Сваи из арматуры цемента и рубероида

Обновлено: 14.05.2024

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы размечали фундамент. А сегодня речь пойдет о там как мы фундамент изготавливали. Как рассказывал в прошлых роликах для фундамента были выбраны буронабивные сваи ТИСЭ. Ролик будет состоять из трех частей. В первой части расскажу, что такое сваи ТИСЭ, о их достоинствах и недостатках. Вторая часть будет посвящена непосредственно их изготовлению. В третьей части расскажу о бюджете и времени, потраченных на это дело. Каждая из частей будет выделена в описании таймкодом, на который можно нажать и непосредственно перейти к просмотру интересующей части.

Итак, что такое технология ТИСЭ? Символы ТИСЭ - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Технология Индивидуального Строительства и Экологии». Для того чтобы повысить надежность и эффективность столбчатого фундамента, в середине 90-х годов ХХ века Яковлевым Р.Н. была предложена принципиально новая технология заливки свай для фундамента – ТИСЭ. Ее эффективность была подтверждена строителями-практиками и в 1997 году автор даже получил Золотую медаль ВВЦ. В отличие от обычных опор для фундамента, сваи ТИСЭ имеют расширение в нижней столбовой части. Его диаметр, обычно, колеблется в пределах 40-60 см. С помощью этого расширения удается надежно зафиксировать сваю в нужном положении. Для того чтобы связать нижнюю крупногабаритную часть и тело сваи используют армирование. Без него грунтовые нагрузки могут разделить сваю на две отдельные части. Для создания фундамента ТИСЭ не понадобится никакого особенного инструмента или спецтехники кроме бура ТИСЭ-ф. Мы брали его в аренду, то так же его можно изготовить самостоятельно. На ютубе есть ролики, как это делается. Конструктивно этот агрегат состоит из основной и удлиняющей штанги, рукоятки в верхней ее части, грунтоприемника и резцов в нижней части. Также на бур в нижней его части навешивается ручной откидной плуг, с помощью которого в грунте и выбирается сферообразная полость под расширение сваи. Длина основной секции штанги составляет 1,1 м. Поэтому при буровых работах на глубину до метра удлинитель не нужен. В случае выполнения бурения скважин под сваи в регионах, для которых характерна значительная глубина промерзания, размер скважины может быть увеличен с помощью удлинителя до 2 м. Сначала буром выбирается основная часть тела скважины. Буром ТИСЭ это сделать весьма трудозатрано, поэтому для бурения основных отверстий мы использовали бензобур. Обычно это делают до отметки промерзания. Затем отпускают плуг и с его помощью выбирают полость полусферы.
После окончания бурения реализуется армирование скважины. Обычно для этих целей используется арматура с диаметрами порядка 10-12 мм. Для того чтобы надежнее связать широкую часть сваи с основным столбом. Заливку лучше осуществлять максимально быстро после окончания бурения и армирования. Особенно это актуально для непрочных грунтов и мест с близкими грунтовыми водами. В первом случае продолжительный простой пустой скважины может закончиться ее обрушением. Во втором случае грунтовые воды могут заполнить скважину и потом обрушить ее стенки. При заливе скважины грунтовыми водами, перед подачей раствора их надо обязательно откачать.

Теперь о преимуществах технологии: Малые сроки монтажа, минимальный объем подготовительных работ на участке, устойчивость фундамента на проблемных грунтах, возможность приостановки проведения работ (что исключено при заливке, например, ленточного фундамента), экономное расходование материалов. Иногда экономия может составить очень существенную разницу по сравнению с более традиционными аналогами. Про несущую способность свай ТИСЭ я рассказывал в прошлом ролике, ссылка на него появится в верхнем правом углу.

В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и железобетонные рекомендуется нагружать весом здания, чтобы в зимний период их не вытолкнуло силами пучения. Опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, реализуемого по мере поступления финансовых средств.

На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды зданий:

· Одноэтажные кирпичные дома;

· Двухэтажные здания из легких материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасные дома;

· Сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, мастерские;

· Тяжелые кирпичные и бетонные заборы.

В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на:

Вышеперечисленные типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов на просторах СНГ, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, возведенных по данной технологии.

При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ какими-либо существенными недостатками не обладают. Единственным фактическим минусом такого основания является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа.

Теперь о процессе изготовления свай ТИСЭ. Можно его разделить на два этапа. Первый подготовительный этап – это подготовка армирования и бурение скважин без расширения. Для армирования использовали арматуру 10 мм в количестве 3х штук на сваю. Т.к. глубина заложения сваи у нас была около метра в соответствии с глубиной промерзания грунта в нашем регионе и около 0,5 метра над землей разрезали болгаркой арматуру по 1,5 метра. Далее ее надо связать между собой в единую конструкцию. Следует подготовить круглые или треугольные крепежные элементы. С треугольными у нас дело не заладилось, решили делать круглые) Кто знает, как просто выгнуть треугольники из арматуры под это дело, пишите в комментариях под видео. Использовали арматуру 6 мм. Взяли старую трубу, болгаркой выбрали два паза для фиксации начала прутка и накрутили спиралью. После этого резали болгаркой на кольца. Пробовали даже варить, но очень долго выходило, да и не особо это правильно. Вокруг трубы выгнуть кольца показалось самым простым решением. После этого задача - это прутки по 1,5 метра связать в единую конструкцию с помощью этих колец и вязальной проволоки. На сваю использовали 3 кольца с отступом по бокам в сантиметров 30 и одно кольцо по центру. Приспособили ручку от валика для покраски под это дело, но лучше купить специальный вязальный крюк, он копеечный. Делали из того, что оказалось под рукой.

Сама конструкция свай у нас не стандартная. Нижняя пятка как обычно – 50 см в диаметре основания. Далее столб диаметром 25 см, он обусловлен диаметром бура ТИСЭ и высотой около 45 см. После этого одевали на арматуру кусок асбестоцементной трубы 150мм и длиной метр. Такая конструкция была выбрана по причине более, чем достаточной несущей способности, большого запаса прочности бетона для нашей нагрузки на него и экономии на последнем. И закрывался вопрос с внешним кожухом части сваи, которая над землей. И опять же…ширина бруса обвязки 150мм, нагрузка с него передается ровно на сваю этой же толщины. Если делать всю сваю диаметром под бур в 250мм, то берется рубероид и скручивается в трубу под этот диаметр и вставляется в отверстие под сваю. Асбестоцементную трубу резали болгаркой, алмазным диском. Очень просто режется и 4-метровая труба как раз на 4 сваи. Также подготовили палку с нанесенными на ней маркером размерами через каждые 10 см. Ей очень удобно проверять глубину каждого отверстия под сваю. Для этих целей в расход пошла палка от карниза) Но можно любую, что найдете.

Приступаем к изготовлению. После бензобура отверстие под сваю в нижней части заужено и буром ТИСЭ надо выровнять дно, вытащив несколько корзин грунта, проверяя глубину мерной палкой, пока не добьемся нужного уровня глубины. Как только это сделали пускаем в дело плуг на буре. Он начинает опускаться при вращении бура в отверстии и формировать полусферу пятки. После нескольких оборотов грунт засыпается в корзину бура и его следует извлечь. При извлечении бура лопасти плуга на буре сложатся и не попрепятствуют выходу бура. Вытряхиваем землю из корзины и повторяем процедуру до тех пор, пока не извлечем весь грунт из полусферы под пятку сваи. В это время бетон уже должен быть замешан и готов к заливке. Оставлять на большое время подготовленное отверстие без заливки бетона не допускается, как упомянул выше, т.к. грунт имеет свойство осыпаться и в итоге форма сваи будет нарушена. Вставляем арматуру в подготовленное отверстие по центру, заливаем бетон. В нашем случае объем бетона одной мешалки был около 50 литров. Объем одной сваи около 105 литров. Заливали первую мешалку полностью. Далее следует глубинным вибратором провибрировать то, что залили. Это инструмент, который создает вибрации в бетоне для того, чтобы из него вышел воздух и не осталось пустых полостей. Его так же, как и бур ТИСЭ брали в аренду. Во время вибрации центрируем арматуру в отверстии, если она съехала при заливке бетона. Замешиваем вторую мешалку, постепенно заливаем, сверху на арматуру одеваем отрезок трубы так, чтобы верх трубы заканчивался в уровень с заданной плоскостью фундамента. Так как труба меньшего диаметра, чем пробуренное отверстие в грунте, засыпаем песком расстояние вокруг трубы. После этого заполняем бетоном трубу до верха. Мы использовали старое ведро с дыркой чуть меньшей, чем диаметр трубы. Вибратором трамбуем все это дело. При трамбовке можно отцентрировать сваю, если необходимо. Заполняем оставшееся место после трамбовки и усадки бетоном. Все, свая готова.

Сперва мы делали угловые сваи, и в их центр вставляли шуруп. Если сделать за первый день подготовительный этап и залить 4 угловые сваи, то потом очень удобно перенести шнур на эти шурупы для разметки остальных свай. Вдвоем очень удобно. Пока один подготавливает отверстие под сваю, второй замешивает бетон в мешалке. Заливаем остальные сваи по этому же принципу. Забываем про сваи на месяц, чтобы бетон набрал прочность. За это время как раз подсохла древесина до нужной влажности, которую нам привезли для постройки дома. После этого проверяем уровень всех свай лазерным нивелиром. Ну или гидроуровнем, если нивелира нет. Но рекомендую или в аренду взять или одолжить у знакомых. Отмечаем уровень на всех сваях. Нам пришлось подпилить 5 свай из 18. От 5мм, до 1,5 см. Отпиливали болгаркой с алмазным диском.

Теперь по ценам. Инструмент: Болгарка своя, мешалку взяли у знакомых, зашла в ноль. Лазерный нивелир так же. 2 дня аренды глубинного вибратора 650 руб. Бензобур на 1 день 800 руб. Бур ТИСЭ на 2 дня 500 руб. Итого за инструмент 1950 руб.

Материалы: Арматура 10мм 82 метра 2100 руб. Арматура 6мм 6 метров 70 руб. Вязальная проволока - 1 моток 150 руб. Труба асбестоцементная 150мм 4 метровая 5 штук – 3900 руб. Цемент М500 – 18 мешков – 3300 руб. Песок – бесплатно, думаю не стоит объяснять, где им разжиться) Щебень заказывали сразу 5 тонн. Чтобы еще дорожки подсыпать осталось. На 18 свай ушло около 2,5 тонн. По цене с доставкой 2,5 тонны вышли 3250 руб. Вроде ничего не забыл…. Итого материалы около 12770.

Итоговая стоимость 18 свай ТИСЭ с материалами и арендой инструмента 14720. Цена одной сваи 820 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены я называю для Беларуси. В вашем регионе они могут отличаться, поэтому рекомендую заранее все проценить.

А теперь можно сравнить с теми же винтовыми сваями, как альтернативу сваям ТИСЭ… Одна винтовая свая в нашем регионе 108 диаметра 2,5 метра стоит 3700. Умножаем на 18 – 66 600 руб. Дороже в 5,5 раз. Всего-навсего.

На этом по фундаменту у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Важный дисклеймер: Весь описываемый материал — лишь мой опыт. Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я». Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Фотографии с этого этапа: Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.

Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Затем схема была такая. После работы делал уширения и вязал каркасы из арматуры, а на выходных заливал бетоном.

На уширения уходило дофига времени, особенно вначале. Сначала делал уширение на 50, потом увеличивал до 60.

Так я делал пока в нижней части лунок попадалась супесь, а когда пошли лунки с суглинком содержащим куски глины, бур отказывался делать последнюю часть уширения. Лопатка просто скользила по поверхности и не снимала ни капли грунта.

Пробовал давить сверху на лопатку арматуриной. Очень неудобно и желательно иметь третью руку:) Эффект так же был слабый. Потом вспомнил одного тисэшника с форума и сделал как он советовал, а именно подогнул совсем чуть–чуть край лопатки.

Особо не надеясь на эффект отправил бур в лунку и о чудо – лопатка мощно вгрызлась в грунт, ломая его целыми кусками. Теперь скорость производства уширений сильно возросла и я стал бурить сразу на 60. Правда теперь это больше напоминает кромсание грунта кусками, нежели снятие стружки, но накопитель наполняется за пол оборота. На одно уширение уходит теперь час–полтора.

В общем лопатку нужно адаптировать к своему грунту. Если у вас песок, можно ничего не делать, в противном случае рекомендую слегка подогнуть. Главное не перестарайтесь, а то лопатка будет слишком глубоко врезаться и вы не провернете бур. У меня теперь это происходит рывками и прочей дергатней, но мне так больше нравиться.

Также лопатку полезно периодически затачивать. Но тут есть хитрость. Во время бурения основной части уширения лопатка затачивается об грунт под «не правильным» углом и когда дело доходит до финальной части, режущая кромка получается слегка загнута вверх, в следствии чего лопатка начинает скользить.

Для устранения этого эффекта лопатку необходимо подточить, изменив угол атаки режущей кромки(лучше сделать ее параллельной горизонту).

Чтобы постоянно не подтачивать лопатку, лучше разрабатывать по несколько лунок. Сначала довести расширения до финальной стадии (пока лопатка не начнет проскальзывать), а потом подточить лопатку и закончить всю партию уширений.

Заливаем сваи ТИСЭ своими руками.

В качестве рубашки для свай использовал два типа рубероида РКП–350 по ГОСТ и РКП–350–О (О — значит облегченный) по ТУ. В последствии использовал только гостовский. Он значительно жестче и работать с ним одно удовольствие. Тот что по ТУ в действительности не 350, а еле до 300 дотягивает (вот так облегчили:) ).

Для заливки свай ТИСЭ выбрал бетон с соотношениями по объему (цемент, песок, щебень): 1–1,7–3,2.

По идее это бетон М300 при использовании цемента М400, водоцементного отношения 0.5 и чистого крупного песка.

Я использовал цемент М500Д0 и фиговый карьерный песок с камнями и 6% примесью (пылеватый песок и глина). От камней и комочков глины песок просеивался через сетку 12мм сложенную вдвое.

Для хоть какой–то компенсации примеси использовал дополнительно 2 литра цемента к 6 литрам замеса.

В советском СНИПе указано, что 6% это допустимо при условии, что глины при этом 0,5%. Сколько в моих 6% именно глины не понятно. По моему тесту с банкой видно, что значительную часть этой примеси составляет очень мелкий пылеватый песок.

Примесь глины в песке это очень НЕ хорошо. У нее огромная площадь поверхности и даже несколько % глины в ведре песка потребуют столько же цемента сколько и весь оставшийся в ведре песок. Плюс глина создает пленку, которая препятствует обволакиванию цементным молочком наполнителя бетона.

Так как периодически шел дождь и щебень с песком постоянно намокали в разной степени, воду лил на глазок, стараясь получить жесткий бетон. Бетон стоял колом, а при контакте с вибронаконечником вибратора растекался как кисель, выпуская при этом кучу пузырей.

Сначала лил первую партию. Песок просеивали.

Так как бетон был жесткий, то для нормального перемешивания приходилось бетономешалку грузить по минимуму: сначала немного воды, затем ведро щебня (12л) + пол ведра щебня (6л) + еще чуть–чуть (около 1л), потом пол ведра цемента (6л) + 2л(компенсация примеси), немного ждал и засыпал пол ведра песка (6л) + 4л маленькое ведерко. Все перемешивалось, если слишком сухо, то добавлял еще немного воды.

Моя бетономешалка имеет объем 120л производства Энкор. Полезный объем значительно меньше, особенно при жестком бетоне. Чем сильнее наклон бетономешалки тем лучше перемешивается, но соответственно меньше помещается.

В процессе производства бетона бетономешалка постоянно ломалась. Отвинчивался болт, держащий шестерню на двигателе, потом вываливался штифт стопоривший эту шестерню и двигатель начинал молотить в холостую.

Приходилось быстро снимать защитный кожух и ставить все на место.

Потом мне это надоело. Разобрал, присмотрелся, шайба на болте сделана из мягкого сплава и сама тонкая, а отверстие шестерни, которое она прикрывает большое и шайба прогнувшись не обладает достаточной жесткостью и потихоньку все разбалтывается. Подложил еще одну мощную шайбу, добавил гровер и притянул другим болтом подлиннее.

Если вы собираетесь штыковать бетон, то вам придется добавить больше воды иначе вы не сможете уложить его без большого количества пустот. Для сохранения водоцементного отношения следует также добавить и цемента. Так же можете использовать суперпластификаторы (например С3).

Обычный ручной китайский вибратор на 1.3Квт с гибким валом и наконечником в 1.5 метра обошелся мне за 3000 руб. В идеале гибкий вал бы метра на 2, но не было в продаже, да и говорят, что ручные китайцы не любят вал длиннее 1.5м. Мне кажется, что если его целиком в бетоне не топить, то нормально потянет, иначе с армокаркасом уже очень неудобно дотягиваться до первых партий бетона. В уширения лил бетон чуть пожиже.

Минус большего количества воды еще и не только в том, что бетон будет слабее, а даже при сохранении водоцементного отношения (при добавлении лишней воды, добавлено соответствующее количество цемента) при вибрировании смесь будет сильно расслаиваться.

По технологии из книжки Яковлева, необходимо сперва залить уширение и чуть выше на 5–10см, а затем вставлять рубероидную рубашку, которая упрется в эту партию бетона и ни куда не денется. Но если запихивать готовую, заранее склеенную рубашку, с шахты лунки бывает осыпается не много грунта, что не есть гуд.

В случае когда вставляется просто рубероид, а при использовании жесткого РКП–350 по ГОСТ это легко достижимо, он расправляется первой партией попавшего в него бетона и легко держит форму, только выступающий из лунки участок укрепляется скотчем перед вибрированием, не происходит осыпаний.

У меня есть много лунок где рубашку необходимо изготовить и скрепить заранее, так как из–за выковыривания камней стенки в них кривые. Учтите что в таких случаях, нужно очень хорошо скреплять рубашки и кольцевать их скотчем по всей длине, ибо бетон от вибратора очень сильно распирает.

Такие рубашки лучше установить в лунки заранее перед заливкой бетоном, чтобы гильза стояла на нужном месте ее можно прикрепить гвоздями к стенкам верхней части шахты, а гвозди при желании извлечь, когда уровень залитого бетона доберется до рубероида.

Минус метода в том, что при сильно торчащей наружу рубашке, а у меня большой перепад на участке и сваи я лью в ноль, будет тяжело дотягиваться вибронаконечником до первой партии залитого бетона.

Я вибрирую бетон слоями почти после каждого замеса. Их у меня получается около 6 на сваю.

Каркас из арматуры опускаю в лунку после первой партии бетона. Бетон первой партии, как раз покрывает дно уширения сантиметров на 5–7 и каркас проседает после вибрирования еще на 2–3 см.

Сам каркас из арматуры изготовляю для каждой сваи индивидуально (перепад высот на участке) из арматуры А500С диаметром 12мм. Использую вязальную проволоку 1.2мм сложенную вдвое.

Каркас состоит из четырех арматурин 12мм концы которых загнуты с одной стороны см. фото. Через каждые 30–35см по каркасу идут поперечные хомуты из арматуры А500С диаметром 8мм.

Фото кликабельно (кликните, чтобы увеличить).

Кстати арматуру А500С допустимо варить сваркой. Буква «С» означает свариваемая. Классическую А3 А400 варить нельзя, так как она содержит много углерода и она сильно потеряет прочность в местах сварки. Плюс варить необходимо профессионально прихватками.

По книге Яковлева поперечные хомуты вообще не используются, но в СНИПе на столбчатые фундаменты они есть. Так как я перестраховщик и у меня перепад на участке 11%, да и центры свай далеко не все получились идеально вертикальными, решил хомуты делать.

Строительство любого дома начинается с закладки его основания. Выбор материала, конструкции фундамента становится важнейшей операцией в начале работ. От принятого решения будет зависеть весь ход дальнейшего строительства, качество и долговечность возведенного здания. Одним из перспективных направлений по монтажу надежного, простого, недорогого основания дома по праву считается технология ТИСЭ. Автором идеи был российский конструктор Р. Яковлев, который решил задачу по созданию такой конструкции. Главное условие при разработке этого способа — дать возможность широкому кругу застройщиков при строительстве собственного дома с наименьшими затратами получить достойный результат, не потеряв при этом в качестве.

Особенности фундамента ТИСЭ

В основе технологии лежит идея использования свайного способа возведения конструкции своими руками. Отличием от традиционной методики является то, что в строительстве используется специальный бур, который по достижении заданной глубины способен формировать расширяющийся контур на дне скважины. При последующей заливке бетоном там образуется своеобразная подушка, которая увеличивает площадь опоры. Ранее такая технология не использовалась. Расширять опорную площадь можно было только при помощи проведения полноценных земляных работ. Данный способ позволяет при бурении формировать нужную конфигурацию скважины, тем самым повышая устойчивость, прочность и надежность установленной в ней сваи. Как в любом деле, имеются свои плюсы и минусы, но фундамент ТИСЭ, технология его монтажа определенно заслуживают внимание.

Преимущества

Несомненным достижением при разработке технологии стало то, что при небольших затратах на приобретение оборудования пользователь получает отличный инструмент по созданию своими руками качественного основания для дома, избегая значительных трат. Отпадает необходимость нести следующие расходы:

Покупать лишний материал.
Привлекать дорогостоящую спецтехнику для выполнения отдельных операций.
Оплачивать труд специалистов по устройству фундамента.

Оборудование может быть поставлено в оптимальной комплектации, необходимой для конкретного случая. Все операции можно делать своими руками без специальных навыков строительных работ. Затраты на приобретение инструмента с лихвой окупаются. Отмечается и высокая скорость выполнения работ. Уникальная технология позволяет существенно экономить материал. Утолщается только опорное основание заливной сваи. Несущая же ее часть по основной длине проектируется согласно требованиям СНиПа. Соотношение затрат к результатам считается самым выгодным. Возведение фундамента по технологии ТИСЭ признано наиболее экономичным способом подготовить основание под строительство дома. Имеет фундамент ТИСЭ и недостатки. Однако преимущества метода не дают основание утверждать, что они критичны.

Недостатки

Перспективы технологии налицо. Достоинства перекрывают недостатки, но в ряде случаев возникают причины, по которым есть основания не применять в строительстве определенного дома фундамент ТИСЭ. Недостатки чаще всего отмечаются следующие:

Невозможность применить технологию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где почва илистая, слишком каменистая, с плотными скальными слоями.
Трудоемкость. Простой, дешевый бур имеет механический привод. Необходимо проявить недюжинные физические способности, особенно при тяжелых грунтах на стадии раскрытия ножа для подрезки конусного основания. Производители сегодня предлагают оборудовать ручное устройство дополнительным приводом. Цена оборудования при этом повышается в несколько раз.
Остановить застройщика может отсутствие возможности оборудовать полноценный подвал под домом. Его строительство может обойтись в данном случае даже дороже, чем при возведении дома по традиционным технологиям.
Во избежание критического увлажнения опорной конструкции рекомендуется делать отмостку достаточной ширины для защиты фундамента.

Все ограничения, так или иначе, касаются качества грунта, но, имея такой участок, собственник наверняка потратит больше средств и при возведении фундамента обычным способом. Если же почва под строительство удовлетворительного качества, то имеет смысл обратить внимание на фундамент по технологии ТИСЭ. Преимущества явно перевешивают недостатки.

Видео описание

Подробный отзыв от владельца дома на фундаменте ТИСЭ - в этом видео:

Оборудование для технологии ТИСЭ

Найти инструмент для выполнения работ по данной методике можно на строительных рынках, в специализированных магазинах и на сетевых площадках. Предлагается два вида буров — ТИСЭ - Ф и ТИСЭ – ФМ, каждый из которых имеет три рабочих диаметра — 200, 250, 300 мм. Первый вид имеет одну разбуривающую лопасть. Второй, более производительный, - две. Стоит он не намного дороже. Оба вида успешно применяются как для строительства фундамента, так и для некоторых сельхозработ на участке. Чем больше диаметр, тем больший вес выдерживает конструкция. Свая 200 мм имеет основание 500мм. Опора 300мм — 600мм. Нетрудно посчитать, насколько экономичным оказывается применение данного способа. Площадь круга 300 мм равна приблизительно 70700 мм 2 . Если же основание имеет значение 600 мм та цифра увеличивается до 282800 мм 2 . Практически при удвоении диаметра площадь увеличивается в 4 раза.

Стандартная комплектация

Производитель предлагает готовый к использованию инструмент. Основное изделие состоит из следующих элементов:

Рукоятка для вращения.
Набор штанг. Основная и дополнительная секция, позволяющая регулировать глубину бурения.
Грунтоподъемник. С его помощью собранная почва поднимается наверх.
Бур с откидным механизмом для производства расширения.

Основной комплект может быть дополнен чехлом, запасными частями и элементами опалубки. С помощью оборудования ТИСЭ решаются все вопросы строительства фундамента. Возможная глубина скважины равна 2, 3 м при выполнении расширения у основания. Без последней операции можно создать отверстие до 3 м. Бур выполнен по особой технологии и промыкается в телескопической штанге после прохода плуга. По достижении заданной глубины выдвигается режущая часть, которая выполняет расширение. Механизм сбора позволяет эффективно доставить отработанный грунт на поверхность. В последнее время увеличился спрос на дополнительный привод. Многие продавцы предлагают комплектовать устройство бензиновым двигателем, который существенно снижает трудоемкость. Затраты окупаются скоростью выполнения операция, меньшим утомлением исполнителя и не слишком существенно снижают экономическую выгоду при использовании технологии ТИСЭ.

Пошаговое руководство

Поскольку технология, в первую очередь, предназначена для широкого круга застройщиков, желающих самостоятельно выполнить эту операцию, следуют обратить внимание на порядок осуществления работ и требования к каждому этап. Главное отличие от обычного способа монтажа фундамента — это конфигурация, которуя имеет свая ТИСЭ. Акцентируя внимание на методике получения нужной ее формы, не стоит забывать и об общестроительных требованиях. Порядок операций выглядит следующим образом:

Анализ грунта.
Разметка территории.
Установка маяков по горизонтали над каждой точкой расположения сваи.
Бурение скважины на нужную глубину.
Расширение отверстия в основании.
Удаление грунта и контроль выполненной операции.
Установка арматуры.
Заливка отверстия под сваю бетоном.
Изготовление фундамента, ростверка.

Технология позволяет устанавливать сваи на любом ландшафте. Возведение обычного фундамента всегда связано с серьезными земляными работами. Выравнивание площадки, удаление растительности. Делать это при использовании технологии ТИСЭ не обязательно. При бурении важно соблюдать вертикальное направление. Для контроля положения можно использовать обычный отвес. Чем меньше будет отклонение, тем надежнее получится свая. В рабочее положение лопатка, которая осуществляет расширение, приводится с помощью шнура (троса). Шнековый механизм грунтоподъемника необходимо периодически очищать, поднимая устройство. Наполняется емкость быстро. Опытным путем рассчитывают время выгрузки породы. При заполненном подъемнике бур не работает. Работа будет выполняться вхолостую.

Особенности заливки скважин бетоном

Конструкции обязательно укрепляют. Арматуру готовят заранее. Длину рассчитывают таким образом, чтобы была возможность сделать качественную вязку с ростверком. В некоторых случаях разумно выпускать металлические стержни с запасом. Так легче будет делать отметки горизонтального уровня, после чего излишки срезаются болгаркой. Не рекомендуется использовать цемент марок ниже 400-й. Пропорции песка, щебня стандартные, используемые при замешивании раствора для силовых конструкций. 1 часть цемента на 3-4 части наполнения.

Изготовление фундамента

Далее приступают к формированию обвязки по периметру. Предлагается два варианта по принципу устройства.

Ленточный фундамент — из готовых плит, заливного бетона с опорой на грунт. Для этого выполняется по периметру траншея. Подготавливается подушка из щебня и песка. Затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь.
Второй вариант заключается в установке независимой несущей системы, устанавливаемой на сваях. Такая опорная конструкция называется ростверком. При правильном расчете и качественном исполнении нагрузка на сваи распределяется равномерно. Строение монтируется на обвязке по ростверку и имеет ограничения по массе. Отличный вариант для каркасных домов и строений из СИП панелей.

Расчет фундамента

На этом этапе важно найти правильное расположение свай, просчитать их общее количество. Максимальное расстояние между единицами – 3 м. При разметке территории в масштабе определяют проекцию внутренних стен. На местах их сопряжения с несущей фасадной частью также обязательно устанавливается свая. Для облегчения расчета опытные мастера пользуются следующей формулой — средняя масса на 1 м 2 готового дома составляет такие значения в зависимости от материала изготовления:

строения из кирпича и блоков — 2400 кг:
пенобетон, газобетон — 2000 кг;
каркасные, деревянные дома не более 1800 кг.

Несущая способность сваи диаметром 250 мм по технологии ТИСЭ варьируется в зависимости от грунта от 1,5 до 5 тонн. Точный расчет сможет сделать только специалист высокой квалификации. Но приведенной выше информации может быть достаточно, чтобы, используя эти значения, по минимальным показателям самостоятельно спроектировать фундамент. Каркасный дом площадью 100 м 2 при строительстве на рыхлом грунте необходимо возводить на сваях в количестве приближающемся к 100. Распределяют их максимально равномерно по всему периметру и проекции простенков внутри здания. Если грунт надежный, то количество свай смело можно уменьшать вдвое. Приведенные примеры даны для варианта, когда выполняется фундамент ТИСЭ с ростверком. Опорные основы требуют меньшего количества свай. Ленточный фундамент, конструкция из бетонных балок, плит, заглубленных в почву, берет на себя часть массы дома.

Сравнительные характеристики сметной стоимости технологии ТИСЭ с другими способами строительства фундамента

Данный способ успешно приживается на рынке строительных услуг. Многие компании предлагают выполнить работу по этой технологии. Средняя стоимость 1 погонного метра фундамента ТИСЭ составляет от 3 500 до 5 000 рублей с учетом стоимости материала. Сделав эту работу самостоятельно, расходы можно сократить примерно вдвое. Выгода очевидна. Еще большая разница обнаруживается, если делать сравнение с традиционными видами фундамента. Стоимость 1 погонного метра капитальной основы, выполненной по обычной технологии, может достигать 10 000 рублей и выше. В отдельных случаях затраты могут отличаться существенно, до 4-х раз. При ограниченном бюджете свайный фундамент ТИСЭ станет отличной альтернативой традиционным технологиям. Сэкономленные деньги можно пустить на более дорогие, качественные материалы отделки либо сократить общую сметную стоимость объекта. Чувствительное преимущество, не обратить на которое внимание нельзя.

Буронабивные сваи – применяются в местах, где технически невозможно возвести другой вид фундамента. Разбираемся, где они применяются и в чем их преимущество перед другими видами фундамента. Рассмотрим их классификацию и конструкцию по различным способам изготовления свай, технологии устройства свай с обсадной трубой и с ростверком. Читайте до конца, и вы будете знать, какие вопросы задавать специалистам, если придётся делать буронабивной фундамент.

Буронабивные сваи – это вид забивки свай, выполнение которого заключается в бурении скважины, установки в ней металлической арматуры и заполнения бетоном. Этот вид фундамента обрёл большое распространение из-за лёгкости возведения, при постройке на небольшом участке и для усиления уже имеющегося фундамента.

Область применения

Есть ряд случаев, когда желательно использовать именно буронабивные сваи:

В среде города рядом с уже возведёнными объектами, где существует опасность разрушения окружающих построек вследствие проведения «тяжёлых» работ.
На ограниченных пространством площадках, где сложно перемещать и устанавливать забивные сваи.
При строительстве на склоне.
На объектах, где на территории стройплощадки наблюдаются плотные грунты.
Когда невозможно произвести забивку или вибропогружение свай из-за грунта естественного происхождения с часто попадающимися валунами.

Преимущества буронабивных свай

При выборе буронабивных свай руководствуются такими их преимуществами:

Минимальное влияние через грунт на фундаменты окружающих построек.
Отсутствие сокрушительных явлений на коммуникации, расположенные под землёй.
Сваи закладываются на глубине промерзания грунта это поможет предотвратить их пучение, грозящее трещинами на фасаде.
Не требуется вывозить грунт со строительной площадки.
Небольшой уровень вибрации и шума, позволяющий вести работы рядом с жилыми домами.
Длительный срок службы.
Высокая скорость изготовления.
Снижение стоимости и сокращение сроков строительства.
Технология не причиняет вред располагающемуся рядом рельефу и применима на неравномерных почвах и плохих грунтах.

Классификация и конструкция буронабивных свай

Технология устройства буронабивных свай представляет собой использование бетона и арматурных стержней.

Для производства фундамента используются способы исходя от вида залегающего грунта на стройплощадке:

Сухой способ. Применяется для свай, не требующих подготовки по укреплению стенок скважин. Рекомендуется использовать для грунтов, не оползающих при пробуривании скважины и не обваливающихся после и во время заливания бетона. Пример таких грунтов: глинистые тугопластичные и от полутвёрдой до твёрдой консистенции.
Укрепление стенок скважин повышенным водяным давлением или раствором глины. Метод применяется от обваливания при прорезании водонасыщенных неустойчивых грунтов (глинистые мягкопастичной и текучепластичной консистенции).
С использованием трубчатых оболочек (трубобетонные). Используется при строительстве на водонасыщенных разнородных глинистых грунтах текучей консистенции с прослойками песков и супесей. Применение при возведении особо ответственных сооружений и при стройке на территории, покрытой водой.
С использованием обсадных труб. Используются в слабых, водянистых грунтах и с повышенной высотой грунтовых вод.

Технология устройства буронабивных свай с обсадной трубой

Обсадные трубы для буронабивных свай – это металлический остов для будущей сваи, который погружается в скважину и позволяющий значительно усилить всю конструкцию.

Чаще всего такой фундамент применяется в постройке жилого дома при плотной окружающей застройке – для предотвращения риска последней. Способ подходит для сыпучих и неустойчивых грунтов, кроме скальных пород. Его целесообразность оправдана только при грунтах, не требующих проходки без жёсткой защиты, и невозможности использование более лёгких способов. Работы выполняются с привлечением тяжёлой строительной техники. На сравнительно устойчивых грунтах сваи устанавливают без обсадных труб.

Устройство буронабивных свай с применением обсадных труб заключается в следующих операциях:

Буром проделывает скважину того де диаметра, что и обсадная труба.
Затем трубу вдавливают в землю и извлекают из неё попавший внутрь грунт.
Поскольку, чтобы погрузить трубу на большую глубину, нужна техника, что может развивать огромные усилия, то по технологии процесса предусматривается чередование опускания трубы с операцией выбуривания породы.
Когда скважина полностью готова, то в неё опускается армокаркас и затем обсадная труба заполняется бетоном.
Когда бетон залит, то обсадная труба извлекается из земли.

Технология устройства буронабивных свай с ростверком

Фундамент на буронабивных сваях с применением ростверка относится к комбинированному типу оснований. При его изготовлении производится стандартная заливка буронабивных свай в скважины, а сверху них дополнительно заливается ростверк, благодаря которому нагрузка рассредоточивается нагрузку на все сваи сразу.

Такая технология целесообразна при ослабленных и сложных грунтах, не в сейсмостойких районах, зонах с сильноразветвлёнными коммуникациями под землёй. При повышенном уровне грунтовых вод, ещё во время проектирования стройки понадобится сразу расписать мероприятия по устранению воды из-за сложности с бурением скважин под сваи.

Видео описание

Особенности свайно-ростверкового фундамента показаны в видео:

Ростверк различают по высоте:

Низкий. Полностью уходит в грунт ниже уровня промерзания, а верхний контур равен уровня земли.
Повышенный. Уложенный наравне с грунтом.
Высокий. Подошва существенно выше грунта на 20-30 см.

Перед тем как возводить данный вид фундамента стоит изучить и знать такие данные:

Тип залегающего грунта на стройплощадке.
Местонахождение грунтовых вод.
Влагонасыщенность почвы.

При проектировании характеристик фундамента опираются на данные и получают значения:

Глубина заложения свай.
Сечение ростверка и свай.
Промежуток между сваями.
Армирование свай и ростверка.

Для устройства буронабивного фундамента с ростверком, к заранее выведенным из свай арматурным стержням присоединяются горизонтальное армирование. Следующий шаг заключается в приготовлении и установки опалубки. Ширина ростверка зависит от толщины стены, высота от рассчитанного предполагаемого веса дома. Готовая опалубка заливается бетоном на срок не менее 15 дней для набора прочности.

Достоинство буронабивных свай с ростверком заключается в повышенной несущей способности. Основание фундамента принимает нагрузки даже от тяжёлой постройки и идеально подойдёт под кирпичный жилой дом.

Обязательно нужно проложить по ростверку слой гидроизоляции, чтобы избежать разрушения разных по свойствам материалов промеж бетона и стен дома.

Технология изготовления буронабивных свай с монолитным ростверком

Фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком применяется для постройки многоэтажных зданий и производится в таком порядке:

Разметка участка

Участок расчищается, снимается растительный слой почвы. По периметру будущего дома на заранее определённом расстоянии друг от друга изготавливают деревянную обноску. К ней прикрепляют шнур, отмечая оси дома.

Бурение скважин, армирование и заливка свай

Скважины бурят по разметке на глубину, рассчитанную заранее, затем устраивают опалубку и проводят армирование. Вдавливая ручной бур до проектной глубины изымают со дна рыхлый грунт и трамбуя устраивают подушку из песка толщиной 30-50 см. Установив арматуру принимаются к заливке бетона. Окончательно такой фундамент будет готов через 20-25 дней.

Для создания подходящего микроклимата в доме рекомендуем утеплить фундамент плитами пенополистирола. В утеплении нуждается не весь фундамент, а только та часть, что непосредственно соприкасается с домом. Отмостка делается в одно время с теплоизоляцией, и также работает на сохранение тепла и отстранению влаги от фундамента.

Фундамент буронабивной, при соблюдении технологии, прослужит не менее 100 лет.

Технология изготовления буронабивных свай с ленточным ростверком

В буронабивных сваях все опоры работают по раздельности, и это повышает вероятность неравномерных усадок так рискованно опасных для домов. Чтобы устранить такое разрушение стен, применяют железобетонный ленточный ростверк. Его различие находится в том, что армирование соединяет все опоры в целостный фундамент, отлично воспринимающий изгибающий момент.

Последовательность монтажа ленточного фундамента с буронабивными сваями следующая:

По периметру обвязки устраивается подушка из песка и щебня толщиной 20-30 см.
Поверх устраивается опалубка из дерева на внутренние стенки которой укладывается рулонная гидроизоляция.
Из стержней арматуры собирается каркас, укладываемый в опалубку, и прикрепляется к оголовкам арматуры свай.
Заливка бетонным раствором ростверка в один приём с дальнейшим уплотнением и 30 дневным набором прочности.

Отличия между фундаментами с буронабивными сваями в зависимости от материала дома

Технология возведения фундамента под кирпич и дерево не будет иметь каких-либо существенных различий за исключением толщины. Это связано с применением менее тяжёлых стройматериалов для перекрытий и стен.

Видео описание

Технология возведения буронабивного фундамента показана в этом видео:

Коротко о главном

Буронабивные сваи – заполненные бетонной смесью скважины с предварительным армированием. Этот вид фундамента получил большую популярность благодаря: простоте возведения, низкому влиянию на располагающиеся рядом здания, возможности постройки на осложнённых грунтах и склонах. Имеются множество методов изготовления конструкций свай, и их применение обуславливается залегаемым грунтом на стройплощадке.

Обсадные трубы для буронабивных свай представляю собой металлический каркас в виде трубы погружаемый в скважину и наполняемый бетонным раствором. Их установка целесообразна только при грунтах, не отличающихся устойчивостью из-за повышенной трудоёмкости и привлечением тяжёлой строительной техники.

Буронабивные сваи с ростверком – комбинированный тип основания из опорных свай в грунте и ростверка, передающего нагрузку на все сваи.

Буронабивные сваи с монолитным ростверком используются чаще всего в многоэтажном строительстве. В данном виде фундамента нужно дополнительно устроить тепло- и гидроизоляцию для создания подходящего микроклимата, и долговечности дома.

Буронабивные сваи с ленточным ростверком отлично подходят для постройки малоэтажного дома из любого материала. Благодаря тому, что армирование группирует все опоры в цельный скелет хорошо воспринимающий изгибающие моменты опоры, перестают работать по раздельности. Это не допускает вероятность неравномерных усадок.

Читайте также: