Стык поликарбоната и металлочерепицы

Обновлено: 28.04.2024

Металлочерепица является профильным изделием. Форма профиля – повторяющиеся волны и ступени. Монтаж такого кровельного материала осуществляется путем укладки одного листа на другой с нахлестом. За счет перекрытия краев листа, стык получается без зазоров. Это способствует стеканию дождевой и талой воды вниз по крыше без попадания в подкровельное пространство. Как правильно укладывать и какой нахлест металлочерепицы по длине должен быть – рассмотрим вопрос подробнее.

Конструкция и особенности листа металлочерепицы

Укрывать кровлю металлочерепицей начинают от одного из торцов ската. С левой или правой стороны это делать – зависит от конструктивных особенностей самого листа. У многих производителей конструкция листа следующая:

Разобрав конструкцию листа выделим основные его основные элементы, которыми оперируют при укладке металлочерепицы. Это:

Ступень металлочерепицы – проступь на волне металлочерепицы.
Длина волны – расстояние между двумя ступенями на одной волне;
Капельник металлочерепицы – небольшая часть от самой нижней ступени до края поперечного реза.
Монтажный нахлест металлочерепицы (волна нахлеста) – крайняя волна с одной стороны металлочерепичного листа.
Капиллярные канавки – продольные углубления на внутренней поверхности волны с другого края металлочерепицы.

Теперь, зная конструкцию, можно разбирать особенности строительства крыши из металлочерепицы с нахлестом по длине.

Монтаж первого листа металлочерепицы

Укладывать первый ряд металлочерепицы на скат кровли нужно ориентируясь на монтажный нахлест изделия и капиллярные канавки. Если волна нахлеста находится справа, то работы начинают производить от левой торцевой балки (левого фронтона) стропильной системы. Если волна нахлеста находится слева, то монтируют от правой торцевой доски.

Первый фрагмент крыши важно правильно установить. От этого зависит качество монтажа последующих элементов кровли, правильный нахлест листов металлочерепицы и внешний вид крыши после завершения ее строительства.

Как выполняется порядная укладка металлочерепицы

Укладка кровли может производиться двумя способами:

В один ряд. В таком случае используются листы металлочерепицы большой длины. Они позволяют перекрыть всю площадь ската в месте монтажа от конька до края карнизного свеса.
В несколько рядов. Для укладки металлочерепицы в ряд от коньковой планки до свеса карниза используют два и больше листа. Они укладываются, образовываю поперечную стыковку или, по-другому, нахлест по длине.

При большой длине ската (от 4 метров и выше) производители не рекомендуют использовать для перекрытия однорядный способ установки листов. Это связано с тем, что большая длина изделия существенно повышает сложность выполняемых работ. Такие изделия трудно транспортировать и поднимать на крышу, они также ограничивают пространство при выполнении манипуляций с материалом на крыше.

К одному из нюансов использования длинных металлочерепичных листов на крышах сложной конфигурации является большое количество получаемых отходов. При резке изделий для нужной формы, можно получить до 30 % ненужных обрезков. Чем меньше длина, тем более экономичным будет монтаж.

Как делается стыковка металлочерепицы по длине

Стыковка металлочерепицы по длине называется поперечной. Ее выполняют путем наложения второго (верхнего) листа на первый (нижний). Размер нахлеста металлочерепицы выбирается так, чтобы нижняя волна второго листа, накладывалась на верхнюю волну первого.

Поскольку металлочерепица имеет стандартную форму и размеры, то при подобной стыковке образуется своеобразный замок между ступенями. После укладки нужно обеспечить максимально плотную стыковку замка. Для этого верхний лист усилием натягивают на нижний. Только после этого производят крепление кровельными саморезами.

При правильной стыковке двух листов с нахлестом по длине, атмосферные осадки будут стекать с поверхности крыши, не попадая в подкровельное пространство. Это достигается благодаря плотному прилеганию поверхностей ступеней в замке, а также наличию капельника металлочерепицы на нижнем крае.

Особенности выполнения нахлеста металлочерепицы по длине

Стандартно, металлочерепицу режут с отступом около 100 мм от гребня верхней ступени волны. Это оптимальная величина поперечного нахлеста двух листов. Таким образом, минимальная длина односегментной (одномодульной) металлочерепицы составляет 500 мм (0,5 м).

Каждый последующий шаг размера металлочерепицы определяется длиной его волны. Если это 350 мм, то стандартный размерный ряд должен быть следующим: 500, 850, 1200 мм и так дальше.

Некоторые производители пренебрегают данным правилом размерности. Для примера, двухмодульные элементы с длиной волны 350 мм должны иметь общую длину листа 850 мм. Но для кратности, их выпускают длиной 1000 мм. Чтобы монтаж был произведен правильно, излишек верхнего края для нахлеста (1000 – 850 = 150 мм) нужно будет обрезать. Покупая некачественные несоразмерные модули металлочерепицы:

переплачиваете за лишний металл;
нужно будет производить дополнительные операции по резке листа;
получаете ненужные отходы, большие трудозатраты и тратите больше времени на монтаж.

К одной из особенностей монтажа металлочерепицы с нахлестом по длине относится необходимость получения линии стыка по всей ширине ската. По этой причине, монтаж кровли следует выполнять из металлочерепицы одного типа и одинакового размера. Если работы выполнены будут с соблюдением правил, то стыки на кровле как поперечные, так и продольные, останутся визуально незаметными и никак не будут влиять на качество эксплуатации крыши.

Монтаж остальных рядов металлочерепицы

Остальные листы устанавливаются порядно, только после закрепления предыдущего ряда. Начинают их укладывать от нижней части свеса, двигаясь к коньку. Элементы стыкуют, укладывая их друг на друга. Нахлест листов металлочерепицы по ширине выполняют по крайней монтажной волне.

Нижние листы обязательно проверяются на параллельность к карнизному свесу. Они должны образовывать правильную линию и не иметь смещения относительно других элементов.

Крепить к обрешетке нижние листы можно только после точного их выставления на кровле.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Правильная эксплуатация кровли достигается за счет точности стыковки металлочерепицы и качественного ее закрепления к обрешетке. Для этого применяют только кровельные саморезы. Лучше использовать метизы, головка которых имеет полимерное покрытие того же цвета, что и металлочерепица. Это обеспечит визуальную незаметность мест установки саморезов.

Крепление к обрешетке выполняется исключительно по нижней части волны, называемой подошвой. Только так достигается плотное прилегание кровельного покрытия к каркасу, отсутствуют вибрации от ветровых нагрузок.

Закручивать кровельный саморез нужно строго в перпендикулярном направлении к доске обрешетки. Перекосы не позволит уплотнительной прокладке герметизировать отверстие. Это станет причиной протечек.

В процессе вкручивания кровельного самореза нужно контролировать усилие затяжки. Закручивать нужно так, чтобы уплотнительная прокладка самореза выдавливалась на 0,5 мм за пределы пресс-шайбы. Для достижения лучшего качества вывинчивания, рекомендуется использовать шуруповерт. Инструмент позволяет подобрать подходящий момент затяжки.

Листы металлочерепицы крепят к обрешетке в каждой нижней волне. Последующие закрепление производится через одну волну.

Можно назвать много примеров, когда традиционные кровельные материалы нельзя использовать по единственной причине – непрозрачность для дневного света. Раньше в таких случаях светопрозрачную кровлю делали из стекла, сейчас используется крыша из поликарбоната. У этого полимера есть много преимуществ перед стеклом, и одним из них можно назвать возможность выбора вида поликарбоната.

Виды кровельного поликарбоната

Если говорить о структуре, есть три вида поликарбоната для крыши:

Монолитный.Представляет собой гладкий лист толщиной до 12 мм. В прозрачном варианте это полный аналог листового стекла с чуть более низким коэффициентом прозрачности, но намного легче и прочнее него. Хотя самый тонкий поликарбонат (2-3 мм) для кровли не применяют.
Сотовый.По структуре этот вид полимера чем-то напоминает гофрированный картон. В «бытовом» исполнении сотовый поликарбонат состоит из двух или трех тонких параллельных пластин, соединенных между собой множеством продольных ребер жесткости. Прочность такого материала ниже, чем у монолита, но ее в принципе достаточно, если частота обрешетки соответствует углу склона скатной крыши. Принципиальное же отличие заключается в том, что свет, проходящий через поликарбонат, рассеивается. Это немного снижает коэффициент прозрачности, хотя делает естественное освещение пространства под крышей более «мягким», без резких переходов границ светотени.

Профилированный. В поперечном разрезе это типичный вид профлиста, который изготовлен из поликарбоната, а не из стали. И в этом случае профиль в виде прямоугольной или трапецевидной волны обеспечивает необходимую конструктивную прочность. Есть производители, которые выпускают оба вида кровельных материалов с одинаковыми размерами, и они совместимы между собой по геометрии. Их можно использовать в комбинации на одном скате кровли без особых технических решений по гидроизоляции продольных и поперечных стыков.

Если говорить о выборе конкретной толщины листового или сотового поликарбоната на крышу, то она зависит от наклона ската, региональных нормативов ветровых нагрузок и давления снежного покрова, частоты обрешетки. Прочность кровли из профилированного карбоната регулируется выбором вида профиля и частотой обрешетки. Но в любом случае, проектированием должны заниматься специалисты, а цель этой статьи – знакомство с общими принципами обустройства односкатной крыши из поликарбоната.

Особенности поликарбоната в качестве кровельного материала

Сотовый поликарбонат можно назвать самым легким листовым кровельным материалом, который монтируют по рядной обрешетке. В зависимости от толщины листа 1 м 2 весит от 0.8 кг (4 мм) до 1.7-1.8 кг (10 мм).

Монолитный поликарбонат тяжелее при той же толщине листа: от 4.8 кг до 12 кг. И его легким назвать уже нельзя.

Но малый вес кровельного материала можно рассматривать как достоинство лишь с точки зрения простоты монтажа – для несущей конструкции это второстепенный фактор. По сравнению со снеговыми нагрузками разница в весе разных покрытий не оказывает существенного влияния на стропильную систему и обрешетку. Например, Москва и область по большей части относится к III снеговому району с нормируемым показателем нагрузки 180 кг на 1 м 2 , а север области – к IV району, для которого расчетное давление снега на кровлю равно 240 кг/м 2 .

Главное же отличие поликарбоната от остальных видов кровельных материалов – большой коэффициент теплового расширения. И в качестве общего принципа монтажа учитывают, что при сезонных колебаниях температуры на каждый погонный метр кровли из прозрачного полимера нужен допуск на изменение линейных размеров в 5-6 мм, а для цветного – в 7-8 мм.

Еще одна особенность кровельного поликарбоната – обязательное наличие слоя защищающего сам материал и объекты под светопрозрачной кровлей от негативного влияния ультрафиолетовой части солнечного света. У монолитного и сотового листового полимера защитный слой располагается на лицевой части, у профилированного листа – с обеих сторон.

Подготовительный этап

На время хранения и транспортировки листы покрыты упаковочной защитной пленкой. Перед монтажом пленку снимают лишь частично, по краям листа по линии крепления. Полностью снимать пленку не рекомендуют – иначе можно оцарапать поверхность полимерного листа во время работы.

Сотовый поликарбонат на торцах оклеен «временным» скотчем, защищающим внутренние каналы от проникновения пыли и влаги. Перед монтажом этот скотч снимают. Вместо него наклеивают герметизирующую ленту по верхнему срезу панели, а по нижнему – перфорированную ленту.

Примечание! Если лист не будет входить в какой-либо монтажный профиль, ленты обязательно закрывают торцевыми профилями. Для них действуют те же правила: верхний торец закрывают наглухо, у профиля нижнего среза для стока конденсата из внутренних полостей поликарбоната надо заранее просверлить дренажные отверстия с шагом 30 см и диаметром 2-3 мм.

При установке крыши из поликарбоната для веранды или террасы должны быть закончены все лакокрасочные работы по деревянной несущей конструкции. Если поликарбонат используют в качестве козырька для крыльца или в навесе по металлическому каркасу, то до монтажа листов должны быть закончены все сварочные работы.

Чтобы минимизировать перегрев несущей конструкции под светопрозрачной кровлей, ее рекомендуют окрашивать в белый цвет устойчивой к выгоранию краской. Другой вариант – закрыть горизонтальные плоскости деревянной обрешетки алюминиевой лентой.

Алюминиевые профили – это оптимальный выбор для монтажа кровельного поликарбоната Источник ukrsmeta.ua

Крепление монолитного и сотового поликарбоната к обрешетке, соединение панелей между собой и с примыкающими поверхностями

Для крепления поликарбоната к обрешетке в листе сверлят отверстия диаметром на 3-6 мм больше диаметра самореза. Эти отверстия должны находиться от края листа не менее, чем на 40 мм. Для сотового поликарбоната важно, чтобы крепеж располагался посредине «воздушного» канала и не приходился на ребро жесткости. При монтаже надо следить, чтобы саморез входил перпендикулярно поверхности листа.

Для крепления к металлическим несущим конструкциям используют саморезы с буром, для деревянного каркаса – саморезы по дереву. Оба вида применяют вместе с уплотняющей резиновой шайбой, исключающей протечку кровли через точки фиксации. Шаг крепления лежит в пределах 40-60 см.

Крепеж не должен быть затянут до «упора», чтобы при колебаниях температуры лист мог смещаться относительно обрешетки.

Для стыкования панелей между собой боковыми гранями используют три вида соединительных элементов:

Последний вид состоит из двух профилей:

Нижнего. Его крепят на стропильную ногу крыши или каркас навеса.
Верхнего С-образного. Им прижимают соединяемые листы как «крышкой».

Фиксируют и герметизируют стыки с помощью уплотнительных резиновых прокладок, которые закладывают в пазы профиля. Затем профиль прикручивают к каркасу саморезом.

Для надежной фиксации листа его край должен заходить в профиль не менее, чем на 20 мм.

При креплении кровли из поликарбоната к стене (козырьки, навесы, крыши веранд или пристроенных террас) используют F-образный профиль. Его фиксируют через отверстие в «ножке» профиля: к деревянной стене – на саморез, к кирпичной стене – на дюбель или анкер.

Торцевой профиль применяют не только чтобы закрыть по торцам внутренние плоскости сотового поликарбоната. Им также оформляют боковые грани кровли, чтобы придать крыше законченный вид.

Важно! Листы сотового поликарбоната в скатной крыше располагают так, чтобы ребра жесткости были направлены сверху вниз. А угол уклона ската должен быть не менее 5°, чтобы конденсат из внутренних полостей мог стекать наружу.

Видео описание

Монтаж поликарбоната на крышу в видео:

Монтаж профилированного поликарбоната

Если кровля дома сделана из профлиста, то вопрос какой выбрать поликарбонат для крыши террасы не стоит – профилированные панели лучше всего подходят для стыковки в одной плоскости, и даже с точки зрения дизайна.

Поликарбонат сегодня используется в самых разных сферах – строительстве, медицине, в производстве электроники и бытовой техники. Узнаем, каким бывает этот материал и чем отличаются его виды, каковы его достоинства и недостатки. Разберем, как соединить поликарбонат профильной стыковкой и какой она бывает, выясним, какой клей лучше использовать при работе.

Поликарбонат, его виды и достоинства

Поликарбонат – это современный материал, который часто используют вместо железа, стекла или пластика. Материал производят из гранул поликарбоната, из них выплавляют плиты. Последние, в зависимости от свойств, используют в строительстве, медицине, при производстве бытовой техники и электроники. В домашнем строительстве из него часто делают теплицы и парники, для чего производят соединение поликарбоната между собой.

Различают несколько видов поликарбоната:

По форме «сот» (прямоугольные, треугольные, сотовые, крестообразные);
По цвету (бесцветные и цветные);
По количеству слоев (двухслойные, трехслойные, многослойные);
По наличию защиты от ультрафиолета (без защиты, с защитой с одной или обеих сторон листа).

Поликарбонат обладает несколькими важными достоинствами. Он прочен (в 10 раз прочнее акрила и в 100 раз – стекла), но гибок, легко сгибается. Он выдерживает температуру от -40 до +120 градусов, но плохо горит. Отличается ударопрочностью и малым весом, хорошо пропускает свет и удерживает тепло, не выцветает со временем. Сам материал экологичен, не боится воды и ржавчины.

Прежде, чем решать, как стыковать поликарбонат между собой, стоит разобраться с его минусами. Последних несколько:

Поликарбонат легко поцарапать;
Он разрушается под воздействием УФ-лучей, если не предусмотрена защита;
Под воздействием тепла материал расширяется, на холоде сжимается.

При использовании поликарбоната на улице необходимо учитывать эти особенности, например, оставлять тепловой зазор между листами.

Особенности крепления

Монтаж поликарбоната нетруден и легко производится самостоятельно, без специальной подготовки. Разрезать листы можно циркулярной пилой или ножовкой по металлу. При монтаже главное – чтобы внутри «сот» не попала грязь и пыль.

Сторона с УФ-защитой должна располагаться снаружи. При установке ребра жесткости должны идти вертикально или наклонно, чтобы внутри не скапливалась влага. Если требуется согнуть лист, это нужно делать параллельно ребрам жесткости.

Для очистки поликарбоната используют мягкий мыльный раствор. Сильные кислоты, ацетон, растворители, а также скребки, лезвия и другие острые предметы применять нельзя.

Соединять листы можно разъемным или неразъемным профилем, или при помощи клея.

Профильная стыковка

Выбирая, как соединить поликарбонат между собой, чаще всего останавливаются на профильной стыковке. По своим характеристикам профили могут быть разъемными и неразъемными. Первые можно использовать несколько раз, их рекомендуется применять, если конструкцию предполагается переносить или разбирать.

Неразъемные профили изготавливают только из пластика. Зачастую они дешевле, кроме того, их толщина меньше, чем у съемных, благодаря чему поверхность получается менее выпуклой, а места соединения практически незаметны. Однако работать с неразъемным профилем сложнее, так как необходимо правильно вставить оба листа с первого раза. Кроме того, зачастую полной герметизации места стыка добиться не получается.

Разъемные профили дороже, их производят из пластика и алюминия. Они состоят из основания и «крышки», обе части крепятся специальным креплением. Разъемные профили дороже, но удобнее в монтаже и более функциональны. Алюминиевые профили добавят конструкции прочности и могут частично взять на себя роль каркаса.

Соединение поликарбоната профильной разъемной стыковкой производится в несколько шагов:

В одной из половинок профиля (базе) просверливают по центру отверстия для саморезов. Расстояние между ними должно быть примерно 30 см. для алюминия рекомендуется использовать саморезы по металлу, для пластика – термошайбы.
Базу крепят саморезами к каркасу. Необходимо прочно зафиксировать профиль и проверить, чтобы он встал ровно, без перекосов. Саморез должен уйти в обрешетку не менее чем на 0,5 см.
С боков в базу вставляют листы поликарбоната. Они должны немного выступать над торцом каркаса, между ними должно оставаться около 4 мм зазора.
Поверх кладут вторую часть профиля – «крышку». Надавливая по центру, «крышку» закрывают по всей длине. Надавливать необходимо с умеренной силой, чтобы профиль не испортился.
При необходимости листы поликарбоната защищают торцевыми профилями или дополнительно закрепляют на каркасе.

Монтаж неразъемных профилей происходит по тому же принципу.

Видео описание

Наглядно о том, как соединить поликарбонат профилем, смотрите в этом видео

Использование клея

Стыковка поликарбоната профилями имеет один главный недостаток – невозможность добиться идеальной гладкости и ровной поверхности. Если необходимо получить ровную поверхность, без каких-либо выступающих частей, плиты поликарбоната необходимо склеить.

Перед тем, как склеивать части, необходимо правильно выбрать клей. Универсальный клей не подойдет: чаще всего в его состав входит растворитель, из-за которого поликарбонат темнеет и может потерять прочность. Щелочные составы приводят к появлению на поверхности листов пузырей и их разрушению.

Для соединения поликарбоната лучше использовать клей:

Полиуретановый. Он позволяет получить прочный и прозрачный, незаметный шов, состав не влияет на листы и отличается хорошими характеристиками. Однако работа с таким клеем сложная, требует определенных знаний и опыта. Новичкам редко удается с первого раза правильно склеить детали.
Горячий, в состав которого входит полиамид. Такой клей продается в виде твердых вытянутых стержней, которые вставляют в специальный пистолет. Прогреваясь, клей становится жидким, и его удобно наносить. Горячий клей наиболее удобен для новичков, так как его удобно наносить и убирать излишки.

Этиленвинилацетатный. Этот соединитель поликарбоната хорошо склеивает листы, но плохо справляется с механическими нагрузками. Перед использованием листы необходимо тщательно очистить и обезжирить.
Акриловый вспененный. Продается в виде двусторонней клейкой ленты. Его используют для соединения ровных листов.
Силиконовый. Выпускается в белом, черном и сером цветах. Он хорошо противостоит природным факторам и механическим нагрузкам, но шов будет заметен.

Приобрести подходящий клей можно вместе с поликарбонатом.

Специалисты отмечают, что сотовый поликарбонат лучше не клеить, а соединять при помощи профилей и дополнительно герметизировать стыки пленкой или торцевым профилем. Это связано с тем, что листы сотового поликарбоната имеют мало точек соприкосновения. При давлении клеевой шов легко может разойтись. Если же необходимо использовать клей, лучше выбрать полиуретановый.

Видео описание

Как использовать клей, показано в видео

Коротко о главном

Среди современных строительных материалов поликарбонат занимает особое место. Его используют для замены железа, пластика и стекла. Материал отличается прочностью и гибкостью, с ним легко работать даже начинающим мастерам.

Для крепления поликарбоната чаще всего используют профили. Они позволяют прочно соединять листы, избегая щелей и протечек.

Профили изготавливают из алюминия и пластика. Они бывают разъемными (их можно снимать и использовать повторно) и неразъемными (их используют только один раз). Профили крепятся к каркасу при помощи саморезов, затем с двух сторон в них вставляют листы и «закрывают» сверху.

Соединить поликарбонат можно при помощи клея. Это позволит получить гладкое соединение. При выборе клея важно, чтобы он не содержал щелочи или растворители.

При монтаже металлической черепицы необходимо правильно стыковать листы между собой. Из укладывают с нахлестом по длине и ширине. От правильности укладки зависит качество кровельного покрытия, отсутствие протечек в местах стыковки. В этой статье предлагаем ознакомиться с правилами монтажа и узнать, как стыковать листы металлочерепицы между собой, чтобы кровля была надежной и не давала протечек.

О важности правильной стыковки металлочерепицы на крыше

Металлочерепица – практичный и относительно недорогой кровельный материал. Его достаточно просто можно смонтировать при помощи обычного инструмента и не обладая профессиональными навыками кровельщика. Главное, при укладке листов знать тонкости монтажа. Одной из них является правильная стыковка листов. Она бывает:

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать правила и укладывать листы друг на друга с определенным нахлестом. Величина нахлеста зависит от угла наклона ската кровли, формы и высоты профиля (гребня или волны металлочерепичного листа).

Резонным является вопрос о том, почему нужно правильно стыковать металлочерепицу. Все дело в капиллярном подъеме влаги. На скатах с большим уклоном вода по щели между черепичными и металлическими листами способна подниматься на достаточно большую высоту. Следствием такого капиллярного поднятия воды будет попадание влаги в подкровельное пространство. Это приведет к намоканию деревянных каркасных конструкций (обрешетки и стропил) их разбуханию, деформации, гниению.

Во избежание негативных последствий, связанных с капиллярным проникновением воды, важно правильно укладывать листы металлочерепицы друг на друга как в продольном, так и поперечном направлении.

Как правильно класть листы металлочерепицы на кровле

Металлочерепичные листы выпускают с разной формой и габаритами профиля. Но все они имеют монтажную волну на одном краю, которая служит для создания нахлеста при укладке кровельного материала. По этой причине, важно не только правильно стыковать листы, но и грамотно начать процесс монтажа кровельного материала.

У металлочерепицы с одного края ребро волны располагается на подъем, с другого – на спуск. Последний называется монтажным гребнем. Его отличительная особенность заключается в наличии капиллярной канавки по длине волны. Такая своеобразная борозда является технологическим элементом. Она служит для отвода влаги, поднявшейся капиллярным способом по волне между двумя листами в месте их стыка.

Класть металлочерепицу на крыше начинают традиционно с правой стороны ската (справа налево). Уложить материал нужно так, чтобы монтажная волна с капиллярной канавкой располагалась напротив правого ската. Делают это так:

Монтаж металлочерепицы с продольным нахлестом (по ширине)

Когда первый лист смонтирован, следующим укладывается соседняя панель металлочерепицы слева. Таким образом, первым получают продольный стык листов металлочерепицы по боковой волне.

Стыковку выполняют стандартно по одной волне. Второй лист накладывают на закрепленный с нахлестом на 150-300 мм. Важно, чтобы верхняя панель полностью перекрывала капиллярные канавки на нижней.

После того как два листа металлочерепицы установлены и выровнены параллельно линии карниза (лобовой доске), выполняется крепление второй панели кровельными саморезами к обрешетке. Это делают аналогичном способом, что и прикручивание первого листа:

Чтобы обеспечить плотное прилегание соединяемых по боковой волне металлочерепичных листов, можно делать дополнительное их прикручивание при помощи кровельных саморезов. Данный процесс должен выполняться исключительно по верхней волне так, чтобы стержень самореза проходил через два металлических листа кровельного покрытия. Также метиз должен входить на 2/3 толщины в доску обрешетки. Поэтому для такого крепления должны выбираться более длинные кровельные саморезы.

Когда металлочерепица стыкуется по длине?

Металлочерепицу лучше всего укладывать на кровлю длинным листом. При таком варианте крепления панель полностью перекрывает скат крыши от коньковой планки (конька) или до карниза. Отсутствие стыков по длине повышает герметичность кровельного покрытия, что лучше сказывается на эксплуатационных характеристиках кровли.

Однако не всегда есть возможность укладывать металлочерепицу в одним целым листом, перекрывающим скат от конька до свеса. Практически все производители не рекомендуют использовать сплошной лист для кровель, ширина ската которых превышает 4 метра. Это объясняется:

Намного проще соединить металлочерепицу в несколько рядов, укладывая листы друг на друга по длине. Такие работы могут выполнить 2-3 человека без огромного опыта в строительстве.

Об особенностях и размерах металлочерепицы

Прежде чем рассмотреть, как стыкуется металлическая черепица по длине, необходимо рассмотреть конструктивные особенности данного металлопрофиля. Металлочерепица – это материал, который имеет форму повторяющейся волны. Конструкция и размеры следующие:

При стыковке листов металлочерепицы по длине важно понимать и ориентироваться в таких терминах, как ступень, подступенок и высота волны.

Высота волны металлочерепицы

Высота волны – размер, который является основополагающим при выполнении крепления обрешетки на кровле под металлочерепицу. Это продольное расстояние между двумя степенями. Практически все производители выпускают две модификации листов – с высотой профиля 350 мм и 400 мм. Реже встречаются модели, длина профиля у которых короче – 300 мм.

Поскольку крепление металлочерепичного листа выполняется максимально близко к ступени, то обрешетку нужно конструировать так, чтобы в месте крепления был упор – доска. Если волна имеет длину 350, то и шаг обрешетки должен быть соответствующим – 350 мм.

Металлочерепица может изготавливаться разной, но не любой длиной. На этот размер также влияет длина профиля. Одномодульные модели выпускают длиной 500 мм:

350 мм – высота волны;
50-100 мм – подступенок снизу;
50-100 мм – верхняя часть модуля.

Двухмодульные и более модели делают с шагом, который равняется длинные волны. Таким образом, в сетке размеров металлочерепицы будут следующие модификации размеров: 500 мм, 850 мм, 1100 мм, 1450 мм и так далее. Максимальная длина металлочерепицы может доходить до 8 метров. Но в частном домостроении используют модели короче, ввиду удобства выполнения монтажа.

Как стыковать металлочерепицу по длине

Поскольку металлочерепица является стандартным изделием с повторяющимся профилем, то стыковать его по длине очень просто. Делают это по технологии так:

Нахлест в две волны – когда нужно делать?

Уклон крыши – один из важных параметров, учитывающийся при строительстве кровли. От величины угла ската зависит не только тип обрешетки под металлочерепицу, но и схема ее монтажа.

Кровли условно делят на несколько типов по наклону:

Металлочерепицу допускается монтировать на кровлях, величина уклона которых составляет больше 12-14 градусов. Стандарт допускает установку данного кровельного покрытия и в конструкциях с меньшей величиной уклона - до 10 градусов. В данном случае это можно делать при строительстве навесов и козырьков, но не жилых зданий.

Под крыши из металлочерепицы с уклоном до 20 градусов рекомендуется делать сплошную схему обрешетки. Для наклоненных – допускается шаговая – из досок.

Чем меньше угол ската крыши, тем большее капиллярное проникновение воды в зазоры замка на стыке листов металлочерепицы. Чтобы исключить попадание воды по стыку в подкровельное пространство, допускается делать нахлест листов по длине и ширине в две волны.

Таким образом, соединить листы металлочерепицы в две волны целесообразно при строительстве пологих кровель величина наклона ската которых менее 15-16 градусов. В остальных случаях это не произведет эффекта. За счет нахлеста в две волны уменьшается рабочая полезная площадь металлочерепичного листа – повышается расход материала. Поэтому к данной схеме стыковки листов прибегают в крайних случаях.

Перехлест при монтаже карнизной планки

Карнизная планка должна монтироваться до момента креплении верхнего кровельного покрытия. Это доборный элемент, который устанавливается на стартовой доске обрешетки для защиты подкровельного пространство и лобовой доски от задувания ветра, протечек стекающей дождевой воды с кровли и попадания на стену капель от косого дождя.

Карнизная планка производится со стальной металлической основой, которая имеет внешний слой полимерной защитно-декоративной краски. Данный добор выпускается длиной от 0,5 до 2,5 метров. Типовая его длина - 2 метра. Изделие монтируется между торцами кровли по всей длине.

Крепежные отверстия (как и сами крепежи) на карнизной планке находятся под металлочерепицей. Таким образом, для ее монтажа можно использовать более дешевый и простой крепеж – оцинкованные гвозди. Монтируют доборы так:

Первая планка устанавливается у одного из торцов; :

Ее выравнивают параллельно торцевой доске и прибивают гвоздями. Шаг крепежа – 30-40 см.
Следующая планка устанавливается обязательно с перехлестом 10 см минимум. На ветреной местности размер можно увеличить до 15 см.
Так последовательно крепят все доборы до конца карниза.

Торцевая планка и ее перехлест на крыше из металлочерепицы

Для закрытия зазора между металлочерепицей и торцевой доской по бокам ската устанавливают торцевую планку. Это Г-образное изделие из тонкой стали с полимерным покрытием. Стандартная длина изделия составляет 2 метра. Есть в продаже и более длинные планки до 2-3 метров.

Вальмовая крыша имеет четыре ската, за счет чего относится к более сложным конструкциям. Верхним покрытием такой кровли в жилых домах, чаще всего, устанавливаются металлические листовые материалы, как металлочерепица. В статье предлагаем ознакомится с конструкцией четырехскатных крыш, расчетом материалов, способом и нюансами монтажа металлочерепицы своими руками на вальмовую крышу.

Отличия и особенности конструкций четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши бывают нескольких типов по конструкции. К наиболее распространенным относятся:

Особенность вальмовой кровли заключается в наличии двух больших (основных) и двух маленьких (фронтонных) ската. Они располагаются симметрично друг напротив друга и имеют одинаковый размер. Большие скаты в верхней точке стыка образуют внешнее коньковое ребро. Это основной конек, который располагает параллельно уровню земли. Фронтонные скаты на стыке с основными формируют боковые ребра, которые располагаются под уклоном. Боковые коньки начинаются от края основного конька и опускаются на угол здания.

Отличие вальмовой кровли от двухскатной или односкатной заключается в отсутствии фронтонов. Все четыре ската располагаются под уклоном от верхней точки соединения и до карниза. Кровли, боковые скаты которых имеют малый размер, формирующий небольшой фронтон, называют полувальмовыми.

Еще один тип кровли – шатровые. Они обладают похожей конструкцией с полной вальмовой. Но их особенность в том, что все четыре ската имеют форму треугольника и стыкуются по верхней точке, образуя пирамидальную конструкцию без верхнего горизонтального конькового ребра. В большинстве, такие разновидности крыш можно установить на домах квадратной формы.

Металлочерепица и вальмовые кровли

Вальмовая кровля, хотя и относится к более сложным, но является вполне приемлемым вариантом для обустройства не ней металлочерепицы. Это обуславливается плоскостностью скатов. Главная же проблема и сложность совмещения кровельного покрытия с четырехскатной конструкцией заключается в отсутствии прямых углов скатов.

Скаты кровель вальмового типа могут быть в виде трапеции или треугольника. Металлочерепичный лист является прямоугольным изделием. Таким образом, при монтаже металлочерепицы на сложные четырехскатные крыши всегда будет необходимость выполнять резку кровельных материалов до получения нужной формы.

Правило такое: чем более пологими будут боковые грани фигуры ската, тем больше отходов получается от резки листов металлочерепицы.

Исходя из данной особенности, профессиональные кровельщики выбирают количество рядов покрытия на одном скате и один их главных размеров металлочерепицы при строительстве вальмовых крыш – длину листа.

Принципы выбора основываются на следующем:

Таким образом, в первом случае существенно увеличивается расход материал и цена строительства. Во втором варианте оптимизируется расход материала, уменьшается стоимость возведения вальмовой кровли из металлочерепицы, но повышается трудоемкость процесса. Поскольку финансовый вопрос у многих является актуальным, о и выбирают обычно укладку металлочерепицы на вальмовую кровлю по второй схеме – в несколько рядов.

Габариты металлочерепицы под вальмовую кровлю: длина и ширина листа

Стандартно, лист металлочерепицы имеет ширину около 1100 мм. Размер зависит от формы профиля и технологических особенностей предприятий, которые производят ту или иную модель данного кровельного покрытия. Ширина ската является важной, поскольку от нее зависит расчет количества листов металлочерепицы для покрытия вальмовой кровли.

Длина металлочерепицы – второй параметр расчета количества материала для покрытия четырехскатной крыши. Она бывает от 500 мм до 8000 мм. Шаг зависит от длины волны (расстояния между ступеней профиля на одной вертикальной линии). Обычно, металлочерепицу делают с типовым шагом волны 350 мм. Однако есть в продаже модели, которые выпускаются с длиной волны 300 мм и 400 мм. Таким образом, шаг длин металлочерепичных листов также может быть 300, 350 или 400 мм.

Во избежание большого перерасхода материала от резки для придания формы крыши (треугольник или трапеция), мастера выбирают изделия по длине, основываясь на крутизне боковой грани фигуры ската.

Чем больше рядов станет на крышу, тем меньше отходов будет при резке. Но такая работа требует больших усилий кровельщиков, времени на резку, обработку, крепления изделий. Если заказывать вы будете монтаж металлический черепицы у строительных организаций, то за подобные манипуляции они повысят цену услуг. Поэтому, обычно, длину листов принимают среднюю, чтобы отходов было не много и сна сложность монтажа это не особо влияло. В каждом конкретном случае выбор схемы крепления выполняется на основе расчетов.

Расчет металлочерепицы для вальмовой крыши

Расчет металлочерепичных листов для укладки на вальмовую кровлю выполняется для каждого ската отдельно. Если противоположные скаты имеют одинаковый размер, то можно выполнять подсчеты только по двум – большому и малому.

Выполнять расчет листов нужно только при помощи эскиза. Чертеж поможет точно отметить все точки установки листов Он наглядно продемонстрирует, какое количество обрезков вы получите при установке металлочерепицы той или другой длины на вальмовую крышу.

Чертежи намного проще и правильнее делать на миллиметровой бумаге. Обязательно следует сделать эскиз с учетом масштаба. Любые отклонения или изготовление схемы «на глаз» приведут к ошибкам подсчета количества материала, получения большого количества отбраковки, потери денег. В итоге может потребоваться покупать недостающие материалы, или решать проблему с их заменой.

Пошагово эскиз делают так:

Все полученные данные суммируют. Когда вы это сделали, можно рассчитать, сколько нужно металлочерепицы для покрытия всей вальмовой крыши.

Конструкция и материалы кровельного пирога вальмовой крыши из металлочерепицы

Расчет остальных материалов для возведения вальмовой кровли из металлочерепицы должен основываться на конструктивных особенностях кровельного пирога.

Типовая схема слоев кровельного пирога для теплой вальмовой крыши следующая:

Стропильный каркас

Стропильный каркас состоит из опорных балок, раскосов и стропильных ног. Последние – являются несущими балками стропильной системы, которые служат для закрепления остальных элементов кровельного пирога. К их функциям также относится восприятие нагрузок от веса материалов, ветровых и снеговых нагрузок с последующей передачей на стены и фундамент задания.

Стропильные ноги для теплых вальмовых кровель выбирают с учетом как нагрузок, так и размера утеплителя. Обычно расстояние между соседними стропилами составляет 0,9-1,0 метр.

Теплоизоляция для вальмовой крыши из металлочерепицы

В качестве теплоизоляции должна укладываться минеральная вата в плитах или рулонах. Материал является паропроницаемым, что позволяет создать «дышащую» крышу из металлочерепицы. За счет этого достигается отсутствие образования конденсата на внутренних потолочных поверхностях чердака при существенном снижении теплопотерь.

Минеральную вату устанавливают между стропильными ногами. При расчете на чертеже скатов вальмовой крыши стоит отметить стропила с расстоянием 0,9-1,0 метров масштабе. Дальше можно посчитать общую длину пролетов между ними. Таким образом, при типовой ширине плит или рулона минеральной ваты мы можем рассчитать ее количество по общей длине.

Пароизоляция для теплой вальмовой крыши из металлочерепицы

Пароизоляционная пленка обязательно устанавливается под утеплителем. Ее задача заключается в недопущении попадания влажного воздуха и молекул пара в утеплитель со стороны помещений чердака.

Современная пароизоляция – это двухслойная полипропиленовая пленка. Между двумя полотнами в ней может предусматриваться армирующая сетка из полипропиленовой нити. Такой материал обладает более высокой прочностью. Поэтому им предпочтительнее крыть своими руками крышу из металлочерепицы вальмового типа.

Монтируют пароизоляцию вдоль ската вальмовой крыши от одного конькового ребра до другого. Расчет количества данного материала зависит от длины каждого закрепляемого полотна.

Гидроизоляция для вальмовой крыши

Гидроизоляция закрепляется на стропильных ногах вальмовой крыши. Ее цель – обеспечить защиту утеплителя от попадания влаги и проникновения пара в теплоизоляционный материал, защита чердака от протечек при возникновении аварийных ситуаций.

Гидроизоляция есть в продаже в нескольких вариантах. Однако не все материалы подходят для строительства вальмовых кровель из металлочерепицы:

Расчет гидроизоляции для вальмовой кровли не отличается от выполнения подсчет количества пароизоляции. Монтируют гидробарьер параллельно карнизному свесу. Зная ширину полотен и учитываю нахлест в 15-20 см, можно рассчитать общее количество гидроизоляции для вальмовой кровли из металлочерепицы.

Контробрешетка вальмовой кровли под металлочерепицу

Для увеличения дистанции между гидроизоляцией и кровельным покрытием (металлочерепицей) устанавливают контробрешетку. Это бруски, которые набивают поверх гидробарьера к стропильным ногам. Таким образом формируется вентиляционный зазор. По нему воздух свободно циркулирует в подкровельном пространстве, предотвращая риск появления конденсата и выветривает влагу.

Нормы предусматривают величину вентилируемого зазора от 40 до 50 мм. Таким образом, контробрешетка должна изготавливаться из деревянного бруска сечением 40х50 мм или 50х50 мм.

Рассчитать количество брусков для контробрешетки просто. Длина такого пиломатериала равняется длине всех стропильных ног. Обратите внимание, что на карнизе скаты должны формировать свес для стекания дождевой и талой воды в желоб водостока. Поэтому к величине каждой стропильной ноги (для расчета длины бруса) нужно добавить минимум 50 мм.

Доска основной обрешетки для четырехскатной крыши под металлочерепицу

Металлочерепица на вальмовой кровле кладется и крепится к доскам обрешетки. Этот пиломатериал выбирают с сечением 150х25 мм для скатов с крутым наклоном. Если угол уклона крыши небольшой, то размеры досок увеличиваются до 200х25 мм. Также может увеличиваться толщина доски до 50 мм, если предположительные нагрузки от веса снега на кровле будут большими.

При расчете количества досок обязательно делают чертеж. На нем отмечаются ряды крепления досок. При выполнении учитываются:

Выполнив чертеж с описанными рекомендациями, можно посчитать длину досок для монтажа обрешетки. Это позволит приобрести точное количество пиломатериала без недостач.

Доборные элементы для вальмовой кровли из металлочерепицы

На вальмовой кровле из металлочерепицы кровельные доборы устанавливают для герметизации стыков между скатами по конькам. Также они обязательно монтируется в местах выход кровельных элементов, как вентиляционные трубы, дымоходы, окна мансарды, люки и прочее. Основные типы кровельных доборов:

Коньковая планка. Устанавливается в месте сопряжения двух скатов вальмовой кровли. Такие доборы обычно выпускают длиной 2 метра. При расчете учитываются нахлест в 10 см.
Y-образный переходник. Устанавливается в месте пересечения трех скатов вальмовой крыши.
Карнизная планка. Монтируется под свесом ската из металлочерепицы для предотвращения попадания влаги на лобовую доску, ветра в подкровельное пространство.
Капельник. Монтируется под гидроизоляцией для предотвращения стекания конденсата из подкровельного пространства на стены дома.
Планки примыкания. Устанавливаются в месте стыка металлочерепичных листов с трубами, окнами и других выступающих элементов.

Обязательно под коньковыми планками должно быть расположены специальные уплотнители. Их также необходимо предусмотреть при проектировании вальмовой крыши из металлочерепицы.

Крепеж и аксессуары для кровли из металлочерепицы вальмового типа

В ходе монтажа своими руками металлочерепицы на вальмовую крышу потребуется иметь типовой набор крепежа и расходных материалов. В их перечень входят:

Читайте также: