Стык пола и входной двери

Обновлено: 06.05.2024

Укладка ламината у двери происходит по той же технологии, что и на остальной площади пола. Однако существует ряд нюансов. Связаны они со сложностью подгонки плит. Практикуют три способа отделки дверного проема. Первый из них подразумевает монтаж плит до установки коробки. Технология считается простой. Второй и третий способы основаны на укладе плит после установки дверной коробки, с подрезанием и без подрезки ее боковых элементов.

Особенности отделки дверного проема ламинатом своими руками

Когда дверная коробка уже установлена, она имеет порог, укладку напольного покрытия осуществляют по стандартной схеме. Элементы ламината располагают в шахматном порядке, что дает дополнительную прочность всей отделке. По отношению к геометрии комнаты, плиты укладывают вдоль, поперек, по диагонали. Оптимальный вариант выбирают с учетом расположения и количества окон, дверей.

Важно! Укладка плит по диагонали считается не бюджетным способом, так как увеличивается расход материала.

Установленную дверную коробку при необходимости можно подрезать при укладке плит

Когда происходит отделка ламинатом дверного проема с установленной или отсутствующей коробкой и не имеется порога, обращают внимание на перепад пола двух соседних комнат по высоте. Показатель не должен превышать значение 2 мм/2 пог. м. Причем в районе дверного прохода пол подгоняют идеально ровно без перепадов.

При монтаже напольного покрытия в двух смежных комнатах, составлять схему расположения плит начинают от межкомнатной двери. Сначала временно укладывают доски возле проема с обеих сторон. От них пытаются составить оптимальную схему расположения остальных элементов покрытия по всей площади пола.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ в первую очередь понадобится ламинат. Под него укладывают подложку, при необходимости – гидроизоляцию. Для финишной отделки у стен нужны плинтуса.

Для стыковки плит используют деревянный или резиновый молоток

Из инструментов нужен молоток. Он должен быть деревянным или резиновым. Потребуется подбивочный брусок, скошенные клинья для распорки у стен, уровень, столярный уголок, карандаш. Резку плит оптимально выполнять электролобзиком.

Как положить ламинат в дверном проеме: инструкция

Способ монтажа будет зависеть от того, на какой стадии оформления находится проем. Коробка может быть уже установлена или отсутствовать. Даже при ее наличии положить ламинат возле дверей можно двумя разными способами.

Укладка ламината до установки входной двери

Способ считается простым, но применяется он при капитальном ремонте или в новостройке, когда нужно все делать с нуля. Демонтировать уже установленную коробку ради отделки пола неразумно.

Укладку плит до установки коробки выполняют при капитальном ремонте

Когда происходит отделка ламинатом проема без двери, укладку плит осуществляют в обычном порядке. Выравнивают пол стяжкой, выполняют гидроизоляционные работы. Поверхность застилают подложкой, а на нее укладывают доски, согласно выбранной схеме. В финале ставят коробку, навешивают дверь. Технологические зазоры скрывают наличниками, плинтусами.

Подрезание коробки перед укладкой ламината в дверной проем

Когда дверь уже установлена, менять ее не предвидеться, демонтировать коробку ради отделки пола неразумно. Здесь лучше пойти по иному пути. Чтобы стыки прилегающего ламината получились аккуратные, низ коробки подрезают.

Подрезка коробки двери дает возможность сделать аккуратный стык

Чтобы по этому методу уложить ламинат возле двери, потребуется ножовка по дереву с мелкими зубьями. От качества заточки зависит аккуратность пропила. Если зубья будут большие или незаостренные, на древесине останутся сколы.

Сначала в области двери к коробке прикладывают доску, отмечают карандашом место прилегания. Плиту убирают. На месте разметки пилой пропиливают паз глубиной 10 мм. Теперь осталось внутрь паза вставить торцом доску ламината.

Важно! Выполняя отметку на коробке для пропила, не забывают под доску подложить подложку, иначе потом по высоте паз с плитой не совпадут.

Укладка ламината под дверью без подпиливания коробки

Когда подпиливать коробку по техническим причинам невозможно, прибегают к третьему способу укладки напольного покрытия. Основан он на максимально точной подгонке доски в проеме.

Если вырезать паз в коробке нельзя, осуществляют точную подгонку доски путем ее выпиливания

Чтобы отделать ламинатом дверной проем по этому методу, берут целую доску. Ее длины хватит, так как обычно ширина двери редко превышает показатель 80 см. Доску отпиливают по размеру. Она должна плотно войти между двумя вертикальными элементами коробки. За температурные расширения можно не беспокоиться. Одной плите они не страшны, поэтому зазоры оставлять не нужно. Если между коробкой и торцом доски все же получилась щель, ее маскируют герметиком подходящего цвета.

Как оформить стык ламината в дверном проеме

У отделочного материала есть одна особенность. Он способен незначительно изменять размер от колебания температуры и влажности. У строителей существует такой термин, как плавающий пол. Технология укладки требует оставлять по периметру помещения у стен компенсационные зазоры. При их отсутствии во время расширения финишное покрытие вспучится. На полу появятся деформированные участки. Деформационный зазор оставляют шириной 15 мм. У стен его скрывают плинтусом. Однако точно такой зазор может получиться в области дверей.

Технологический зазор в области дверей прячут под декоративным порожком

Образование технологического зазора у двери происходит в нескольких случаях:

Когда образуется стык ламината с другим напольным покрытием соседней комнаты.
Когда ламинат уложен к порогу входной двери.
Когда плиты соседних комнат уложены по разной схеме. Отсутствует возможность прокладки цельной доски через дверной проем без порога.

Производитель напольного покрытия указывает на своей продукции максимально допустимую площадь, на которую можно уложить его без технологического зазора. Обычно этот показатель переводят в длину, а составляет он максимум 10 м. Когда выполняется укладка ламината возле двери, не имеющей порога, и застилают пол обеих соседних комнат по одной схеме, замеряют это расстояние между двумя противоположными стенами. Если этот показатель больше 10 м, на пороге придется делать компенсационный шов. В противном случае отделка возле двери в районе коробки разойдется.

Если без технологического зазора не получается выполнить отделку проема двери ламинатом, использования клея, шпаклевок и других смесей для маскировки здесь не уместно. Оптимальный вариант – спрятать шов под декоративной планкой. Порожки выпускают разного цвета, ширины, длины. Материалом используют алюминий, пластик, сплавы цветных металлов и др. Планку обычно прикручивают саморезами к черновому полу. Если основание бетонное, сначала вгоняют пластиковые дюбеля.

Укладка ламината у дверной коробки: нужна ли подложка

Технология укладки доски требует подготовки идеально ровной поверхности. Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 3 мм/1 м. Если показатель превышает норму, заливают стяжку или выравнивают поверхность шпаклевкой. Подложку укладывают обязательно, так как она сглаживает мелкие перепады, которые невозможно устранить даже стяжкой.

При отделке проема для двери под доски укладывают подложку

Когда укладывают ламинат возле порога двери, технология монтажа ничем не отличается. Подложку укладывают под доски. Исключением является пробковый ламинат. Под него подложку можно не укладывать.

Как выбрать способ укладки ламината в проеме двери

При выборе схемы укладки доски всегда располагают с учетом падения линии света и солнечных лучей через оконные стекла. Выделяют три способа монтажа:

перпендикулярно;
параллельно;
по диагонали.

Согласно схеме, по которой уложены доски по всей комнате, продолжают класть ламинат возле дверей, не меняя его расположения. Изменить узор укладки можно в соседней комнате, но тогда в дверном проеме получается технологический зазор, который скрывают под декоративным порожком.

Возле дверей доски укладывают в таком же порядке, который соблюдается по всей площади пола комнаты

Способ с подпиливанием или без подпиливания коробки выбирают по своему усмотрению и техническим возможностям. При желании хорошей идеей будет отделать ламинатом откосы у входной двери, что позволит оформить проем в одном стиле.

Советы мастера

Чтобы при проведении работ не допустить ошибок, нужно тщательно все просчитать, измерить, продумать оптимальный способ укладки. Рекомендации специалиста помогут самостоятельно решить некоторые нюансы:

Подрезку коробки делают после того как убедятся, что зазора снизу створки достаточно для ее свободного открывания

Для комнаты с ксилолитовым полом вариант отделки не подойдет. Основа обладает высоким показателем остаточной влажности.

Фото в интерьере

Порожек подбирают под цвет напольного покрытия

Если расстояние между противоположными стенами соседних комнат больше 10 м, на пороге предусматривают технологический зазор, который маскируют порожком

Даже если доски при укладке стыкуют с плиткой или другим напольным покрытием соседней комнаты, шов маскируют планкой

В области дверного проема иногда практикуют отделку участка пола досками другого окраса под цвет коробки, наличников и доборов

При укладке ламинат можно состыковать с линолеумом, при этом шов аналогично потом прячут под планкой

Заключение

Укладка ламината у двери не выполняется вплотную к нижнему торцу створки. Во время открывания на досках появятся царапины. Вдобавок от тепловых расширений напольное покрытие способно слегка изменить толщину или деформироваться. Для него это норма, но дверь не откроется.

Обсудить статью на форуме

Можно ли уложить плитку на линолеум: пошаговая инструкция с видео и правила укладки

Как укладывать плинтус на линолеум: инструкция с видео и советы мастера

Укладка ламината на паркет: можно ли и как положить пол

Порожки для линолеума: виды, как выбрать и установка

Что сначала делать: ламинат или межкомнатные двери

Покрытие старого линолеума лаком: как выбрать и нанести полироль

Здравствуйте! С прошедшим и наступающими вас праздниками!
Подскажите, пожалуйста, как нормальные люди заделывают щель между ламинатом и дверной коробкой? У нас получилась разница в высоте около 1 см, а ширина щели около 6-7 мм. и там еще проходит телефонный провод. Порожки и уголки слишком громоздкие, может чем нибудь можно затереть?

Ну на вскидку: подобрать силикон под цвет двери (или ламината). И аккуратно замазать.

металлические порожки - не громоздкие, они как раз для ламината и предназначены, продаются разной ширины (до 10 см) и разных цветов, еще можно вырезать планку из ламината на 5мм шире щели и закрыть, закрепив саморезами, отрезать ровно можно и в любой мастерской. силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

malaxit написал :
силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

Не обязательно силикон, есть куча акриловых герметиков для этих целей.

спасибо, попробую акриловый герметик

На сколько я помню из инструкции акриловый герметик применяется на неподвижных поверхностях, а тут порог у двери. Практичнее будет металический порожек. Хотя и наличие порога на межкомнатной двери совсем не обязательно, будет весь истоптанный и шпон может облезть. Впрочем он у вас уже есть так что мой совет уже неуместен.

изначально стык прячут по порог,то есть в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый вариант. Конечно можно эту щель заделать мастикой по цвету,но колхоз он и в африке колхоз.Как я вижу в идеале решение этой проблемы!? Есть планки из дерева,наподобие того,что предлагают под видом металлического порожка,но тут нужно угадать в цвет.Знаю,что дубовые и из бука в продажах есть

DoCa написал :
в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый

Совершенно верно! Есть чудаки,которые ставят двери еще до оштукатуривания стен,а потом спрашивают,что-же им делать? И двери не работают,и обналичка не становится и щели вокруг надо чем-то заделывать и вообще полное дерьмо.Делали при этом крутые спецы,которые так делают ВСЕГДА!

2анфиска Долго Вы пропадали, тем не менее у студентов видимо ремонт подошел к концу. В связи с этим примите поздравления

Здравствуйте, господин Палецкий! Да,мы практически закончили. Делали по мере поступления денег, поэтому так долго и хватило только на зал, коридор и кухню.Если хотите, скину в личку то, что получилось

ну что ж, не без доли гордости за себя, пудликую историю в картинках "До и после". Не судите строго, понимаю, что много еще мелочей, которые надо доводить до ума. И все же это уже не так страшно, как в тот день когда мы все разломали. Для начала страшно кривая стена. Мы зашивали ее ГВЛ и догоняли ротбандом:

Теперь пол. На кухне делали "а-ля стяжка". Залили цементом около 3см, потом пенопласт 5см, потом еще около 4см цемента с утопленной металлической сеткой. Две недели сохло, сверху плитка. Пока держится В коридоре и в залле избавлялись от скрипа и неровностей так: Все доски подняли, срезали на них замки ( или как это называется) так, что между досками образовались зазоры миллиметров по 5. Гвозди вытащили, прикрутили доски к лагам саморезами. А потом долго и нудно обычном рубанком ровняли горбы. Сверху прикрутили фанеру 9 мм и ламинат. Опять же пока лежит, молчит

помните, господин Палецкий, я спрашивала, как можно сделать арку из подручных средств? Вот что у нас получилось. Ну каркас там из деревянных брусьев, обшит ГВЛ, снутреннюю часть сделали из дешевого дверного наличника. Оставшиеся зазоры прикрыли каким-то молдингом ( 2 рубля 1 метр ). Дешево, но помоему, вполне прилично. Осталось замазать щели

А вот с потолком был настоящий головняк ! Опускаю описание наших мучений с каркасом (все же впервые). Основная головная боль случилась после того, как мы проклеили серпянкой швы, замазали теракой, а через 3 дня все швы все равно потрескались. Ничего умнее не придумали, как заклеить весь потолок стеклообоями без рисунка и сверху покрасить. В итоге щелей нет, но красила я потолок на 4 слоя, не разбавленной краской парадиз и все равно он весь в пятнах ( на фото это усугублено раз в 5, но все же пятна есть). Хотелось бы спросить: в чем была ошибка? Почему краска не легла ровным слоем? Оставили так, потому что очень хотелось новый год встретить по человечески. Но впереди еще предстоит делать спальню и не хочется повторять ошибки.

и еще вопросик, если можно В прихожую купили зеркальное полотно 130х130см (толщина 4мм). Хочу прикрепить его без какой бы то ни было рамки. Можно ли просто приклеить его жидкими гвоздями в обоям ( виниловым, тяжелым, жестким)?

2анфиска Мдаа, ремонт Вы с мужем замутили не шутейный! А скромничали. и это не знаем и то не умеем. Респект и уважуха. Арка вполне уважительная. повезло, что наличник и толщина проема оказались почти одинаковые На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить. Ну и не менее двух слоев краски. лучше - три. По поводу зеркала : зайдите в зеркально-стекляную контору и купите у них два пластинчатых крепления с небольшими типа ушками. Эти крепления надо приклеить силиконом к зеркалу, а вешать на дюбеля с крюками. Дюбель диам 8 мм

анфиска написал :
Почему краска не легла ровным слоем?

нужно было краску разбавлять

Палецкий написал :
скромничали. и это не знаем и то не умеем.

знали бы Вы сколько материала мы испортили, пока не научились что-то делать!

Палецкий написал :
На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить.

ДВЛ, шпатлевка, стеклообои, краска. Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

анфиска написал :
Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

Это зря . Загрунтуйте поверх краски , лучше 2 раза и покрасьте ещё разок.

own написал :
нужно было краску разбавлять

Красил много, разбавляя и нет, и сделал вывод, что не разбавляя, иногда можно закрасить за 1 раз, разбавленной же приходится там же за 2 и 3 раза красить. Ну и краска разбавленная уже не такая крепкая после высыхания.

Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

Скорей всего краска такая. Сначала покрасил потолок с пульвера "Аурой" высокой укрывитости первого слоя. Получилось хорошо. Затем решил получше сделать. И стал красить "Аурой" для финишного . Сколько не бился пяна остовались. Хотя, заметно их было только на отраженном свете из окошка.

да, я думала, что покарсить потолок - это самое легкое. Оказалось - После 4 перекрашивания лопнуло терпение и решили оставить так. Теперь уже наклеины обои, стоит мебель. Перекрашивать будем видимо в следующий ремонт. Из всех комментариев я сделала такой вывод: надо будет 2 раза прогрунтовать и красить разбавленной краской. А как сильно ее разбавлять? До какой консистенции?

Насколько разбавлять, заочно сказать невозможно. Зависит от начальной густоты и свойств краски. Валик должен не скользить, а раскатывать краску.

own написал :
Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

золотые слова!! знал бы я это раньше не загубил бы потолок в зале((( зато когда понял это дело пошло намного лучше

2анфиска
вообще здоровски у вас получилось: все так грамотно подобрано, аккуратненько, смотрится отлично
арка классная
и плитку положили судя по фотке на 5+ (я сам перфекционист, когда у себя клал тоже над каждым мм заморачивался)
потолки сделаны прикольно (а пятна примелькаются и забудете про них, а в целом они на уровне.
вообщем

тыр , спасибо ОГРОМЕННОЕ за теплые слова. Мне всегда были жутко интересны люди, которые сами могут что-то делать своими руками. Вы, видимо , из их числа. Тем более приятно слышать слова одобрения от Вас. Теперь и я могу с гордостью сказать "Я это придумала и сделала". Ну у меня, конечно, есть вторая пара "золотых ручек" - мой золотой муж, который беспрекословно, молча выслушивал все мои иногда дурацкие идеи и вместе мы ВПЕРВЫЕ строили свой дом. Не знаю, была бы радость от завершенного ремонта такой же, если бы его делали чужие, но профессиональные люди

Всем привет.
У меня похожая проблема: положили плитку на пол в ванной комнате и туалете, не сбивая старую, заодно поменяли и двери. Соответственно порог дверных коробок обоих дверей пришлось поднять выше, чем было раньше. В результате чего между порогом и полом образовалась щель, которую и нужно чем-то прикрыть.
[

]( )
Плинтус не станет, т.к. он выше уровня порога, та и крепить его в пену не получится, а всякого рода пластиковые цветные уголки не закроют щель между линолеумом и порогом. Я думаю прикрыть наличником, предварительно распилив по длине до нужной ширины, но боюсь что при распиле вручную (дома распилочного станка естественно нет) повредится пленка и в результате будет не красиво. Тем более пилить по длине пилой вручную не так просто, можно распилить криво.
Что посоветуете?

то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?
Распилить его вдоль вручную не такая уж большая проблема. Я пилил не на ширину проема, а на высоту и по кривой - подгонял под кривоватую стену. Все получилось. Главное - не спешить. Это универсальный рецепт, когда делаешь для себя.
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами. Стойкость к истиранию у него мизерная. Конечно, если Вы и Ваши гости будете всегда об этом помнить и перешагивать его, не задевая - послужит.
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

Профан27 написал :
то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?

Его. Только пленка там не бумага, а пвх.

Профан27 написал :
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами.

Так по нему никто и не сможет ходить, он же будет стоять по аналогии с верхним наличником. Наступить на него можно только в крайнем случае, т.к. по сути, это получится тот же плинтус, только из наличника. На плинтус ведь все люди приучены не наступать.
Пример:
Красным обозначил наличник, черным - деревянный порог.
[

А тут видно, что наличники стоят по всему периметру, в т.ч. снизу
[

Профан27 написал :
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

А как Вы делаете? Я думаю, что можно замазать герметиком или мебельным воском под цвет пленки. А если забить на "под цвет пленки", то можно торцы смазать просто водостойким клеем. Ведь как я понял, главное чтобы на места распила не попадала вода. Хотя большинство моих знакомых ничего не делали с торцами, и всё нормально.

Жалко, что я не догадался на стадии установки двери положить под порог либо целую доску, либо цветной пластиковый уголок. Но как известно, после драки кулаками не машут. Вариант с пластиковым уголком тоже имеет право на жизнь, но ставить пластиковые уголки, а потом еще и порожки для линолеума - как-то не комильфо.

Основная функция порога – предотвращение проникновения в задверное пространство неблагоприятных средовых факторов: загрязнений, сырости, осадков. Также он создает преграду сквознякам и помогает защитить дом от посторонних. Этот элемент является связующим между дверной конструкцией и полом и должен визуально гармонировать с проемом.

Эксплуатационные качества и стойкость к разного рода повреждениям определяются материалом, из которого выполнено изделие. Его подбирают так, чтобы он сочетался с остальными элементами конструкции.

Виды дверных порогов

Существует два вида порогов:

Эти элементы выполняют разные функции, а потому отличаются друг от друга внешним видом. К примеру, порог входной двери помогает удержать тепло в жилище. Что касается межкомнатных порогов, то ни о какой функциональной нагрузке и речи быть не может. Эти элементы созданы исключительно для усиления визуального эффекта и маскировки стыка между разными напольными покрытиями. Изделия могут быть пластмассовыми, деревянными и металлическими.

Дома с разными уровнями полов

Хочу отметить, что все эти нюансы с уровнями и порогами мало волнуют установщиков (хотя не всех) и проблемы с уровнями пола всплывают гораздо позднее после установки входной двери. Надо быть к ним готовым.

Технология обустройства бетонной конструкции

Прежде, как залить порог входной двери, используя цементный раствор, подготавливают следующие материалы и инструменты:

шпатель;
строительный отвес;
перфоратор;
краску грунтовочную;
опалубку;
спицу;
компоненты для бетонной смеси;
тротуарную плитку.

Для обеспечения прочной адгезии бетона со стяжкой пола поверхность обрабатывают грунтовкой. Для небольшой ступеньки делают деревянную опалубку в соответствии с ее размерами.

Как обшить ламинатом и иными материалами?

Бетонные и кирпичные конструкции нуждаются в декорировании. Чтобы облагородить конструкцию, можно использовать такие материалы, как:

композитные пластины;
керамика;
кафель;
дерево;
металл;
ламинат;
линолеум.

Обшивка выполняется сплошными плитами или фрагментарно. Бетон предварительно обрабатывается бетоноконтактом. Для закрепления подойдут плиточный клей или цементно-песчаный раствор.

Как обшить порожек:

щели между полом и коробом заполняются монтажной пеной низкого расширения;
на основание наносится тонкий слой клеевого состава;
после установки фрагментов или панелей по ним постукивают молоточком для надёжной фиксации;
стыки кафеля расшиваются, герметизируются;
деревянная обшивка покрывается защитным составом.

Перед установкой оценивается площадь основания. На плоскости создаётся разметка с будущим рисунком либо подбирается панель подходящего размера. Фрагменты отделки обрезаются по готовой разметке.

Фактуру обшивки подбирают к рисунку материала дверного короба, откосов и наличников. При выборе дерева важно учитывать направление узора.

Отделка порога входной двери своими руками

Щели между базовым полом и порогом заливают бетонным раствором. После высыхания его шпаклюют силиконовой шпаклёвкой. Металлический порожек, который поставляется вместе с коробкой, в оформлении не нуждается.

Металлический порожек

В деревянной конструкции щели и сколы заделывают шпаклёвкой по дереву, планку грунтуют и далее, по усмотрению хозяина, красят или лакируют. Место стыка между конструкцией и полом оформляют с помощью плинтуса.

Для бетонной конструкции в качестве отделки используется окрашивание, отделка плиткой или линолеумом. Место стыка тоже можно скрыть с помощью деревянного, пластикового или металлического плинтуса.

Напольная керамическая плитка для отделки порожка у двери подбирается под цвет основного пола возле входной двери.

Порожек из керамической плитки

Для отделки плиткой потребуются следующие инструменты и материалы.

строительный уровень;
пластиковые крестики межшовные;
плитка для оформления конструкции;
плиткорез;
резиновый молоток;
клей для плитки;
затирка.

Перед отделкой основание под плитку очищают и выравнивают.

Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на плитку и основу. Далее плитка прижимается к порожку руками. Для плотного прилегания ее простукивают резиновым молотком. Правильность укладки проверяется с помощью уровня. Рядом плитка укладывается на расстоянии 2-10 мм. Между элементами вставляются пластиковые крестики. Как только плитка уложена, можно приступать к оформлению подступенка. Швы на порожке и на подступенке должны совпадать.

После того как клей высох, крестики достаются, а швы оформляются с помощью затирки.

Изготовление

Деревянный

Если вам нужно заменить изношенный деревянный порожек, сначала надо демонтировать старый с помощью обычных инструментов — молотка и гвоздодера (если он был прибит гвоздями) или шуруповерта (для сомарезов).

Он послужит вам шаблоном для изготовления или приобретения .

После чего предстоит сделать следующее:

Тщательно очистите место установки от пыли и грязи. Если во время демонтажа произошло разрушение бетонного основания, удалите все отколовшиеся элементы стяжки и выровняйте раствором, предварительно загрунтовав поверхность.
Устанавливать порожек можно только после полного высыхания раствора.
В нижней части боковых стоек дверной коробки сделайте пазы на определенную вами высоту, измерьте нужную длину и обрежьте по ней деревянную заготовку. Вставьте её на место, осторожно подбивая молотком через деревянную прокладку.

Совет. Если вы делаете деревянный в ванной комнате или туалете, его высота должна быть такой, чтобы между ним и дверным полотном оставалась щель 5–8 мм. Она необходима для поступления воздуха в санузел и обеспечения нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции.

Из бетона

Часто после установки новых дверей, неважно каких — входных, балконных (см. Варианты балконных дверей: как сделать правильный выбор) или дверей в санузлы — вы видите такую картину.

Естественно, возникает вопрос: как сделать своими руками, чтобы они хорошо смотрелись с обеих сторон? Оптимальным решением будет устройство бетонного порога с последующей его отделкой.

При этом можно повторить конфигурацию существующего выступа, а можно сделать порожек более широким и удобным, чтобы при входе и выходе наступать на него всей ступней.

Срежьте монтажную пену и зачистите место под заливку, прогрунтуйте его и вкрутите в пол железные болты на высоту будущего порога. Они будут исполнять роль арматуры.
Изготовьте из досок или любого прочного листового материала опалубку по размерам и высоте . Установите её на место и прочно закрепите распорками.

Внимание! Во время приготовления раствора точно соблюдайте инструкцию! Не добавляйте в него воды больше, чем требуется по технологии, во избежание растрескивания и разрушения бетона в будущем.

Межкомнатные порожки

Металлические или пластиковые порожки с открытым креплением устанавливаются достаточно просто. Они обрезаются по ширине дверного проема с обеих сторон, чтобы монтажные отверстия располагались на одинаковом расстоянии от краев.

Затем в полу сквозь монтажные конструкции намечаются и просверливаются отверстия для дюбелей. После чего остается лишь установить дюбеля, уложить порог на место и прикрутить его саморезами.

Несколько иначе происходит монтаж со скрытым креплением.

В полу на равном расстоянии друг от друга сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Дюбель-гвозди, входящие в комплект порожка, заводятся в паз на его обратной стороне и распределяются равномерно по всей длине. Количество крепежных элементов должно соответствовать количеству отверстий в полу.
Порожек прикладывается к полу, дюбель-гвозди устанавливаются прямо напротив отверстий и заводят в них. После чего через резиновую прокладку порожек прибивается к полу.

Правила выбора конструкции

В том случае, если в комплекте с дверной коробкой идет планка для порожка, то у покупателя отпадает необходимость выбирать конструкцию для порога. В этом случае, ее монтируют при установке двери и короба. Если такой комплектующей нет, нужно самостоятельно выбрать материалы для порога и конструкцию данного элемента. Стоит отметить, что установку нужно проводить только по окончанию монтажа коробки.

Профессионалы из сферы ремонта и оформления помещений заявляют, что при подборке вариантов конструкции нужно обязательно учитывать данные параметры:

габариты;
сырье для изготовления отделки;
плотность состыковки полотна к порогу;
форму изделия.

Для того, чтобы двери максимально надежно прилегали к порогу, его оснащают специальными замковыми соединениями.

Помните, что порог практически постоянно испытывает нагрузки, и, чем больше людей проживет в доме, тем нагрузки интенсивнее. Если вы хотите, чтобы он сохранил внешний вид на долгие годы, рекомендуется выбрать самый прочный и надежный материал для облицовки.

Пришло время подробнее поговорить об их разнообразии.

Особенности монтажа и порядок действий

Демонтаж старого порога

Если вы хотите заменить старый порог, сначала его нужно демонтировать.

Подготовьте инструменты: лом, молоток и ножовку.
Отпилите края порога и постарайтесь выбить его середину.
Подведите лом под нижнюю часть конструкции и расшатайте её.
Если лом проходит с трудом, вбейте его молотком и несколько раз ударьте по свободному концу. Инструмент, подобно рычагу, должен выбить конструкцию.
Если порог не поддается, попробуйте вытащить крепления гвоздодёром.

Инструкция: как сделать порог входной двери в квартире (видео)

В заключение можно сказать, что современные пороги делают помещение красивым, добавляют уюта, завершенности в интерьер, а также обеспечивают хорошую теплоизоляцию и поглощение шума. Выбирать порог нужно, исходя из своего бюджета и дизайна помещения. Самыми дорогими на настоящий момент являются порожки из бетона и камня, а самыми доступными и популярными – деревянные. Установить порог можно своими руками, а можно прибегнуть к помощи специалистов. В любом случае интерьер выглядит гораздо аккуратнее с красивым порогом.

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг - наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства - Варварство!

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и "длинными" стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

Вот об этом я и говорю

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или "колхозить" деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.

stroyman написал :
Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери - вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".

mihamaster написал :
По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно "экстремальный" вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо - и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор - но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 - ну где-то 1см наверное получается

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;
— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;
— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса .

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу , как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Читайте также: