Стык фартука и откоса окна

Обновлено: 21.05.2024

Всем привет. Решил я всё же заделать стыки примыкания подоконника и пластиковых откосов к окнам ПВХ. В целом, когда монтировал окна, то старался все сделать максимально аккуратно, но пришла зима, и из этих стыков стало сильно поддувать.

Посмотрел Ютуб, и пришел к выводу, что лучше для этих целей использовать именно жидкий пластик, который не изменяет цвет и не притягивает грязь.

Некоторые также рекомендуют заделывать стыки силиконовым герметиком, но со временем этот герметик становится элементарно грязным от пыли.

В строительном магазине на мой запрос по жидкому пластику для окон мне указали на тюбик с надписью - TYTAN PROFESSIONAL EUROWINDOW КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОКОН ПВХ , это однокомпонентный клей на основе ПВХ в растворителях.

Это полный аналог Клей-жидкий пластик белый COSMOFEN PLUS-S и вот его сфера применения:

Соединение и герметизация окон и откосов
Герметизация углов в окнах ПВХ
Склеивание труб из ПВХ и АБС (без давления), а также уголков, хомутов, швов, дождевых желобов и откосов ПВХ
Герметизация стыков

Я не сильно стал разбираться тот это клей или не тот и даже смирился с тем, что он в обычном тюбике, а не специальной тубе для строительного пистолета.

Сначала решил наклеить малярный скотч, чтобы слой получился максимально ровным. А клей после нанесения разглаживал пальцем. @ Горбунов Сергей

В общем, очистил все стыки любым обезжиривателем. Первое окно стал делать по фен-шую: наклеил малярный скотч, чтобы получить ровный шов и начал наносить состав тонкой линией и разглаживать его по типу силиконового герметика.

Но сюрприз заключался в том, что данный клей после высыхания уменьшается в объемах и слой стал очень тонким, что со временем может привести к растрескиванию швов.

А другим нюансом является то- что клей очень быстро сохнет поэтому наносить его надо буквально по 30 см, чтобы успеть разгладить и успеть оторвать малярный скотч.

Для первого раза получилось неплохо, но слой получился очень тонким и я более чем уверен, что он со временем растрескается. @Горбунов Сергей

Поэтому, кто будет наклеивать малярный скотч - делайте это полосками по 30 см, чтобы можно было удобно его отклеивать по секциям.

А также заметил, что клей очень токсичный, поэтому в помещении нужно работать обязательно в респираторе.

Последующие окна я не стал обклеивать никаким малярным скотчем, а просто старался максимально аккуратно нанести состав ровной полосой. При этом заметил, что шов получается более аккуратным если наносишь в направлении от себя, а не к себе. То есть наносить начинал от середины откоса и шел к краям.

Люди добрые, подскажите. как лучше избежать порнографии? Фото нет, ибо пока особо нечего. Дано:

окно на кухне с пластиковым откосами, соответственно (по словам мастера) стык блочной стены и той фигни, которой наполнен откос качественно не выровнять.
кухонный фартук из плитки, который по задумке доходит до окна и повисает на стыке немым вопросом
советы мастера, которые меня эстетически не устраивают: листву по окраине фартука, который доходит до края откоса, под плиткой и выше пластиковый уголок. Это версия лайт, версия жесть, от которой плакать хотелось моим зачаткам эстетики, не озвучивается

Читала советы, что вывести стену над фартуком в уровень плитки, но тогда верхние шкафы за счет шины будут не "вровень", ибо сантим шины и сантим фартука выравнивают всю эту констукцию.
Всем заранее спасибо

Использование E-Mail в качестве ника запрещено правилами форума. Выберите другой ник, сами Вы его заменить не сможете, поэтому разместите новый ник здесь.

Мой вариант завершения полок около угла. У меня стена, у вас откос. Плитка под шкафами, они на нее налезают.

Мишутк , это листва на углу?

Вот не завершенный угол, все швы наружу:

Мишутк , спасибо большое, но немного непоняла: у вас шкафы до потолка? Если нет, то уголок же без плитки отстоит от стены на ширину плитки. Это пространство вы герметили? Но там не пару мм, толщина плитки минимум 5+клей

Шкафы не достают сантиметров 15. Верхний цоколь от потолка сантиметра 2. Пластиковый уголок идет от пола (я от фартука спустил вниз плитку по углу как раз для обыгрывания угла единообразно) и до начала цоколя. Снизу такое завершение смотрится очень хорошо.

Верхняя полка и нижняя тумба сбоку обыграны одинаково - наложен фальшфасад. По первому фото видно, что фальшфасад отстоит от стены ровно на толщину плитки. На втором фото эта щель видна. Боковое смещение фальшфасада нулевое - т.е. он заподлицо со стеной к которой примыкает. За счет скоса по периметру фальшфасада он примыкает к уголку без выступа. Уголок как раз и скрывает эти 7-8 мм. За счет того, что у уголка срезана решетка, его можно точно спозиционировать в плоскость плитки. Укладка шла с примеркой уголка, поэтому попадание без щели и ступеньки.
Та тонкая щель, которая образовалась межу фальшфасадом и уголком (не более 1 мм) закрыта герметиком в цвет. Из-за того, что щель находится "внутри" углубления, ни ее ни герметик не заметно. На первом фото это хорошо видно. Второе фото - в процессе. Лучшего качества не найти. Сейчас только финальный вариант после 10 лет эксплуатации.
Моя ситуация отличается от вашей только тем, что у меня стенка с обоями, а у вас откос окна. В вашем случае даже не надо заморачиваться по этой технологии с нижним рядом мебели.
Если вы примкнете полки по линии откоса, получится как у меня. Если не дойдете, то рекомендую поднимать крайний ряд плитки до верха полок. Даже если потом удастся подойти мебелью вплотную, эта плитка просто скроется и ее не будет видно. Верхний торец примыкания снизу не виден, поэтому о нем не думайте.

Как сделать отделку откоса окна, если на стене частично выложен фартук из плитки. В результате получается перепад, на который пластиковый уголок не встает. Посоветуйте, как быть?

Никак.
либо -
1) Доложить плитку вверх и влево, и выложить в итоге всю стену, чтобы уголок лёг везде на плитку.
2) Сделать это мысленно, а уголок выдвинуть, как будто за ним лежит плитка. Щель можно зашпаклевать.
3) ОбрЕзать фартук, и не вплотную к углку, а ещё короче - чтобы между фартуком и уголком был участок стены. Край фартука можно окантовать отдельным уголком.

Спасибо большое за участие.

Я бы отрелал половинки плиток в линию с торцами целых.
Пластиковый угол такого же размера как и выше завел под плитки, немного выскоблив плит клей. Торцы резаных плиток - белой краской.

А как отрезать плитку, я предложила своим "деятелям", которые ремонт делают, они отказываются или я думаю просто не хотят заморачиваться.

Если нет бормашины и пылесоса. Снять эти куски, сточить на наждачной бумаге и приклеить обратно. Или . новые. Поитка наверное осталась?

Елен@ написал:
"деятелям", которые ремонт делают, они отказываются или я думаю просто не хотят заморачиваться

Отказываются, деньги не все оплачены? Дверь воооон там.

Елен@ написал:
"деятелям", которые ремонт делают, они отказываются или я думаю просто не хотят заморачиваться

Отказываются, деньги не все оплачены? Дверь воооон там.
Плитка уложена криво по краю, и обрезана не в уровень. вы будете платить за брак и недоделки?
Сколько стоит у них укладка 1м2 плитки?

кухня будет расположена буквой П, по двум стенам окна, откосы окон тоже нужно заложить плиткой. Хотела кабанчик на фартук, может тогда на откосы мозаику какую-нибудб нейтральную или даже зеркальную, чтобы света больше? Как быть на углу в местах соединения кабанчика и мозаики? А, может, кто знает, в каких коллекциях плитки есть внешние уголки?

зачем? просто их покрасьте. вы же не будете о них постоянно тереться или таскать объемные вещи через них.

на окно? протрете его так же, как и плитку.
может, фото или хотя бы рисунок выложите?
не очень представляю - как это у вас выглядит - два окна и оба с зоной готовки? вытяжки нет?

Вот так, только два окна на двух стенах

У фапа точно есть коллекция с внешними уголками.
У нас тоже фартук на откосы заходит, но у нас весь фартук их мозаики из натурального камня, поэтому не было никаких терзаний с углами, потому что он такой же, как и вся плитка.

У меня также- 2 окна, одно из них над столешницей. Никакой плитки под ним и на откосах нет, просто крашеные стены. Протерла и все, если что-то попало. Не уродуйте плиткой окна.

почему не продлить тот же кабанчик? хорошие углы сделает хороший плиточник, не знаю как кабанчик, а остальная плитка запиливается по углом 45гр. и потом в шве затирка.
или еще алюминиевые есть уголки для плитки, но это не под каждый стиль, и уж точно мне кажется не для кабанчика.
еще можно откосы просто зеркальные сделать, а плитку с небольшим (2-3мм) нахлестом сделать, именно чтобы не заморачиваться с углом. но это если не будете там задевать чем-то постоянно.
внешние уголки не помню где попадались, но это точно в дорогой плитке по 2-3т.р. за кв.метр. и скорее классического основательного стиля.

я бы не стала ничего заводить на окно, но если очень-очень хочется, то сделайте как на картинке - той же плиткой и на том же уровне, что и фартук.

Знаменитости в тренде

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
b – ширина оконного проёма;
l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

Н – высота оконного проёма;
h – второй габарит светопрозрачного элемента;
d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
Подбирается нужная высота подставочного профиля.
Оконная рама устанавливается в проём.
Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
Окно фиксируется на монтажные пластины.
Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
Выжидается время для полимеризации материала.
Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
Монтажные клинья извлекаются.
В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

Монтажная пена:
- стандартная;
- огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
- устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
Жидкие или вязкие герметики:
- силиконовые;
- полиуретановые;
- акриловые;
- бутиловые;
- тиоколовые.
Герметизирующие ленты:
- ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
- уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
- пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
- паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
- диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Читайте также: