Стык плитки и имитации бруса

Обновлено: 17.05.2024

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу».

Соединение бревен «в чашу» с остатком

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

Односторонним (в пол дерева)
Двухсторонним (в охряп)

Односторонний стык бруса прост в исполнении, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Односторонний стык профилированного бруса «в полдерева»

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Соединение бруса «в охряп» с остатком

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Рубка угла из бревен «в охряп»

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

Соединение угла «в курдюк» с остатком

Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.

Соединение бревен «в лапу» без остатка

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

С остатком («в обло», «в чашу»)
Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Особенности материала

Имитация деревянного бруса предлагается в разных размерах. Толщина доски составляет 20-35 мм, тогда как ширина обычно равняется 140 мм. Длина же может составлять от 2 до 6 метров. Это позволяет подобрать материал, наиболее подходящий для конкретных условий строительства.

Несмотря на это, полностью избежать стыков досок все равно невозможно. Чтобы готовая облицовка выглядела максимально опрятной и аккуратной, особое внимание нужно уделить оформлению стыков.

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Соединение брусьев встык

Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Имитация бруса – как крепить

Существует несколько способов стыковки досок в углах здания. Вот основные из них:

Для соединения можно просто запилить крайние доски под углом 45 градусов. В результате соединения станут выглядеть опрятно и не будут бросаться в глаза. Но чтобы добиться такого эффекта, необходимо внимательно подойти к замерам и монтажу материала. В противном случае могут появиться заметные щели в местах соединений.
Если помещение обшивается имитацией бруса изнутри, существует достаточно простой способ скрыть угловые стыки. Все, что требуется – это закрепить поверх досок брусок, который будет закрывать место соединения.
Аналогичный вариант существует и для внешней отделки здания. В этом случае вместо бруска используются 2 доски. Они также крепятся в местах стыков поверх досок, образуя таким образом букву «Г».

Каждый из вариантов позволяет скрыть стыки досок в угловых соединениях. Но достаточно часто длины одной доски не хватает (например, если используются остатки материала, или выполняется отделка фасада большой длины). В результате приходится стыковать материал, находящийся в одной плоскости.

Способов стыковки материала по длине также существует 3:

Простой вариант –установить доски стык в стык (при этом важно следить, чтобы ряды располагались по одной линии). Если монтаж произведен качественно, после покраски места соединений будут почти незаметны. Однако для этого необходимо, чтобы доски были точно подогнаны друг к другу по длине.
Достаточно часто при стыковке имитации бруса доски запиливают под углом 45 градусов. Это позволяет сделать места соединений еще более незаметными. А если перед покраской их еще и зашпаклевать, то стыки вообще перестанут быть видны.
Как и в случае с угловыми соединениями, места стыков можно попросту закрыть декоративной рейкой.

Чтобы места соединений были максимально аккуратными и незаметными, необходимо тщательно подойти к выравниванию стен. Большое внимание нужно уделить монтажу обрешетки и выбору способа крепления облицовочного покрытия.

Существует несколько способов, как крепить имитацию бруса. Они делятся на:

Открытые (гвозди или саморезы заглубляются в поверхность доски и остаются видны);
Скрытые (применяются гвозди, саморезы, кляймеры или «Волна», при этом сам крепеж не виден).

Открытый способ монтажа используется достаточно редко. Метизы выглядят на поверхности облицовки достаточно неаккуратно. Кроме того, со временем дерево, расположенное вокруг крепления, начинает чернеть. Это еще сильнее ухудшает вид материала.

Для сохранения текстуры обшивки, могут использоваться небольшие гвозди, которые забиваются в паз доски. Такой вариант крепления незаметен, хотя и менее надежен. Также можно использовать саморезы, которые заглубляются в поверхность доски (для этого требуется заранее просверлить отверстия), и закрываются заглушкой. Этот способ более надежен, хотя и достаточно трудоемкий.

Часто при монтаже профилированных пиломатериалов используются кляймеры – специальные скобы, которые одной стороной удерживают паз доски, а другой прикручиваются к обрешетке. Они обеспечивают скрытое крепление, хотя и не имеют высокойнадежности.

Пожалуй, лучший способ монтажа, обеспечивающий надежное крепление и не требующий много времени – это использования крепежа «Волна». Он способен выдерживать нагрузки до 50 кг и защищен от коррозии. А изогнутая форма метизов обеспечивает вентиляцию между доской и обрешеткой.

Использование «Волны» обеспечивает минимальные размеры стыков между имитацией бруса как в углах, так и по длине.

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

Угол с остатком

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
Торцы трескаются и требуют специальной обработки

Угол без остатка

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

Т-образные виды соединений бруса и бревен

У соединение с остатком есть три вида рубки:

В обло «в чашу»
В охлоп
В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

В полдерева
Заоваленый гребень
В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

1. Замочный паз на коренном шипе

2. Прямой паз на коренном шипе

Монтаж имитации бруса: несколько распространённых ошибок. Часть 2

Есть в интернете энное количество статей о том, как работать с профилированными пиломатериалами при обшивке стен. Если попробовать поискать фото или видео по монтажу имитации бруса – то некоторую наглядность тоже получить можно. Однако в обоих случаях это не гарантирует нам беспроблемного ожидаемого результата, так как информация будет не всегда верной и исчерпывающей.

У нас уже есть ряд публикаций по евровагонке, по блокхаусу и имитации бруса, в том числе были освещены актуальные вопросы монтажа. Но мы решили поработать именно над ошибками. Первая часть статьи уже на сайте, это - её продолжение.

Обшивка после сборки сильно прогибается под нагрузкой

Такого типа проблемы возникает только тогда, когда не был выдержан надлежащий баланс между сферой применения материала, толщиной дощечек и размером пролётов между стойками несущего каркаса. Чтобы полученная плоскость была абсолютно надёжной в сложных условиях – нужно купить имитацию бруса с толщиной 28 или 35 мм. Такой массивный материал ставят иногда на фасады. Его же имеет смысл использовать на стенах в местах повышенной проходимости (например, на стене возле лестничного марша), либо при создании деревянного забора на участке.

На стены внутрь дома берут имитацию бруса толщиной 20-18 мм. А для потолка стоит заказать наиболее лёгкий материал – толщиной 16 мм. Под имитацию бруса 20Х140 мм, 18Х190 мм на стене (и 16Х140 мм на потолке) несущие элементы каркаса рекомендуется ставить с дистанцией не более 600 мм.

Облицовка имитацией бруса с тыльной стороны влажная

Каждая дощечка современных профилированных пиломатериалов (в первую очередь, сюда отнесём вагонку, блокхаус и фальшбрус) имеет сзади специальные канавки или пазы для вентилирования. Однако, если стены коттеджа выполнены из «дышащего» материала, и переток водяных паров из помещений наружу ничем не остановлен – тогда влага может выпадать в виде конденсата на тыльной стороне фасадной обшивки, увлажняя в том числе утеплитель. Поэтому в таких случаях после крепления полотен ветрогидрозащиты на каркас набивается брусок контробрешётки сечением от 40Х40 мм до 50Х70 мм.

Оптимальная величина вентиляционного зазора определяется размерами стены, в основном делают от 35 до 70 мм. В любом случае, для нормальной конвекции ещё нужно обустроить на вентфасаде приточные (внизу) и вытяжные (вверху) продухи.

Трудно подобрать погонажный материал для обрамления наружного угла

Если наружные стены были обшиты имитацией бруса толщиной 35 и более миллиметров, а соединение смежных плоскостей происходило встык – тогда, действительно, не каждый деревянный уголок перекроет полностью полученный технологический шов. У нас имеется в продаже уголок с полками 50 мм и 60 мм, но подобный погонаж есть не у всех продавцов в распоряжении.

Именно поэтому иногда на наружных углах облицовка из имитации бруса подгоняется друг к другу прирезкой дощечек под 45 градусов. Если всё сделать правильно, то доборы тут будут совершенно не нужны, хотя процесс этот трудоёмкий и небыстрый.

Ещё есть один вариант, когда наружный угол имитации бруса накрывается парой подогнанных досок. Доска используется строганная обрезная, шириной 90-100 мм. Её скрывают лакокрасочными материалами с тем же оттенком, что и плоскости, либо явно выделяют по цвету от основной, более светлой обшивки.

Гвозди и саморезы плохо держат планки и колют имитацию бруса

Прежде всего, нужно уделить внимание подбору длины крепежей. Согласно неписаному правилу длина метиза должна быть вдвое больше толщины детали, которая находится под нагрузкой. Для крепления обшивки (такой как имитация бруса) подойдут гвоздики или саморезы длиной 50-60 мм.

Чтобы метиз не колол планку имитации бруса, следует использовать гвозди/саморезы, предназначенные именно для крепления обшивок. Например, это должны быть так называемые «финишные» гвозди, что наделены относительно тонким стержнем с рельефной накаткой и очень небольшой шляпкой, которую легко утопить в материал добойником.

Есть также специальные финишные саморезы, что имеют небольшую головку, тонкий стержень, а также особую форму резьбы и острия. Всем известные «чёрные» саморезы для таких целей не подойдут. В любом случае, крепежи нужно выбирать с защитой от коррозии, к примеру, оцинкованные, омеднённые или с гальваническим покрытием.

Следует учесть, что несущий каркас тоже должен обладать достаточными удерживающими способностями. Если использовать для создания обрешётки совсем мокрый брусок, то потом, когда он рассохнется – крепежи не будут обладать теми рабочими характеристиками, что и раньше. Поэтому пиломатериал для каркаса под имитацию бруса должен быть, как минимум, подсушенным атмосферным способом, а идеальный вариант – хорошо высушенным в камере до 12-15 процентов.

Купленной имитации бруса не хватило для обшивки стен

Такое происходит, когда расчёты необходимого материала производятся только по общей квадратуре и заказ делается практически без запаса. Практика показывает, что учесть все конструктивные нюансы и минимизировать неделовые отходы - можно только после подсчётов квадратуры на каждой конкретной плоскости отдельно, причём, желательно, это делать с созданием чертежей и детальной карты раскроя.

Монтаж имитации бруса может осуществить даже малоподготовленный домашний мастер. Это – удобные и практичные изделия, которые поставляются в торговые точки уже полностью готовыми для использования.

Более того, технология производства профилированных пиломатериалов (вагонка, блокхаус, фальшбрус) предполагает фрезерование сложных технологичных сечений, что ещё больше упрощает процесс обшивки. В частности, наличие ступенчатой кромки помогает выполнить крепление имитации бруса несколькими способами в зависимости от технических условий, а также сделать используемые метизы совершенно незаметными.

Особенности сборки каркасов под фальшбрус

Вертикально или горизонтально

С правильной подготовки подсистемы всё начинается. Облицовка имитацией бруса производится обычно с использованием навесного пристенного каркаса, который посредством металлических консолей закрепляется к уже существующей стене.

Основные элементы каркаса при этом располагаются перпендикулярно требуемому расположению планок обшивки. Обычно в Москве имитация бруса монтируется горизонтально, а стойки каркаса тогда закрепляются вертикально. Иногда домовладельцы выбирают вертикальный способ крепления фальшбруса (или диагональный), следовательно, каркас ориентируется тогда в виде горизонтальных прогонов.

Брусок или профиль

Для обрешётки под имитацию бруса использование обрезного хвойного бруска можно считать классикой жанра. Брусок сечением 40Х40 мм или 40Х50 мм используется чаще всего. Иногда пиломатериал применяют и более мощный - с шириной одной из сторон до 70 мм. Перед финишной обшивкой деревянный каркас рекомендуем пропитать антисептиком.

Профили, созданные из оцинкованной стали, в основном применяют в условиях повышенной влажности, а также при вероятности больших перепадов температуры. Подобный вариант чаще всего выбирают при облицовке фасадов, а также, например, при строительстве сауны/бани. Профиль тут может быть взят обычный «потолочный» типа CD (если заказан относительно лёгкий фальшбрус толщиной 16-18 мм). Но также нередко предпочтение отдаётся профилям металлическим фасадным, что наделены ярко выраженными (иногда также дополнительными) рёбрами жёсткости и имеют толщину стенок порядка 0,6-1 мм.

Из чего должны быть сделаны настенные кронштейны

В некоторых случаях можно обойтись совсем без кронштейнов. Такое решение возможно, если несущая поверхность не имеет отклонений от вертикали, а также не имеет прочих показаний для существенного выравнивания плоскости (книжечка, вертолёт…). Тогда, чтобы закрепить брусья, в них предварительно насквозь сверлятся отверстия, затем через эти отверстия производится бурение стены, и устанавливаются распорные анкеры.

В некоторых пределах, регулировка на анкерах, может быть тоже произведена. Это осуществляется путём использования дистанционных подкладок под бруски.

Кронштейны незаменимы, когда каркас необходимо полностью отодвинуть от стены (допустим, для того чтобы разместить тут изоляционные материалы), или когда следует нейтрализовать существенные локальные неровности.

В основном для этих целей используются перфорированные уголки, а также различные П-образные метизы. Хорошим решением будет применение специальных фасадных консолей. Известный всем «прямой подвес» («пешка») тоже можно заказать для монтажа имитации бруса, однако нужно иметь ввиду, что такие изделия не рассчитаны на то чтобы нести существенные изгибающие нагрузки.

Чтобы обеспечить надлежащую стабильность несущему каркасу, следует правильно выбрать дистанцию между установленными для каждой стойки кронштейнами. По одному метизу крепят внизу и вверху стойки, между всеми остальными кронштейнами должно быть от 500 до 750 мм.

Какое расстояние между элементами каркаса нужно выдерживать

Очень часто пользователи задают вопрос о подходящем шаге расположения деталей обрешётки. Однозначного ответа тут быть не может. В данном моменте нужно учесть, что имитация бруса может иметь толщину всего 16 мм, а также есть продукция с толщиной планок 28, 35 и более миллиметров.

Если дощечки используются тонкие, тогда шаг между стойками следует делать больше, и наоборот.

Как правило, обшивочные каркасы собираются так, чтобы можно было затем максимально удобно, бел лишней подрезки выполнить утепление ограждающей конструкции. Производители теплоизоляции (минвата и т.д.) обычно именно поэтому свои плитные материалы делают с габаритами 500-600 мм на 1000-1200 мм. Соответственно, как раз такую дистанцию держат между стойками/прогонами для монтажа имитации бруса. Размер полученного пролёта меряется по осям несущих элементов каркаса, тогда за счёт упругости и эластичности минваты, она становится на место враспор плотно.

Монтаж имитации бруса: несколько распространённых ошибок. Часть 1

Работать с современными профилированными пиломатериалами легко даже неподготовленным мастерам. Отделка при помощи имитации бруса, вагонки или блокхакуса - получается надёжной и эффективной. Это достигается тщательной подготовкой сырья перед фрезерованием, сложным продуманным сечением, а также высокой точностью обработки деталей. Но всё равно, иногда при монтаже имитации бруса появляется брак, чтобы избежать этого – проведём небольшую работу над ошибками.

Планки имитации бруса расположены пазом вверх

Отметим, что есть одно незыблемое правило «крепи обшивку пазом к низу». Однако оно актуально только при обшивке поверхностей на улице (фасад, забор…). Если располагать имитацию бруса наоборот, то в швах между дощечками будет собираться мусор, данное загрязнение будет очень сложно устранять.

Также следует учесть, что талая или дождевая вода может беспрепятственно попадать внутрь замка, а это прямой путь к разбуханию деревянной облицовки, к деформации и растрескиванию дощечек. Не нужно полностью рассчитывать на защиту шва от воды пропитками и лаками. Допустим, если поверхность покрывалась защитно-декоративными ЛКМ после сборки обшивки, то в замок пропитка могла вовсе не попасть.

Гвоздики забиваются через полку паза

Данная ошибка обычно является следствием неправильных действий из пункта первого. На самом деле крепежи следует устанавливать через шип, вернее ту его часть, которая будет перекрываться пазом следующей доски. Таким образом мы тоже получаем скрытое крепление облицовки, но только фиксация будет намного надёжнее (труднее оторвать планку), так как профилированное изделие в районе шипа значительно толще.

Монтаж имитации бруса через паз имеет право на существование, но только при выполнении отделки внутри помещений. В этом случае метизы не забиваются сквозь материал напрямую, для этого применяют кляймеры – надевающиеся на паз металлические скобы. Кляймер не колет древесину и имеет на порядок большую площадь контакта с планкой, чем шляпка единичного гвоздя. Поэтому кляммеры будут хорошим выбором для крепления потолка.

После резки дощечек на лицевой поверхности остаются рваные края

Особо качественный раскрой имитации бруса необходим, прежде всего, в местах взаимного примыкания двух плоскостей: Т-образное, внутренний угол. В данных зонах обычно не используются доборные элементы, всё решается тщательной подгонкой, поэтому эстетичность резки имеет такое значение.

В основном рваные края получаются, если торцевание планок по размеру выполняется при помощи электролобзика или ручной ножовки. Тем больше будет проблем, если неправильно подобрана пилка лобзика. Режущее полотно должно иметь мелкий зуб, а сами зубья должны смотреть вниз «от лобзика». Подобная оснастка называется у производителей «чистый рез».

Неплохой результат можно получить ручной дисковой пилой, которая обладает высокой скоростью вращения круга. Но идеальное качество будет после раскроя имитации бруса торцовочной пилой (ещё она называется «электрическое стусло»). С таким инструментом не только получаются ровные края, но также без проблем выдерживаются точные углы торца - 90 градусов, 45 градусов и другие.

Отделочные планки плохо входят друг в друга

У этой проблемы бывает несколько независимых друг от друга причин. Во-первых, такое случается, когда в замок попадает мусор, что не даёт дощечкам имитации бруса «защёлкнуться». Поэтому мы рекомендуем предварительно просматривать пазы обшивочных деталей перед установкой, иногда есть смысл вытряхнуть из паза опилки или удалить какую-то застрявшую щепку.

Другая причина может заключаться в изначальном искривлении ламели. Хотя профилированный пиломатериал поставляет хорошо высушенным и обычно запакованным в плёнку – такое случается (особенно если это недорогой материал низких сортов/категорий). Чтобы избежать таких неприятностей, очень желательно ещё до начала работы полностью перепроверить всю партию продукции на качественную геометрию. Для этого можно использовать правило длиной 2-3 метра, а для проверки наличия поперечного коробления можно применить угольник. Если вы нашли искривлённые планки имитации бруса – пустите их на порезку, ведь всегда есть места, куда нужны «коротыши».

Также плохая работа замка может быть следствием неаккуратного крепления предыдущей планки. Дело в том, что профилированные обшивочные детали (вагонка, блокхаус, имитация бруса) могут немного прогибаться по линии кромок. Если первую доску закрепить неровно. К примеру, в виде небольшой дуги, то все последующие детали тоже будут входить с изгибом. Данное искривление будет со временем только увеличиваться, и потом станет крайне сложно качественно завести планку в замок. Поэтому при установке первой дощечки её ровность вдоль кромок нужно проверить с помощью правила или сильно натянутого контрольного шнура. Также рекомендуем выполнять данную проверку на каждой второй-третьей доске.

Имитация бруса — это разновидность обшивочной доски, которая профилированная под брус, с одной стороны имеет паз а с другой шип. Имитация бруса очень похожа на стену из клееного бруса или профилированного бруса, не внимательным взглядом их можно и не отличить. Данный отделочный материал хорошая возможность, недорого и красиво отделать фасад дома или внутренние стены.

Имитацию бруса изготавливают из массива лиственницы или сосны, а также елки.

Отделочный материал имитация бруса обладает такими достоинствами как:

Экологичен
Имеет привлекательный и стильный внешний вид, дома с фасадом из имитации бруса очень красиво и современно выглядят
Имеет низкую теплопроводность
Обладает достойным уровнем звукоизоляции.
Для монтажа не требуется специальных знаний и умений

Важные условия и правила в монтаже имитации бруса

Имитация бруса , как было сказано выше — это древесный материал изготовленный из массива дерева, а массив дерева — это значит, что при изменении атмосферных условий, все это частично сказывается на самом материале.

Например: Изготовитель недобросовестно подошел к изготовлению, а затем хранению, не просушил материал. Он упаковывается в полиэтиленовую упаковку, с абы какой влажностью. Довольный покупатель приходит, приобретает продукт. Радостный его монтирует, и еще нарушая технологию и правила и получает потом вот такое:

Как надо делать:

Монтаж имитации бруса шипом вверх ↑, пазом вниз ↓. Только так! Иначе в паз будет набиваться вода.
Шаг крепления к обрешетке не менее 400мм
Сечение брусков обрешетки желательно минимум 30х50 мм
Материал перед монтажом, обязательно лишить упаковки, и примерно от 3-х до 7 дней хранить в условиях будущего монтажа. Если выполняем монтаж в дома, то в доме. Если собираемся крепить на фасад, то во дворе под навесом.
Не экономить на креплении. И крепить саморезами , какими указано чуть дальше
Там где имитация бруса закрывается какими либо элементами декора, то не стесняться крепить прям через тело ИБ.
Не надо стремится вогнать шип как можно глубже в паз, хорошо если даже если там будет маленький зазор. Совет : при монтаже можно регулировать зазор гвоздем или спичкой вкладывая в паз.
Обязательно выполнить вентиляционный зазор, особенно у цоколя и карнизов

Отделка дома имитацией бруса производится как снаружи, так и изнутри.

При отделке изнутри, на наши стены из бруса, выполняется каркас из сухих брусков 30ммх50мм, можно использовать доску 25мм, и на каркас крепим имитацию бруса, монтаж очень схож с монтажом сайдинга, или евровагонки.

Крепим каркас(обрешётку) к срубу
Начиная снизу пазом вниз ↓, шипом наверх ↑ начинаем крепить наш замечательный материал
Крепеж выполняется:
Гвоздями с потайной шляпкой, при малой толщине имитации бруса
Саморезами, использовать рекомендуется только желтые ( называются универсальный шуруп ), они гарантируют отсутствие коррозии
Специальным саморезами S P A X

Специальными кляймерам, производителей несколько, кто то откровенно халявит, и по прочности данный кляймер напоминает жестяную банку из под пепси колы.

Монтаж имитации бруса снаружи дома

Вы выборе имитации бруса для отделки фасад предпочтение отдавайте более толстой имитации бруса , от 28мм.

Так же выполняется на каркас, но если вы решили утеплять дом, то размер брусков или доски должен быть под толщину утеплителя, и конечно надо не забыть про гидроизоляцию и обязателен, повторяю обязателен вентиляционный зазор.

Имитацию бруса после монтажа обязательно красить или покрывать защитными составами. Хорошо обрабатывать антисептиком от тиккуриллы в пару слоев, антисептик глубоко проникает и хорошо защищает древесину. При желании можно покрыть лаком, вид будет соответствующий

Важно обработать имитацию бруса защитными составами, огнебиозащитой например.

Имитация бруса — это выгодный, красивый и удобный в монтаже материал для отделки дома.

Читайте также: