Например, чтобы получить ровную двенадцатимиллиметровую дырку, начинать нужно со сверла диаметром 6 мм. По достижении заданной глубины, его меняют на десятимиллиметровый инструмент. А финишный проход уже делают насадкой с диаметром в 12 мм.

Видео описание

О том, каким сверлом сверлить кирпич, расскажет следующее видео:


Коротко о главном

При сверлении необходимо контролировать положение инструмента. Отклонение от перпендикуляра приведет к поломке сверла. Последнее также способно быстрее выйти из строя при чрезмерном перегреве. Поэтому насадку при работе необходимо периодически охлаждать.

Читайте также: