Стык входной двери пвх с глухим окном

Обновлено: 29.04.2024

Среди пластиковых окон стали популярны глухие конструкции, когда нет открывающихся створок. Это экономичное решение для чердаков, балконных блоков и для мест, где не требуется проветривание. Кажется, что установка глухого пластикового окна намного проще и с ней легко справится даже неопытный в этом деле человек. Некоторые моменты монтажа действительно упрощены, но в целом есть немало нюансов, от которых зависит долговечность всей оконной системы.

Особенности монтажных работ

Есть 2 варианта установки глухого пластикового окна: бюджетный и по ГОСТУ. В пользу первого часто выступают хозяева квартиры, которые хотят провести работу самостоятельно, и безответственные работники некоторых компаний, желающие привлечь клиентов низкими ценами, умалчивая о плохом качестве бюджетного монтажа. Но такую технологию установки не стоит применять даже для чердака на даче, потому что через пару-тройку лет станут явными последствия в виде трещин откосов, промерзания, перекашивания и т. п.

Чтобы избежать всех проблем, нужно делать установку по требованиям последнего ГОСТа. Именно так делают сотрудники нашей компании.

Основные этапы

Вся работа по замене окна состоит из трех этапов:

Выбор производителя, заключение договора и приглашение замерщика. У нас только высококачественные глухие окна любых размеров с разными вариантами внешней отделки. Замерщик от производителя нужен, потому что он знает, как правильно сделать размеры. Кроме того, его услуга нужна для гарантии. Мы предоставляем услуги замерщика бесплатно.
Покупка дополнительных материалов, если монтаж будет выполняться самостоятельно. Нужны пластмассовые клинья (чтобы выровнять конструкцию), несколько видов лент, диффузная полоса, профессиональная полиуретановая пена. У установщиков компании «Системы ВЕКА» есть все необходимые материалы и инструменты, клиенту ничего предоставлять не нужно.
Демонтаж прежней конструкции, обработка проема.
Монтаж глухого пластикового окна и отделка.

Если решено выполнять монтаж самостоятельно, нужно тщательно соблюдать инструкцию, основные моменты которой изложены ниже.

Как подготовить проём

Главная цель — вынуть старую конструкцию, как можно меньше разрушив строительные конструкции.

Инструкция для демонтажа:

Демонтировать штапики, осторожно извлечь стекла.
Снять наружный отлив.
Вынуть раму. Если трудно вынуть прежнюю конструкцию, можно немного надрезать коробку пилой и извлечь 2 небольшие части, вынув остальные.
Убрать весь уплотнитель. Если имеется стекловата, на которую раньше устанавливались оконные конструкции, её важно сразу положить в герметичный пакет.
Убрать подоконник и сбить с откосов штукатурку.

Оконный проем нужно тщательно почистить и избавить от всех неровностей. Если в ходе разборки закладные элементы были вырваны из стен, нужно устранить углубления с помощью цементно-песчаного состава. Также нужно укрепить и обеспылить поверхности грунтовкой (за два раза) или специальным праймером.

Мы устанавливаем окна, тщательно подготавливая проем, так как понимаем, насколько это важно для долговечности и надежности конструкции.

Установка глухого пластикового окна

Полезное видео о том, как самому установить пластиковое глухое окно:

Окна обычно доставляют в собранном виде. Устанавливать их нужно без стеклопакетов (они мешают вкручивать анкера), которые нужно вынимать очень аккуратно. Только если окна ПВХ монтируются на пластины из металла, стекла можно не убирать.

Как разобрать окно:

Зацепить и оттянуть вниз штифт верхнего навеса, после чего убрать створку с петельки, находящейся внизу.
Отделить штапики от рамы, сначала длинные, потом короткие. Их лучше пронумеровывать, чтобы каждый потом поставить на своё место.
Вытащить стекла и вертикально прислонить к стене.

Скобы сетки от комаров лучше прикрутить перед монтажом рамы в проем. Потом делать это с внешней стороны неудобно.

Инструкция

Нужно сдвинуть подставочный профиль снизу, отделить от рамы, наклеить ПСУЛ и вернуть обратно.

Этапы, как установить глухое пластиковое окно своими руками:

Собрать рамы в один блок. Для скручивания применяются саморезы. Шаг — не больше 0,6 м. Первое и последнее крепление должно отступать от внешнего торца на 20 см. Но перед тем как стыковать боковые рамные части, нужно проклеить ПСУЛ.
На основании таких же отступов и размеров создать отверстия в профиле, чтобы вставить туда анкерные болты. Сверлить с внешней стороны. Также нужно приклеить уплотнитель с торца и с передней части под проем с четвертью.
Части блока, которые прилегают к стене, нужно оклеить ПСУЛ. По оконному периметру крепится пароизоляционная лента. Она должна выступать внутрь комнаты.
Вставить блок в проем, предварительно поставив клинья для регулировки. Фиксация осуществляется клинышками по бокам. Затем важно с максимальной точностью вертикально и горизонтально отрегулировать конструкцию, используя строительный уровень.
Просверлить отверстия в стенах, но перед этим окно нужно прочно зафиксировать колодками. Блок закрепляется в проеме, болты затягиваются, но не слишком сильно, потому что профиль может деформироваться.
Проклеить наружный стык диффузионной полоской, шов внутри заделать монтажной пеной, но не полностью, а на 70%. Через 20 минут закрыть внутреннюю стыковую сторону выступающими краями пароизоляции. Они приклеиваются к откосам. Нижний шов заклеивается внутри металлизированной лентой.
Поставить стеклопакеты.

Теперь остается установить отлив, подоконник и пластиковые откосы. Это всё есть среди наших услуг. Сотрудники компании «Системы ВЕКА» делают полноценный монтаж на высоком уровне. Мы знаем, как правильно установить глухое пластиковое окно, чтобы клиент забыл о проблемах с ним на многие десятилетия!

При производстве и установке пластиковых стеклопакетов используется разнообразная фурнитура.

Она необходима для качественной исправной работы окна, а также для того, чтобы правильно смонтировать составные части рамы.

Один из видов такой фурнитуры – соединитель пластиковых окон между собой. Перед тем, как самостоятельно воспользоваться данным элементом, рекомендуется подробнее узнать о его назначении, функциях и видах.

Что такое соединитель?

Оконный соединитель ПВХ – это приспособление для соединения составных частей пластикового стеклопакета. Соединитель используется при монтаже окна, когда его встраивают в проем, а также тогда, когда необходимо установить эркер или подоконник.

Соединитель выглядит как тонкий профиль из пластика, он предназначен для плотной фиксации двух частей конструкции в единое целое. Длина фурнитуры варьируется, и она определяется высотой рамы, части которой необходимо состыковать. Толщина соединителя колеблется в пределах 2-10 мм – это зависит от манжеты и типа крепления.

Обратите внимание! Стандартным примером соединителя является балконный блок. Фурнитура будет расположена во внутренней части помещения, где оконная конструкция соединяется с балконной дверью, в результате чего вся композиция работает слаженно.

Если внимательно присмотреться к балконному блоку, то можно увидеть, что на стыке окна и двери есть некая полоска белого цвета, изготовленная из пластика. Это и есть соединитель ПВХ-окон. Внешне глазу доступна только видимая часть фурнитуры, сам же механизм спрятан внутри.

С точки зрения строения пластикового окна, можно отметить, что каждое изделие имеет с боковой стороны специальные вырезы. Они помогают осуществить стыковку с окном или расширяющим профилем. В эти пазы и защелкивается сам соединитель.

Такой вид фурнитуры состоит из:

пластикового профиля (их всего 2 в конструкции);
выступов;
пазов;
внешней части профиля, которая выступает, как декоративная планка.

Чтобы усилить конструкцию также используют металлический профиль между выступами. Для обеспечения теплоизоляции сюда наклеивают специальную теплоизолирующую ленту.

Зачем может потребоваться для ПВХ?

Монтажники используют этот соединительный элемент в нескольких случаях:

для состыковки балконной двери;
для сверх габаритных конструкций;
для длинного оконного блока под лоджию.

Если в случае с балконным блоком применение соединителя понятно, то в случае с крупногабаритными конструкциями необходимо внести ясность.

Для лоджий и больших по размерам балконов не всегда удобно транспортировать оконные конструкции в собранном виде. Поэтому большинство компаний по установке стеклопакетов предпочитают привозить на объект составные части такого окна – это удобно, так как не возникает проблем с подъемом на этаж и проходимостью в дверные проемы.

Уже на месте, при сборке окна в единую конструкцию монтажники используют тот самый пластиковый соединитель. Каждый тип такой фурнитуры соответствует изделию, поэтому размеры подбираются индивидуально в зависимости от расчетов проекта.

Важно! Если не использовать при монтаже такой тип фурнитуры, то оконный блок будет иметь недостаточную прочность, что в будущем повлияет на исправность окна во время эксплуатации.

Какие профили существуют?

На сегодня существует 2 основных вида соединителей для пластиковых окон:

соединитель – «лапша»;
фурнитура в виде английской буквы «H».

Обратите внимание! Кроме конструктивного различия все соединители бывают разного цвета, подходящего под оттенок рамы. Они также могут быть заламинированы под дерево, чтобы соответствовать общему внешнему виду стеклопакета.

Не стоит забывать: для грамотного подбора соединителя, необходимо с точностью знать производителя самого стеклопакета, а также тип соединения. Например, у разных изготовителей такая фурнитура может отличаться, поэтому рекомендуется заранее уточнить данный нюанс.

Из видео узнаете о соединителях ПВХ-окон:

Как сделать соединение?

Процессом соединения пластиковых окон между собой обычно занимаются монтажники, но если работа выполняется самостоятельно, то перед выполнением работ лучше ознакомиться с инструкцией. Для установки нужно подготовить саму фурнитуру и все необходимые комплектующие, которые положил в заказ производитель. Пошагово это выглядит так:

Важно! Если работы производятся в холоде, то стоит учесть фактор того, что пластик способен замерзать. Поэтому постукивать по раме нужно крайне осторожно, чтоб хрупкий материал не треснул.

Сложности и ошибки в процессе, их последствия

В процессе установки соединителя для пластиковых окон могут возникать ошибки. Вот некоторые из них:

отсутствие проверки правильности установки фурнитуры;
неправильно подобранные шурупы;
несоответствие типа фурнитуры типу окна.

После того, как произведен монтаж приспособления, необходимо проверить грамотность установки. Для этого мастер отмеряет расстояние от соединителя до края рамы. Расстояние нужно измерять сверху, снизу и посередине – оно должно быть везде одинаковым.

Шурупы лучше брать немного меньше по диаметру, чем размер сверла для дрели – это поможет плотнее зафиксировать шуруп в раме. При скручивании шурупа можно нанести на него немного технической смазки.

Также перед тем, как монтировать фурнитуру, нужно убедиться в ее соответствии типу окна. Если этого не сделать, то соединитель не сможет выполнять предназначенную функцию.

Средние цены по РФ

Приобрести соединители для окон ПВХ можно как в строительном гипермаркете, магазине, так и в специальных компаниях, занимающихся установкой пластиковых окон.

Средняя стоимость изделий по стране варьируется:

типа «лапша» — от 150 рублей за погонный метр;
типа «косточка» — от 400 рублей за 1,5 метра.

Стоимость приспособления будет отличаться в зависимости от региона продажи, производителя, материала изготовления и толщины.

Заключение

Соединитель для пластиковых окон используется для соединения составных частей окна в крупногабаритных оконных блоках для лоджий и балконов. Его часто применяют для маскировки стыка балконной двери и окна. Фурнитура изготавливается из пластика, бывает 2 видов – типа «лапша» и «косточка». Чтобы установить приспособление на окно, рекомендуется заручиться помощью напарника и следовать инструкции.

Герметизация пластиковых окон при монтаже – одна из главных задач для обеспечения требуемой энергоэффективности помещения.

В случае применения некачественного материала, либо при нарушении технологической карты во время производства работ, из-под откосов светопрозрачной конструкции может начаться продувание.

В таких ситуациях, владельцу помещения нужно провести срочные ремонтно-восстановительные работы, во избежание повышенных расходов на отопление или электричество.

Почему может продувать?

Пластиковое окно, смонтированное в капитальной стене, может поддувать, при наступлении любой из следующих ситуаций:

При некорректном монтаже окаймляющего профиля рамы окна с образованием зазора переменного сечения.
В случае недостаточного количества пены в монтажном зазоре, либо при её физическом разрушении от механического воздействия, под влиянием ультрафиолетового излучения.
При некорректной регулировке фурнитуры, петель и других механических элементов, интегрируемых в пластиковый профиль.
В случае применения некачественной фурнитуры, либо деформированных металлических элементов.
При наличии провисания створки или при образовании других дефектов, что влияет на появление зазора между пластиковыми деталями.
При физическом износе или повреждении уплотнительной ленты, а также в случае её промерзания с потерей эксплуатационных свойств из-за нарушения структуры.
Ошибки при отделке или устройства пластиковых, металлических или деревянных откосов.

При обнаружении проблем с продуванием ограждающей конструкции, необходимо выявить точное место возникновение дефекта с последующей выработкой технологической карты на исправление ситуации.

Дефекты конструкций

Помимо эксплуатационных и монтажных проблем, продувание может быть вызвано конструктивными нарушениями материалов, из которых изготовлен элемент заполнения проёма:

Трещины в профиле, либо расслоение мест холодной сварки при сопряжении взаимно ортогональных элементов.
Ослабление, либо поломка монтажных пластин, вырыв саморезов, удерживающих раму в статическом положении.
Отслаивание конструкции откоса от оштукатуренного торца проёма из-за применения неправильного крепежа или адгезионных составов низкого качества.
Плохая фиксация профиля оконной конструкции к торцу проёма, что вызывает его подвижки при открывании и, как следствие, образование зазоров, через которые проникает воздух.

При наличии подобных дефектов, как правило, требуется демонтаж оконной конструкции с последующим восстановлением откоса и установкой рамы, согласно технологической карте, с соблюдением всех предъявляемых ограничений.

Другие причины

Продувание и теплопотери через готовую оконную конструкцию также возможно при корректном монтаже и наличии всех расходных материалов. В таких случаях, нарушения эксплуатации могут вызываться косвенными причинами:

Недостаточная мощность системы отопления, что приводит к потере энергоэффективности даже при отсутствии значительных теплопотерь в здании.
Трещины, либо малое количество утеплителя в наружных стенах.

На заметку. Подобные проблемы требуют тщательной экспертизы строительных конструкций и инженерных систем с последующим проведением капитального ремонта силами профессионалов, после согласования сметы.

Как определить?

Проблема продувания через откосы в местах примыкания рамы к стене идентифицируется с применением простых методик и подручных средств:

Визуальный осмотр конструкции в местах примыкания откосов к стене и окну, определение мест продувания ладонью, в тех местах, где кожа ощущает прохладу или движение воздушных масс. Такой способ наиболее эффективен в зимнее время года, когда разница температур между внутренним и наружным пространством превышает 20 0 С и более.
Использование зажжённой парафиновой свечи, пламя которой в спокойном состоянии всегда направлено вверх, а, при условии продувания, отклоняется в сторону движения воздушных масс.

Для более точной идентификации места продувания, при установленном пластиковом, деревянном или металлическом готовом нашильнике, элемент лучше демонтировать. В таких случаях, владелец помещения или мастер могут определить, где именно возникает мостик холода.

Какие инструменты и материалы потребуются?

При проведении ремонтных работ по устранению продувания и проникновению холода в помещение из откоса, мастеру потребуется определённый набор инструментов и расходных материалов:

Кусачки, отвертка или гвоздодёр для демонтажа нащельников.
Строительный нож, при необходимости срезки старого герметика или монтажной пены.
Монтажная пена в баллоне с пистолетом для её нанесения.
Силиконовый, акриловый или каучуковый герметик для заделки швов после восстановления слоя пены. , при необходимости фиксации оторванной монтажной пластины.
Молоток, в случае возникновения необходимости очистки старого штукатурного слоя для заполнения зазора монтажной пеной. для крепления её по периметру стыка оконной конструкции со стеной, в которой был устроен проём.
Ножницы для отрезания нужного количества герметизирующей ленты.
Клей жидкие гвозди или жидкий пластик, при необходимости восстановления крепления, отслоившегося пластикового или деревянного откоса.
Заклёпки с вытяжным устройством для крепления откоса из оцинкованной стали к подсистеме.

При необходимости и обнаружении скрытых дефектов, могут потребоваться стамески, шпатели и другие инструменты, которые можно найти в каждом доме.

Важно! Эксперты рекомендуют применять расходные материалы высокого качества от проверенных производителей, так как это гарантирует многолетнюю эксплуатацию ПВХ-конструкции после восстановления.

Способы решения проблемы

Для устранения проблемы продувания откоса своими руками, домашний мастер, при наличии инструментов и расходников, должен выполнить требования технологической карты:

Элемент обрамления откоса снимается с посадочного места для определения проблемы продувания.
Если откос выполнен из штукатурки и лакокрасочного покрытия, может потребоваться его частичное разрушение, так как внутри материала могут быть поры или трещины.
При наличии изношенной пены, материала вырезается из шва.
Образовавшаяся полость очищается от пыли и грязи путём продувания сжатым воздухом под давлением.
При необходимости, мастер затягивает или переустанавливает саморезы, на монтажных пластинах, фиксирующих раму.
Полость между рамой и откосом заполняется монтажной пеной, после чего необхолдимо выждать время на её застывание.
Излишки пены удаляются ножом после твердения.
Полость защищается герметиком с помощью монтажного пистолета.
После полимеризации вещества, по всей длине стыка нужно проклеить фольгированную гидро- пароизоляционную ленту, исключающую продувание, попадание влаги и испарений в шов.
По завершении восстановительных работ, необходимо повторно смонтировать конструкцию откоса – готовые обрамляющие элементы фиксируются на адгезионные составы, механическим образом, либо на торец проёма наносится слой штукатурки с покраской.

Совет. Если повторная отделка подразумевает наличие мокрых процессов, приступать к такой работе следует исключительно после полимеризации герметизирующих средств, использованных при ремонте оконной конструкции.

Что делать, если простым ремонтом не обойтись?

При наличии продувания или мостиков холода со стороны откоса, в местах примыкания конструкции окна к торцу проёма в наружной стене, нередко возникают проблемы, которые невозможно решить простой герметизацией шва и фиксацией саморезов:

При нарушении структуры ограждающей конструкции требуются капитальные работы по её восстановлению.
В случае недостаточной теплотехнической эффективности строительной конструкции, понадобятся мероприятия по её утеплению с наружной стороны.
При поломке или неверном подборе мощности отопления, необходимо выполнить рабочий проект, приобрести новое или дополнительное оборудование с его последующим монтажом и пуско-наладкой.
В случае наличия трещин, деформаций или нарушения ортогональности в конструкции окна, весь элемент должен быть переустановлен после демонтажа из проёма.

При обследовании и выявлении причин проблемы, могут быть выявлены прочие дефекты, каждый из которых требует соблюдения определённого алгоритма при ремонте откосов.

Полезное видео

Из видео узнаете, почему дует между рамой и откосом и как устранить проблемы:

Заключение

Продувание через откосы пластиковых окон возникает при нарушении геометрии положения оконной конструкции в проёме. Такая проблема также актуальна, в случае физического износа или уничтожения монтажной пены, герметика, а также при нарушении крепления окна к торцу проёма.

Для определения мест продувания, следует использовать пламя зажжённой свечи. При проведении ремонта, требуется демонтаж откоса с последующей герметизации стыков и восстановлением чистовой отделки.

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

При изготовлении и монтаже ПВХ-окон повышенное внимание уделяется герметизации каждого стыка или монтажного зазора.

При отсутствии сквозняков, увеличивается показатель энергоэффективности помещения, что сказывается на уровне комфорта во время его эксплуатации.

Если владелец квартиры или частного дома замечает продувание ПВХ-окон из-под штапика, необходимо принять определённые шаги для восстановления теплотехнических показателей ограждающей конструкции.

Что может быть причиной продувания?

Продувание из-под штапика ПВХ-окон может быть следствием следующих технических проблем:

Несовпадение размеров стеклопакетов и окаймляющей рамы из ПВХ-профиля. В таких ситуациях используются слишком толстые подставочные профили при установке стеклопакета с последующим образованием большого зазора, что обеспечивает приток воздуха в помещение.
Неплотное примыкание штапиков к оконной раме или светопрозрачной конструкции.
Дефекты или физический износ уплотнительной ленты, обеспечивающей герметичный стык штапика со смежными поверхностями.
Производственный брак или выгиб прижимной планки, что вызывает её выпадение из посадочной плоскости с нарушением клипсового крепления.
Слишком тонкий стеклопакет, из-за чего между уплотнительной лентой и стеклом образуется зазор. ненадлежащего качества, слабые клипсовые крепления, разрушающиеся со временем, что вызывает разгерметизацию конструкции.
Ошибки при монтаже оконной конструкции или при сборке створки в единый светопрозрачный элемент.
Трещина или скол на стекле в местах примыкания штапика.

Любой из перечисленных дефектов практически невозможно выявить при поверхностном осмотре. Для определения точной причины продувания, необходимо полностью демонтировать штапик и инспектировать место примыкания стеклопакета к раме.

В ряде случаев, владелец помещения принимает теплопотери за сквозняк. Однако, при недостаточном количестве стёкол или при разгерметизации стеклопакета причина потери энергоэффективности может крыться в снижении сопротивления теплопередаче.

Нарушения

Продувание штапика может быть следствием ряда производственных или монтажных проблем:

При сборке стеклопакета был допущен производственный брак – готовая конструкция была плохо проклеена, либо при герметизации было нанесено недостаточное количество бутил-каучукового герметика.
При забивке штапика в посадочную плоскость, ПВХ-элемент подвергался сильным ударным воздействиям, что вызвало его локальное разрушение.
Штапики до раскроя хранились в ненадлежащих условиях, из-за чего постоянный перепад температур вызвал нарушение их структуры и выгиб.
При сборке окна уплотнитель мог быть повреждён острым предметом или недостаточно хорошо расправлен вдоль плоскости стекла.
Сборка стеклопакет осуществлялась с применением штапика, не подходящего под посадочную плоскость.

Большинство проблем, которые вызывают продувание, может быть исправлено простым ремонтом или заменой отдельных элементов.

Обстоятельства, не связанные с поломками

При обнаружении продувания окна, необходимо проверить всю конструкцию, а также сравнить её теплотехнические характеристики с эксплуатационными требованиями к помещению, так как проблема может заключаться не только в штапике или стеклопакете:

Неплотное примыкание створки из-за сломанной или неотрегулированной фурнитуры.
Продувание через поворотную ручку из-за наличия сквозного отверстия в профиле и его недостаточной герметизации.
В случае установки однокамерного стеклопакета вместо двухкамерного.
При недостаточно эффективной системе отопления в доме.
При наличии проблем с продуванием наружной стены, либо места сопряжения профиля с торцом проёма в каменной кладке.
В случае наличия дополнительных источников продувания и сквозняков в помещении.
При некорректно смонтированной приточной вентиляции, которая не оснащена функцией подогрева воздуха, либо ограничения сечения воздуховода.
Промерзание упругих уплотнителей с фасадной стороны окна. Такое явление может вызвать твердение полимерного материала, что открывает доступ для атмосферной влаги в пространство между стеклопакетом и рамой. При замерзании, вода расширяется, открывая щели, что увеличивает риск сквозняка.

При обнаружении таких косвенных дефектов, ремонтные работы, проводимые для стекла, становятся бесполезными, так как проблема с отоплением или вентиляцией будут способствовать нарушению энергоэффективности даже при идеально работающей светопрозрачной конструкции.

Как определить, в чем проблема?

Чтобы определить проблему продувания оконных конструкций, владельцу помещений вовсе не обязательно использовать профессиональное оборудование.

Идентифицировать нарушение в эксплуатации для принятия дальнейших мер можно с помощью подручных средств:

В зимнее время продувание легко определить ладонью. Для этого достаточно лишь поднести руку к характерными стыкам и медленно провести ей вдоль зазора.

При поиске места продувания оконных конструкций следует, выбрать наиболее холодное или ветреное время суток. В зимнее время такая проблема выявляется гораздо быстрее и с максимальной точностью. При проведении обследования в тёплое время года, в дневные часы, вероятность получения неточных результатов очень велика.

Инструменты и материалы для работы

При выявлении продувания из-под штапика ПВХ-окна, необходимо провести ремонтно-восстановительные работы с заменой некоторых расходных материалов.

Для этого домашнему мастеру потребуется набор простых инструментов и расходных материалов:

Строительный нож для удаления старого герметика при демонтаже штапика.
Отвёртка с плоской головкой для извлечения штапика из клипсов.
Деревянная или резиновая киянка, чтобы зафиксировать прижимную планку в проектном положении после ремонта.
Тонкая стамеска или шило, чтобы извлечь из паза в штапике старый уплотнитель при его разрыве.
Пластиковый шпатель, с помощью которого можно зафиксировать новую герметизирующую ленту в монтажный паз.
Ножницы для отрезания уплотнительной ленты от катушки.
Герметик на силиконовой, акриловой или каучуковой основе, при необходимости дополнительной изоляции стыков.
Монтажный пистолет для удобства нанесения герметика.

При выборе инструмента, герметика или уплотнительной ленты, необходимо отдавать предпочтения качественным изделиям от известных производителей. Эксперты также рекомендуют использовать только новые материалы с нужной геометрией, химическим составом и физико-механическими характеристиками.

Способы решения

При выявлении проблемы продувания ПВХ-окон, существует несколько способов исправления нарушений:

Замена герметизирующей ленты – необходимо снять штапик, подцепив его отвёрткой или стамеской, после чего извлечь старый полимерный уплотнитель. От катушки с новым уплотнителем отрезается кусок нужной длины, после чего он аккуратно заправляется в освободившийся паз пластиковым шпателем.

При деформации штапика или образовании трещин на его поверхности, деталь подлежит замене целиком. Для этого приобретается идентичный элемент, который, как правило, поставляется на рынок мерной длины – от 2,5 до 3 м.

Для достижения наилучшего результата, следует выполнить указанные выше мероприятия в комплексе. Если ПВХ-окно продувает именно из-под штапика, замена всех уплотнителей по периметру, а также герметизация зазоров, поможет решить проблему навсегда.

Когда простым ремонтом не обойтись?

Несмотря на то, что продувание из-под штапика, в большинстве случаев, легко устранить простым ремонтом с заменой уплотнителя, существуют ситуации, при которых требуются более сложные и дорогостоящие мероприятия:

Трещина на стекле, разгерметизация стеклопакета – необходима полная замена светопрозрачного блока.
Поломка пазов в ПВХ-профиле окна для установки штапика – требуется разборка рамы с заменой части испорченного профиля.
Недостаточно эффективный стеклопакет, либо установка однокамерной конструкции. Если у производителя нет возможности изготовить двухкамерный стеклопакет с той же толщиной, что и предыдущий светопрозрачный элемент, владельцу помещения придётся менять всю створку окна.

В случае, когда проблемы кроятся в недостаточной энергоэффективности наружной стены, либо в слабой мощности отопления, необходимо обратиться к профессионалам для проведения капитального ремонта или реконструкции инженерной сети.

Заключение

Продувание окон из ПВХ значительно снижает энергоэффективность помещения, а также теплотехнические показатели ограждающей конструкции. Причина таких проблем может заключаться как в некорректном монтаже или сборке конструкции на заводе, так и в использовании некачественных материалов, либо наличии брака. Чтобы определить место продувания, следует воспользоваться пламенем свечи.

Ремонтные работы заключаются в замене штапика, уплотнителя, либо в герметизации стыка между стеклопакетом и ПВХ-рамой. Если причина заключается в косвенных нарушениях – недостаточной эффективности системы отопления, либо в трещинах на стекле, следует прибегнуть к помощи специалистов для проведения более серьёзного ремонта.

Читайте также: